чем топить печь длительного горения
Дрова и уголь против топливных брикетов: выявляем сильнейшего
Выбираете энергоэффективные решения?
Обратите внимание на геотермальные тепловые насосы FORUMHOUSE
Геотермальный тепловой насос EU (старт/стоп)
Геотермальный тепловой насос IQ (псевдоинвертор)
Геотермальный тепловой насос IQ (инвертор)
Чем лучше всего топить твёрдотопливный котел или печь в загородном доме? Дровами, углём или, может быть, топливными брикетами, т.н. евродровами? Этими вопросами традиционно озадачиваются домовладельцы в отопительный сезон. Ответим на них, обратившись к опыту портала.
Главный принцип выбора топлива для дома с твердотопливным котлом
Если сделать запрос в интернете, чем лучше и дешевле отапливать загородный дом с твёрдотопливным котлом, то появятся десятки предложений и отзывов, где люди рассказывают о своём опыте. Кто-то только за дрова. Другие хвалят топливные брикеты. А третьи предпочитают уголь. Ситуация усугубляется тем, что часто, загородные жители считают свою точку зрения единственно верной и не хотят слушать других. В таких спорах сломано немало копий. Как быть и прийти к общему знаменателю? Выход — сузить круг поиска некого идеально вида топлива для твердотопливного котла, придерживаясь следующей рекомендации.
Где-то это — дрова. В других местах хорошо налажена переработка отходов деревопроизводств в топливные брикеты. А в угледобывающих регионах этот вид топлива, особенно, если есть возможность выбрать месторождение с качественным углём, вне конкуренции.
Особенности отопления дровами
Я отапливаю дом твёрдотопливным котлом мощностью в 30 кВт. Сначала пробовал закидывать в топку дрова. Не понравилось. Прогорают минут за 30 максимум за 1 час. Угля на пробу в маленьком количестве не достал. Купил топливные брикеты из опилок. Полная топка ТТ котла, это — около 10 кг, горит 1.5 часа от закладки до тления при поддержке температуры теплоносителя не менее + 60 °C. В технических характеристикам к разным котлам пишут, что время работы на одной закладке дров от 4-8 до 12 часов. Это реально и как этого добиться? Делитесь опытом!
По словам chicken-A, в его твердотопливном котле, полная закладка из березовых дров (объём топки 42 л) горит около 3-х — 4-х часов, а иногда и дольше. У starper 3-4 часа горит пять поленьев. У spdim дрова горят от 2-х до 6 часов, но многое зависит от загрузки котла (если забить топку по максимум — 20-22 кг), вида топлива и его влажности.
Думаю, проблема у Spd из-за мокрых дров, или из-за закладки древесины мягких пород. У меня похожая картина если закинуть в топку гнилую осину или тополь. Быстро прогорают, а тепла от них не добиться. Хорошие сухие берёзовые или дубовые дрова горят как надо. Ну и дом надо хорошо утеплить.
Итак, влажность и порода древесины (малой, средней и высокой плотности) напрямую влияют на теплотворную способность (удельную теплоту сгорания), т.е. количество теплоты выделившейся при сгорании топлива, определённого объёма или массы.
Нельзя топить твердотопливный котел свежеспиленной древесиной. Топливо должно просушиться — избавиться от лишней воды. Для чего дрова складируют в дровник и оставляют на просушку.
Также на длительность горения и количество выделяемого тепла влияет плотность древесины — отношение массы древесины к её объему (кг/м 3 ).
Плюсы и минусы топливных брикетов
Теперь рассмотрим евродрова. Топливные брикеты делают из отходов деревообрабатывающих и мебельных предприятий. Стружку или опилки обычно дробят. Затем полученную древесную муку прессуют под большим давлением и на выходе получаются «кирпичи», «цилиндры», «таблетки», склеенные лигнином — природным полимером.
Преимущества древесных топливных брикетов:
Практика показывает, что топливные брикеты имеющие более высокую плотность (около 1000 кг/м 3 ) и меньшую влажность, горят дольше и лучше, чем дрова.
Поделюсь своим опытом. Газа нет. Выделенной электрической мощности мало. Обогреваться соляркой или углём не хочу. Топил твёрдотопливный котёл сухими дровами и брикетами. Мне удобнее отапливаться топливными брикетами, а не заготавливать дрова впрок. Сушить их. Брикеты занимают в три раза меньше места при складировании, чем дрова. Горят дольше. Одной закладки хватает на сутки. Хочу дом как следует утеплить и, тогда, думаю, брикетов хватит и на 2 дня.
