чем строгать обрезную доску
Электрический рубанок – важнейший инструмент для всех, кто имеет дело с обработкой древесины, а при строительстве или ремонте он может стать незаменимым помощником. В быту домашнему мастеру, как правило, достаточно традиционного ручного рубанка, но на частном подворье или дачном участке работ с деревом бывает предостаточно. Бани, хозпостройки, заборы, скамейки и другая мебель – список можно продолжать и продолжать.
Как и при выборе любого электроинструмента, мастеру, выбирая электрорубанок, следует отталкиваться от основных задач, в которых инструмент будет чаще всего задействован. Важную роль играет мощность инструмента, с которой напрямую связана его производительность. Рубанок большей мощности строгает «глубже», то есть им можно снимать за один проход более толстый слой древесины. Ручные электрорубанки выпускаются мощностью в пределах 0,5 – 2,2 кВт. Выше полутора киловатт – уже, по сути, профессиональный инструмент для масштабных работ. Если планируется использовать рубанок часто и в больших объемах – есть смысл присмотреться к моделям помощнее. Но, как всегда, действует правило: чем мощнее инструмент, тем больше он весит и тем выше его цена. Рубанком небольшой мощности будет удобно работать на весу. Модели средней мощности весят в пределах 2,5-4 кг.
Еще один показатель – частота вращения барабана, то есть количество оборотов, которые он совершает за единицу времени. Это значение очень важно учитывать при выборе рубанка, считает пользователь FORUMHOUSE wind1wind: чем выше число оборотов – тем лучше будет качество среза. Оптимальный вариант, на который следует ориентироваться при выборе – 15000-16000 оборотов в минуту.
wind1wind:
– Рубанок делает не абсолютно плоскую поверхность, а «волну» с очень мелким шагом. Чтобы эта волнистость была незаметна, и увеличивают число оборотов вала и число ножей на валу. Эти два параметра очень важны при выборе.
Ширина строгания зависит от ширины режущей кромки ножей. Самые «ходовые» размеры ножей бытовых электрорубанков – 82, 102 и 110 мм. Чем выше ширина строгания, тем меньше проходов потребуется сделать для полной обработки поверхности.
Чтобы просто обработать доску до гладкой поверхности, достаточно рубанка с ножами, уже, чем доска. Но если ширина ножа не перекрывает ширину обрабатываемого материала, идеально ровной поверхности не получится – хоть минимальная «ступенька», но останется.
Глубина среза – это, по сути, толщина слоя древесины, снимаемого рубанком за один проход. В бытовых рубанках она обычно не превышает 2 мм, в более мощных – 4 мм. У большинства моделей предусмотрена регулировка глубины.
В электрических рубанках используются съемные ножи из твердых сплавов и закаленной стали. Большинство из них, даже твердосплавные, можно точить и править, однако узкие ножи наточить не получится: их конструкция не подразумевает заточку. К отдельным моделям рубанков в комплекте идет приспособление для заточки. Можно изготовить его и своими руками.
Olegych:
– Для правки ножей нужно стекло потолще и пара листов хорошей наждачной бумаги. Бумагу размачиваем в воде, лепим на стекло – и вперед! Но это исключительно для правки, «ушатанные» по гвоздям и кирпичам ножи – только на станок.
Подошва рубанка, контактирующая с обрабатываемой поверхностью, должна быть ровной и гладкой. У современных моделей рубанков на ее поверхности сделаны едва заметные пазы – бороздки, предотвращающие образование в процессе работы «воздушной подушки» между подошвой и материалом и обеспечивающие, таким образом, равномерность среза. Желобки на передней части подошвы предназначены для снятия фаски с углов деталей. При выборе рубанка на качество поверхности подошвы следует обратить пристальное внимание, особенно если речь идет о недорогих моделях.
