чем стянуть опалубку фундамента
Стяжки для опалубки: виды, технология монтажа
Монолитные технологии используются повсеместно, в том числе и в частном строительстве. Перед заливкой бетонной смеси необходимо собрать специальные формы – опалубку. Состоит конструкция из щитов, устанавливаемых параллельно друг другу, скрепленных между собой.
А для скрепления двух параллельных элементов применяются специальные устройства, которые называются стяжки для опалубки. Они бывают съемными и несъемными, металлическими и пластиковыми.
Назначение стяжек для опалубки
Если проводится сборка опалубочных форм с небольшим поперечным сечением, использование стяжных болтов не является обязательным. В формы малого объема заливается небольшое количество бетонной смеси, поэтому давление, оказываемое раствором, не может разрушить опалубку или прогнуть щиты.
Совет! Собирать без стягивания опалубочных щитов можно формы для свайных или столбчатых фундаментов и при создании малых архитектурных форм.
Если же создается объемная монолитная конструкция, то использование стяжных элементов является обязательным. В противном случае, после заливки бетона, щиты разъедутся в стороны или выгнутся, что приведет к необходимости переделывать всю работу.
Устанавливается стяжка для опалубки между щитами, установленными параллельно. А при большой вертикальной протяженности необходим монтаж и вертикальных стяжных узлов.
Разновидности стяжек
Выбор крепежных деталей при строительстве опалубки осуществляется в зависимости от её типа. Различают несколько разновидностей стяжек, причем некоторые из них являются универсальными, подходящими для разных типов опалубочных систем.
Применение универсальных стяжек опалубки не всегда является оптимальным решением, в некоторых случаях выгоднее использовать специфические крепления. В современных опалубочных системах чаще всего используют следующие разновидности стяжного крепежа:
Совет! Наиболее распространенным вариантом стяжек являются съемные тяжи из металла, которые могут применяться многократно. Такие модели универсальны, выгодны и способны обеспечить необходимую жесткость конструкций.
Универсальная
Универсальной стяжкой опалубки называют крепеж, предназначенный для монтажа опалубочных форм разного типа. Применяется крепеж для соединения щитов толщиной от 10 до 125 мм. Используется при сборке форм для формирования бетонных сооружений толщиной 100-250 мм.
При необходимости, стяжка может быть установлена с удлинением, что позволяет возводить бетонные формы толщиной до 550 мм. Преимущества:
Особенно удобным является применение универсальной стяжки для несъемной опалубки, выполненной из пластика. Преимуществом этого варианта является то, что не требуется проводить демонтаж.
Пластиковая
В современном строительстве нередким является применение пластиковых стяжек для опалубки. Современные материалы достаточно прочные, чтобы выдержать нагрузки, оказываемые бетонной смесью.
В стандартном исполнении пластиковые стяжки применяют для сборки форм шириной до 250 мм. Если требуется отливка более широкой детали, необходимо использовать удлинитель.
Важным преимуществом использования пластиковых несъемных стяжных элементов является то, что при их использовании не образуется «мостиков холода», что неизбежно при применении пластиковых деталей.
Винтовая
Винтовые стяжки – это комплект, состоящий из одного винта, двух гаек и двух шайб.
Совет! Шайбы не всегда входят в комплектацию, но их дополнительная покупка не влияет на бюджет строительства, так как стоимость шайб невысокая.
Винтовые стяжки раньше выпускались исключительно металлические, но в последнее время приобретают популярность стеклопластиковые модели. Это одноразовый крепеж, его оставляют в монолитной конструкции, срезая выступающие за пределы монолита части.
Расчет количества стяжек
При выполнении расчета количества стяжек принимают во внимание толщину материала щитов, а также толщину бетонного сердечника, так как от давления бетонной смеси напрямую зависит количество крепежа. Для расчета необходимого количества стяжных комплектов применяется известная формула Эпюре. Вот рекомендации для одного погонного метра опалубки:
Совет! Применять виброуплотнение необходимо в том случае, если требуется заливка бетонного сердечника высотой 60 см и более. При меньших показателях высоты, возможно уплотнение штыкованием.