Но, брикеты бывают разные. Качество сильно зависит от производителя и исходного сырья. Нерадивые производители используют отходы от производства фанеры с фенолформальдегидным клеем. Отходы с лесопилок — кору, горбыль. Это влияет на качество евродров и их теплотворную способность.
Купил себе на пробу брикетов в виде «кирпичей». Не понравились. Долго разгораются. Жара от них мало. Котел не выходит на максимальную мощность. Перед ними пробовал топливные брикеты в виде «цилиндров» с отверстием посередине. Горят в разы лучше. И тепла дают намного больше. Но стоят дороже. Кстати, даже те брикеты в виде «кирпичей», горели всё же лучше, чем дрова. Может, мне просто сырые брикеты попались?
По словам Andreyraduga, при покупке топливных брикетов обращайте внимание не на название, а на то, из чего они сделаны. Пользователь, для камина, покупал разные брикеты. Например, коричневые «цилиндры», с отверстием посередине, хоть и самые дорогие, но сгорели очень быстро. «Кирпичи», изготовленные не из стружки (это видно на глаз), а из древесной муки и плотно спрессованные, долго и жарко горят и дают немного золы.
Уголь — самое выгодное топливо для твердотопливного котла?
Если сравнить удельную теплоту сгорания 1 кг угля, например, антрацита (6700 ккал, 7.8 кВт*ч) с топливными брикетами (4500 – 5000 ккал), то можно подумать, что уголь, как топливо для ТТ котла, вне конкуренции. В регионах, где его добывают, и где мало леса и нет альтернативы, это — так. Но уголь бывает разный – низкосортный (плохо горит, даёт мало жара), бурый, уголь с большим включением породы, коксующийся (забивает топку спекшейся массой).
Я один раз купил уголь. Так он не горел, пока я в поддувало строительный фен на засунул. Хочу попробовать угольные гранулы длительного горения, и каменноугольные «таблетки», сделанные из угольной пыли. А по расходам, провёл такой эксперимент. Для растопки, до рабочей температуры, мне нужно: 1 ведро угля, или 6 топливных брикетов «кирпичей», или 3 вязанки дров из магазина, или 6 евродров-«цилиндров».
Из плюсов угля отметим:
Но, не всем понравится грязь и угольная пыль в котельной. Для отопления дома углём к нему нужно приноровиться.
Подведение итогов
Как уже говорилось выше — нет идеального или универсального вида топлива. Каждый случай надо рассматривать индивидуально, исходя их региона проживания, доступности и цены на топливо, конструкции котла, степени утепления дома.
А чем вы отапливаете загородный дом? Делитесь опытом в комментариях!
Всё о сравнении разных видов твёрдого топлива в теме: «Дрова, уголь или топливные брикеты?».
Отопление без газа: инженерные коммуникации своими руками, или как организовать систему отопления на базе самодельного твердотопливного котла с автоматикой.
При оценке топлива использовалась только топливная эффективность и цена топлива, но не учитывалось такой аспект, как влияние на здоровье тех, кто потребляет такое тепло. У меня два котла последовательно, современный газовый Ferroli Divatop HF24 и старый еще советский железный монстр, более заточенный под уголь, но в силу своей конструкции он кушает все что горит, сырое там, сушеное, ему без разницы. Да, КПД у него не на высоте, но он как калашников прост и неприхотлив. Выхлоп ТК котла идет в обратку газового, итого при совместной работе двух котлов газовый стоит в режиме ожидания пока работает ТК и если он прогорит или мне некогда или нечем его топить, то тогда в работу включается газовый. Итого я утилизирую весь мусор что образуется в доме и экономлю на газе. Чем только я ТК не топил, включая бытовой мусор. казалось бы какая нафиг разница чем топить, если в комнату поступает чистое тепло? Какая разница, что держит в комнате комфортные 25 градусов цельсия? Оказывается, разница есть и очень ощутимая, хотя обычно люди привыкают и не замечают. Оказывается, самое лучшее топливо то, у которого как можно короче цикл от солнца до топки, ведь энергия любого топлива суть энергия солнца. Тогда, мной выведенный рейтинг в порядке убывания:
1. Солнце. Самый идеальный источник тепла.
2. Солнечные коллекторы. Очень хорошо.