Blackk:
При выборе электрорубанка важно подержать инструмент в руках, понять, удобно ли расположены для вас ручки инструмента, кнопки пуска и регулировки, устраивает ли вас его вес. Современные электрорубанки имеют много дополнительных опций и параметров, облегчающих и усовершенствующих процесс работы. Но все они, разумеется, увеличивают стоимость инструмента. В числе наиболее популярных опций – направленный выброс стружки с возможностью подсоединения мешка для ее сбора или пылесоса, системы «плавного пуска» и регулировки оборотов. Здесь уже все зависит от запросов мастера и его финансовых возможностей.
Полезный аксессуар – универсальная линейка, позволяющая ровно обрабатывать поверхность, более широкую, чем ширина строгания рубанка за один проход, а также строгания под углом 90 градусов к опорной поверхности. Часто такие линейки идут в комплекте к рубанку, но если нет – есть смысл приобрести ее отдельно.
Основные работы, выполняемые электрорубанком, новичку освоить несложно, а если соблюдать простые правила, то инструмент будет служить долго и эффективно. Строгать нужно начинать только после того, как барабан включенного рубанка полностью набрал обороты. И не стоит сразу выставлять максимальную глубину строгания: лучше два раза снять по миллиметру, чем стараться снять два миллиметра за раз. Не нужно с усилием давить на инструмент: его следует лишь направлять, а строгать рубанок должен сам, «как по маслу». А для этого ножи обязательно должны быть острыми.
Aleksej2000:
Распространенная проблема, с которой сталкиваются начинающие мастера, – смещение обрабатываемого материала под рубанком. Хотя рубанок – один из самых безопасных инструментов, риск получить травму, придерживая древесину рукой, все равно остается. Проблема решается изготовлением простого фиксатора доски и ограничителем бокового смещения рубанка – как советует пользователь форума wind1wind:
– По ширине подошвы рубанка на верстаке крепите два брусочка длиной не меньше, чем обрабатываемые доски. Подошва рубанка должна проходить между ними с минимальным зазором, но без затруднений. С одного торца крепится кусок рейки, в которую будет упираться доска. Дополнительно доску между брусочками можно фиксировать деревянным клинышком.
Чтобы эта конструкция работала, как следует, торцевой упор из рейки и клинышек должны быть немного меньше по толщине, чем строгаемая доска, советует форумчанин. Брусочки должны быть, наоборот, толще обрабатываемой доски примерно на 1/2-2/3 толщины подошвы рубанка. Тогда они будут предотвращать боковое смещение рубанка во время работы. С другой стороны, рубанок не будет задевать брусочки выступающими частями своей конструкции (кожухом ремня, двигателем).
Особенности выбора электрорубанков, достоинство и недостатки конкретных моделей форумчане обсуждают в этой теме. Здесь можно прочесть рекомендации и получить совет о правильной работе электрорубанком. Опытом замены, заточки и правки ножей для рубанков форумчане обмениваются в этой ветке. О ремонте рубанков, фрезеров и дисковых пил ищите информацию здесь. ОБ основах работы электрорубанком рассказывает это видео.
Как строгать доску
В данном материале мы поговорим о том, как строгать широкую доску, да и вообще о процессе острожки. Основная его задача – это получение идеально ровной плоскости без перепадов высоты.
Также этот этап является подготовительным перед эстетической обработке древесины. Только после острожки вы сможете отполировать доску и покрыть ее специальными декорирующими составами или лаком.
Выполняется подобная процедура несколькими способами, и следующая таблица даст вам примерное описание этих процессов.
Если вы не знаете, как рассчитать кубатуру бруса на дом, то в этом вам поможет следующая таблица.
При помощи рубанка
Ручной способ, который требует крупных трудозатрат. Как правило, позволяет обрабатывать не слишком широкие поверхности и не дает идеальный результат. Требует навыков владения рубанком.
При помощи электрорубанка
Также ручной способ, однако менее затратный, нежели в первом случае. При этом есть модели электрорубанков, позволяющие работать с внушительными по ширине досками.
При помощи рейсмуса
Рейсмус – это компактный строгальный станок, который может применяться в бытовых условиях. Позволяет добиться максимально качественного результата, однако не обеспечивает большие объемы работы.
При помощи строгального станка
Профессиональный способ, позволяющий работать с широким спектром размеров материала. Кроме этого обеспечивает практически идеальный результат.
Как строгать доску электрорубанком
Электрорубанок – инструмент значительно упрощающий процесс острожки.
Перейдем к тому, как строгать широкую доску электрорубанком. Задача эта не из простых, хотя конечно, легче, чем работа обыкновенным ручным рубанком.
Дело в том, что от вас зависит равномерность острожки, которая регулируется силой нажима на аппарат. При этом усилие должно оказываться с постоянным одинаковым усилием. Иначе поверхность, которую вы строгаете получится неоднородной.
Особенно это касается широких досок, где нужно проходить рубанком в несколько линий.
Первый прогон – пристрелочный, он задаст глубину снятия поверхности для всех остальных прогонов. Теперь о том, как все-таки правильно строгать доски электрорубанком.
Как мы уже сказали, очень важна равномерность нажима на поверхность и постоянство прикладываемых усилий. Кроме этого важно вести рубанок по прямой траектории, не отходя в сторону. Помочь в этом сможет предварительная разметка или лазерный уровень.
Ну и также очень важно правильно расположить доску. Она должна лежать на идеально ровной поверхности, тогда результат будет максимальным.
Кстати, есть более продвинутая версия электрорубанка – рейсмус, с его помощью процесс контроля ровности острожки становится более простым.
На чем строгать доску
Идеальное приспособление – верстак. Так что если вы не знаете, на чем строгать доску, озаботьтесь созданием или покупкой верстака. Он обеспечит простую и эффективную работу без излишних хлопот.
Если вам нужны качественные пиломатериалы такие как: обрезная доска, брус и др., обращайтесь к нам!
Как правильно пользоваться и работать электрорубанком, как строгать широкую доску без полос
Электрорубанок выполняет работу при простом перемещении по обрабатываемой плоскости. Однако, чтобы добиться нужного результата, точности обработки, и провести её качественно, безопасно, нужно знать несколько основных нюансов работы с этим инструментом.
Техника работы и подготовительные операции
Электрорубанок перемещается и удерживается руками. При работе ножи в барабане вращаются на огромных оборотах (12 000 – 19500 об/мин). При входе в заготовку они могут потянуть рубанок в сторону, поэтому инструмент в начале работы следует удерживать достаточно крепко. Далее, когда ножи выберут древесину и будут цепляться меньше, удержать инструмент становится легче.
Подготовка рубанка
Прежде всего регулируется глубина строгания. Короткий стол (подошва), который находится перед ножами, опускается и поднимается простым вращением регулировочной ручки по часовой стрелке или против. Когда стол втягивается в корпус, ножи выступают сильнее и увеличивается глубина строгания, и наоборот.
Для финишной чистовой обработки выставляется минимальная глубина (0,5 — 1 мм). Малая глубина выставляется также на сырой древесине, так как влажные крупные стружки склонны забиваться в патрубке выброса.
Когда требуется снять более толстый слой на сухой древесине, выступ ножей увеличивают.
Также ножи выпускают на максимальную глубина при строгании неровных, волнистых заготовок. При движении по неровностям платформа электрорубанка поднимается и захват ножей уменьшается.
Иногда заготовка строгается за несколько проходов. При этом в первый заход ножи могут цеплять древесину не глубоко и не везде. Не надо сразу торопиться увеличивать выпуск ножей. При последующих проходах, когда поверхность древесины выравнивается, глубина строгания может резко увеличиться при той же глубине ножей.
Перед началом строгания следует оценить длину шнура электропитания. Его должно хватить на всю длину заготовки. При перемещении электрорубанка он не должен цепляться за какие-либо выступы и предметы.
Также рекомендуем почитать интересную статью, в которой мы подробно рассказывали, как выбрать электрорубанок. В ней и про длину шнура и про все остальные важные нюансы, на которые стоит обращать внимание при выборе.
Как правильно настроить ножи?
Ножи и задняя длинная часть платформы при регулировке глубины остаются неподвижными. Определить, насколько выпущены ножи, можно приложив ровный брусок к длинной платформе. Зазор по высоте между бруском и опушенным передним столом будет равен выставленной глубине строгания.
На практике электрорубанок редко строгает ровно на выставленную глубину из-за неровностей древесины и возможного перекоса стола. Поэтому реальную глубину показывает только пробный проход. Лучше сделать его на ненужной подобной заготовке, и затем увеличить или уменьшить глубину строгания с помощью ручки-регулятора.
Как отрегулировать перекос подошвы своими руками?
На качественных моделях перекос подошвы исключен. Она перемещается вверх-вниз строго параллельно основной неподвижной платформе, без люфта, по точно подогнанным крупным резьбам оси ручки регулятора и направляющим.
На многих менее качественных электрорубанках перекос возможен. При этом глубину будет задавать максимально высокая, задранная вверх точка. Если верхняя точка поднята относительно ножей на 1 мм, и другие части стола на 3 мм, электрорубанок будет строгать на глубину 1 мм. При этом возможны перекосы, один край будет строгать больше, другой меньше, нарушается геометрия заготовки.
При таком дефекте регулировочного стола есть два варианта:
Подготовка рабочего места
Требования к рабочему месту для строгания общие, такие же, как и для всех видов столярных работ с электроинструментом. Место должно быть:
Лучше, если в помещении комфортная температура и есть вентиляция. При работе электрорубанок издает достаточно сильный шум. Желательно, чтобы стены помещения имели хорошую звукоизоляции или, по крайней мере, работы проводились в рабочее время.
Как правильно работать?
При входе ножей в заготовку, электрорубанок может непредсказуемо пойти в сторону, подпрыгнуть и т.д. Поэтому в начале прохода его обязательно удерживают двумя руками. Правая рука держит основную ручку, левая – ручку регулятора глубины строгания. Далее при движении электрорубанка по заготовке, мастер оценивает, как ведет себя инструмент, и работа идёт по обстановке.
Нельзя перекрывать доступ к проходу вдоль заготовки, удерживая электрорубанок в согнутом положении или на вытянутых руках, дотягиваясь до обрабатываемой поверхности. Мастер должен работать без стеснений. Руки находятся в положении, в котором они меньше устают, при этом должно быть удобно работать.
Высокие обороты позволяют снимать стружку без усилий. Поэтому необходимость сильно прижимать инструмент к заготовке после начала работы бывает редко. Например, если на поверхности встречается участок повышенной прочности – свилеватый участок, суки и т.д.
Что можно и нельзя обрабатывать рубанком?
В отличие от электропил, лобзиков, шлифмашин, которыми можно обрабатывать разные материалы (дерево, МДФ, ДСП, пластик и т.д), электрорубанок предназначен только для обработки древесины.
Строгать ДСП, МДФ, ЛМДФ и прочие материалы на основе древесных опилок и стружек электрорубанком нельзя.
Несмотря на наполнитель древесного происхождения, эти листовые материалы склеены жёсткими смолами и клеями. При строгании ножи быстро затупятся, и материал начнет дымить от сильного трения при высоких оборотах.
Подготовка древесины
Заготовка должна быть надежна закреплена любым способом (в тисках, струбцинах, распорах, зажимах). При этом выступающие части струбцин, тисков и т.д. не должны мешать проходу электрорубанка.
На поверхности древесины, в волокнах не должно быть пыли, грязи, особенно абразивных частиц песка, глины и т.д. Они могут быстро затупить ножи. Потому перед обработкой загрязненные поверхности желательно очистить жесткой щеткой.