Технология монтажа
При монтаже очень важно правильно установить стяжки опалубки. Технология установки зависит от типа стяжных элементов и разновидности опалубочной системы. Наиболее существенные отличия существуют в технологии установки съемного и несъемного крепежа.
Съемные стяжки
Если планируется монтаж съемных форм и будет использоваться съемная стяжка опалубки, то крайне важно изолировать крепеж от бетонной смеси. Если этого не сделать, то извлечь крепеж будет невозможно. Оставлять съемную опалубку в теле монолитной конструкции не рекомендуется по следующим причинам:
Чтобы произвести монтаж съемных стяжек необходимо:
Демонтаж проводится после застывания бетона. Для выполнения этих работ потребуется:
Несъемные металлические стяжки
Если используется несъемная стяжка опалубки из металла, то монтаж проводится без применения защитных пластиковых трубок. Шпильки проводят через монтажные отверстия щитов и закрепляют гайками с предварительной установкой шайб.
При использовании несъемных элементов важно правильно выполнить демонтажные работы. Выступающие концы шпилек необходимо срезать с небольшим заглублением в бетонную конструкцию. После чего образовавшееся углубление замазывают цементным раствором, приготовленным с добавлением гидроизоляционных материалов.
Несъемные пластиковые стяжки
При сборке несъемной опалубки более выгодно использовать пластиковые стяжки. Основным преимуществом этого варианта крепежа является относительно низкая стоимость. Пластиковый крепеж стоит существенно дешевле металлического.
Несъемные пластиковые детали крепятся на внутреннюю поверхность желоба опалубочных листов, то есть, их установка не требует наличия монтажных отверстий. Комплект состоит из следующих деталей:
Итак, стяжка – обязательный элемент для большинства видов опалубки. При выборе типа крепежа важно принимать во внимание тип опалубочной системы и характеристики возводимого монолитного сооружения. Отличия между разными видами тяжей заключаются в принципе действия крепежа, а также в способе закрепления на щитах.
Всё своими руками
Шигоревы о том, как построить и обустроить свой дом
Самодельная стяжка для опалубки при помощи шпилек, трубок ПВХ, шайб и гаек.
Posted By: YanaShi 06.10.2016
Сегодня хотели уделить отдельное внимание стяжке опалубки и ответить на распространенные вопросы: для чего нужна стяжка опалубки ростверка (фундамента), как и из чего её сделать, когда снимать, и, конечно же, сколько стоит стяжка опалубки своими руками.
Для начала хочется отметить, что при изучении данного вопроса мы встретили достаточно много сообщений и комментариев в интернете, как при заливке фундамента (ростверка) бетоном опалубка просто напросто расходилась по швам или давала такие трещины, что приводило к очень неприятным результатам. Приходилось восстанавливать желаемую конструкцию, придавать фундаменту нужную форму и повторно заливать бетон. А это, разумеется, потеря сил, времени и денег, чего в нашей жизни итак не хватает…
Для чего же все-таки нужна стяжка опалубки под ростверк (фундамент)? Она необходима для уменьшения давления на опалубку при заливании в неё бетонной смеси. Таким образом, опалубка становится более прочной благодаря распределению нагрузки между параллельными сторонами опалубки и стяжкой. Отсутствие стяжки может привести к обрушению или распиранию стенок опалубки, а тем самым нарушить целостность заливаемой бетоном конструкции.
После того как мы сделали своими руками арматурный каркас для нашего ростверка будущего фундамента и перешли к изготовлению опалубки перед нами встал вопрос по её стяжке. В принципе мы достаточно быстро определились, что стягивать опалубку будем при помощи самодельных стяжных винтов или шпилек, поэтому решили рассказать именно про этот способ и наш опыт в нем.
Для стяжки нашей съемной опалубки нам понадобились:
— оцинкованная штанга DIN 975, 2-х метровая, диаметр 12 мм, цена 152 руб. за 1 штуку, 80 штук на сумму 12 160 руб.