3. Тепло солнца, накопленное в грунтовом ТА. Очень хорошо.
4. Электроэнергия, полученная от СБ. Очень хорошо.
5. Дрова. Хорошо.
6. Природный газ. Удовлетворительно.
7. Продукты переработки нефти (пропан соляра бензин) Плохо.
8. Мазут, сырая нефть, отработанное масло. Очень плохо.
9. Уголь. Очень плохо.
10. Бытовой мусор, резина, пластик и так далее. Крайне плохо.
Поэтому, я перепробовав все что можно было теперь топлю ТК исключительно дровами. И не важно, что некоторые дрова дают мало тепла, качество и количество разные вещи. Да, дуб дает много тепла. Но от сосны или березы тепло лучше. Ну тополь это по любому слабое дерево, от него ни тепла ни качества. Так что даже среди дров не все так очевидно. Продукты переработки древесины (отходы ДСП, брикеты, палеты и прочее) все это по качеству тепла обычно на уровне угля или чуть выше. Хотя удобнее практичнее (ДСП не в счет) и горит дольше. Да, евродрова и прочее это удобно. Но. это удобство мнимое, за него потом еще сверх официального прайса приходится доплачивать. медикам. которые в наше время «поколения жертв ЕГЭ» увы далеко не айс.
Дрова для печи длительного горения
Итак, для начала посмотрим, какой дымоход имеет наша печь. Не так важно, какая марка у печи, а более важно – каков ее принцип действия и что у нее сверху – кирпичная труба, сэндвич или керамический дымоход.
В случае, когда печь длительного горения – пиролизная, которая в процессе тления дров дожигает пиролизный газ, можно и нужно использовать сэндвич-дымоход. Рабочая температура дымовых газов в такой печи от 350 до 500 градусов Цельсия – вполне приемлема для использования качественного сэндвич-дымохода.
В случае, если вы используете пиролизную печь с сэндвич-дымоходом, стоит подумать о том, какие дрова закладывать в печь – по влажности, типу древесины и т.п.
Сжигание мусора в печи
Многие хозяева считают, что если у них после стройки осталось 10 кубометров обрезков пиломатериалов, то они могут быть спокойны за предстоящий зимний сезон. И начинают жечь в печах длительного горения бруски и обрезки досок хвойных пород. В результате получают огромное количество сажи в своем дымоходе и полведра конденсата из трубы за каждую топку. Запах вонючего конденсата небыстро выветрится после протопки пиролизной печи, да и сам конденсат не выльешь просто так на грядку – он ядовит.
Точно также не стоит топить печь бытовым и строительным мусором – остатками ДСП, ДВП, ОСП, ламината или линолеума. Все эти вещества хорошо горят, но при этом выделяют такое количество ядов, вредных и опасных для человека, что лучше уж топить свою печь ядерными отходами.
Оптимальные дрова для пиролизной печи
Лучшими дровами для печи длительного горения будут березовые дрова. В случае, когда основное время в пиролизной печи дрова не горят, а тлеют, топливо должно быть в виде толстых чурок – чем толще, тем лучше. В этом варианте закладки дров при плотно прикрытом зольнике должно хватать на 6-8 часов длительного горения, когда печь выдает тепло в помещение при поддержании процесса горения.
Итожим – толстые березовые чурки – лучшие дрова для печи длительного горения. Также подойдут для пиролизной печи брикеты из опилок любых пород – они не дают много золы и конденсата, от них не образуется большое количество сажи в дымоходе.
Сухие дрова для печей длительного горения
Сухие дрова для печей длительного горения – это не прихоть, а необходимость. Влажность дров не играет настолько сильной роли в печах прямого горения, однако для пиролизных печей она критична. Возможно вы не ощутите этого по теплоотдаче топлива, зато, если вы будете топить печь длительного горения, Бутаков или Булерьян, сырыми дровами, то в полной мере ощутите всю прелесть выражения «много конденсата из дымохода». То есть будете собирать эту вонючую жидкость ведрами.
Для печей длительного горения годятся только сухие дрова либо сухие брикеты из опилок. Либо уголь – для специальных угольных печей типа Профессора Бутакова на угле.
Дрова и тип дымохода
Когда у вас сырые или неподходящие дрова для пиролизной печи страдать от этого будет дымоход.
Кирпичный дымоход, в конце концов, развалится, так как конденсат действует на кирпичные трубы губительно, разрушая кладку. Как этого избежать? Гильзовать кирпичный дымоход стальными трубами.
