что делать если фруктовые деревья не плодоносят
Что делать, если деревья не плодоносят?
В вашем саду уже много лет растут плодовые деревья, от которых вы ни разу не видели плодов? Решаете дилемму, стоит ли дальше ухаживать за вашими питомцами или взять топор и вырубить их под корень? Не торопитесь. Давайте рассмотрим причины, по которым ваши деревья могут не плодоносить, а также приемы позволяющие стимулировать плодоношение.
Причины, сдерживающие плодоношение
Во-первых, прежде чем что-то вообще предпринимать, нужно знать биологические особенности культур, а именно – на какой год после посадки в сад они должны вступать в плодоношение. Самыми скороплодными считаются косточковые культуры (абрикос, слива, вишня). При посадке однолетними и двулетними саженцами, первые плоды они могут принести на второй-третий год. Не редки случаи, когда саженцы зацветают уже в однолетнем возрасте, дают при этом единичные плоды. Товарное же плодоношение наступает на четвертый-пятый год. То же самое касается и яблонь (ранеток и полукультурок). Плодоношение у них наступает достаточно быстро. К менее скороплодным культурам относится груша. У нее на четвертый-пятый год появляются только первые плоды. Товарное же плодоношение наступает еще позже – на шестой-седьмой год.
Одной из причин таких различий является скорость роста вегетативных частей (скорость нарастания скелетных и полускелетных ветвей, обрастающей древесины) и различий в размещении плодовых почек. У косточковых культур они располагаются в основном на однолетнем приросте, груша же закладывает плодушки на двух-трехлетних ветвях, очень редко на однолетнем приросте (сорт Русаковская).
Во-вторых, следует убедиться в том, насколько подходят условия для роста и развития ваших деревьев. Одним из условий быстрого вступления в пору плодоношения является скорость наращивания скелетных и полускелетных ветвей. Проверить это достаточно просто – измерить длину прироста центрального проводника и основных скелетных ветвей. У косточковых в первые годы она может достигать одного метра, у семечковых (яблони, груши) – 30-70 см. Да и по внешнему виду дерева очень легко определить растет оно или нет.
В том случае, если приросты слабые, необходимо принять меры по улучшению условий роста. Это могут быть и подкормки азотно-фосфорными удобрениями, и поливы в засушливых условиях. Не редко росту препятствует неправильно выбранное место для посадки. Например, южная часть склона, где происходит частое повреждение ветвей и ствола солнечными ожогами. Или пониженные участки рельефа, где наблюдается застой талых вод весной и в дождливый период. В этом случае сложно что-либо исправить, разве что пересадить растение, если его размеры и общее состояние позволяют сделать это.
В-третьих, причиной плохой завязываемости плодов могут быть повреждение вредителями (грушевой огневкой, сливовой плодожоркой) и болезнями (бактериальный ожог семечковых, монилиоз косточковых). В этом случае деревья ежегодно цветут, но завязь не образуется, либо очень быстро опадает. Для устранения причины следует своевременно и правильно бороться с вредными объектами. Кроме того, завязь может опадать и из-за недостатка влаги (например, на сухих песчаных почвах).
Как ускорить вступление в плодоношение?
Способов ускорить плодоношение деревьев несколько, но все они основаны на задержке оттока питательных веществ из листьев.
Для начала немного теории. В стволах и ветвях деревьев идет два тока питательных веществ – восходящий и нисходящий. Восходящий ток идет по сосудам и несет раствор минеральных веществ от корней к листьям. В листьях под действием солнечного света происходит синтез глюкозы, которая затем отводится в виде раствора по ситовидным трубкам. Сосуды и ситовидные трубки – это своего рода артерии и вены растения. Сосуды проходят достаточно глубоко от поверхности (в древесине), ситовидные трубки находятся в лубе и их общая масса намного меньше, чем у сосудов.
Так вот, если уменьшить отток питательных веществ из ветви, то они пойдут на закладку плодовых образований. В естественных условиях ускорение вступления в плодоношение часто наступает при поражении ветвей бактериальным раком. Поражение возникает в виде кольца в лубе, при этом снижается отток глюкозы, ветвь или дерево закладывает большое количество цветковых почек, на следующий год дает обильный урожай, а затем погибает.