Недопустимо строгать доски в цементном растворе, например, от разобранной опалубки. Вычистить полностью засохший раствор из волокон полностью, практически невозможно.
Оценивается геометрия заготовки. Достаточно посмотреть с одного края заготовки по всей её длине, или приложить ровный брусок, чтобы оценить волны, перепады по высоте. Тогда мастер заранее знает, как будет проходить электрорубанок по заготовке – с одинаковой глубиной строгания или с перепадами. Сильные выступы, бугры можно сострогать предварительно.
Нежелательно строгать влажную замороженную и обледеневшую древесину. Если заготовку занесли с мороза, её оттаивают и подсушивают в тепле хотя бы на глубину строгания.
Виды производимых работ по дереву
Лучше всего электрорубанком строгать заготовки, которые не шире ножей. Например, при ширине ножей 82 мм без полос и перепадов по высоте строгаются заготовки шириной до 80 мм. Максимум 82 мм, но при этом электрорубанок должен проходить строго и точно по краям заготовки.
Как строгать электрорубанком широкую доску без полос?
При строгании досок, которые шире ножей, возникают полосы и перепады между следами от разных проходов. Однако есть способ этого избежать. Для этого работают в следующей последовательности:
Разумеется, для обработки широких досок созданы другие станки – стационарные фуганки и рейсмусы с широкими ножами, которые строгают за один проход. И строгать большое количество широких досок ручным электрорубанком описанным способом не всегда рационально. Но в некоторых случаях это удобнее, чем везти доски на обработку в мастерскую на стационарные станки.
С правильной техникой строгания заготовки без ступеньки можно ознакомиться посмотрев видео
Как ровно обработать доску электрическим рубанком?
Острогать ровную доску по всей поверхности несложно. Гораздо сложнее выровнять до точных размеров по всем плоскостям кривую доску, или придать ей форму клина (одна сторона тоньше, другая толще).
В таких случаях работы проводят по отметкам. Их наносят на кромке доски с помощью карандаша по ровному брусу, разметочным рейсмусом, штангельциркулем, рулеткой и т.д. в зависимости от того, какая стоит задача.
Если нужно придать всей плоскости доски толщину, например, 20 мм, ровно строгают одну сторону. Затем с помощью разметочного рейсмуса, карандаша и т.д. делают линии по кромкам доски, указывая ими нужную толщину. Строгают, ориентируясь по этим разметкам.
Как выровнять деревянный пол?
Точного и одинакового алгоритма и последовательности для выравнивания полов нет, так как все полы укладываются по-разному, разное качество доски, размеры перепадов и требования к поверхности.
В идеале половые доски должны ложиться ровно. На практике получить абсолютно ровные полы даже при укладке сухой шпунтованной рейки (паз-шпунт) со строгими размерами удается не всегда. Дерево склонно коробиться, доски иногда выворачивает «пропеллером», и притянуть их к лагам так, чтобы они идеально выровнялись, удается не всегда. После сборки полов остаются перепады по высоте между краев соседних досок, ступени на стыках по кромкам.
К лицевой поверхности полов предъявляются разные требования. Если это чистовые полы в жилом помещении, которые будут покрываться лаком, поверхность должна быть идеально ровной. Первично неровности чистовых полов выравнивают электрорубанком, окончательно – паркетошлифовальной или шлифовальной машинками.
Меньшие требования к черновым полам, на которые укладывают, например, ДВП, ДСП, ламинат или линолеум. Но если под линолеумом будут неровности древесины, их будет заметно, а линолеум в этом месте быстро протрется от ног.
Неровности на полу обнаруживают визуально на глаз, или приложив к полам ровную рейку (правило). Возвышения, бугры и ступени строгают тем же вышеописанным способом, что и широкую доску – проводя электрорубанок под углом.
Устанавливают небольшую глубину строгания – до 1 мм. Лучше пройти по одному месту несколько раз. При этом меньше нагрузка на электрорубанок и выше точность работы. При максимальной глубине ножей (2-3 мм) электрорубанок может вырвать древесину на торце доски, сделать вместо возвышения яму или может не хватить мощности двигателя.
При креплении половой доски (рейки) заранее предусматривается, что поверхность будет строгаться. Поэтому шляпки всех крепежных элементов (гвозди, саморезы) должны быть утоплены в древесину. Если ножи во время работы зацепят шляпку крепежа, на них получится выбоина. И затем ножи будут строгать, оставляя полосу.
При выравнивании можно снять до 10-15% толщины доски. Например, от «сороковки» может остаться 34-36 мм. Если снимать больше, доска в этом месте будет ослабленной. Доску со слишком сильным перепадом по высоте (пропеллер) лучше заменить, потому что в ней есть внутреннее напряжение, которое может позднее снова вывернуть доску даже после выравнивания рубанком.
Как сделать паз в доске?
Электрорубанок создан не для того, чтобы им выбирать пазы, четверти и фланцы. Однако на некоторых моделях предусмотрена такая дополнительная опция. В комплекте с ними поставляется боковой упор, которой устанавливают ширину выборки и ограничитель глубины. В корпусе предусмотрены крепления для упоров.
За один проход электрорубанок выбирает паз на 2-3 мм. За несколько проходов можно сделать выборку нужной глубины, например, в коробке под дверное полотно, в бруске рамы под стекло и т.д. Но при проходах на боковой поверхности паза остаются полосы, она может быть рваной.
При сходе бокового упора с заготовки электрорубанок может вильнуть и линия выборки будет искривлена. Поэтому заготовку делают заведомо длиннее, чтобы потом конец можно отрезать до ровного места. А боковые равные плоскости дорабатывают ручным рубанком или шлифмашинкой.
Когда требуется сделать несколько выборок и нет других вариантов, можно использовать для этого электрорубанок. Полностью порядок такой работы описан в мануале каждой модели, имеющей такую опцию.
В других случаях для выборки есть более эффективные инструменты – фрезер, циркулярная пила.
Приспособления, которые облегчают работу
В комплекте вместе в электрорубанком могут поставляться:
Правила безопасности
Техника безопасности расписана самым широким и подробным способом в каждой Инструкции по эксплуатации. К этому можно добавить несколько практических советов:
Увидеть, как правильно работать электрорубанком, можно просмотрев видео
Как долго можно пользоваться рубанком без остановки?
Профессиональные электрорубанки при номинальной нагрузке могут работать без перерыва по много часов. Бытовые склонны к быстрому перегреву, особенно при больших нагрузках (твердая древесина, большая глубина строгания) и в жару.
Нужно следить, чтобы решетка охлаждения и крыльчатка не были забиты стружкой или пылью.
Горячий двигатель ещё не повод прекращать работу, для большинства электродвигателей температура в +50 — +60 С – норма. Температуру до + 60С терпит рука с ощущением «очень горячо».
Сигналом к немедленной остановке служит специфический запах горящего лака из обмотки или перегретого пластика, которые появляются при + 80С и выше.
Также нельзя допускать перегрева подшипников. Смазка в них может растаять, вытечь или потерять свойства, что затем приведет к быстрому выходу из строя.
С точки зрения состояния человека нужно прекращать работу, делать паузу, как только появляется значительная усталость.
Как нужно класть на верстак?
На любую поверхность, деревянную, железную и прочую рубанок кладут только после того, как завершилось инерционное вращение ножей. На дерево можно положить инструмент в любом положении, в том числе ножами вниз. На железо желательно боком, чтобы ножи не затупились о железо.
В итоге, электрорубанок – эффективный инструмент для определенных задач. Но сам по себе он не работает, его направляет рука мастера. Получив некоторые навыки, практическое представление о возможностях этого инструмента, любой пользователь получает удовлетворение и пользу от работы с этим инструментом.