Оптимальный вариант – это использование керамического дымохода или дымохода из нержавейки.
В случае же, если вы используете сухие березовые дрова, конденсата нет – любой дымоход, кирпичный или стальной, прослужит долго.
Чем топить печь кроме дров: сравниваем альтернативные виды топлива
Тот, кто использует для обогрева своего дома твердотопливную печь отлично знает, что эффективность системы отопления напрямую зависит от вида используемого топлива. Традиционным материалов для топки являются дрова, они более доступны и в целом привычней.
В статье мы расскажем, какая есть альтернатива, чем можно топить печь кроме дров, определим основные достоинства и недостатки каждого вида топлива.
Торфяные брикеты
Торф – это природный материал, состоящий из перегнивших остатков растений, содержащий до 60 % углерода. Торф образуется в болоте и содержит внутри воду, поэтому подлежит сушке. Сухой торф легко крошится и становится неудобным для применения. Выход есть – торф перемешивают с опилками и прессуют в брикеты – плотные кирпичики темно-коричневого цвета.
Топливные брикеты все чаще используют в печах с регулярной подачей воздуха. Зола, получаемая от их сгорания, может быть использована в качестве минерального удобрения, так как содержит большое количество калия и фосфора.
Преимущества торфодров:
К недостаткам можно отнести:
Время сгорания торфяных брикетов зависит от влажности топлива, температуры помещения и силы тяги печного оборудования.
Одним из производителей доступных торфяных брикетов является компания NESTRO. Их продукт очень экономичен: тонна торфодров объемом 1,5 куб. м. соответствует 2,5 тоннам угля и 8 кубам традиционных колотых дров.
Уголь
Существуют несколько видов угля, но для отопления дома лучше использовать антрацит – так называется каменный или бурый уголь. При минимальном расходе он имеет максимальную теплоотдачу, длительное и равномерное горение, выделяет маленькое количество вредных продуктов горения. Однако стоит такой уголь достаточно дорого, кроме того, его достаточно долго разжигать. Поэтому все чаще предпочтение отдается углям длиннопламенным, подходящим для любых твердотопливных котлов.
При горении угля температура внутри печи гораздо выше, чем при горении дров, стенки топки необходимо усилить более толстыми листами
Из недостатков угольного отопления можно выделить:
При сжигании угля прикрытая заслонка дымохода экономит тепло. Обязательно следите за пламенем, при появлении синего цвета, приоткройте заслонку, чтобы комната не наполнилась угарным газом.
Евродрова
Все чаще сегодня традиционные дрова вытесняются топливными брикетами, которые часто называют «евродрова» или «евробрикеты».
Евродрова можно разделить на 2 вида:
Достоинства евродров:
Чтобы сажа не осаживалась на дымоходе, добавьте в печь вместе с брикетами среднюю щепотку соли.
Несмотря на огромные преимущества, топливные брикеты также имеют свои недостатки:
Пеллеты
Растопка печи пеллетами – это новейший вид отопления.
Пеллеты представляют собой цилиндрические гранулы одинакового размера, изготовленные из древесных отходов. По-хорошему, для эффективного обогрева помещения пеллетами необходим специальный котел. Но для удовлетворения минимальных потребностей, возможно их использование в обычной дровяной печи.
Преимущества пеллетного отопления:
Главным недостатком пеллетов является их высокая цена.
Старый дедушка-печник научил нас обращаться с печкой и топить правильно
Недавно наша семья приобрела деревенский домик, в котором есть печка. Мы никогда такой не пользовались, поэтому нашли в деревне дедушку-печника. Он рассказал про сорта дров (какими топить лучше, а какими хуже) и дал еще несколько советов о том, как печкой пользоваться, чтобы она долго служила. Мы узнали от него очень много полезного, спасибо ему!
Как оказалось, если правильно обращаться с печью и дровами, то можно расход топлива снизить на 15-20 процентов. А также можно улучшить теплоотдачу и не допустить усиленного образования сажи в дымоходе. При этом срок службы печки во многом зависит от следования правилам.
Какие дрова предпочтительны?
Лучше всего брать дрова твердых, лиственных пород. Когда они сгорают, смола не выделяется, а высокая температура горения держится без проблем. Добавочным плюсом является то, что сажа остается по минимуму внутри дымохода.