— жесткая труба ПВХ, 2-х метровая, диаметр 16 мм – цена 11 руб. за 1 штуку, 88 штук на сумму 968 руб.
— оцинкованная шайба, 12 мм. на сумму 500 руб. (продаются на развес)
— оцинкованная гайка, 12 мм. на сумму 900 руб. (продаются на развес)
Штанги (шпильки) и трубки ПВХ для стяжки опалубки.
Разумеется, все брали с некоторым запасом, поэтому суммы и количество ориентировочные.
Общая цена стяжки опалубки своими руками вышла у нас примерно 14 500 руб. Огромный плюс нашей стяжки в том, что, не смотря на её недешевую стоимость, она будет иметь так называемую «вторую жизнь», но об этом немного позже…
Итак, как происходил процесс стяжки опалубки? Первым делом нам необходимо было нарезать штанги (или, другими словами, шпильки) и трубки ПВХ. Длина шпилек составляла 50 см, длина трубок – 35 см. Для того чтобы сэкономить время и силы для замеров данных изделий мы придумали следующую конструкцию. Ставим самодельный деревянный стол рядом с вертикальным упором на нужное нам расстояние, соответственно, для шпилек 50 см, для трубок 35 см. Затем на столе устанавливаем перпендикулярно вертикальной поверхности держатель из деревяшек для штанги или трубки, вставляем в держатель нужный элемент и отпиливаем. Наше приспособление можно увидеть ниже на фото.
Самодельный стол для нарезки шпилек и трубок ПВХ.
После того как подготовительные работы подошли к концу мы перешли к установке и монтажу деревянной опалубки, а затем к её стяжке. Для надежности стяжку мы делали примерно каждые 50 см в 2 ряда, от углов отступали 10 см. Сначала была сделана разметка маркером, затем мы просверлили дырки при помощи дрели, после чего уже стянули всю опалубку. Первым делом вставляли металлические штанги с одетыми на них трубочками из ПВХ-пластика, затем фиксировали конструкцию при помощи шайб (с обеих сторон) и гаек (только с внешней стороны). Для общей надежности опалубки по углам устанавливали металлические уголки. Что у нас вышло можно увидеть на фото ниже.
Стяжка опалубки шпильками.
Хотим похвастаться, что заливка ростверка прошла на «ура». Опалубка с легкостью выдержала всю нагрузку, никаких трещин и расхождений не появилось.
Уже через 3 дня после заливки бетона мы сняли стяжку, а затем и саму опалубку ростверка. Для фундамента мы использовали бетон марки 350, он застывает достаточно быстро, поэтому и сроки распалубливания такие укороченные. Процесс снятия стяжки достаточно простой, хотя по нему возникают некоторые вопросы. Ответим сразу на самый популярный. Да, пластиковый трубки ПВХ остаются в бетоне и никуда не деваются. А вот штанги (шпильки) просто напросто выбиваются из фундамента.
Как Вы уже поняли, самое дорогое в стяжке опалубки – это те самые шпильки, на которые у нас ушла большая часть бюджета. В аренду брать стяжки мы изначально не хотели, т.к. на штанги у нас были свои планы. После того как они у нас побыли в роли стяжек мы с уверенностью отложили их в целостности и сохранности до следующего использования, а именно для межэтажного армирования. Так что все материалы в дело, ничего лишнего не останется в стройке дома своими руками =)
Кстати говоря, наше видео на канале YouTube уже готово, поэтому предлагаем Вам его посмотреть и увидеть в реальности, как выглядит стяжка опалубки, её монтаж и демонтаж. Приятного просмотра и ждем Ваши комментарии и пожелания, вопросы или отзывы.
С наилучшими пожеланиями,
Яна и Женя Шигоревы
Как правильно укрепить опалубку фундамента?
Укрепление опалубки в сфере монолитного строительства выступает ключевым моментом. Эта процедура обеспечивает нужную несущую способность.
Таким образом, укрепление опалубки фундаментов, прочих монолитных конструкций требует особого внимания и правильного подхода. При этом выполнять ее необходимо до заливки бетона.
План повествования:
Что такое опалубка?
