чем согнуть кронштейн для водостоков
Три самых бюджетных самодельных крюкогиба для водосточки
Крюкогиб. Полосогиб. Кронштейногиб. Всё это — названия инструмента, с помощью которого можно согнуть металлическую полосу или держатель водосточного желоба.
Купить промышленный образец кронштейногиба можно за 3-5 тыс. руб. и выше. Тем, кто не хочет тратить деньги на заводской инструмент, мы предлагаем варианты недорогих самодельных полосогибов.
1. Самодельный инструмент для загиба крюков для водосточной системы
Я монтировал водосточную систему на навесах. Для этого купил металлические держатели для желоба водостока, которые сделаны из хорошей стали. Сначала гнул крюки в тисках. Неудобно. Заготовку толком не зажать. Стал искать инструмент для гибки полос для крепления водосточки. Цены начинаются от 1500 руб. и дороже. Подумал и сделал сам кронштейногиб для загиба металлических держателей желоба.
Инструкция по изготовлению крюкогиба для водосточной системы:
Самодельный кронштейн для водосточки изготавливается так:
Краска на кронштейне в месте изгиба чуть трескается, но качество крюка не сравнится со сгибанием металлической полосы с помощью тисков.
2. Кронштейногиб своими руками не уступающий заводскому
Мне для работы потребовался кронштейногиб. Заводской инструмент для гибки держателей желобов стоит около 5000 руб. Посмотрел картинки в интернете и повторил конструкцию.
Устройство кронштейногиба хорошо понятно из фото ниже.
Инструмент в работе.
По словам пользователя, он согнул при помощи самодельного кронштейногиба много крюков для водосточных желобов, и самоделка показала себя только с лучшей стороны.
3. Самодельный крюкогиб за пять минут и три копейки
А это самый бюджетный и простой вариант кронштейногиба, который сделал пользователь портала с ником Avalex.
Для изготовления инструмента потребовались:
Три самых бюджетных самодельных крюкогиба для водосточки
Как самостоятельно сделать кронштейногиб для водосточной системы: три недорогих варианта от пользователей FORUMHOUSE.
Крюкогиб. Полосогиб. Кронштейногиб. Всё это — названия инструмента, с помощью которого можно согнуть металлическую полосу или держатель водосточного желоба.
Купить промышленный образец кронштейногиба можно за 3-5 тыс. руб. и выше. Тем, кто не хочет тратить деньги на заводской инструмент, мы предлагаем варианты недорогих самодельных полосогибов.
1. Самодельный инструмент для загиба крюков для водосточной системы
alp_rnd Пользователь FORUMHOUSE
Я монтировал водосточную систему на навесах. Для этого купил металлические держатели для желоба водостока, которые сделаны из хорошей стали. Сначала гнул крюки в тисках. Неудобно. Заготовку толком не зажать. Стал искать инструмент для гибки полос для крепления водосточки. Цены начинаются от 1500 руб. и дороже. Подумал и сделал сам кронштейногиб для загиба металлических держателей желоба.
Инструкция по изготовлению крюкогиба для водосточной системы:
Необходимый угол сгиба кронштейна ограничивается высотой упора (уголка) приваренного к швеллеру.
Самодельный кронштейн для водосточки изготавливается так:
Кронштейн, при гибке, заклинивает брусок, вставленный в профильную трубу, поэтому, потом, выбиваем брусок другим бруском с обратного конца трубы.
Краска на кронштейне в месте изгиба чуть трескается, но качество крюка не сравнится со сгибанием металлической полосы с помощью тисков.
2. Кронштейногиб своими руками не уступающий заводскому
Алекс Нк Пользователь FORUMHOUSE
Мне для работы потребовался кронштейногиб. Заводской инструмент для гибки держателей желобов стоит около 5000 руб. Посмотрел картинки в интернете и повторил конструкцию.
Заводской кронштейногиб, который можно купить в магазине строительных инструментов.
Самодельный кронштейногиб
Устройство кронштейногиба хорошо понятно из фото ниже.
Такой инструмент может сделать любой домашний мастер, владеющий болгаркой и инверторным сварочным аппаратом.
Инструмент в работе.
