чем сверлят стены для кондиционера
Инструкция по монтажу кондиционера
Самостоятельную установку кондиционера следует производить поэтапно. Каждый из этих этапов мы рассмотрим в данной статье.
Определиться с местом установки прибора (обоих блоков)
Выбирая место установки кондиционера, необходимо обратить внимание на несколько факторов:
Перед установкой нужно внимательно прочитать инструкцию, которая прилагается к приобретенному кондиционеру. Там прописана вся технология установки кондиционеров.
Определить длину трассы и подобрать комплект для установки кондиционера
Протяженность трассы следует увеличить на половину метра необходимой длины. Лишнее можно потом выгнуть в сторону. Если не удалось вместиться в 6 м, нужно снова поразмыслить над месторасположением блоков. Минимум длины комплекта для установки кондиционера, который допускается — это 1,5 м. Для монтажа блоков, расстоянием между которыми будет стена, требуется выполнение петли трассы, для красоты она будет спрятана за наружным блоком.
Петля будет подавлять вибрацию, идущую от наружного блока. Отсутствие петли приводит к шумной работе кондиционера, а в дальнейшем в местах соединений трассы с блоками может произойти разгерметизация. Длина трассы 1,5 м. и выше не нуждается в петле.
Установка монтажной пластины внутренней части устройства
Пластину требуется плотно приложить к стене так, чтобы все допустимые интервалы от потолка и стен были выдержаны. Установив по уровню, нужно наметить точки для бурения отверстий.
монтажная пластина кондиционера
Крайне важно сделать все по уровню! Кривая установка внутреннего блока чревата тем, что конденсат не направится в дренажную трубу, а попадет на пол. Перед тем, как устанавливать монтажную пластину, необходимо попрактиковаться присоединять ее к внутренней части прибора, чтобы избежать неприятностей, когда работа с трассой будет уже закончена.
Сверление насквозь стены для вывода трассы
Учитывая местонахождение блоков, нужно будет проделать отверстия или в стене, к которой прикреплен блок (после установки оно прикроется внутренним блоком), или в перпендикулярной стенке (трассу и отверстие можно спрятать при помощи короба). Диаметр отверстия для трассы должен быть не менее 5 см. Если нет необходимых инструментов, чтобы просверлить такое отверстие, можно проделать несколько отверстий отдельно для каждой трубки и дренажа. Такой метод подходит в случае с бетонной стеной с большим разрешением сплетения каркаса. Сверлить отверстие нужно немного под уклоном к земле, чтобы конденсат свободно капал вниз. Когда оно будет готово, нужно приложить блок к монтажной пластине и установить короб, в котором будет спрятана трасса.
Установка наружного блока
На этом этапе нужен помощник, так как наружный блок далеко нелегкий (от 25 до 65 кг). Сквозь отверстие в стене нужно пропустить две веревки. Конец, который снаружи, завязываем на кондиционере, помещаем блок на подоконник. Чтобы подстраховаться, концом второй веревки обвязываем себя. Концы веревки, которые остались внутри помещения завязываем на массивном анкере, установленном ниже отверстия и немного дальше него (расстояние не менее 30 см).
После выполнения страховки, начинаем монтаж внешнего блока. С целью соблюдения вертикальности, уровень привязываем на первый кронштейн. Помечаем места отверстий, которые нужно просверлить для анкерных болтов. Когда первый кронштейн установлен, проводим вертикаль длиной, которая равняется промежутку между ножками наружного блока. Закрепляем второй кронштейн напротив первого по горизонтали, делаем пометки для отверстий. Намертво зафиксировав кронштейны, бережно помещаем на них наружный блок и болтами прикручиваем.