Выясняя, как укрепить опалубку под фундамент, стоит помнить, что само устройство этой конструкции является важным и обязательным этапом строительных работ. Качество выполнения опалубки непосредственно влияет на прочность домостроения и срока его эксплуатации.
Опалубка – специальная форма, куда заливается жидкий бетон. Может быть двух видов: съемной либо несъемной.
Первый вариант используют, когда в ходе работ нет необходимости в удалении материала с монолитных конструкций. Второй тип получил большее распространения, зачастую используясь в ходе создания ленточных фундаментов.
Для изготовления опалубки применяются тяжелые металлы, фанера, доски. Хотя выполнить конструкцию просто, стоит уделить внимание нюансам ее установки, среди которых наиболее важными критериями выступают:
Когда опалубка установлена, следующим шагом становится процедура укрепления, необходимая для оптимизации качества, надежности и крепости конструкции.
Технологии укрепления опалубки
Процедура усиления характеристик опалубки фундамента может осуществляться тремя способами:
Применение хомутов из дерева
Хомуты из дерева – конструкции П-образного вида, размер «ножки» вдвое короче высоты опалубки. Внутренняя длина перекладинки хомута соответствует размеру ширины наружной части опалубной конструкции (расстояние между щитами + толщина доски*2).
Для упрочения хомут устанавливается на щиты, после чего фиксируется с помощью саморезов или гвоздей. Это позволяет конструкции опалубки надежно сохранять четкую геометрию своей формы.
Монтаж подкосов
В точках соединения досок (щитов) поперечными брусками можно укрепить конструкцию при помощи использования подкосов. Эти дополнительные опорные элементы позволяют конструкции держать форму, не расползаться по сторонам в ходе заливки бетонного раствора.
Итак, как правильно выполняется крепление подкосов с двух сторон:
Рекомендуется монтировать подкосы с небольшим шагом. Это позволит сохранить надежность фундаментной опалубки.
Стягивание металлическими шпильками противоположных элементов
Процедура стягивания частей опалубки, находящихся в противоположном положении, осуществляется так:
Как понятно из шагов реализации способа, эта технология очень проста. Однако до того, как правильно укрепить шпильками опалубку фундамента, нужно ознакомиться с некоторыми нюансами, которые нельзя оставлять без внимания. Иначе при заливке может смять резьбу шпильки или «отстрелить» фиксирующую гайку. Что может стать причиной такого казуса?
Все просто – приобретение крепежных элементов, отличающихся низким качеством или изготовленных с нарушением требований ГОСТА (использование низкокачественного металла, отличия в форме резьбы и прочее). В результате такие шпильки не могут выдержать нагрузку более 1,5 тонн.
Соответственно, не нужно экономить на крепежах, ведь стандартные изделия диаметром в 10 мм могут выдерживать до 6-7 тонн нагрузки, что вполне достаточно для создания качественного монолитного основания.
Советы и рекомендации
К процессу укрепления (усиления) фундаментной опалубки следует подходить тщательно и внимательно. При выполнении нужно принимать в расчет:
Объединять бетонные плиты нужно свариванием имеющихся конструкционных закладных деталей. Пенополистирольные панели собираются пазогребневым способом и усиливаются резьбовыми стяжками.
Эти факторы только часть нюансов, которые требуют учета в процессе монтажа и усиления опалубок для фундаментных конструкций под частные домостроения, хозяйственные постройки, объекты промышленного либо другого назначения.
Поэтому при неуверенности в своих силах и навыках неспециалистам лучше не заниматься самодеятельностью и обратиться за созданием качественного основания для будущего строения к строителям с опытом.
Способы укрепления опалубки ленточного фундамента
Строительство ленточного фундамента зачастую начинается с установки опалубки – формы для заливки бетона. Она может быть съемной или несъемной, однако в большинстве случаев предпочтение отдается первому варианту.
Все ошибки, допущенные при монтаже временной щитовой конструкции, в конечном счете, отражаются на качестве фундамента.
Особое значение имеет правильно выполненное укрепление опалубки ленточного фундамента (опалубка для ленточного фундамента своими руками): ведь в процессе заливки ее стенки подвергаются высокому давлению.