Нежелательно топить печь мусором, плохо также использовать дрова из ели и сосны. Напротив, хорошо топить опилками. В ход идут и брикеты, их изготавливают из торфа или же древесины. Топливо должно иметь влажность порядка 20 процентов. Она присутствует, если дрова хранятся в сухом помещении в течение года.
Какая порода древесины больше подходит для дров?
Различные породы древесины отличаются друг от друга теплотворной способностью и особенностями горения. В связи с этим, выбирая топливо, нужно разбираться в рабочих характеристиках дров.
Вот о чем еще рассказал печник.
Какие бывают альтернативные варианты?
Помимо перечисленных выше сортов древесины популярными являются брикеты из торфа. Их преимущество состоит в том, что их не нужно колоть, сушить и еще каким бы то ни было образом подготавливать к горению.
Вместо кусковой древесины можно использовать опилки. Но при этом все равно нужны дрова. С их помощью выполняется растопка, за ней добавляются опилки, которые должны составлять не больше трети всего объема топлива.
Что лучше использовать для прочистки дымохода?
Периодически нужно делать профилактику дымохода. Из него удаляется сажа и отложения смолы. Для этого существуют вот какие причины:
Чтобы осуществить профилактику состояния дымохода в числе прочего при небольших отложениях жгут осиновые или ольховые дрова. Печь нужно хорошенько протопить. Помимо дров используют и брикеты, имеющие специальный химический состав. Однако при условии, что внутри дымохода наблюдаются большие отложения сажи, выжигание смолы не поможет. Тогда механическая очистка труб неизбежна.
Как топят правильно?
Для уменьшения расхода дров и улучшения горения печник посоветовал делать следующее:
Как нужно растапливать печку?
Растопку печи можно рассматривать как своего рода искусство. Если делать это неправильно, как и неумело поддерживать огонь, то нельзя будет добиться температуры в топке больше 40-50 °С, а этого недостаточно, чтобы обогреть помещение. Растопка предполагает следующие шаги:
САН САМЫЧ
Особенности эксплуатации печей длительного горения.
Все знают, что есть печи длительного горения или газогенераторные печи, они же – воздухогрейные котлы. Булерьян, профессор Бутаков, Теплодар и т.д. В сети о них исключительно лестные отзывы. С вашего позволения, я добавлю «ложку дегтя» в эту очень сладкую «бочку».
Это не совсем сантехническая тема, зато очень актуальная – зимняя, к тому же, основанная на собственном печальном опыте.
В свое время, я выбрал в качестве резервного источника тепла в доме воздухогрейный котел «Профессор Бутаков» в исполнении «Инженер». Принцип работы газогенераторных печей я уже знал, и, поверив очень лестным отзывам, а также убедившись, что все необходимые элементы газогенерации в этой усовершенствованной «буржуйке» стоят более-менее правильно, в отличие от Булерьяна, я приобрел выше названный шедевр инженерной мысли. Привез, поставил, подключил к своей стационарной дымовой трубе, с помощью сэндвич-труб из нержавейки.
При изучении инструкции по монтажу и эксплуатации меня смутили два момента:
1. Влажность используемых дров должна быть не больше 20%.
Это очень сухие дрова. Чтобы достичь такой влажности их нужно специально сушить. Дрова, хранящиеся в сарае, могут высохнуть до 30-40%, дальше их нужно сушить тепловой пушкой, тем более в условиях влажного климата Ленинградской области. Кто будет специально сушить дрова, чтобы потом их сжечь?
2. Соединение выходного шибера и дымовой трубы должно быть легко разборным.
Спрашивается – зачем? Для удаления конденсата и сажи изнутри дымохода, я предусмотрительно поставил тройник в непосредственной близости от шибера, насколько это возможно учитывая верхний выход дымовых газов. А что еще нужно будет удалять из дымохода?
Увы, я был наивен. Но обо всем по порядку.
Первые две недели, мы с супругой не могли нарадоваться этой чудо-печке. Одной закладки дров хватало на 8-10 часов непрерывного горения. Температура поверхности печки, практически, все время постоянная и легко регулировалась подачей первичного воздуха, т.е. щелью между зольным ящиком и печкой, или закрытием выходного шибера.
А потом выходной шибер стал все хуже и хуже закрываться, пока не остался в открытом положении, не желая отклоняться даже на небольшой угол. В это же время печка все хуже и хуже стала растапливаться, извергая из себя клубы дыма и показывая свое нежелание топиться. Примерно через месяц чудо-печь отказалась дарить нам свое благотворное тепло, нещадно дымя из всех щелей при любой попытке её образумить. Нет тяги. Но почему?