Присоединение трассы к внутренней части кондиционера
Сначала нужно хорошенько распрямить медные трубки и с помощью трубореза отрезать столько, сколько надобно. Затем трубки, дренаж и электропровод, трубки внутреннего агрегата нужно выровнять. Дренаж с проводом — закрепить, а трассу следует обернуть специальным скотчем или чем — то другим. Вот так это может выглядеть:
Теперь необходимо присоединить трассу к блоку устройства, который в помещении.. Дренаж нужно одеть на имеющийся во внутреннем блоке пластиковый штуцер. При подсоединении электропровода, нужно пометить цвет провода, отвечающий определенному контакту. Аналогично будет с контактами на внешнем блоке. Стык в стык присоединяем штуцера внутреннего агрегата и медных трубок, гайки хорошенько завинчиваем. Затем другой конец трассы, предварительно закрыв его скотчем и пакетами, чтобы избежать попадания ссора, просовываем в отверстие на улицу (при этом установка короба уже произведена). Для последнего действия также потребуется помощник, так как трубки тяжелые, они будут провисать.
Закрепляем внутренний агрегат на выбранное место и приступаем к присоединению трассы к наружному блоку.
Другой конец трассы необходимо прикрепить к внешнему блоку, затем избавиться от влаги в трассе. Внешний блок подсоединяется также как и внутренний, а дренажную трубу нужно отогнуть вниз.
Убрать влагу из трассы можно двумя путями:
Метод «пшика» подразумевает стравливание воздуха из трассы через золотник, чтобы остался только фреон:
Длина трассы определяет сколько раз нужно повторить последние два пункта, желательно сделать больше повторений, но так, чтобы не вышел весь фреон. При длине трассы 2 м рекомендовано сделать три стравливания, при длине 3м — два стравливания. Желательно спускать фреон, регулируя давление при помощи манометра (рекомендуемые показатели прибора прописаны в инструкции к кондиционеру). Преимущество способа «пшика» в том, что не требуются никакие дополнительные приборы.
Если убирать воздух из трассы способом вакуумирования, понадобится вакуумный насос и шланг, способный выдержать высокое давление. Конец, имеющий штырь для золотника, навинчиваем на золотник, другой конец шланга подсоединяем к насосу. После того, как насос приведен в действие, нужно немного подождать (максимум 10 минут). Клапан 4 слегка открываем, чтобы пошел фреон, сразу же закрываем его и откручиваем шланг от золотника. Если длина трассы превышает 6 м, следует воспользоваться способом вакуумирования, потому что добавить фреон (некоторое количество его потеряется во время чистки трассы) в кондиционер не получится.
Когда влага будет устранена из трассы, необходимо полностью открутить газовый клапан и клапан для жидкости. В завершение работы, нужно проконтролировать, герметичны ли места, в которых трасса присоединена к блокам. Для этого пользуемся мыльным раствором. При необходимости возможная повторная заправка фреоном кондиционера (иногда газ может просто протекать и испаряться в воздух).
Для более детального ознакомления рекомендуем посмотреть видео урок по установке кондиционера:
Бурение отверстия в стене
Заказать звонок
Менеджеры компании ответят на все Ваши вопросы, подберут необходимое оборудование и подготовят коммерческое предложение.
Подготовка к бурению
После того как вы выбрали место установки внутреннего и внешнего блоков, будет известно где пройдёт трасса и соответственно, где необходимо бурить отверстие.
Если же монтаж «прямой» или с укладкой в штробу, то это не имеет особого значения
Диаметр отверстия
Размер отверстия зависит от диаметров медных трубок, сечения электрического кабеля и наличия дренажного шланга.
Для бытовых кондиционеров небольшой мощности необходимо отверстие диаметром 40-45 мм. Для новичков лучше 45 мм.
Применять несколько отверстий маленького диаметра не следует, так как пробурить в стене отверстия малого диаметра большой длины проблематично.
Перфоратор и бур
Бур необходимо применять соответствующей длины и диаметра, для этого надо заранее измерить толщину стены.
Для толстых стен применяют специальные наборные буры, которые наращиваются путём прикрепления дополнительных секций.
Если длины бура не хватает, то проходить отверстие с двух сторон крайне нежелательно, так как совместить их очень сложно, такая процедура навсегда отобьёт охоту заниматься установкой кондиционеров.
Лучше взять в аренду бур подходящей длины, это сэкономит ваше время и нервы.
Перфоратор должен быть соответствующей мощности, для бура SDS Max
От производителя перфоратора зависит его долговечность и удобство использования, к примеру, хорошие перфораторы имеют большую мощность и при этом мало весят, пользоваться ими очень удобно.