Среди методов, применяемых в любительском садоводстве можно назвать следующие:
1. Кольцевание – удаляется небольшой участок коры (луба), в результате чего достигается снижение нисходящего тока веществ. Одним из примеров кольцевания, описанных в отечественной литературе – это ускорение плодоношения лимона, росшего в течение десяти лет в цеху одного из заводов. Заплодоносил он только после того, как его сильно повредили, содрав большие участки коры на стволе. Недостатком этого метода является то, что ветвям наносится повреждение, через которое могут попасть споры болезнетворных грибов или бактерий.
2. Перетяжки из проволоки. Этот метод менее травматичный для дерева, но и здесь есть недостатки – возникает истончение ветви, в результате чего она может сломаться.
3. Пригибание ветвей. Данный способ наиболее естественный, так как наблюдается в природе. Первые плоды, образующиеся на ветвях, сгибают ветви, чем стимулируют закладку плодовых образований и, тем самым, стимулируют плодоношение на следующий год. Пригибание можно производить при помощи подвешивания грузов и подвязки ветвей к стволу или колышку. В качестве грузов можно использовать свинцовые слитки или камни. Подвешивать их надо в первую половину лета, желательно в самом начале роста побегов. Только в этом случае произойдет дифференцировка репродуктивных почек. Если грузы подвесить в конце лета, то это не даст эффекта, так как этап формирования почек уже прошел.
4. Прищипка (пинцировка) побегов. В некоторых случаях, чтобы стимулировать закладку цветковых почек, необходимо остановить ростовые процессы. Для этого применяют прищипку растущих побегов до первого сформировавшегося листа. Однако, этот прием мало применим при больших размерах деревьев.
5. И, наконец, пятый прием – это перепрививка сеянцев в торцы скелетных ветвей. В этом случае вы гарантировано будете получать урожай именно того сорта, который привили. При перепрививке взрослых деревьев наблюдается очень быстрый рост надземной части и плодоношение наступает уже на второй-третий год после проведения этого мероприятия.
7 причин отказа яблони от плодоношения – что с этим можно сделать?
Автор: Игорь https://floristics.info/ru/index.php?option=com_contact&view=contact&id=12 Категория: Плодово-ягодные растения Опубликовано: 31 августа 2021 Последние правки: 31 августа 2021
Добрый день, уважаемые читатели.
Сегодня мы поговорим о том, почему яблони не плодоносят или плодоносят очень плохо. Этому явлению есть несколько причин.
Возраст дерева
До того, как вступить в плодоношение, молодому деревцу нужно нарастить корни и крону, и на это уходит не один год.
Но в среднем плодоношение яблонь начинается на четвертый-пятый год, если не происходит задержка по причине неправильного ухода или суровых климатических условий.
Взрослое дерево со старением постепенно теряет продуктивность, пока не перестает плодоносить совсем.
То есть первой причиной неплодоношения яблони является возраст: либо слишком молодой, либо преклонный.
Ошибки при посадке
Неправильная посадка может замедлить развитие яблони и, соответственно, от этого сроки вступления в плодоношение тоже сдвинутся.
Посадочную яму нужно готовить заранее: это важно для бедных песчаных и для тяжелых глинистых грунтов. Заполненный плодородной почвенной смесью котлован должен постоять несколько месяцев, чтобы земля в нем осела, иначе после посадки оседающий грунт утащит на глубину корневую шейку яблони, а этого никак нельзя допустить. Кроме того, саженец может принять неправильное положение, и дерево будет расти криво.
Если вы посадите саженец в глубокую тень, он будет развиваться медленней, потому что цветочные почки хорошо закладываются только при ярком освещении. Препятствует развитию саженцев и сильный ветер: деревца качаются из стороны в сторону, их корешки обрываются, и саженцам приходится приживаться заново.
Нельзя сажать яблони в низине, где собираются холодные массы воздуха.
Все эти факторы могут вызвать задержку плодоношения.
Несвоевременная или неправильная обрезка
Если не обрезать яблоню, ее крона начнет загущаться. Побеги внутри нее станут получать меньше света, а чем меньше света, тем хуже закладываются цветочные почки, и в результате плодоношение смещается из центра кроны на периферию. Зато в слишком густой кроне прекрасно себя чувствуют вредители и возбудители болезней.
Большой вред может нанести и неправильная обрезка, когда неумелый садовод собственными руками срезает цветочные почки.
Может сильно навредить плодоношению яблони и радикальная обрезка, после которой дерево в попытке компенсировать срезанные ветки и места образования цветочных почек наращивает множество побегов, на которых цветочных почек нет, а следовательно, на них не будет ни цветков, ни плодов. Обрезать деревья нужно правильно.