Открыв поставленный мною как раз для этого случая тройник, я обнаружил внутри потеки какой-то темной густой жидкости, затвердевающей при комнатной температуре. Забавно, но тяга от тройника была и довольно приличная, воздух ощутимо двигался от открытой дыры в дымоход. При этом от тройника до печного шибера расстояние что-то около 30-40 сантиметров. Что может закрыть дымоход, диаметром 120мм, всего через месяц эксплуатации новой печки на таком небольшом промежутке?
Пришлось разбирать, благо я внял рекомендациям производителей и закрепил дымоход с помощью «клопов», небольших оцинкованных саморезов.
Картина открылась безрадостная. Весь промежуток между лепестком шибера и трубой был заполнен черными смолянистыми комьями какого-то вещества. Выбив молотком, шибер и вынув его из устья печи, я обнаружил, что это же вещество плотно закрыло выход дымовым газам из топки, образовав что-то вроде колодца. Это вещество не растворялось водой, с большой неохотой поддавалось механическим воздействиям и не поддерживало горение бумажного фитиля.
В последствии я понял, что это всего лишь древесная смола, несгоревшие и сконденсировавшиеся испарения дров. Стало понятно, почему такие высокие требования производитель предъявляет к влажности древесного топлива. Но что делать? Как бороться с этими испарениями? Не сушить же, в самом деле, обыкновенные дрова до состояния евровагонки?
Первое время, я каждые две недели разбирал дымоход (а что делать?) и чистил его и печку фомкой и старым напильником. Потом как-то попробовал прожечь шибер газовой горелкой. Результат меня удовлетворил лишь частично. Понятно, что эта смола должна гореть, но как только я убирал пропановую горелку, горение прекращалось. И только бросив несчастный шибер в специально разведенный для этого костер, я добился полной очистки шибера от смолы.
А что делать с печкой? Я продолжал очищать её механическим способом, что жутко меня раздражало. В конце концов, я и её решил просто прожигать (что, кстати, не рекомендуется производителем), контролируя температуру открытием зольного ящика. Вот только температуру приходится держать довольно высокую, конвекционные трубы накаливаются до вишневого цвета, иначе смола просто не сгорает.
Так как по своей основной специальности я являюсь котельщиком, я возьму на себя смелость пояснить, какие же процессы происходят при горении дров в печах длительного горения типа «Булерьян». Собственно, эти печи не совсем газогенераторные, вернее совсем не газогенераторные. Это, действительно, обыкновенные «буржуйки», снабженные конвекционными трубами для лучшего нагрева воздуха за счет увеличения площади теплообмена и устройством дозированной подачи воздуха в топку, эжекционного типа. В режиме длительного горения – дрова в этих печах не горят, они тлеют.
При растопке печи топливо разогревается, прогревается дымоход, включается естественная тяга, а вместе с ней и эжекторы вторичного воздуха, расположенные в конвективных трубах. Начинают гореть наиболее летучие газы, выделяющиеся из топлива. За счет горения этих газов поддерживается постоянная температура топлива и происходит выделение более тяжелых фракций горючих газов, которые должны сгорать при подмесе вторичного подогретого воздуха в верхней части топки. На практике же, из-за неравномерного распределения вторичного воздуха, а также из-за высокой влажности топлива эти газы сгорают не полностью. Естественной тягой они уносятся в верхнюю часть топки и в дымоход, где конденсируются, оседая на стенках печи и дымохода. Устройство печи не позволяет открытому пламени добраться до верхней части топки при растопке, этому мешают конвективные трубы и отбойные листы внутри печки (исключением является выше упомянутый «Булерьян», зато в нем все несгоревшие газы улетают в дымоход, где и оседают на стенках). Конденсат, стекая по стенкам дымохода внутрь печки, образует своего рода сталактиты, которые частично сгорают, частично затвердевают, перекрывая собой поток уходящих газов, пока не закроют его совсем. И сделать с этим почти ничего нельзя. Либо сушить дрова, либо повышать температуру горения печки, что приведет к уменьшению времени горения одной закладки топлива, по крайней мере, вдвое (почти как обыкновенная буржуйка), либо периодически прожигать печку «до красного каления». Вот такой расклад.