Признанным лидером в производстве перфораторов является фирма Hilti.
Бурение стены
Итак, вы наметили отверстие, подготовили инструмент.
После этого необходимо начинать бурение, соблюдая технику безопасности:
Нюансы при бурении
Уклон отверстия
Поэтому обязательно нужно бурить отверстие с уклоном на улицу около 5%.
Также, при разметке отверстия, не забудьте, что оно должно быть не на уровне выхода из кондиционера, а с учётом уклона, то есть ниже.
Препятствия в стене
Если стена изготовлена из железобетона, то при бурении можно наткнуться на арматуру.
Бороться с этим сложно, бывает даже проще сделать другое отверстие.
Также иногда можно наткнуться на скрытые трубы или проводку.
Чтобы не попасть в провод, можно просканировать стену специальным индикатором, наподобие, индикаторной отвёртки, которые продаются в специализированных магазинах и стоят совсем не дорого.
Герметизация отверстия
После проведения всех необходимых коммуникаций необходимо загерметизировать отверстие с двух сторон.
Это предотвратит сквозняк через щели, лишних потерь холода из трассы, а также скопления влаги, которая без герметизации будет выделяться на трубках.
Герметизировать лучше всего монтажной пеной, но подойдёт и безкислотный герметик.
Менеджеры компании ответят на все Ваши вопросы, подберут необходимое оборудование и подготовят коммерческое предложение.
Менеджеры компании ответят на все Ваши вопросы, подберут необходимое оборудование и подготовят коммерческое предложение.
Этап 6: Сверлим внешние стены для монтажа совместных трасс
Сверление стен – процесс несложный, но только не в том случае, когда это касается отверстий во внешних стенах для коммуникаций cплиткондиционера. Кроме того, что наружные стены любого здания толще и прочнее внутренних, к тому же еще и отверстие нужно делать под определенным углом, чтобы установить дренажный канал и обеспечить его функционирование. Не говоря уже о необходимости использования специальных инструментов: перфоратора с буром, ведь обычное сверло не подойдет. В общем, сверление внешних стен требует знаний, которые вы получите в этой статье.
Какое нужно отверстие
Естественно, просто проделать дыру в стене недостаточно. Отверстие должно соответствовать определенным требованиям для обеспечения надежности коммуникаций и работоспособности дренажной системы. Обратите внимание на:
Есть еще 2 важных момента:
Также не забывайте о наличии внутри стены проводки (в современных домах такого не встретишь, а вот в более старых – вполне возможно) и арматуры. Нужно хотя бы примерно рассчитать расположение металлических прутьев, в противном случае сломаются и бур, и перфоратор при столкновении с настолько прочной преградой.
Как сверлить отверстие перфоратором
Обычно, сверление не вызывает трудностей, но учитывайте, что его можно назвать бытовым – для полочек, шкафов, замков или светильников. Просверлить наружную стену, сделав шахту правильно в разы сложнее, и вызывает затруднения. Чтобы получить нужное отверстие придерживайтесь следующих рекомендаций:
Обратите внимание, что арматура есть только в бетонных стенах, но кирпичные также требуют особого подхода. Так, белый кирпич более прочный, а красный легко крошится. В связи с этим старайтесь не применять ударного сверления для стен из красного кирпича.
Также следите за продвижением бура. Если продвинуться глубже не получается или инструмент вообще заклинило, то, скорее всего, вы столкнулись с арматурой. Просверлить ее не получиться, только зря сломаете инструмент. Наличие этой преграды можно определить по наличию металлической стружки и пыли на буре. В таком случае придется начинать сверление в другом месте.
Основное внимание безопасности
Даже профессионалы иногда получают травмы во время работ, а у обычных пользователей вероятность этого в несколько раз выше. Не важно, какой толщины стена или какой диаметр отверстия нужен. Главное – сохранить здоровье, не получив травм. Для этого:
Правила безопасности просты, но не очевидны для тех, кто редко пользуется перфоратором, еще и для таких масштабных целей, как сверление наружных стен.
