чем стесать бревно в доме
каким инструментом обтесать сруб?
Поставил сруб. При сборке его не обтесали(на то были причины) т.е. не выровнили стены. Придется выравнивать уже на стоящем срубе. Бревна очень толстые около 35 см. поэтому просто электрорубанком будет очень долго. Пробовал ручной циркуляркой делать поперечные срезы через каждые 15 см. а потом их поддевать топором и откалывать. Дело вроде идет, но очень медленно и притом не всегда есть доступ к электричеству. Сруб достаточно большой 10х10 пятистенок, поэтому хотелось бы узнать, есть ли какие другие быстрые способы обработать стены. Была мысль бензопилой сразу спиливать высупающие части бревна, возможно ли это?
Других способов я не знаю. Сам так буду пробовать зимой, правда у меня баня 3х4.
Баню я в свое время изнутри без проблем обтесал электрорубанком под обшивку, только в углах пришлось топором поработать. А дом, дааа.
А про бензопилу кто что думает. Наковырял в поиске почти аналогичные проблемы, вроде как не гиблый вариант. Хотелось бы знать мнение людей, кто аналогичным способом решил данную проблему
Ansem написал :
Обтесяывают при изготовлении сруба, причем специальным кривым топором.
А можно по-подробнее про «кривой топор»?
Ansem написал :
Обтесяывают при изготовлении сруба, причем специальным кривым топором.
А можно по-подробнее про «кривой топор»?
Так был у дедушек (кое у кого и щас есть) специальный топор тесать такие лыски на бревне. Делаются они (лыски) сразу при изготовлении сруба. Топор кривой это когда у него лезвие кривое в одну сторону:
но главное то (по вопросу автора темы) делать это надо было раньше 🙁
Автору темы по бензопиле: попробовать конечно можно, только я не представляю как ей подлезть чтобы было более менее удобно и ровно 🙁
Что предлагает рынок и насколько реально обтесать оцилиндрованное бревно своими руками
Не секрет, что товар прошедший обработку на несколько порядков дороже дикого леса, поэтому многие домашние мастера пытаются изготовить оцилиндрованное бревно своими руками. Давайте разберем, в чем преимущества оцилиндрованного бревна, поговорим о характеристиках и оборудовании, а в итоге попытаемся понять, стоит ли кустарная обработка потраченного времени, сил и средств.
Сухое оцилиндрованное бревно обладает массой неоспоримых преимуществ
Почему именно бревно
Материал без компенсационного и монтажного паза используется только в определенных секторах кладки
Плюсы и минусы оцилиндрованного бревна
Традиционно начнем с плюсов этого природного материала, их у оцилиндрованного бревна довольно много:
На данный момент не существует более экологически чистого жилья, чем бревенчатый сруб
При подготовке к строительству сруба своими руками не лишним будет представлять уровень теплопроводности материала и обладать точными данными по транспортировке и складированию
Идеальных строительных материалов, на все случаи жизни, не существует. Оцилиндрованное бревно также имеет свои слабые стороны.
Антипирены рассчитаны на защиту массива от случайных искр, прямое воздействие пламени они держат до 20 минут, не больше
Свежеспиленное или плохо подготовленное бревно в процессе усадки дома начинает трескаться
Общие характеристики оцилиндрованного бревна
Отечественные заводы в основном ориентированы на производство материала с так называемым лунным профилем. Он представляет собой сферическую выборку снизу и компенсационный пропил сверху.
Себестоимость такого профиля ниже, в то же время наличие компенсационного пропила нивелирует внутреннее напряжение бревна в процессе усушки и усадки, соответственно материал не нуждается в тщательной, глубокой пропитке и обработке.
Бревна с лунным профилем дешевле в производстве и устойчивей в эксплуатации
Главным конкурентам у нас выступает «Финский профиль». При машинном производстве сама резка обходится не намного дороже, но отсутствие компенсационного пропила требует тщательной пропитки спецсоставами в автоклавах. Зато финский профиль обеспечивает более плотную стыковку и высокую герметизацию.
Стандартная рабочая высота оцилиндрованного бревна составляет 6 м, именно на нее ориентировано большинство технологических линий, как у нас, так и за рубежом. С короткими стволами зачастую проблем не возникает, на них даже цена ниже, а бревна более 6 м делаются на заказ и стоят дорого.
Готовые бревна хранятся в штабелях, при этом перекрестное складирование не гарантирует качества, поэтому товар рекомендуется складывать в одном направлении, с прокладкой брусками
В серийном производстве диаметр бревна колеблется в пределах 160 – 380 мм. Оцилиндрованное бревно 400 мм и больше, уже относится к неформатному товару и производится ограниченными партиями под заказ. Такие толстые бревна в основном идут на коренные венцы или для сооружения первых этажей больших, многоэтажных срубов.
Чем больше диаметр бревна, тем выше у него стоимость
Не стоит путать диаметр бревна с шириной укладочного паза. Если вы хотите знать реальную толщину деревянной стены сруба, то смотреть нужно на ширину укладочного паза. Общий диаметр важен лишь при транспортировке и расчете площади наружной обработки.
На реальную толщину стены указывает именно ширина укладочного паза
При выборе стоит обратить внимание на способ сушки материала. Так сушка в штабелях выполняется под навесами на открытом воздухе. Такой материал дешевле, но вам придется потратить время, силы и средства на пропитку бревен своими руками.
Сушка в специальных сушильных камерах при дозированной вентиляции и строго определенной температуре дает прекрасный результат, плюс материал одновременно пропитывается спецсоставами глубокого проникновения. В результате вы получаете готовый товар высшего качества, но и цена на него соответствующая.
Обработка материала в сушильных камерах относится к энергозатратным производствам, чем и объясняется высокая стоимость конечного продукта
Что влияет на эксплуатационные характеристики
Классификация всех круглых лесоматериалов в нашей стране ориентирована на ГОСТ 2708-75. Аналогом этого документа на западе выступает ISO 4480-83. Все существующие на данный момент калькуляторы оцилиндрованного бревна объема, габаритов, веса и т.д. опираются на данные из этих нормативов.
Таблицы оцилиндрованного бревна, в которых нет ссылки на соответствующий государственный стандарт, не могут считаться абсолютно точными
Совет! Если вам нужна таблица объема оцилиндрованного бревна, берите ее из ГОСТа. Дело в том, что некоторые производители в угоду своим коммерческим и производственным интересам выпускают собственные таблицы по ТУ, я не говорю, что они плохие, но это уже не ГОСТ. В галерее ниже вы найдете таблицы по ГОСТ 2708-75.
Станки и оборудование
Времена, когда каждый сельский мужик знал, как оцилиндровать бревно в домашних условиях уже прошли. Общая схема выборки паза на бревне дана ниже, но как показывает практика, с обустройством паза проблем не возникает, сложнее всего придать стволу цилиндрическую форму.
Как выбрать паз на оцилиндрованном бревне своими руками
Разновидности оцилиндровочного оборудования
Как заводской, так и кустарный станок для цилиндровки леса имеет внушительные габариты. На подобном оборудовании есть базовая рама, на которой располагается одна или несколько силовых установок. Цилиндровочный станок является чем-то средним, между фрезерным и токарным.
На станине есть задняя и передняя бабки. Задняя бабка служит только для жесткой фиксации ствола или же для подачи ствола в переднюю бабку. Все основные силовые и режущие элементы находятся именно в передней бабке.
Ответить сразу, сколько времени делается оцилиндрованное бревно сложно. На заводской линии этот процесс занимает до 5 минут, а на самодельном станке обработка может доходить до 1 часа. Помимо мощности, здесь многое зависит от вида станка, существует 2 разновидности оборудования – проходное и циклическое.
Проходная линия для цилиндровки бревна представляет собой не один станок, а целый комплекс агрегатов с полным циклом обработки
Домашних проходных станков не существует, по сути это поточная линия, рассчитанная на большой объем леса. Бревна проталкиваются сквозь рабочий агрегат, где за считанные минуты происходит обработка. Функционал такой обработки минимален, но скорость высокая.
Циклическая техника более универсальна, количество действий, которые можно выполнять на таких станках, не ограничено, именно на них выполняются все сложные виды обработки материала. Но циклические агрегаты делятся еще на 2 направления – это цикло-проходные и цикло-позиционные.
Качество обработки в цикло-проходных и цикло-позиционных станках примерно одинаковое и больше зависит от технологического уровня оборудования
Вариант самодельного станка для цилиндровки бревен
Чаще всего станок для цилиндрического бревна своими руками собирается из старой пилорамы. Вместо задней бабки устанавливается подшипник или конус с подшипником, а передний конус меняется на упор.
Станок для цилиндровки бревна своими руками проще всего сделать их пилорамы
Основным рабочим элементом в таком станке является фрезерная головка, она базируется на отдельной раме с направляющими. Заготовка вращается и по мере вращения, фреза установленная на направляющих производит обработку.
Совет! Оборудование тяжелое и крепить его нужно жестко. В идеале рама бетонируется или фиксируется на бетонном полу. Если в вашем импровизированном цеху нет железобетонной стяжки, то можно уложить по горизонту плиту перекрытия и установить оборудование на нее.
Насколько рентабельно изготовление оцилиндрованного бревна своими руками
Первое над чем задумывается домашний строитель – это что дешевле бревно или оцилиндрованное бревно? Естественно первый вариант в его глазах выглядит нарядно. Но из дикого бревна, даже если подрезать его для более плотной стыковки, вы построите максимум сарай или летнюю баню (причем качество будет на любителя).
Сложить нормальный сруб из дикого бревна сможет только хорошо «подкованный» профессионал, любитель просто испортит материал
Для возведения нормального сруба необходимо ровное, оцилиндрованное бревно. Повторять подвиги предков и оцилиндровывать бревна топором и пилой не желательно, здесь вероятность приемлемого результата стремится к нулю.
Отличным решением будет модернизация старой пилорамы, но это при условии, если она у вас есть или вы имеете возможность купить ее за приемлемую цену. Покупать новый заводской станок для возведения, к примеру, бревенчатой бани не имеет смысла, он обойдется дороже, чем вся баня, вместе с фундаментом и печью.
Сложить бревенчатый сруб из готового комплекта вполне под силу любителю, так как каждый элемент конструкции там пронумерован и указан на схеме
Вывод
Мы попытались осветить наиболее важные параметры качественных оцилиндрованных бревен и проанализировать рентабельность их создания своими руками. На видео в этой статье вы найдете разные варианты станков и советы мастеров. Если есть, что добавить или появилось желание обсудить, добро пожаловать в комментарии.
как стесать бревно внутри сруба
Ответы
Стесывание бревна изнутри сруба это очень сложная работа, требующая определенного навыка.
Кроме того, должен быть нужный инструмент:
– плотницкий топор с кривой ручкой,
– электрорубанок,
– болгарка с дисками крупной зернистости,
– бензопила.
При стесывании бревна внутри сруба самым сложным фрагментом этой работы можно назвать оформление углов, так как их нужно закруглить, а это очень непросто.
И под силу только специалистам, которые уже занимались подобными работами.
Для того чтобы одна из сторон (или несколько) стали плоскими, применяется вид обработки – обтеска бревна.
Для этой работы требуется изготовить две колодки с треугольным вырезом для закрепления обрабатываемого кругляка. Для более жесткого крепления используются скобы, их ножки должны быть развернуты на 90.
Та поверхность бревна, которая подлежит обработке, должна быть закреплена перпендикулярно по отношению к полу.
Отвес и карандаш понадобятся на того чтобы ровно отчертить линии стеса на стройматериале.
С обеих сторон кругляка закручиваем шурупы или забиваем гвозди:
– в окружности торца;
– в верхнюю точку – там где пересечены линии.
К прибитым метизам необходимо привязать шпагат и хорошо его натянуть, чтобы он не провисал. Получается ровная линия, созданная шпагатом – по ней чертим линию карандашом.
Переворачиваем бревно на 180, и отчерчиваем прямую линию, повторяя вышеизложенную операцию.
В итоге получаем плоскость стеса, отчерченную ровными линиями.
Оставить комментарий
Основной зоной теплопотери в одноэтажном строении является пол. Деревянный дом – не исключение, и от качественной.
Залог безопасности жилого объекта – надежный фундамент. Но со временем его конструкция слабеет и разрушается ввиду.
Строительство дома, независимо от того в какое время года он будет возводиться, требует тщательного подбора материалов.
Правила и ошибки сборки срубов
Зачастую владельцы рубленых домов уже на первом году их эксплуатации сталкиваются с тем, что бревна выкручиваются, стены перекашиваются, дует, что называется, отовсюду. А причина всех этих проблем, по сути, одна — несоблюдение технологии сборки сруба
Вывод очевиден — строить по правилам, а если речь идет о готовом доме — проводить тщательную диагностику (при необходимости с привлечением специалистов по стройэкспертизе) и устранять выявленные нарушения, пока они не привели к более серьезным последствиям.
В начале начал
Специалисты не устают повторять: любое строительство надо начинать с проекта. И в случае рубленого дома это должен быть не трехстраничный эскиз, ограничивающийся лишь разбревновкой стеновых элементов, а полноценный подробный документ с расчетами предполагаемых нагрузок, указанием величины межвенцовых швов и зазоров в чашках и т. д. Из этого вытекает, что подготовку проекта следует поручить архитектору, специализирующемуся именно на срубовых постройках и хорошо знакомому с требованиями соответствующих СНиПов.
Более того, этим же обусловлен и еще один важный момент. «Летучие отряды» мастеров «широкого профиля» обычно работают на основе как раз-таки эскизных «проектов», порой нарисованных самим заказчиком и мало напоминающих профессиональную строительную документацию, так что заказывать возведение рубленого дома настоятельно рекомендуется только в профильных компаниях, имеющих солидный опыт в области деревянного домостроения. Безусловно, обойдется это дороже, но таким образом вы избавите себя от очень вероятных и весьма серьезных проблем, решить которые без траты большого количества денег, времени и нервов не получится. А может быть, они окажутся нерешаемыми в принципе. (Например, с фундаментом, заложенным как под многоэтажку, вы уже ничего не поделаете и потраченных на него средств не вернете. Или если под перекрытие, чтобы оно не рухнуло, придется ставить опорные столбы, то тогда прощай прозрачный, открытый интерьер — ведь надежность конструкций и безопасность несравненно важнее.)
Однако принцип «заказал и забыл» даже в случае обращения в профильную фирму не работает. Ответственному заказчику придется освоить немало специфической информации и терминологии (чего стоят только способы рубки угла — «в лапу», «в обло», «в крюк» и т. п.), чтобы общаться с исполнителями со знанием дела, грамотно контролировать процесс и не дать навязать себе неверных решений и лишних расходов.
Дома ручной рубки, при которой не нарушается структура дерева, простоят дольше и будут теплее, чем рубленные на станках. В средней полосе России дома круглогодичного проживания строят из бревна Ø 22–24 см
Хотите на все готовенькое?
Желая сократить время строительства дома и приблизить момент новоселья (а оно может состояться не ранее чем через полтора-два года после окончательной сборки здания), некоторые рассматривают вопрос о покупке готового сруба. Стоит ли это делать?
Прежде всего, неизвестно, какого качества проект был использован и был ли он вообще. Кроме того, многие все же хотят «модернизировать» сруб под себя, приращивая к нему различные пристройки, балконы и пр. В частности, это создает повышенную нагрузку на несущие конструкции, места соединений новых элементов с бревенчатыми стенами нередко становятся мостиками холода, не исключено также появление и других проблем.
Особенно не рекомендуется приобретать сруб, предлагаемый вам в качестве уже отстоявшегося. Скорее всего, это вовремя не нашедшие своего покупателя стопы бревен, сложенных в венцы на подпорках и простоявших так год или более без должного укрытия. Что за дом получится из такого материала, объяснять не надо. Помните: отстаиваться сруб должен только на своем фундаменте и под временной кровлей.
От ствола до бревна
Из трех разновидностей леса — строевой, пиловочный и подтоварник — первый, произрастающий на песчаных почвах и достигающий высоты более 24 м, относится к материалам класса «экстра» и является оптимальным для возведения домов. Пиловочник же, в силу своей сучковатости и конусности (значительной разницы в диаметрах комля и вершины), считается не лучшим вариантом для домостроения. Равно как и подтоварник, вырастающий до 15–18 м и обладающий малой конусностью, но из-за небольшого диаметра (11–20 см) не способный обеспечить стенам достаточные показатели по теплозащите.
После рубки дерево окоряют — удаляют с него кору. Так как делают это обычно без использования механизированного инструмента, волокна древесины в результате сохраняются в целости, но на бревне кое-где остаются следы подкорья (или луба) — нижнего слоя коры, прилегающего к стволу. Высыхая, он темнеет, придавая поверхности естественную «пятнистость». Правда, этот декоративный эффект имеет обратную сторону — луб может стать очагом гниения. Вот почему желательно бревно не только окорить, но и острогать электрорубанком, полностью сняв подкорье.
По форме бревна для срубов подразделяют на кругляк, лафет (стесанные с двух сторон — на два канта) и полулафет (стесанные только с внутренней стороны — на один кант). Последние предпочтительнее при отделке внутренних стен вагонкой или панелями, так как при этом съедается меньше полезной площади. Обратите внимание: тёска бревна на один кант повышает стоимость сруба на 35–50%.
Проделывание проемов в свежесложенном бревенчатом доме неизбежно приводит к перекосу стен, поэтому прорезать их и монтировать оконные и дверные конструкции следует только после первичной осадки сруба
Сборка сруба
Сруб собирают дважды. Первичную сборку (без утеплителя) рабочие производят на своей территории, и отслеживать этот процесс заказчику весьма затруднительно. Перенести же его на непосредственный участок застройки для удобства контроля — значит столкнутся с множеством трудностей (размещение людей как минимум на 3–4 недели, уборка и вывоз большого объема древесного мусора и т. п.). Самый лучший выход из положения — прописать в договоре с фирмой-исполнителем, что она обязана информировать клиента о завершении очередного этапа работ (например, о готовности каждой стопы бревен, состоящей из пяти венцов), с тем чтобы он мог наведаться на место и оценить качество изготовления сруба.
После сборки все бревна пронумеровывают, сруб разбирают и перевозят на участок строительства, где собирают его повторно уже на фундаменте и с прокладкой утеплителя. Для первичной конопатки применяют разные материалы: мох (хорош тем, что не только не гниет сам, но и работает как антибактериальная защита древесины), паклю и льноволокно (могут иметь огнезащитную пропитку; минусы — гигроскопичность и повреждаемость молью), джутовую ленту и др.
Начинают процесс сборки сруба с обвязки — укладки нижнего венца, для которого используют самые толстые бревна, ведь именно на него ложится наибольшая нагрузка. Для установки следующих венцов снизу бревен топором выбирают паз, по форме соответствующий изгибу бревна предыдущего ряда. Ответственейший узел сборки — замковые соединения по углам сруба. От качества их исполнения зависит не только «тепло дома» (бревенчатые постройки промерзают именно в углах), но и прочность самой коробки.
Способы рубки углов
Рубка «в угол». Это способ рубки угла с остатком, при котором концы бревен выступают за периметр стен. Расход материала в данном случае заметно увеличивается, но углы получаются дополнительно защищенными от атмосферных воздействий, а значит, дом будет теплее. Кроме того, есть мнение, что такие конструкции отличаются повышенной надежностью.
Рубка «в угол» имеет три разновидности – «в чашку», «в обло» и «в крюк».
Простую чашку в виде полукруглой выемки делают в нижнем бревне так, чтобы сверху в нее ложилось поперечное бревно. Сначала выполняют черновую выборку, а затем точно подгоняют ее по форме. Поскольку такое соединение не обеспечивает высокого уровня теплоизоляции, в основном его применяют при строительстве зданий хозназначения, а для возведения жилых домов используют более «теплую» чашку с пресекой.
Рубка «в обло» (ее следует выполнять тоже с пресекой) по сути представляет собой опрокинутую чашку, и с точки зрения защиты от влаги это более надежный вариант.
Способ рубки «в крюк» (опрокинутая чашка с шипом) мало распространен из-за сложности исполнения, к тому же для его реализации поверхности стен со стороны помещений должны быть непременно ровными. Обратите внимание:соединения «в чашку» или «в обло», наоборот, не подразумевают стесанных внутренних стен.
Рубка «в лапу» – способ выполнения угла без остатка, при котором торцы бревен не имеют выпусков за пределы стен. В отличие от срубов, соединенных «в угол», фасады дома в этом случае могут быть обшиты или облицованы. Важно учитывать, что от качества и точности изготовления лапы (стесанный особым образом конец бревна) зависит геометрия и герметичность углов в срубе.
Вариантов такой рубки два: «в косую лапу» (известный всем «ласточкин хвост») и «в прямую лапу с зубом». В первом случае применяется трапециевидная лапа, при которой нельзя добиться показателей теплозащиты, требуемых для жилых домов. Но несмотря на то, что «ласточкин хвост» годится только для нежилых строений, у нас он чрезвычайно распространен. Если все же есть необходимость рубить «в лапу», ГОСТ 300974-2002 («Соединения угловые деревянных брусчатых и бревенчатых малоэтажных зданий») рекомендует использовать прямую лапу в форме параллелепипеда с зубом, выполняющим функцию пресеки при рубке угла «в чашку».
Лучше не допускать, чем исправлять
Нередко непродуманные решения принимаются еще на этапе планирования. К примеру, если над открытой входной зоной запроектировать отапливаемую комнату, то эффективно утеплить ее станет весьма затруднительно, потому что часть тепла будет просто выбрасываться на ветер через выступающее наружу перекрытие. Разумнее вынести крыльцо за периметр сруба или обустроить над ним «холодное» помещение (скажем, летнюю веранду).
Нежелательно также усложнять архитектуру бревенчатого дома такими элементами, как рубленые эркеры и фронтоны, мансардные потолки и пр. Чем она проще, тем меньше в здании проблемных конструктивных узлов, а значит, теплопотери будут минимальными.
Целый ряд ошибок допускают и при изготовлении сруба. Их результатом становятся слишком крупные зазоры между венцами из-за плохо пригнанных бревен; неплотное прилегание в углах из-за неаккуратно вытесанных соединений; «провалы» в стенах из-за несоблюдения правила укладки бревен кривизной вверх, чтобы вышележащие венцы давили своей массой на нижние, постепенно выпрямляя неровности. (Допускаемая ГОСТом естественная кривизна дерева составляет 0,5–1,5% от его длины.)
Угловые соединения, выполненные «в лапу», нуждаются в защите от влияния атмосферных факторов, именно по этой причине их обычно закрывают обшивной доской
Множество неприятных последствий могут повлечь за собой нарушения, имевшие место на этапе чистовой сборки сруба.
Часто под бревенчатые дома сооружают монолитный ленточный фундамент, заложенный на глубину промерзания грунта, что совершенно не оправданно ни с технической, ни с финансовой точки зрения. В большинстве случаев для деревянных зданий вполне достаточно мелкозаглубленного фундамента (до 0,6–0,8 м). Главное, чтобы при наличии подпольного пространства, где проходят коммуникации, основание дома было надежно теплоизолировано наружным слоем экструдированного пенополистирола. Это предотвратит появление сырости в подполе и, как следствие, гниение древесины (первыми страдают балки, лаги, нижние ряды бревен и т. п.), убережет фундамент от промерзания, а трубы от разрыва в зимний период. Для доступа к коммуникациям в полу предусматривают люк.
Типичная ошибка — неправильно организованное проветривание подпольного пространства. Продухи в цокольной части здания должны быть расположены так, чтобы в подполе не возникало застойных зон, между тем нередко их «забывают» делать в ленте фундамента под внутренними стенами, что препятствует свободному движению воздуха.
Серьезные проблемы в будущем могут быть вызваны неправильной подготовкой основания к укладке первого венца. Поверхность фундамента нужно обязательно выровнять и покрыть двумя-тремя слоями гидроизоляционного материала. Если этого не сделать, древесина будет вбирать в себя капиллярную влагу из бетона, а между бревнами и основанием образуются зазоры, которые ухудшат теплоизоляцию дома.
По поводу того, как устанавливать первый венец — прямо на основание или через подкладную доску, — мнения специалистов расходятся. Если нижние бревна изготовлены из лиственницы или дуба, то дополнительно отсекать их от фундамента, может быть, и не нужно, но в иных обстоятельствах подкладная доска, снижающая риск порчи первого ряда бревен, необходима. В любом случае заменить ее будет гораздо проще, чем вынуть сгнивший венец и установить на его место новый.
В первом венце сруба два бревна прилегают к фундаменту, а два других – так называемые перекрывные – зависают над ним на некотором расстоянии. Когда и чем лучше закрыть этот зазор? Один из вариантов – установить туда замятину (распиленное пополам бревно), подложив под нее просмоленную или промасленную паклю. Делать это нужно прямо во время сборки стен, чтобы замятина высыхала и осаживалась вместе со срубом. Однако надо учитывать, что продольный спил очень нестоек к воздействию влаги, так что проживет такой элемент недолго.
Второй вариант – закладка зазора печным кирпичом марки М120–150 – более долговечный, но делать это следует не ранее чем через год после возведения дома, когда пройдет первичная осадка, а пока щель под нижним венцом будет служить для вентиляции сруба.
Некоторые мастера считают, что жесткость и устойчивость конструкции сруба должна быть обеспечена исключительно за счет качественно выполненных пазов в бревнах и угловых соединений. На то он и сруб, и в лишних креплениях нужды нет. И все же стены, имеющие длину свыше 3 м или вырубы под оконные и дверные проемы, рекомендуется укреплять с помощью деревянных стержней — нагелей, вбиваемых вертикально сквозь лежащие одно над другим бревна. А вот применение при сборке сруба гвоздей допускать нельзя. Окисляясь, они провоцируют порчу древесины; шляпки не дают бревнам плотно прилегать друг к другу, из-за чего их начинает выкручивать, а это уже непоправимо.
По желанию заказчика строители могут сложить дом даже из бревен длиной 10–12 м, но если не выполнить перевязки между ограждающими и внутренними стенами (иначе — перерубы), сруб начнет «распирать», как бочонок. Имейте в виду: при использовании бревен длиннее 7,5 м устройство ребер жесткости в виде перерубов является необходимым условием.
Бывает, что сруб перекрывают балками вдоль длинной стены — к примеру, 7-метровой. Понятно, что они прогнутся даже без всякой нагрузки. Кроме того, нередко балки врезают в бревна посредством подрубов, что не обеспечивает им надежной опоры и грозит надломом.
Как известно, для монтажа окон и дверей в деревянном доме требуется обсадная коробка — окосячка, но выполняют ее зачастую с нарушениями технологии: используют пересушенную древесину (влажностью менее 12%); оставляют над верхней перекладиной зазор, недостаточный для свободной осадки сруба; допускают жесткие связи короба со стенами и т. п. Результатом всего этого становится деформация и разрушение как самой обсады, так и вставленной в нее конструкции.
Еще одна типичная ошибка, допускаемая при строительстве рубленых домов, — несоблюдение толщины слоя утеплителя при изоляции пола (например, для Московской области она должна составлять минимум 150 мм), из-за чего тепло из помещения утекает в подпол. Снизу утеплитель надо защитить пароизоляционной пленкой, а сверху предусмотреть 5-сантиметровый воздушный зазор, настелить еще один слой пароизоляции и уже поверх сооружать черновой пол.