Что можно порекомендовать для уменьшения или хотя бы нейтрализации этих негативных факторов:
1. При монтаже дымохода собирайте трубы не по ходу движения газов, а наоборот. Это убережет ваши полы от сконденсировавшихся смол, которые вытекают буквально из любой дырочки в дымоходе. Тогда они будут возвращаться назад к печке по мере прогрева дымохода, и большая их часть будет сгорать.
2. При организации пространства вокруг печки учитывайте возможный периодический нагрев её до очень высоких температур. Конечно, это элементарные правила пожарной безопасности, но многие пренебрегают ими.
3. При монтаже дымохода предусмотрите, чтобы он легко разбирался и собирался, например на саморезах, и чтобы к нему был облегчен доступ. Тройника для очистки от сажи и конденсата будет недостаточно.
4. Поэкспериментируйте с режимами работы печки, для того чтобы найти оптимальную температуру её горения с учетом влажности ваших дров. Оценить качество сгорания топлива можно, осмотрев верхнюю часть топки внутри печки, после её остывания. Если вы увидите наросты, сталактиты из застывшей смолы, значит нужно либо повышать температуру горения, либо периодически прожигать печку, чтобы избежать дальнейшего её засорения.
5. Постарайтесь найти оптимальный режим работы печи: наибольший по длительности горения, с наименьшей степенью засорения. Идеально, если вы будете прочищать печку и дымоход, хотя бы раз в три месяца, а лучше два раза в год.
Справедливости ради, надо отметить, что производитель знает об указанных мною недостатках своих печей, по крайней мере, «Профессор Бутаков», и пытается с ними бороться. Так было анонсировано устройство для печей длительного горения, равномерно распределяющее вторичный воздух по всему объему печи. Также у новых печей появилась точная тонкая настройка подачи первичного воздуха, что улучшает регулировку режима горения.
Напоследок скажу, что использование топливных брикетов на основе древесной щепы и опилок намного облегчает жизнь владельцам печей длительного горения, вот только цена вопроса.
Надеюсь, что вы не зря потратили свое время на чтение моего грустного и поучительного рассказа. Мира и тепла вашему дому.
Возможно, Вам будут интересны похожие материалы::
Отзывов (97) на «Особенности эксплуатации печей длительного горения.»
Увы, Алекс, я ничего не знаю о таких свойствах металлических печей. И что делать в таких случаях я тоже не знаю.
Не надо теплоизолировать кирпичную трубу.В ней не бывает конденсата.
Нужно на профильных форумах искать информацию о таких вещах,а не воспринимать отзыв одного человека,как аксиому.Многие топятся такими печами и даже не знают о проблемах,описанных автором.
Про инженер один в один правда… Засерается только в путь
чищу и прожигаю каждые 4 дня, стоит до сих пор
только потому что, знаю о том, что нет
печей длительного горения, которые не нужно
чистить и прожигать… ну и пусть думаю засерается,
за то по цене как газ получается, а то и дешевле…
Может появились незасерающиеся длительно тлеющие?
не знаете?
Нет, Максим, не появились. Все «тлеющие», а значит поддерживающие низко-температурное горение, печи очень чувствительны к влажности топлива. А потому, они принципиально не могут не «засераться», т.к. часть энергии горения тратится на испарение влаги. И температура уходящих из топки газов очень низкая.
Решение проблемы — поднятие температуры горения (увеличение количества подаваемого в топку воздуха), что увеличит скорость горения топлива. Или снижение влажности топлива до минимума, чтобы не тратить на испарение влаги энергию, необходимую на поддержание оптимальной температуры уходящих газов.
Существуют печи(котлы) длительного горения с, так называемым, «верхним горением». Но это принципиально другой способ сжигания твердого топлива. А потому, там — «свои погремушки»…
Спасибо за ценную информацию.При покупке котла,все говорят о плюсах и никто о минусах.
Ваш отзыв
Рубрики
Кто ищет, тот всегда найдет.
Все новости, спешите в гости к нам.
Новое на сайте
Свежие отзывы
О сайте
Я создал этот сайт, для того чтобы рассказать вам о своих ошибках, поделиться своим опытом, своими знаниями, своими прошлыми, настоящими и будущими проектами, своими идеями – не только о сантехнике. Не судите строго. Здесь я тоже учусь, и ошибки неизбежны. Спрашивайте, я обязательно отвечу. Делитесь своим опытом, это будет интересно всем.