Финальный этап
После сверления, прежде, чем устанавливать коммуникации, нужно очистить шахту – убрать пыль и выровнять края входного и выходного отверстий. После этого можно устанавливать комплект соединяющий блоки кондиционера. В последнюю очередь, по завершению прокладочных работ, проведите герметизацию, заполнив отверстие строительной пеной или силиконовым герметиком (обязательно, не содержащим кислотных соединений). Это позволит избежать скопления конденсата в шахте и заодно вернет герметичность внешней стены дома.
Вопросы и ответы Этап 6: Сверлим внешние стены для монтажа совместных трасс
Читайте нашу статью «Этап 6: Сверлим внешние стены для монтажа совместных трасс», делитесь своим мнением или задавайте вопросы в комментариях. Есть дополнительные вопросы? Наши эксперты готовы проконсультировать вас, телефоны указаны на странице «Контакты».
Как я устанавливал кондиционер своими руками
У нас наступило лето! В этом году лето в Уральском регионе радует как никогда.
Совсем недавно у нас в семье было радостное событие — увеличение жил. площади. Квартира просторная светлая, высокий этаж, не в квартале, все окна выходят на запад, а это значит, что после обеда в любой ясный денек солнце вжаривает так, что квартира превращается в просторную светлую баню. При этом шторки и жалюзи лишь немного облегчают жизнь.
Уже на стадии покупки было ясно, что нужно будет ставить кондиционер, а может и два.
Сейчас попытаюсь немного рассказать о том, что ждет человека, знакомого с этой техникой лишь по кнопке ВКЛ/ВЫКЛ на рабочем месте.
Цель есть — копим деньги. Деньги мы копили до июня месяца. Скажу сразу, что климатическую технику стоит покупать не в сезон когда она востребованна, тобишь кондиционер-летом, обогреватель-зимой, а на оборот.
Я свой кондиционер купил в июне по цене 13940, сейчас, спустя два месяца, ценник у него уже 11540.
Пока деньги копятся, стал по тихоньку узнавать ценники в разных фирмах, каково было мое удивление, когда называли сумму в 22 тысячи рублей. Жопа какая-то, это я как раз к Новому Году буду с кондеем.
Таких цен я явно не ожидал, в магазинах смотришь ценник 9-15т.р. ну 16-20 если уж модель совсем навороченная, а там 22 за самую простую модель. Решил разораться и почитать, что к чему.
В итоге имеем несколько путей:
1 Установка через климатическую фирму — на выходе мы имеем кондиционер, установку, гарантию на качество изделия заводскую и фирмы, нам более важна фирмы гарантия, с браком она сама разрулит, гарантию на установку, а так же какой то срок бесплатного сервисного обслуживания и скидки на постгарантийный сервис.
2 Покупка кондиционера в магазине и далее установка либо фирмой с которой у данного магазина заключен договор, либо сторонней фирмой занимающейся установкой — что мы имеем, кондиционер-за цену магазина, установку-за отдельную цену, гарантию на изделие заводскую, гарантию на монтаж, а так же сервисное обслуживание-зависит от того на сколько вас раскрутит фирма.
3 Покупка кондиционера в магазине и далее установка, через троюродного брата тетки по линии отца, возможно Петровича — получаем кондиционер по цене магазина, установка — как договоритесь, гарантия заводская, гарантия на установку — по обстоятельствам, сервисное обслуживание — Петрович все объяснит.
4Покупка кондиционера в магазине и самостоятельная установка(при условии, что вы разбираетесь в этом все) — заводская гарантия.
Впринципе, как и любой другой нормальный человек с достатком ниже среднего, я склонялся ко второму и третьему варианту, но ввиду отсутствия знакомых Петровичей третий вариант отпал само собой.
И вот я счастливый, с суммой 16т.р., заказываю кондей, с расчетом 3т.р. из этих денег надо на установку, по факту осталось 2 тысячи.
Хватило на Сплит-систему STARWIND TAC-09CHSA/BR (комплект из 2-х коробок) 13940руб.
На следующий же день начинаю обзванивать конторы по установке кондиционеров. Звоню одним, говорят ну 5500-6000 тысяч, вторым — такой же ценник, третим — те вообще как узнают, что к комнате примыкает лоджия, готовьте 7 тысяч, а там разберемся. Я в шоке.