Способы укрепления опалубки
Укрепить опалубку можно несколькими способами (как сделать опалубку для фундамента правильно):
Деревянные хомуты изготавливаются сразу после установки щитов в рабочее положение. Они представляют собой П – образные конструкции, «ножки» которых в два раза короче высоты щита.
Внутренний размер перекладины хомута должен соответствовать наружному размеру опалубки по ширине – расстоянию между щитами плюс две толщины доски.
Хомуты после установки на место прибиваются к доскам гвоздями либо прикручиваются саморезами.
Но подобные стяжки редко используются в одиночку. Чаще всего они применяются в комбинации с подкосами.
Подкосы
Подкосом называется брусок, устанавливаемый в местах расположения вертикальных стоек щита. В рабочем положении он составляет с плоскостью опалубки 45 градусов.
Крепится подкос в двух точках:
Хомуты располагаются между подкосами.
Укрепление опалубки шпильками: нюансы
Стягивание противоположных элементов опалубки производится следующим образом:
Как видите, технология укрепления опалубки посредством шпилек весьма проста. Однако здесь есть ряд нюансов, которые необходимо учитывать. В противном случае при заливке либо резьбу на шпильке сомнет, либо гайку «отстрелит». Чем объясняется такой казус?
Дело в том, что частные строители покупают крепежные элементы в первом попавшемся строительном магазине (или на рынке). Их часто изготавливают с нарушением требований ГОСТа – и металл используют низкокачественный, и форма резьбы может отличаться от стандартной.
В результате наиболее ходовые шпильки диаметром 10 мм способны выдержать не более 1,5-тонной нагрузки. А стандартное изделие класса 8,8 согласно ГОСТ должна выдержать 6,7 тонны.
Кроме того, для стягивания промышленной опалубки применяются специальные шпильки комплектуемые усиленными гайками и шайбами увеличенного диаметра.
Некоторые умельцы выходят из положения, накручивая на концы шпилек по две гайки. Резьбу в таком случае тоже может смять, но гайки останутся на месте.
Еще один вариант: к одному из концов шпильки приваривается перекладина, которая образует с телом крепежного элемента букву «Т». Гайки накручиваются на противоположный конец. Таким образом вы сэкономите на количестве гаек – их понадобится в два раза меньше.
Ниже статьи, полезные для тех, кто занялся изготовлением опалубки для фундамента:
Видео об ошибках при монтаже опалубки, укрепление опалубки ленточного фундамента.
Опалубка для фундамента: как сделать и установить + способы сэкономить
Расчет опалубки для фундамента
Под расчетом в данном случае понимают вычисление необходимой толщины щитов или досок конструкции с учетом расстояния между опорами, удельной массы заливаемой смеси и способности к сопротивлению материала формы. Традиционная, самая простая конструкция опалубки представляет собой установленные на дне предварительно выкопанной траншеи щиты, удерживаемые в вертикальном положении специальными опорами.
Выбор между кольями или раскосами зависит от объема заливаемой смеси и типа грунта: для небольших фундаментных лент (250…400 мм) и плотного, не склонного к осыпанию или сползанию грунта, достаточно кольев. При наличии сомнений лучше отдать предпочтение раскосами, поскольку они способны удержать щиты на месте даже при увеличенной нагрузке.
Формула расчета толщины щитов (минимальной)
С учетом сложности самостоятельного определения марки бетона, соответственно, его плотности, а также отсутствия точных данных о сопротивлении материала щитов для опалубки, вычисления проводятся приблизительно, для усредненных значений. Обычно толщина доски принимается равной 25 мм.
Вторая часть расчета – определение необходимого количества досок заданной толщины, числа крепежных элементов. Для этих вычислений необходимо знать длину ленты фундамента, высоту заливки. Длина ленты умножается на два, поскольку щиты располагаются с обеих сторон. При устройстве ленточного фундамента со ступенью расчет проводится дважды – для первого и второго этапов заливки. Количество пиломатериалов определяется на основании данных о том, какая доска для опалубки фундамента будет использоваться (размеры).