По словам пользователя, он согнул при помощи самодельного кронштейногиба много крюков для водосточных желобов, и самоделка показала себя только с лучшей стороны.
3. Самодельный крюкогиб за пять минут и три копейки
А это самый бюджетный и простой вариант кронштейногиба, который сделал пользователь портала с ником Avalex.
Для изготовления инструмента потребовались:
Инструмент в работе.
Оптимальный вариант самодельного кронштейногиба для небольшого объёма работ.
Как сделать водостоки и кровельные элементы из листового металла своими руками
Кровельное железо — пожалуй, самый дешёвый способ устроить водосточную систему и защитить коньки кровли. Детали настолько разнообразны и могут быть столь уникальными, что зачастую их изготавливают «по месту». Что для этого нужно, какие навыки и оборудование, мы сегодня и расскажем.
Как правильно гнуть металл
Кровельные элементы, как правило, скрыты от глаз прохожих и какие-либо претензии по декоративной части к ним не предъявляются. Это делает возможным ручное изготовление деталей с использованием шаблонов, но приходится постоянно оправлять изделие киянкой.
Это не самый лучший подход: линии сгиба и всё изделие в целом получаются волнистыми, а работа над одной деталью может растянуться на долгое время. Для штучных изделий это вполне терпимо, но если приходится обносить водостоком весь дом — следует получить в своё распоряжение необходимое оборудование и приспособления.
Сегодня листогибы занимают собственный сегмент на рынке профессионального инструмента и доступны повсеместно. Цена их довольно высока, но ведь только на собственном, проверенном оборудовании можно изготовить детали отличного качества. Арендовать листогиб — тоже вариант, но станок, переходящий из рук в руки, не будет обладать необходимой точностью и безотказностью.
Оцинковка и полимерное покрытие: в чём различия
Для большинства современных станков нет разницы, гибка какого типа листового металла на нём выполняется. Но есть свои сложности в работе с металлом, покрытым полимерным составом. С оцинковкой проще, ибо её защитный слой более стоек к истиранию и повреждениям. Поэтому ничего не мешает гнуть оцинкованную сталь ударами или елозить ей по ржавому шаблону — главное, чтобы не было глубоких царапин.
Покрытие специальной краской имеет меньшую механическую прочность, оно более тонкое и относительно легко обдирается. Будет не лучшим решением гнуть полимер-прокат на старых листогибах с дефектами валков, поворотных балок или с расшатанными шарнирами, а уже тем более такой металл не стоит обрабатывать киянкой. Равно как не стоит пользоваться любыми подручными приспособлениями, способными повредить пленку «антикора».
Первое простейшее изделие
Для начала изготовим простейший кровельный элемент — конёк. Чтобы он впоследствии ровно и плотно лёг на крышу, сперва определите угол разворота, приложив на один из скатов длинную тонкую рейку.
Ширина полок конька — от 15 до 30 см, соответственно, понадобится полоса вдвое большей ширины с припуском по 10 мм с каждой стороны. Этот край может иметь неровности с допуском 2–3 мм, так что ровный раскрой не нужен. Нанесите разметку из трёх продольных линий: центр конька и оба его края. Уложите полосу центром на край стола и прижмите бруском под двумя струбцинами по линии разметки.
Снизу под выступающий край листа нужно подложить ровную доску и загнуть полку кверху, соблюдая отмеченный угол разворота ±10º. Теперь заготовку нужно отпустить и сместить назад, чтобы линия разметки края приходилась точно на грань бруска. Снова зажимаем заготовку и хорошо затягиваем струбцины, а затем проходим по кромке киянкой, заворачивая её перпендикулярно вверх.
Обработка кромок необходима для придания жёсткости профилю конька. Для их изготовления можно также использовать рейку-правило, прижатую через брусок: клиновидный торец планки позволит сделать дозагиб края больше, чем на 90º. После предварительного загиба обеих кромок их нужно уложить на деревянную шпалу и отбить киянкой, сплющивая загиб. Во множестве листогибов эта операция выполняется одним проходом каретки роликового кромкогиба.
Обрабатывая кромку вручную, идите от одного края к другому последовательно, а затем выровняйте визуальные неровности руками. Уже на этом этапе можно задуматься о частичной механизации и создании примитивного станка. Например, если гибочную планку изготовить из металла или твёрдого дерева и закрепить её на двухосевых шарнирах, обработка пойдёт не в пример быстрее и чётче.
Ручная работа: как согнуть сегмент водостока
Для изготовления из жести деталей с радиусным профилем следует заранее заготовить шаблон, «на коленке» вести подобную работу не реально.
Возьмите дюймовую трубку, приварите на её концах два прутка арматуры в качестве приводных рукояток. По шву трубки сделайте пропил болгаркой, затем хорошо обработайте края наждачкой, можно даже обклеить распущенным надвое силиконовым шлангом.
Зажмите полосу кровельного железа на краю стола, заведите торец в пропил и проверните трубку на 360º, чтобы «прямой» лепесток в центре скрутки расположился параллельно остатку листа.
Сформировать лоток можно реечным трубогибом, а можно по распущенной 200 мм трубе. Ровный край заготовки загибаем под 90º, прижимаем бортик к столу стенкой трубы и оправляем железо киянкой. Скрученный край доводим руками, загибая его немного внутрь дуги. Снимаем заготовку с шаблона и дожимаем прямоугольную складку.
Такой отлив может изготавливаться сегментами по 1–1,5 метра, которые затем легко стыкуются по месту монтажа и скрепляются просекателем. Наличие двух рёбер жёсткости не даст лотку прогнуться между креплениями под весом наледи, а скрытый паз позволит дополнительно укрепить водосток на крюках специальной формы.
Как свернуть лист в трубу
Что, если мы нацелены на изготовление ещё более сложных элементов: приёмных воронок и труб? Конечно, сперва лучше потренироваться на отрезках, но в остальном и эти навыки вполне постижимы.
Изделия с замкнутой поверхностью, такие как трубы, баки и воронки, собираются на так называемых фальцевых соединениях. Фальц, для простоты, это замок, которым можно соединить края достаточно прочно и даже герметично. Обычный (одинарный) фальц изготавливается как складка на краю с двумя перегибами. На разных сторонах соединения фальцы направлены в противоположную сторону.
Обычно для водосточных труб фальцы изготавливают с шириной складки от 4 до 10 мм. Края полосы отбиваются на стальном уголке, затем лист сворачивается, фальцы сцепляются и плотно запрессовываются молотком, когда труба надета на оправку.
В изготовлении труб есть лишь одна сложность — обеспечить возможность их стыкования друг с другом. Поэтому перед скручиванием листа его короткий край оправляют на площадке с небольшим порожком, чтобы один конец трубы получился утонённым на пару миллиметров. Также трубы могут соединяться на фальцах, но по месту их таким образом не скрепить: крупный сегмент водостока собирается внизу, а затем в сборе монтируется.
Конечно, производителям гибочного оборудования есть что предложить и на этот счет. Для изготовления замков существуют фальцепрокатные каретки, а металл сворачивается в трубу на продольно-роликовом листогибе. Для утонения на краю также могут использоваться зиговочные машины или отдельные пары прокатных валков.
Техника изготовления воронок
Если понимать, что фальцевое соединение — суть чуть ли не любого жестяного изделия, можно дать волю воображению и собирать сложные изделия из нескольких более простых. Пример тому — всевозможные воронки, тройники и угловые отводы.
Воронка состоит из двух коротких отрезков труб большего и меньшего диаметра. Они собираются как и обычные трубы, вот только края у них развальцовываются наружу на 8–12 мм. Впоследствии эти отогнутые бортики и используют для дальнейшего изготовления фальцев, либо, если нет претензий к герметичности, загибают жёсткие кромки и скрепляют между собой просекателем.
Техника клепания разных изделий может существенно отличаться, но на деле это не так важно, как правильное составление выкройки. Все заготовки следует вырезать только по шаблону. Например, для центральной части воронки — усечённого конуса — выкройка представляет собой сегмент кольца, где длина внутренней дуги определяется диаметром слива, а внешней — диаметром приемного раструба.
К сожалению, оборудование для производства подобных изделий имеет весьма узкую специализацию, а потому недоступно в виду как высокой цены, так и малой распространённости. Однако все изделия из жести и листового металла, будь то ведро, бак или обычный конёк, можно изготовить и вручную, станки лишь облегчают некоторые операции.
Три самых бюджетных самодельных крюкогиба для водосточки
Крюкогиб. Полосогиб. Кронштейногиб. Всё это — названия инструмента, с помощью которого можно согнуть металлическую полосу или держатель водосточного желоба.
Купить промышленный образец кронштейногиба можно за 3-5 тыс. руб. и выше. Тем, кто не хочет тратить деньги на заводской инструмент, мы предлагаем варианты недорогих самодельных полосогибов.
1. Самодельный инструмент для загиба крюков для водосточной системы
Я монтировал водосточную систему на навесах. Для этого купил металлические держатели для желоба водостока, которые сделаны из хорошей стали. Сначала гнул крюки в тисках. Неудобно. Заготовку толком не зажать. Стал искать инструмент для гибки полос для крепления водосточки. Цены начинаются от 1500 руб. и дороже. Подумал и сделал сам кронштейногиб для загиба металлических держателей желоба.
Инструкция по изготовлению крюкогиба для водосточной системы:
Самодельный кронштейн для водосточки изготавливается так:
Краска на кронштейне в месте изгиба чуть трескается, но качество крюка не сравнится со сгибанием металлической полосы с помощью тисков.
2. Кронштейногиб своими руками не уступающий заводскому
Мне для работы потребовался кронштейногиб. Заводской инструмент для гибки держателей желобов стоит около 5000 руб. Посмотрел картинки в интернете и повторил конструкцию.
Самодельный кронштейногиб
Устройство кронштейногиба хорошо понятно из фото ниже.
Инструмент в работе.
По словам пользователя, он согнул при помощи самодельного кронштейногиба много крюков для водосточных желобов, и самоделка показала себя только с лучшей стороны.
3. Самодельный крюкогиб за пять минут и три копейки
А это самый бюджетный и простой вариант кронштейногиба, который сделал пользователь портала с ником Avalex.
Для изготовления инструмента потребовались:
Инструмент в работе.
На портале есть тема, где рассказывается, как сделать арочный профилегиб без токарного станка.
По теме самодельных инструментов советуем статьи: Как доработать садовую тачку для перевозки тяжелых грузов и сделать распиловочный стол для циркулярной пилы и циклон из пылесоса, Мини-кузница своими руками: самый бюджетный вариант и Как самостоятельно изготовить устройство для сгибания арматуры.
В видео – обустройство мастерской и необходимый набор инструментов для самостройщика.
Как сделать самодельный водосток с крыши из канализационных труб, пластиковых бутылок и других подручных материалов своими руками
Чтобы дождевые капли, скатываясь с крыши, не разбивали отмостку, на цоколе фундамента не оставалось следов от брызг, а около дома не было луж, монтируют систему водостока. Она состоит из металлических или пластиковых труб и желобов, подвешенных на кронштейны, которые закрепляются на обрешётке крыши под углом, а на стропилах, подшивной доске или стенах здания — вертикально.
Где лучше крепить кронштейны – на обрешётке или на стене? Сложности есть в обоих случаях, но обычно строители поступают так: во время возведения или ремонта крыши, когда кровельный материал еще не уложен, желательно сразу установить держатели желобов на обрешётку. Если же кровля уже настелена, а кронштейны ещё не куплены, то их можно закрепить позднее, но только вертикально, на стене, стропилах или подшивной доске.
Описание, принцип действия
Этот инструмент массивный и его используют для того, чтобы делать изгиб крюку, на котором будет установлен водосток. Учтите, что при использовании тисков или каких-либо других подручных средств, которые не предназначены для этого, вы рискуете, и можете не только получить загиб там, где это не нужно, но и вовсе испортить изделие. Принцип действия прост – при помощи установленного в инструменте регулировочного болта вы сможете настраивать глубину загиба.
При использовании крюкогиба у вас получится создавать идеальные, одинаковые изгибы на любом количестве крючков. За счет этого сливной желоб будет размещен на крюках под прямым углом, а значит, вода не будет выливаться в разные стороны, как это бывает при неправильном монтаже.
Преимущества:
ВЕРТИКАЛЬНОЕ КРЕПЛЕНИЕ КРОНШТЕЙНОВ ВОДОСТОКОВ
Если крыша уже установлена, то держатели желобов можно подвесить вертикально, закрепив их на стене, торцах стропил или подшивной доске. Монтаж водостока проходит точно так же. Сначала с помощью гидроуровня определяют горизонталь крыши, вешают первый и последний крючки, натягивают между ними шнурку. Загибать держатели желобов в этом случае не требуется.
При такой установке кронштейнов необходимо приспосабливаться к свесу кровельного материала. Надо поднести кронштейн к кровле, расположить его середину прямо под листом и определить расстояние до стены, подшивной доски или торца стропил.
Чтобы подвесить держатель желоба, надо вырезать деревянный брусок нужной ширины и надёжно прикрепить его к стене, стропиле или доске. К этому бруску надо будет прикрутить держатель желоба. Число брусков будет равно числу кронштейнов.
Дальше всё так же, как и в первом случае. Контролируя высоту подвеса по шнурке, закрепляем все крючки вертикально. Иногда длина держателя желоба не позволяет его закрепить под кровельным листом, в этом случае кронштейн надо обрезать болгаркой.
В завершении прикрепляем желоба и проверяем сток воды. Если вода идёт, не задерживаясь, можно устанавливать водосточные трубы. На этом монтаж водостока завершён.
Самодельный инструмент для загиба крюков для водосточной системы
Я монтировал водосточную систему на навесах. Для этого купил металлические держатели для желоба водостока, которые сделаны из хорошей стали. Сначала гнул крюки в тисках. Неудобно. Заготовку толком не зажать. Стал искать инструмент для гибки полос для крепления водосточки. Цены начинаются от 1500 руб. и дороже. Подумал и сделал сам кронштейногиб для загиба металлических держателей желоба.
Инструкция по изготовлению крюкогиба для водосточной системы:
Необходимый угол сгиба кронштейна ограничивается высотой упора (уголка) приваренного к швеллеру.
Самодельный кронштейн для водосточки изготавливается так:
Кронштейн, при гибке, заклинивает брусок, вставленный в профильную трубу, поэтому, потом, выбиваем брусок другим бруском с обратного конца трубы.
Краска на кронштейне в месте изгиба чуть трескается, но качество крюка не сравнится со сгибанием металлической полосы с помощью тисков.
МОНТАЖ КРОНШТЕЙНОВ ВОДОСТОКОВ НА ОБРЕШЁТКУ
Металлический кронштейн для желобов похож на большой крючок.
Во время монтажа системы водостока они загибаются и крепятся на нижнюю доску обрешётки.
Чтобы не ошибиться в правильности подвеса кронштейна, к доске можно прикрепить небольшой кусок любого твёрдого материала, выпустив его над обрешёткой на 10 см, тем самым имитируя лист кровельного железа.
Держатели желобов перед монтажом водостока необходимо загнуть на угол, равный углу ската кровли. Для этого используют специальное устройство, оно так и называется, кронштейногиб. Мы никогда не видели его в магазинах, но, наверное, оно где-то продаётся. Обычно кронштейны гнут в слесарных тисках. В месте сгиба делают отметку, зажимают крючок в тисках и загибают на нужный угол.
Изогнутый держатель желоба прикручивают одним саморезом к доске обрешётки. При этом свес кровли должен находиться над центром крючка.
Точно так же делают на противоположной стороне крыши, сгибая и закрепляя ещё один подвесной элемент.
Теперь нам понадобится измерительный инструмент гидроуровень и помощь напарника. Возьмём гидроуровень, заполним его водой и определим положение кронштейнов по горизонтали относительно уровня земли. Доски обрешётки только на вид кажутся параллельными земле, на самом деле одна сторона может быть выше другой.
Ранее мы прикрутили к обрешётке кронштейн слева. Сделаем на нём карандашом в месте сгиба отметку. Поднесём к ней одну колбу гидроуровня, совместим с меткой уровень воды, а вторую помощник будет держать у правого кронштейна. Поднимая правую колбу вверх или вниз, добьёмся того, чтобы уровень воды в левой колбе совпал с отметкой, зафиксируем это положение, а на правом кронштейне и на доске сделаем отметку рядом с уровнем воды во второй колбе. Таким образом мы определим горизонталь между двумя кронштейнами.
Расстояние между держателями желобов рекомендуют выдерживать около 60 см. Число кронштейнов на весь скат определить просто: длину крыши в метрах делим на 0,6 и прибавляем 1. Например, 10 м/0,6 + 1= 17 штук на 10-ти метровую длину кровли с одной стороны, и столько же с другой.
Дальше возьмем все крючки, пронумеруем их, выровняем и проведём горизонтальную линию. Теперь надо определить, с какой стороны у нас будет сливаться вода, слева или справа. Наклон желоба для хорошего водостока должен составлять 3 мм на 1 метр. Если наша крыша равна 10 м, то перепад высот между левым и правым краями желоба должен составить 3 см.
С помощью слесарных тисков согнём первый и последний держатели желоба, прикрутим их на 1 саморез к обрешётке в тех местах, где стоят отметки, сделанные с помощью гидроуровня. Натянем между ними шнурку, по центру нижней части крючков, она нам поможет контролировать остальные подвесы.
Теперь возьмем второй крюк, согнём его в месте отметки и прикрутим через 60 см от первого. Он должен быть ниже примерно на 2 мм. Таким же образом согнём остальные подвесы, следуя нумерации, прикрутим их к доске, контролируя положение с помощью шнурки. В итоге у нас должно получиться, что первый кронштейн подвешен на 3 см выше последнего.
В завершении монтажа водостока необходимо проверить работу системы, закрепив на держателях желоба.
Установив их на место, на верхнюю часть водостока вставим заглушку и нальём в них воды. Она должна стекать, нигде не задерживаясь. Если же вода где-то застаивается, то в этом месте кронштейн и все последующие за ним нужно немного снизить. Добившись непрерывного стекания воды, закрепим кронштейны на второй саморез и снимем желоба.
Теперь можно монтировать кровельное покрытие, а уже после этого прикрепить желоба, установить заглушки и водосточные трубы.
Кронштейногиб своими руками не уступающий заводскому
Мне для работы потребовался кронштейногиб. Заводской инструмент для гибки держателей желобов стоит около 5000 руб. Посмотрел картинки в интернете и повторил конструкцию.
Заводской кронштейногиб, который можно купить в магазине строительных инструментов.
Самодельный кронштейногиб
Устройство кронштейногиба хорошо понятно из фото ниже.
Такой инструмент может сделать любой домашний мастер, владеющий болгаркой и инверторным сварочным аппаратом.
Инструмент в работе.
По словам пользователя, он согнул при помощи самодельного кронштейногиба много крюков для водосточных желобов, и самоделка показала себя только с лучшей стороны.
Об иной оснастке для сгибания кромок металла
Самодельный кромкогиб для кузовного ремонта может быть и с пневматическим приводом. Кромкогиб пневматический пользуется спросом среди жестянщиков. В принципе работы заложено создание давления до 6,2 бар, за счет пневматических цилиндров и поворота балки. Его можно использовать при толщине металла до 1,2 мм, а ширина получаемой кромки может быть до 12 мм. Потребление воздуха 113 л/мин.
Кромкогиб автом можно приобрести в розничной продаже. Цена приемлемая, и устройство несложное. Необязательно обладать опытом работ при применении оснастки в ремонте. Пользуется популярностью дырокол- кромкогиб, так как с его помощью можно одновременно загнуть кромку металла и с точностью выполнить отверстие.
Republished by Blog Post Promoter
Станки для холодной ковки
Ниже мы приведём вам инструкции по самостоятельной сборке станков для холодной ковки.
Станок «улитка»
Изготовление станка «улитка», это один из примеров самостоятельного конструирования, при этом давать советы с точным указанием размеров всех деталей не имеет смысла. Вам нужно ориентироваться на своё представление о работе станка, как и что будет гнуться, какое количество витков спирали будет достаточно для качественной работы, какого размера будет рычаг со столешницей. Если вы поймёте суть процесса изготовления станка, то сама сборка не вызовет особых затруднений.
Изготовление основных узлов станка
Процесс сгибания железного прута, подвергает станок сильным нагрузкам, поэтому при изготовлении каркаса для «улитки», используется только металлические уголок, швеллер или толстостенная труба. Не делайте каркас из деревянных брусьев, такой стол не выдерживает длительных нагрузок и разрушается.
Столешница для «улитки» делается из металлической плиты вырезанной в форме круга, толщиной не менее 4мм. Из этой же плиты, вырезается вторая столешница, повторяющая форму первой. На второй столешнице будут размещаться сегменты улитки и производится сгибание изделий. В процессе холодной ковки, столешница принимает на себя основную часть нагрузки, поэтому не нужно экономить и делать её из более тонкого листа железа.
Основной вал и рычаг.
Основной вал размещается по центру между столешницами и крепится к основанию с помощью четырёх прямоугольных треугольников. Изготовить вал можно из толстостенной трубы нужного диаметра.Рычаг крепится к валу с помощью кольца и вращается вокруг него, дополнительно на рычаг устанавливается ролик для сгибания прутьев на верхней столешнице.
Разметка и монтаж навесных деталей
В зависимости от того желаете ли вы производить только однотипные образцы или вам потребуются более художественные изделия, существует три варианта устройства «улитки».Вариант №1.Это самый простой из трёх вариантов, суть его в том, что на столешнице прорисовывается контур спирали.
Чертёж сегментов “улитки”
По своей сути это рисунок будущих изделий которые вы будете производить на станке. После нанесения схемы, достаточно вырезать из толстых полос железа разной ширины, несколько сегментов, повторяющих линию рисунка и приварить их по разметке к столешнице. На такой статичной «улитке» вы сможете производить простейшие изгибы.Вариант №2.Второй вариант является самым популярным среди самодельных станков, он подразумевает изготовление разборной улитки из съёмных частей. Вдоль контуров разметки высверливаются отверстия, в которых нарезается резьба. Далее, из картона или фанеры изготавливаются шаблоны для сегментов-упоров и по ним из металла делаются накладки. В завершении, в накладках высверливаются отверстия, которые должны совпасть с посадочными гнёздами на столешнице. Для закрепления сегментов, используются в основном болты, но вы можете сделать и цилиндрические упоры. Данная конструкция «улитки», позволит на одном станке производить спиралевидные заготовки с различными радиусами.
“Улитка” из полос металла
Вариант №3.В третьем варианте вместо разборных сегментов-упоров, изготавливаются несколько съёмных модулей с разными вариантами улитки, которые меняются по мере необходимости. Модуль делается куска железа на который наварены сегменты повторяющие части спирали.
Станок торсионный
Данный станок предназначен для одноосного продольного скручивания заготовки из прутка поперечной или квадратной формы.
Для основания торсионного станка используются швеллер или двутавр. К нему с помощью сварки присоединяют толстую железную полосу, на которую устанавливают тиски для зажима неподвижной части прута. Тиски закрепляются четырьмя болтами диаметром М16 или более. Для увеличения прочности зажима прутка, на тиски навариваются рифлёные пластины из листовой стали. С противоположной стороны основания устанавливаются направляющие ролики, к которым присоединяется зажимной узел для подвижной части заготовки. Его изготавливают из стальной втулки, в которой необходимо предусмотреть отверстия для зажимных болтов расположенных под углом 120 градусов. Болты должны иметь плоский торец и быть изготовлены из качественной стали. Оба зажимных устройства должны располагаться соосно, для этого их необходимо проверить с помощью уровня, слесарного угольника и штангенциркуля.
Далее необходимо изготовить ручку для проворачивания подвижной части зажима. Её рычаг должен бить как можно длиннее, для снижения прикладываемого усилия. Саму рукоятку лучше сделать с резиновой втулкой, для исключения проскальзывания руки во время работы.После полной сборки станка его проверяют на надёжность работы подвижных элементов и точность производства деформации прутка. После проверки станок крепится к опорной раме.
Простая модель торсионного станка
Как сделать торсионный станок своими руками смотрите в ролике:
Станок «гнутик»
Чтобы качественно сформировать угол в изделии производимом методом холодной ковки, вам понадобится станок под названием «гнутик». Он состоит из стальной пластины с подвижным упором на которых находятся два опорных вала и рычаг.
Заготовка помещается между клином и опорными валами. После этого, с помощью рычага происходит смещение клина по направлению к валам, что приводит к изгибу заготовки.
Компьютерная модель станка
Изготовить такой станок довольно просто, главное следовать приведённому чертежу и использовать инструментальную сталь, поскольку во время работы на части устройства производится большая нагрузка.Как сделать станок “гнутик” вы также можете посмотреть в видеоролике:
Станок «волна»
Правильнее назвать данный станок — управляемая волна. Оснащение станка состоит из пары стальных дисков диаметром 140 мм., которые крепятся при помощи болтов к рабочей столешнице. На ведущем диске закреплена ось вращения универсального воротка.
Управление волной происходит в следствии изменения расстояния между дисками. При обкатывании воротком прутка вокруг ведущего диска, происходит формирование узора, после этого, пруток снимается с кондуктора и формируется узор с другой стороны.Посмотреть работу станка вы можете в видеоролике:
Станок — пресс
Для формирования наконечников прутьев необходим пресс. Этот станок работает по принципу маховика, в начале вращая штангу с грузами отводят винтовой боёк назад до упора. После этого вставляют в гнездо сменный штамп и ставят заготовку. Далее, быстро раскручивают штангу в обратную сторону и оставляют его свободно вращаться. В заключении боёк сильно бьёт по хвостовику штампа, за счёт этого развивается усилие достаточное для штамповки.
Что касается ручного прокатного стана, то его можно сделать самостоятельно, но вам всё равно придётся заказывать — валки из специальной стали, подшипниковые втулки и валы, а шестерни покупать в магазине. Изготовить на таком станке можно только наконечники «гусиная лапка» и «лист».
Соединение и покраска деталей
Элементы произведённые методом холодной ковки, соединяются двумя способами:
Покраску готовых изделий производят кузнечными эмалями или красками для металла на акриловой основе.
Соединения деталей с помощью сварки
Как согнуть металл?
Как правило, любые элементы кровли скрываются от посторонних глаз, соответственно, если даже и есть какие-то изъяны, претензий по ним никто Вам не предъявит. Это и позволяет сделать желоба водостока и прочие детали вручную, по определенным правилам или шаблонам. В то же время необходимо уметь работать при помощи киянки, чтобы в нужный момент оправить водосток из метала.
Да, сказать, что такой способ наилучший – не скажешь, поскольку изделие в результате получается волнами, а всего лишь над одной из деталей приходится очень долго потрудиться. В принципе, если это нужно сделать в одном месте, то еще ничего. Ну а когда весь дом необходимо снабдить водостоками, тогда лучше быть работать при помощи специального оборудования.
В целом же, листогибы на сегодняшний день не проблема приобрести. Они доступны всем, причем в ассортименте. Стоят они, конечно, недешево. Но ведь и качественные изделия можно сделать только на собственном, специальном оборудовании. Как вариант, можно еще взять в аренду такой станок. Но в таком случае никто не гарантирует точности и безотказности изделия.
Чем отличается полимер от оцинковки?
Практически для всех современных оборудований совершенно не имеет значения, какой именно листовой металл гнется при помощи него. Но все же есть свои нюансы при работе с определенным видом металла, который покрыт составом полимера. Так, например, с оцинковкой работать гораздо легче, поскольку у нее достаточно стойкий защитный слой к различным повреждениям и истираниям. Именно этим объясняется возможность без труда гнуть оцинковку, наносить удары по ней, или елозить по ржавым шаблонам. Желательно не оставлять глубокие царапины лишь на ее поверхности.
Конечно, когда лист оцинкованной стали вскрыт спец. материалом, он уже менее прочен, поскольку такое покрытие тоньше и способно легко ободраться. Далеко не самое лучшее решение согнуть лист полимера, да еще и на стареньком аппарате, у которого имеются дефекты деталей. Ну и тем более в таком случае не стоит использовать киянку.