Затем следует недельный затуп и поиск оптимально бюджетного решения.
На этом лирика заканчивается.
Я решил пойти по самому сложному пути и попробовать установить кондиционер самостоятельно.
Как я устанавливал кондиционер собственными руками*
* — Не является инструкцией к действиям. Прежде чем действовать, пересмотрел не один десяток видео об «установке», а так же прочел форумы с коментариями людей реально занимающихся установкой климаттехники. Помимо этого работаю электромонтером и имею представления и навыки монтажа электрооборудования.
Сам по себе монтаж внутреннего и наружнего блока не представляют каких любо сложностей.
Наружний блок установить чуть сложней, возможна ситуация когда без вышки или промальпениста не обойтись. В моем случае все просто, наружний блок будет висеть на парапете лоджии.
Наружний блок устанавливается на специальные кронштейны, которые продаются отдельно(кстати в комплект кондиционера не входят не кронштейны, не медные трубки, не провода, кто не знал). Кронштейн я решил изготовить сам, вот что из этого получилось
Монтаж элементарен, прикрутил усилитель по уровню, рассверлил отверстия заранее намеченые, прикрутил кронштейн, по факту за парапет слазить не надо, потому что сверлится все изнутри, с наружи надо будет лишь ключом подержать болты.
Наружний блок элементарно ставится на кронштейн и прикручивается, лучше попросить кого-нибудь подстраховать, чтоб не дай бог не уронить его, мне помогала жена, есть даже видос установки наружнего блока.
Далее идет самая сложная часть — прокладка трассы. Нужно просверлить стену, чтобы туда прошли две медных трубки, дренажный шланг и электрический кабель.
Круто конечно иметь мощный перфоратор с толстым хвостовиком и промышленный пылесос. Но я сверлил обычным перфоратором, буром на 32 несколько отверстий, часа два радовал соседей, и засрал всю комнату пылью. Сложность была еще в том, что кирпичный дом и толщина стен 700мм.
Установка кондиционера.
Установка кондиционера довольно сложный и трудоемкий процесс, от того насколько грамотно она выполнена будет зависеть срок его службы. Специалисты не рекомендуют начиная со второго этажа здания производить самостоятельную установку наружного блока, согласно данным статистики МЧС и Минздрава это часто приводит к падению и серьезным травмам. Верхние этажи домов оборудованы лоджиями или балконами, наружный блок кондиционера там отлично крепится на самодельных неглубоких кронштейнах. А северная или восточная сторона, необходимая для установки кондиционера всегда найдется на любом балконе, но если даже установка будет производиться на балкон с выходом на южную сторону, то козырек балкона в самую жаркую погоду защитит от попадания прямых солнечных лучей наружный блок кондиционера, во время его непосредственной работы.
Для расчёта мощности кондиционера вы можете воспользоваться калькулятором мощности кондиционера.
Схема установки кондиционера.
Монтаж и техническое обслуживание кондиционера не вызовут особых затруднений при такой установке и не создадут опасности. Крепление к кронштейнам наружного блока можно назвать единственной неудобной операцией, которая потребуется при этой работе, ее нужно будет выполнять перегнувшись через перила.
Остекление балкона или лоджии на время установки кронштейнов прийдется снять и нижнее в обрамление рамы врезать корневые части кронштейнов. Но можно обойтись и без подкосов не трогая обшивку балкона, если загнуть вниз корневые части кронштейнов в виде горизонтально расположенных «U».
Существует определенный порядок установки сплит-системы в здании:
После проведения всех этих условий можно начинать пользоваться установленным благом цивилизации или производить ремонт в квартире дальше.
Места для внутренних блоков кондиционера.
Внутренние блоки устанавливаются не там где захочется, а учитывая определенные особенности, их категорически нельзя устанавливать в таких местах:
Не рекомендуется установка кондиционера на кухнях, куда обеспечивается приток кондиционированного воздуха с помощью внутриквартирной вентиляции.
Электропроводка при установке кондиционера.