Составление плана, подобного представленному на иллюстрации, поможет сориентироваться в более точном вычислении необходимой длины формы, числе соединительных и опорных деталей.
Из каких материалов можно изготовить опалубку?
Опалубка может изготавливаться из различных материалов. Среди них можно отметить:
Опалубочная конструкция из досок и фанеры
Правильно соединённые в щиты не должны иметь между собой щелей. Для крепления деревянных щитов устанавливается система стяжек, распорок, укосов, хомутов и упоров.
Установка опалубочной конструкции должна производиться таким образом, чтобы её внутренняя поверхность не имела никаких выступов, а была гладкой и ровной. Разработанные типовые технологии сборки дощатой или фанерной опалубки для фундаментов рекомендуют использовать для щитов доски и фанеру толщиной не менее 10 мм.
К каркасу из бруса крепится фанера толщиной не менее 10 мм
Если фундамент имеет большую ширину, то боковое давление бетона могут выдержать щиты из досок толщиной от 30 до 40 мм. Обрамление щитов и рёбра жёсткости готовят из деревянного бруса сечением 40Х60 мм. Крепёж ограждающих конструкций делают из остатков досок и бруса. Также используют иные подходящие материалы.
После установки деревянных или фанерных щитов тщательно проверить поверхность опалубки на предмет обнаружения щелей и неровностей. В случае обнаружения таковых, нужно их устранить.
Сначала нарезают доски и фанеру по размерам щитов. На разложенные бруски выкладывают доски или листы фанеры. Затем гвоздями или саморезами соединяют все элементы. Готовые плоскости обрамляют брусом и крепят на них рёбра жёсткости.
Для крепления опалубки необходимо выбирать только качественную арматуру
После этого укрупнённые элементы устанавливают в проектное положение и приступают к установке крепежа. По линии установки опалубки кладут опорные доски, заострённые нижние концы опорных брусьев упирают в грунт, а верхние концы удерживают опалубку.
По всему периметру разметки ставят стенки ограждения, фиксируя их равномерно распределённым крепежом. Щиты соединяют между собой отрезками бруса, используя гвозди или саморезы. Противоположные стенки ограждения соединяют хомутами П – образной формы. Хомуты готовят из досок и бруса.
Такие конструкции не дают стенкам опалубки разойтись под давлением залитой бетонной смеси. С внешней стороны устанавливают укосы из бруса, который заострённой частью упирается в грунт, а другим концом поддерживает верхнюю часть щита.
Снятые дощатые щиты могут быть разобраны на доски и брусья, затем их используют на других работах. Демонтированные фанерные листы могут быть применять снова для устройства фундамента на другом объекте.
Основные сведения о ленточных фундаментах
Ленточные фундаменты могут применяться в строительстве домов как с подвальными помещениями, так и без них. В любом случае, вы получаете значительную экономию при выборе такого типа фундамента.
При устройстве подвала целесообразно возводить фундамент в уже готовом котловане с применением двухсторонней опалубки, в этом случае фундамент будет играть роль подвальных стен.
Более простой метод — заливка конструкции в специально подготовленные траншеи. В этом случае можно сэкономить на стоимости опалубки, ведь достаточно установить только наружную ее часть, которая при использовании современных материалов (опалубка с применением экструдированного пенопласта) станет также и надежным элементом утепления и гидроизоляции.
Расчет параметров фундамента должен выполняться инженером-строителем, который сможет вычислить все параметры конструкции в зависимости от состояния почвы, наличия грунтовых вод и других факторов.
Вся технология заливки ленточного фундамента может быть разделена на несколько этапов:
Давайте рассмотрим все эти этапы более детально.
Подготовительные и земляные работы
Основным вопросом подготовки является расчет и закупка необходимых материалов. Если вы решили готовить бетонную смесь самостоятельно, что поможет несколько снизить стоимость заливки ленточного фундамента, но значительно увеличит время его возведения, вам необходимо завести на стройплощадку требуемое количество щебня, песка, цемента.