Непривитые саженцы
Неопытный садовод может по ошибке приобрести не привитый саженец, а подвой, или сеянец. И будет долго ждать, когда дичок заплодоносит. Дождется он плодов с этого дерева лет через 12-20, причем будут они мелкими и невкусными. Поэтому в очередной раз говорю: приобретайте посадочный материал только в питомниках или магазинах с хорошей репутацией. Место прививки у молодого саженца всегда хорошо видно.
Плохое опыление
Яблоня – перекрестноопыляемое растение, то есть чтобы она цвела и завязывала плоды, рядом должны расти другие яблони, цветение которых должно происходить в то же время. Кроме того, в эти же сроки в саду должны присутствовать опылители – пчелы и другие мелкие насекомые, которые летают только в сухую погоду.
Если во время цветения сутками идут дожди, процент опыления будет очень низкий. А в засушливую жару, характерную для южных районов, ветер быстро высушивает пестики и тычинки, время опыления сильно сокращается, и многие цветки могут не успеть опылиться.
Поражение цветочных почек
Цветочные почки страдают от всевозможных вредителей, болезней, а также от вымерзания. Чаще всего вымерзают почки на саженцах не районированных сортов: если вы живете на севере и посадите у себя в саду яблоню южного сорта, ее цветочные почки будут регулярно вымерзать зимой и страдать от возвратных заморозков весной. Сажайте только районированные сорта, а также регулярно обрабатывайте деревья от вредителей и болезней.
Плохое развитие цветочных почек
К плохому развитию цветочных почек может привести нехватка или избыток питательных веществ или влаги. Если слишком активно удобрять яблони азотными удобрениями, это замедлит закладывания цветочных почек, потому что деревья будут в основном наращивать побеги. Со второй половины лета нужно полностью отказаться от азотных удобрений и перейти на фосфорно-калийные подкормки, которые как раз способствуют образованию цветочных почек.
Ускорить вступление яблони в плодоношение можно с помощью сгибания веток растяжками или кольцеванием. Кольцевание следует делать осторожно, потому что в ранах может развиться инфекция. Я предпочитаю использовать более щадящий метод – перетяжку проволокой, в результате которой количество цветочных почек увеличивается.
То, что я сегодня рассказал о яблонях, касается и других плодовых деревьев.
Хороших вам урожаев, красивого сада и всего доброго.
Если дерево не плодоносит. ТОП-5 рекомендаций по устранению проблемы
Многие садоводы сталкиваются с проблемой, что молодые или уже достаточно взрослые деревья отказываются полностью плодоносить. Речь не идет о плохом урожае или о низком качестве плодов, а хотелось бы осветить тему полного отсутствия плодоношения.
Как не парадоксально звучало, но дерево растет, получает особый уход, и наслаждается «жизнью», увеличиваясь, как в высоту, так и в ширину. А что насчет плодоношения? Некоторые деревья себя комфортно чувствуют и «налегке», поэтому не спешат одаривать плодами. Ученые утверждают, что для таких растений нужно создать экстремальные условия, дабы они начали паниковать, в результате чего, обязательно начнут плодоносить. Существует несколько способов, как заставить дерево возобновить, или начать плодоношение, каждый из них разберем более подробно.
Прищипывание ветвей
Для того, что растение получило определенный стресс, его следует прищипнуть, оставив на молодых ветках примерно 30 см. От полученного стресса растение начнет пускать новые побеги, и уже через несколько лет будет активно и массово плодоносить.
Сменить направление роста ветвей
Оказывается, направление роста скелетных ветвей может сказаться на плодоношении. Если все ветви расположены верх при росте, то вероятность отсутствия плодоношения очень велико. В таких ситуациях следует перенаправить ветки, чтобы они росли боле горизонтально. Лучше всего эту процедуру проводить с молодыми ветвями и так, чтобы не создать эффект дуги. Для этого внимательно контролируйте расположение веревки, она должна находиться по центу ветки, а не в конце. Такое состояние дерева должно оставаться до конца всего сезона.
Перетяжка проволокой
Одной из более экстремальных методик считается перетяжка скелетных ветвей проволокой. Для большего эффекта эту процедуру следует проводить не по голому дереву, а подкладывая мешковину в несколько слоев, тогда проволоку можно максимально сильно затянуть с помощью плоскогубцев. В таком состоянии дерево должно находиться примерно 2 месяца. Главное не оставьте проволоку на длительный срок, так как эффект будет обратным, если проволока вопьется в кору ветки. Такая экстремальная методика поможет только тем деревьям, что старше трех лет. На следующий год можно рассчитывать на полноценный урожай.
Увеличение азота
Самый простой и абсолютно безвредный для растения способ – это увеличения содержания в почве под деревом азота, высадкой под ним обычного зеленого гороха. Казалось бы, что может быть проще, ведь по сути никакого механического вреда дереву не причиняют, а успех подтвержден многими садоводами. Поэтому совместите приятное с полезным и выращивайте зеленый горошек под деревьями, что не плодоносят.
Методика кольцевания
Одной из самых серьезных процедур можно считать кольцевание. Для этого понадобится на ветке срезать полностью кору по всему диаметру примерно в 2 см толщиной. Оголенное место следует закрыть той же корой, но с обратной стороны и примотать пленкой. Считается, что такая крайняя мера станет стимулятором плодоношения уже через несколько лет. Эта методика считается действенной, если учитывать все особенности и четко соблюдать все рекомендации. Категорически запрещено окольцовывать все ветки одного растения, ведь они начнут засыхать, а растение полностью погибнет. Не следует увеличивать ширину кольца, так как это чревато засыханием. Помните, вам нужно растение простимулировать, а не навредить ему. И главное, эта методика категорически запрещена растениям, что содержат косточки – вишня, слива, абрикос.
Оказывается, справиться с отсутствием плодоношения у деревьев можно, главное правильно подобрать методику, учитывая все особенности состояния, возраста и строения растения.
Проблема отсутствия урожая на молодых плодовых деревьях знакома многим садоводам. Бывает, посадишь дерево, проходит 2-3 года, а плодов все нет. Я поделюсь проверенными способами, которые помогут деревьям начать плодоносить.
Дуб (лат. Quercus)
Прежде чем использовать один из способов, следует разобраться, в чем причина отсутствия плодов на растениях. Одной из самых распространенных проблем является удаление садоводами потомства.
Перетяжка
В мае на дереве выберите 3-4 скелетные ветви. Перетяните их туго у самого основания с помощью проволоки. Для удобства можно взять плоскогубцы.
Схема перетяжки ветки плодового дерева
Важно не повредить кору. Поэтому перед процедурой обматываем участок перетяжки тканью, лучше двумя слоями мешковины. Проволоку оставляем на 2 месяца, затем убираем.
Не забывайте снять ее своевременно! В противном случае проволока врастет в кору, и вытащить ее будет сложно. К тому же, длительная перетяжка может вызвать деформацию, разрыв поверхностных тканей, или заражение.
После перетяжки дерево дает урожай уже на следующий год. Этот способ, поможет заставить молодые растения плодоносить, но его допускается применять, если деревцу более 3 лет.
Кольцевание
В конце мая или начале июня снимаем кору у основания скелетной ветки в форме кольца. Ширина круга должна составлять не более 2 см. Если сделать больше, веточка засохнет. Затем кору переворачиваем «вверх ногами» и крепим на прежнее место с помощью пленки.
Кольцевание ветвей дерева, чтобы заставить его плодоносить
Спустя 2 месяца обмотку снимаем. За этот период прикрепленная часть коры прирастет к дереву. Но при этом процесс питания будет нарушен, поэтому растение начнет закладывать почки для будущих цветов, соответственно, и плодов.
Не вырезайте кольца на всех скелетных ветках сразу. Из-за этого культура начинает голодать. А в результате недостачи питания может погибнуть.
Через 2-3 года плоды начнут постепенно появляться. Это не так быстро, но лучше, чем совсем ничего. С каждым годом объем урожая будет значительно увеличиваться.
Отмечу, что не все плодовые деревца можно кольцевать. На косточковых культурах лучше не делать эту процедуру, особенно на вишне, абрикосе, сливе, черешне. Эти плодовые после кольцевания существенно слабнут, и могут погибнуть. Способ не стоит применять для деревьев, которым нет 3 лет.
Изменение положения веток
В начале мая переводим ветви растущие вверх, горизонтально. Чтобы это сделать, берем веревку и оттягиваем ветки вниз, а затем зафиксировать. Или же ставим распорки между ветками и стволом. Оставляем растение в таком состоянии до конца лета, затем убираем крепления.
Схема горизонтального крепления ветвей дерева
Ни в коем случае не привязывайте веревку за верхние части веток, так как они просто искривятся дугой, что вместо пользы, наоборот, навредит дереву. Веревку лучше крепить посередине побега.
Эту методику следует применять для молоденьких культур, которым не более 2 лет, чтобы заставить дерево плодоносить. Ветки более взрослых растений не удастся отогнуть без повреждений. Собирать урожай можно будет через 2-3 года после проведения процедуры.
Прищипывание
Если побеги достигли в длину 20-25 см, то можете прищипывать верхушки, оставляя 2-3 листа. При таком способе ветка начинает активно направлять свои силы на созревание новых почек. Когда они дозреют, запустится процесс цветения.
Метод подойдет только для молоденьких деревьев. Первые плоды появятся спустя 2-3 года.
Способ Коломийца
Иван Афанасьевич Коломиец работает в сфере биологии, является профессором. О его способе расскажу отдельно, так как он предлагает вызывать плодоношение не такими агрессивными методами, которые я описал выше. Наоборот, он делает акцент на усиленном уходе.
Подкормка деревьев нитрофоской для активации цветения и плодоношения
Суть проста: необходимо вносить стимулирующие плодоношение удобрения, чтобы растения начали активно цвести и давать урожай. С помощью этого способа иногда можно добиться плодоношения даже у молодых посадок, возраст которых всего 1-2 года. При регулярном использовании этого способа урожайность ежегодно только увеличивается, а качество плодов не снижается.
По методу Коломийца используются подкормки азофоска или нитрофоска. Для однолетних растений: 1-1,5 горсти на дерево, а для двулетних: 1,5-2 горсти. Вносятся удобрения по следующей схеме:
Каждый раз распределяем удобрение равномерно вокруг ствола, затем заделываем в грунт с помощью граблей.
С помощью удобрений можно активировать цветение не только молодняка, но и взрослых крупных деревьев, возрастом 4-6 лет. Но дозировку следует увеличить до 3-4 горстей.
Деревья цвели, а завязей нет – 5 основных причин
Добавление статьи в новую подборку
Обильно цветущее дерево – это еще не гарантия богатого урожая плодов. Нередко после опадения цветков можно обнаружить, что плодов завязалось совсем немного, а то и вообще их нет. В чем причина? Давайте разбираться вместе.
Существуют деревья, которые плодоносят только через год (яблони сорта Титовка, Бабушкино, Коштель, Грушовка, Малиновка, Апорт и т.д.), – с ними все понятно. Но цветки могут опадать, не образовав завязей, и у таких плодовых деревьев, которые должны радовать нас урожаем ежегодно. А вот подобная ситуация уже должно насторожить, потому что в этом нередко есть и наша вина.
Причина 1 – отсутствие опыления
Одной из основных причин отсутствия завязей у плодовых деревьев является недостаток опыления. Это касается самобесплодных сортов: для образования завязей таким растениям необходимы соседи-опылители – растения того же вида, но другого сорта. Если в вашем саду такого опылителя нет, опылиться сможет не более 5% всех цветков. Остальные просто опадут.
Однако одно только наличие дерева-опылителя проблемы не решит, т.к. нужны еще пчелы, шмели или бабочки, которые перенесут пыльцу с тычинок одного дерева на рыльца пестиков другого. Природа позаботилась о естественном привлечении насекомых, наделив цветки притягательным для опылителей ароматом. Однако по разным причинам летающие помощники иногда обходят ваши деревья стороной.
Как привлечь пчел и других насекомых-опылителей в свой сад?
Приготовьте сладкий сироп. Для этого растворите 1 ст.л. сахара в 1 л воды или 2 ст.л. меда в 5 л воды. Получившимся раствором опрыскайте деревья, причем брызгайте не только на цветки, но и на крону. Главное, чтобы от дерева исходил сладкий запах, – он привлечет на ваш участок насекомых-опылителей. Желательно проводить эту процедуру либо рано утром либо вечером, в сухую погоду.
Причина 2 – неподходящее место
Причиной отсутствия завязей при обильном цветении, особенно если такая ситуация повторяется из года в год, может быть неправильно подобранное для посадки деревьев место.
Большинство плодовых деревьев лучше всего растет и плодоносит на солнечных участках. Это хорошо видно по тем экземплярам, часть которых расположена в тени (например возле какого-либо строения), а другая часть – на солнце. С солнечной стороны крона всегда более густая и урожай там выше.
Кроме того, участок, где растут деревья, должен быть защищен от сильных ветров. Это связано с опылением. Из-за сильного ветра пчелам и другим насекомым сложнее летать, а значит, и опылять цветущие деревья. Если же другого места нет, то плодовые деревья от сильных воздушных потоков можно защитить постройкой или посадить высокую живую изгородь.
Еще одна причина опадания завязей – близость грунтовых вод. Подавляющее большинство плодовых деревьев будет хорошо развиваться лишь на тех участках, где грунтовые воды находятся довольно глубоко – не менее 2,5-3 м от поверхности земли. Показателем близости водоносного слоя может служить суховершинность – отмирание верхушек деревьев. Из-за постоянного переувлажнения загнивают корни дерева – это, в свою очередь, вызывает гибель верхних ветвей. Этот момент нужно учесть на этапе посадки сада. Если грунтовые воды расположены неглубоко, то следует в посадочной яме обязательно уложить дренажный слой, а деревья сажать на насыпные холмы, выбирая сорта на карликовом подвое.
Причина 3 – перепады температур
Еще одной причиной отсутствия завязей на плодовых деревьях могут стать неблагоприятные погодные условия.
Проблема первая – возвратные заморозки. Если во время цветения плодовых деревьев температура опустилась ниже –2°С, то большинство цветков семечковых и косточковых культур будет повреждено. В фазе бутонов они могут выдержать чуть более низкие температуры – до –4°С. Чтобы не допустить гибели цветков, перед похолоданием следует предпринять некоторые меры, чтобы смягчить последствия понижения температуры и уберечь будущий урожай.
Проблема вторая – сильные дожди. Если во время цветения выпадет град или зарядят сильные дожди, сопровождаемые порывистым ветром, то они также могут способствовать потере цветков и, как следствие, урожая. Однако в этой ситуации сохранить цветы вряд ли возможно, ведь спрятать каждое дерево под колпак, конечно, не получится.
Причина 4 – неправильное внесение удобрений
Опадать завязи на плодовых деревьях могут также и в том случае, если нарушен режим питания культуры. Причем речь идет не только о недостатке полезных веществ, но и о его избытке. Начнем с последнего.
Цель любого существа (в данном случае речь идет о дереве) – оставить после себя потомство. Так растения поступают в неблагоприятных условиях, они торопятся, чтобы успеть выполнить свою миссию. Однако, если вы дерево «перекормили», оно начинает «жировать» – жить в свое удовольствие, и его жизненная программа «сбивается». В таких условиях дерево уже не видит необходимости выполнять свои «обязанности» и завязывать плоды. Обычно такое происходит при избытке азотных удобрений.
Однако и на голодном пайке держать дерево также не стоит.
Во-первых, оно потратит все силы на цветение, а потом, истощенное, начнет сбрасывать цветки.
А во-вторых, даже если завязи появятся, дерево все равно не сможет «выкормить» все плоды.
Количество подкормок и их объем должны быть разумными. Особенно важно правильно вносить азотные удобрения, ведь именно они чаще всего становятся источником проблем.
Азотные подкормки можно вносить только в первой половине лета. Это могут быть раствор коровяка, навозная жижа или любое другое быстродействующее удобрение. Если продолжить и дальше давать дереву азот, то из-за постоянного роста новых побегов цветочные почки не успевают вызреть и погибают от морозов. А это грозит отсутствием урожая в будущем году. По этой причине азотные удобрения во второй половине лета заменяют на калийно-фосфорные.
Причина 5 – неправильный уход
Еще одна причина отсутствия завязей у плодовых деревьев – недостаток влаги в почве. Особенно это актуально, если долго стоит сухая погода. В этом случае деревья нуждаются в обильном поливе. В среднем под каждое взрослое дерево выливайте столько воды, чтобы почва промокла на 50-60 см. Таких поливов в сухое лето должно быть не меньше 5-6.
Потребность во влаге у различных плодовых деревьев разная. Так, наиболее влаголюбивыми являются слива и яблоня. Наименьшее количество воды необходимо груше и вишне.
Если вы бываете на даче редко, то для сохранения влаги укройте приствольный круг слоем мульчи. Его высота должна быть не менее 10 см. Обязательно следите за тем, чтобы мульчирующий материал не касался ствола дерева.
Очень хочется, чтобы сад радовал богатым урожаем ежегодно. Однако иногда ему для этого нужна наша помощь.