При установке кондиционера такому фактору как электропроводка стоит уделить особое внимание. Потребляет самый маломощный кондиционер 1,5 кВт электроэнергии, поэтому необходимо проложить для него с сечением не менее 1,5 кв. мм отдельную проводку и выполнить установку автомата отключения (как для стиральной машины или бойлера). При проведении подключения проводов к вводному щитку нужно желтый провод с продольной зеленой полосой подключить к нейтрали (нулевому проводу), фазу и ноль определить с помощью индикатора фазы. Ноль и фазу нужно обозначить с обеих концов тогда, когда нестандартных цветов делается проводка из проводов в изоляции.
Отверстие в стене под установку кондиционера.
Под балконом также необходимо опасную зону огородить сигнальной лентой или привлечь второго человека для того чтобы он стоял внизу и предупреждал прохожих, чтобы случайно упавший кирпич или кусок бетона не привел к травмоопасным последствиям и вместо наслаждения живительной прохладой кондиционера, хозяин не отправился в места отбывания тюремного срока.
Диаметр отверстия должен быть не менее 80 мм, но существуют и рекомендации о 60 или даже 50 мм, которые явно не учитывают теплоизоляции.
Установка трубопроводов и электросоединения кондиционера.
Трубки в размер нужно обрезать с запасом в 1 м (на изгибы) и гнуть их очень осторожно, чтобы не допустить морщин или излома. Морщины создадут сопротивление потоку агента, что повлечет за собой повышенный расход электричества, допустимый радиус изгиба трубок – не менее 100 мм.
Затем на трубки нужно надеть теплоизоляцию из флекса (шланги из пенополиуретана), использовать поролон и другие подручные материалы нельзя – они даже сезона не выдержат. После этого на трубки надеть резьбовые фланцы (гайки), концы трубок развальцевать и проследить, чтобы фланцы были надеты резьбой к концу трубки. Подсоединяя трубопроводы к штуцерам, нужно делать это поочередно, чтобы холодный штуцер внутреннего блока не оказался подключен к горячему наружного, хотя в большинстве кондиционеров горячие и холодные штуцеры разного диаметра. Фланцы на штуцерах нужно плотно затянуть, но не натуго (медь можно легко пережать), а дотянуть резьбовые соединения можно потом, при герметизации.
Для дренажа нужен будет кусок армированной пластиковой трубки, он подсоединяется к сточному патрубку или резьбовым фланцем, если он предусмотрен, или с помощью отрезка термоусаживаемой трубки. Паяльником можно нагреть термоусадку, делая легкие круговые движения, слегка касаясь трубки жалом.
Для электросоединения в изоляции сечением не менее 1,5 кв. мм многожильными проводами нужно соединить одноименные клеммы внутреннего и наружного блоков, когда наименования некоторых клемм не совпадают необходимо разобраться в инструкции и проконсультироваться со специалистом. Провода проводятся через отверстие в стене, как и трубопроводы.
Герметизация и вакуумирование при установке кондиционеров.
Систему нужно вакуумировать после герметизации для удаления вместе с воздухом пыли влаги и пыли. Для этого на место ставится ниппель и хорошо затягивается, к нему присоединяется вакуумный насос и нужно качать час, чтобы испарилась вся влага из системы в вакууме и была откачана с остатками воздуха.
Заполнение кондиционера и его запитка при установке.
Заполнение системы происходит от баллона с хладоагентом через переходник с манометром, до указанного в инструкции давления. Заполнять кондиционеры, рассчитанные на фреон, хладоном строго запрещается, и наоборот. Провода электропитания подключаются в строгом соответствии с обозначениями на клеммнике – 0 на 0 или N (нейтраль), а фазные – по цветам.
Тестирование кондиционера и запуск.
Включается автомат-разъединитель кондиционера, при этом кондиционер должен сам войти в режим тестирования. Если он не входит,то тест запускается с пульта ДУ. Если и так не получается, то нужно вызывать мастера.
Когда тест прошел и холодный воздух идет, а жалюзи качаются, устанавливаясь в нужное положение, тогда межблочный жгут поверху обматывается сначала металлизированной пленкой (можно использовать алюминиевый рукав для запекания), дополнительная тепловая экранировка даст 2-3% экономии электроэнергии. Жгут с дренажной трубкой обматывается влагостойкой изолентой и заделывается отверстие в стене капитально, но не пеной.