Кроме того, до начала работ необходимо приобрести материал для опалубки, арматуру, все это можно завозить в процессе выполнения земляных работ. Кроме того, для приготовления бетона необходимо позаботиться о наличии бетономешалки, которую, в крайнем случае, можно взять напрокат. Но мы все-таки бы рекомендовали применять готовые бетонные смеси, которые значительно упростят ведение работ.
Устройство глиняного замка
Как уже говорилось, укладывать бетон можно либо в траншеи, либо в котлован. Кроме того, что устройство котлована упростит работы по обустройству подвала, в этом случае можно устроить дополнительную гидроизоляцию здания, устроив глиняный замок по всей площади, что значительно сократит доступ грунтовых вод в здание.
Выполняя земляные работы необходимо постоянно контролировать высотные отметки, это будет основой устойчивости всего здания.
Кроме того, должен осуществляться контроль траншей по осям здания. Для этого прибегают к так называемой обноске, выполняется она следующим образом. От линий будущих стен отступают 2 м, монтируются опоры, к которым крепятся доски. Таким образом, получаем конструкцию, которая повторяет весь контур здания, что облегчает ведение земляных работ.
Типы и виды ленточного фундамента
Бетонно-ленточный фундамент по типам разделяется на 3 группы:
Заглубленный вариант используется редко – количество бетона для фундамента требуется очень большое. В местах с холодным климатом глубина закладки может составлять больше 2 м.
Решая, какой тип выбрать для строительства, обращают внимание на 4 показателя:
По видам бетонно-ленточный фундамент делится на сборный и монолитный. Первый представляет собой отдельные элементы, произведенные в заводских условиях, из которых собирается конструкция нужной конфигурации. При равной толщине с монолитным уступает ему в прочности почти на треть. Среди преимуществ такого варианта – отсутствие необходимости производить самостоятельный расчет количества бетона на ленточный фундамент, простота сборки и возможность установки блоков с промежутками для экономии.
Монолитный изготавливается непосредственно на строительной площадке: замешивается цементный раствор и проводится бетонирование опалубки ленточного фундамента. Устройство такого варианта более трудоемко, однако он прочнее сборного и обходится дешевле.
Если стоит выбор между разными типами фундамента, определить, что будет лучше, можно, сравнив характеристики и особенности каждого
Так, выбирая между ленточным фундаментом или монолитной плитой, принимают во внимание несколько параметров:
Однозначно ответить, что лучше – ленточный фундамент или монолитная плита – невозможно. Для возведения дома на пучинистых почвах в сжатые сроки предпочтительнее будет второй вариант. На слабопучинистом грунте используют ленту, что дешевле и проще, поскольку для монтажа не требуется спецтехника.
Процесс строительства состоит из 5 основных этапов – подготовительных работ, монтажа опалубки, армирования и бетонирования и ухода за бетоном
Чтобы получившаяся конструкция обладала необходимой прочностью, важно знать, какую марку бетона можно использовать для ленточного фундамента, а также соблюдать технологию строительства
Монтаж деревянной опалубки под ленточную основу на устойчивой почве
Для монтажа такой конструкции используют обрезную доску толщиной 3-4 см. и шириной 10-15 см., так же можно применять фанеру толщиной 0,5-1,5 см.
Процесс сборки опалубки из дерева
Установка указанной конструкции своими руками происходит таким образом: сначала в котловане со стороны грунта располагают направляющие доски и фиксируют их при помощи колышков, забитых в грунт, затем крепятся щиты, так чтоб их торцы совпадали с кромками направляющих досок. Располагать щиты необходимо с применением уровня или отвеса. Закрепляются щиты деревянными откосами из внутренней стороны опалубки.
Собирая указанную конструкцию своими руками необходимо учитывать, что аналогичная конструкция будет и с другой стороны, поэтому нужно строго придерживаться размеров фундаментной ленты. Такие действия дадут возможность избежать щелей в местах стыковки. Чтоб сохранить одинаковую ширину ленты по всему периметру нужно применять распорки с шагом 0,5 м.
Есть второй вариант монтажа опалубки в устойчивом грунте. Он предполагает, сооружение указанной строительной конструкции только для наземной части фундамента. Подземной же частью формы под заливку фундамента в этом варианте будут служить стенки траншеи, которые необходимо укрыть гидроизоляционным материалом
Важно, чтоб они были выкопаны строго с соблюдение вертикального уровня
Щиты формы под основу фиксируют по краям траншеи при помощи раскосов из остатков досок. Раскосы можно прибивать к кольям из дерева или вбивать в почву с отступом не меньше 1 м от щитов опалубки. К щитам их крепят при помощи саморезов, в местах, где расположены поперечные бруски. Приводя фиксацию щитов нужно придерживаться уровня, чтоб щиты не отклонялись по вертикали. Чтоб контролировать степень отклонения используют уровень или правило. Допускается отклонение щитов от вертикали не больше чем 0,5 см на 1 м ее высоты.
Посмотрите видео, рассказывающее как использовать несъемную деревянную конструкцию.
После монтажа указанной конструкции, ее внутреннее стенки покрывают гидроизоляционным материалом так, чтобы образовался напуск на дно траншеи. Он будет препятствовать разрыву гидроизоляционного материала при заливке бетонной смеси.
Порядок выполнения армирования ленточного фундамента
Существующая схема армирования ленточного основания для строительства дома подразумевает следование нескольким обязательным правилам:
Создать арматурный каркас поможет подробная пошаговая инструкция с приведенными для наглядности фото и видео. Существенным преимуществом армированных ленточных фундаментов становится сочетание высокой надежности и доступной стоимости. Сталь и бетон являются высокопрочными материалами.
Это важно для создания основания для строительства на любых грунтах, кроме и так от природы стабильных и надежных скал. В иных ситуациях любой фундамент армирование избавит от разрушений, возникающих из-за напряжения
Как формируется
При проведении таких работ, как армирование ленточного фундамента, чертежи включают три группы стержней:
Задачей поперечной арматуры становится соединение всех рабочих элементов в стабильное в применении единое целое надежных инновационных рабочих прутов. Она часто называется хомутами.
Важной особенность проведения работ становится использование при такой деятельности, как армирование ленточного фундамента снип и других нормативных специализированных документов. При расчете используется СНиП 52-01-2203
В этом нормативном документе легко найти все необходимые расчеты для создания армирования ленточного фундамента небольшого по площади загородного дома.
Какие требования к бетону определяются нормативными документами?
Если выдерживать порядок создания армирования, важно соблюсти обязательные требования к использующемуся в конкретной работе бетону. Создавая ленточный фундамент своими руками на месте проведения будущего строительства, стоит учитывать, что в число главных характеристик прочности бетонных конструкций входит показатель сопротивляемости осевому сжатию, готовность противостоять растяжению и не реагировать на поперечный излом
Поправочные коэффициенты надежности могут варьироваться от 1 до 1,5
Создавая ленточный фундамент своими руками на месте проведения будущего строительства, стоит учитывать, что в число главных характеристик прочности бетонных конструкций входит показатель сопротивляемости осевому сжатию, готовность противостоять растяжению и не реагировать на поперечный излом. Поправочные коэффициенты надежности могут варьироваться от 1 до 1,5.
Требования, предъявляемые к арматуре
Эти показатели определяются нормативами и стандартами. Надежный фундамент армирование использует на основе стержней:
Именно ГОСТ позволяет рассчитывать показатели предельных погруженных состояний, которые в нем строго разведены по группам. Показатели определяются на основании прописанных в госстандартах требований, которые определяются на испытательных стендах. Любая нормативно-техническая документация, которая используется при определении надежности армирования, должна быть обязательно утверждена официальными контролирующими органами.
Какие основные правила важно учитывать при выполнении работ?
Как правило, армирование при проведении загородного и строительства осуществляется самостоятельно. В этом случае требования СНиП и ГОСТ не всегда выдерживаются столь внимательно.
По этой причине, рассматривая, как армировать ленточный фундамент своими руками, важно придерживаться некоторых обязательных правил: