чем соединить патрубки системы охлаждения между собой
Korch Club | Выпуск # 3 | Система охлаждения
На прошлых выходных мы Korch Club выкатили с ребятами на парковку, немного по хулиганить;) Вечер пятницы, так сказать:3
Так спустя 5 минут активных покатушек, я обратил внимание на стрелку температуры охлаждающей жидкости, она ползла к отметке 120, а в свою очередь охрана ТЦ Алимпик обратила внимание на нас… Ох вечер был безнадежно потерен…
Но не все так плохо как вам могло показаться, днем этого же дня уже были куплены элементы, для установки новой охлаждающей системы!
Утром же мы приступили к установке новой системы охлаждения, да вообще эти выходные были целиком и полностью посвященны этому. Получилась рабочая и в тоже время веселая атмосфера! Надеюсь это сможет передать наше видео
Вообще для чего нужно это? Почему не поставить стоковый и не замарачиваться?
Почему же это нужно нам? Нам это нужно так как мы строим дрифт корч, охлаждения очень важная деталь в этом вопросе, ну а вам если вы не строите, то можете взять на вооружение, для того что бы авто не грелось при долгом нахождении в пробке.
Как вы уже могли понять система будет построена на базе радиатора ВАЗ 2110. По сути сам процесс несильно отличается от установки штатного, но вам придется приложить немного усилий и смекалки:) И так давай те уже начнем!
А начнем мы с минусов и плюсов:
-радиатор алюминиевый, а значит жутко мягкие соты, и меньшая теплоемкость, конечно есть и медная версия, Оренбургский, но цена его вас не порадует да и найти не так легко.
-сложность в изготовлении нижнего пайпинга( патрубка )
+радиатор легкий, примерно легче стокового медного раз так в 5
+занимает меньше места
+охлаждает с запасом
+придает чумовой вид
И так если вас устраивает все по «+» и «-» то приступим к билду!
*расширительный бачок ( Шнива )
*патрубки с классических систем охлаждения ( от 2101 и ваши старые тоже вам будут нужны )
*тройник от ГАЗель Бизнес
*шланг от расширительного бачка до это этого тройника ( это для залива охлаждайки в систему)
*металлическая трубка системы охлаждения ГАЗель ( для соединения патрубков )
*шланг от радиатора до расширительного бочка
*кожух вентилятора 2110
*тосол или антифриз на ваш вкус
*строительная пластинки 2 мм (что бы закрепить его )
И так приступим! Первое что нужно сделать это слить тосол, и приступать к демонтажу, разбираем все до термостата. Не выкидывайте старые патрубки будут еще нужны!
Дальше два пути: если у вас ВАЗ2107 то все порядке, но если у вас как и у нас 2106 то вас ждет удивление, впрочем как и меня. Как? Почему? Радиатор не помещается! А все почему, да потому что это все петли капота! Они жуть как мешают, придется дальше без них!
Теперь снимаем капот и петли и примеряем наш новый радиатор!
Неплохо смотрится? Осталось пару мелочей для отличный посадки, если на машину смотреть спереди, то справа есть пластинки на которой держишься сигнал у 2107 ее нужно срезать, такая же есть и у 2106, тоже смело срезаем, только аккуратно не нужный металл, само ребро жесткости оставляем!
Так теперь прикладываем и намечаем отверстия в лонжеронах, только максимально точно, отверстия по подушкам радиатора по 16 мм! Радиатор должен встать на свои места как родной! Смотрится афигено!
Устанавливаем и закрепляем радиатор, фото креплений нет но на видео есть, так что обязательно посмотрите! И переходим к изготовлению пайпинга! Для начала соберите верхний и отложите его. Чтобы его соединить две части между собой отрезаем по 7-10 см от трубки ГАЗель, и соединяем резиновые патрубки обтягивая хомутами, должно выйти вот так:
Теперь по такому же принципу собираем нижний:
Теперь вставляем тройник между нижним пайпингом и термостатом, и отвод тройника соединяем с расширительный бачком, с ним же соединяем и радиатор.
Устанавливаем вентилятор, у нас он сделан на прямую и я включаю его когда сам считаю нужным то есть без датчика.
Заливаем в расширительный бачок жидкость, тем самым заполняя радиатор, когда жидкость будет возвращаться обратно через верхний шланг, значит радиатор полный. Теперь заливаем в рубашку охлаждения, заливаем в отверстие, где крепится верхний патрубок, ждем пока польется обратно, и надеваем обратно патрубок и затягиваем хомуты. Теперь можно заводить, но сначала протрите все от пролитого если такое есть, что бы лучше посмотреть течет где то или нет. Теперь заводим! И проверяем на текучесть наши соединения! Все отлично? Теперь можно ВАЛИТЬ БОКОМ!
Вообщем это были отличные выходные, хорошо потрудились и отдохнули, чего и вам желаю! Всем спасибо за внимание, и обязательно подпишитесь на нас и посмотрите видео:) хочу выразить благодарность всем тем кто помогал мне в эти выходные, большое спасибо ребята!
Силиконовые патрубки и шланги + пружинные хомуты. Эксперимент!
Наконец, реализовал долгожданную замену резиновых патрубков и шлангов на силиконовые патрубки и шланги, теперь вся, абсолютно вся система охлаждения и обогрева салона соединена силиконовыми патрубками и шлангами.
Ушло на этот процесс целых 2 субботы, но дело не в этом!
Цель этого поста — дать реальную оценку того, необходимы ли пружинные хомуты на силиконовых патрубках, или достаточно винтовых. Но в любом случае обязательна доработка всех посадочных поверхностей, наждачной бумагой для устранения «литниковых полосок», подробнее тут www.drive2.ru/l/5626332/
Герметик я в принципе не применяю при сборке системы охлаждения ввиду того, что его выдавливает из пятна контакта при обжиме хомутом и он ничего не герметизирует.
В салоне сливал ОЖ в старую крышку бабинного магнитофона, которая кем то была утилизирована.
А с радиатора и блока сливал в воронку вставленную в шланг опущенный в ведро.
Заказывал в САЛЕРС-Технолоджи следующие позиции (подробнее тут www.drive2.ru/l/5347657/ ):
1. Комплект патрубков системы охлаждения двигателя (соединитель тройника и нижнего патрубка радиатора нужного диаметра);
2. Комплект патрубков на печку с новой панелью;
3. Один метр шланга с внутренним диаметром 6мм (штуцеры на термостате, радиаторе, расширительном бачке 8мм.);
4. Один метр шланга с внутренним диаметром 10мм (ВУТ);
5. Два метра шланга с внутренним диаметром 16мм (обогрев газового редуктора);
6. Три метра шланга с внутренним диаметром 18 мм (внутрисалонная доп. печка и обратка расширительного бачка);
7. Один метр шланга с внутренним диаметром 19 мм (для подключения Бинара).
Все заказанные силиконовые шланги приехали разными отрезками и все чуть больше метра длинной.
18 мм. шланг реально натянуть на 20 мм трубку, достаточно хорошо тянется. Силиконовые патрубки и шланги реально мягкие, в морозилке не дубеют.
В комплекте патрубков на печку, патрубок обратки имеет неверный посадочный диаметр у верхнего конца (16мм, а трубка, на которую он садится-20мм. Еле натянул!). Продавцу отпишу!
Пружинные хомуты надо выбирать самые мощные по усилию обжатия.
Мной были заказаны испанские пружинные хомуты Mikalor и одного размера китайские MGF (нужного размера, испанских, не оказалось у продавца). Заказывал в Екатеринбургской фирме Мегафикс (не реклама), вместе с доставкой затратил 2500 ре. Подробнее тут www.drive2.ru/l/5578174/
Хомуты устанавливал с помощью обычного «зубра». Местами было неудобно устанавливать разжатый хомут, но во все труднодоступные места, хомуты я успешно установил.
Собранная система охлаждения.
На шланг подачи ОЖ в газовый редуктор одел теплоизоляцию и х/б изолентой к нему примотал шланг обратки.
Нижний патрубок радиатора-тройник.
От помпы на термостат и обратка печки.
Патрубки печки, на моторном щите. Один из патрубков (ближний на фото и он же меньшего диаметра чем трубка на которую он натягивается) мокрел, установил туда винтовой хомут.
Подача и обратка печки (все сухо, китайские хомуты обжимаю отлично).
Газовый редуктор (все сухо, испанские хомуты обжимают отлично).
Нижний патрубок радиатора на помпе.
После сборки всей системы, залил антифриз Lukoil G12 красного цвета (до этого был зеленый антифриз и его цвет не всегда давал найти утечку).
Прогрел двигатель, давление создалось, патрубки «надулись», и из-под нижнего патрубка радиатора у тройника выступила капелька ОЖ. Меня это напрягло. И связано это с неравномерной толщиной силиконовых патрубков.
На горячей системе охлаждения сжал хомут и пошевелил его относительно патрубка, слегка провернув местом разъединения кольца хомута. Завел двигатель, и о чудо, «капель» прекратилась.
Поездив неделю, обратил внимание, что появились следы ОЖ и на верхнем патрубке радиатора.
Полез в подлокотник пощупать, соединения у крана второй печки, там тоже «капель».
По осени 2-3 литра ОЖ ушло в салон по причине «задубевания» резиновых шлангов. И дабы избежать повторения, решил снять сиденье и проверить посадку силиконовых шлангов на радиатор дополнительной печки.
Не смотря на то, что 25е пружинные хомуты, одетые на силиконовый шланг еле натянул на трубки дополнительной печки, все равно подкапывало.
И решил, что дополнительно в салоне установлю винтовые хомуты. На силиконовых шлангах хомут затягивается до легкого обжатия и невозможности провернуть шланг на посадочной трубке. Перетягивать не стоит!
От возможного протирания шланга рычагом раздатки защитил его полоской силикона от промышленной шторы.
В общем итоге, во всей системе пришлось установить 10 винтовых хомутов на шлангах печки в салоне, переходах с 20 на 18 мм шланг на бесколлекторную помпу Bosh (винтовые хомуты установил со стороны патрубков печки) и один на верхнем патрубке радиатора.
Фото с установленными винтовыми хомутами к сожалению не сделал.
Все остальные соединения не мокреют и обжимаются пружинными хомутами.
Во время поузловой сборки системы, опрессовывал узлы переходов на электрическую помпу. Все обжалось очень хорошо китайскими пружинными хомутами. Соединительные трубки использовал «прямые» 20мм-20мм без перехода.
Бонусом решил проверить бензостойкость силиконовых патрубков (на случай протечки бензомагистрали на рампу бензиновых форсунок). За час замачивания в бензине шланг разбух вдвое. После снятия воздействия бензина и испарения его из материала он вернулся в первоначальное состояние, эластичность не потерял. Поэтому поверхностный облив бензином шланга никакого вреда ему не принесет!
Если все же кто то захочет повторения моей реализации с пружинными хомутами вот табличка и в ней указана приблизительная длинна шлангов дополнительной салонной печки.
Осталась горка РТИ в удручающем состоянии, сложил в мешок и положил на хранение.
В местах обжатия патрубков хомутом резина не прорезана, через год выкину их.
Оставшиеся хомуты сложил в коробочку и положил под заднее сиденье, в случае обнаружении протечки установлю параллельно пружинному.
Итог проделанной работы такой!
На мой взгляд, дополнительно тратится на пружинные, а тем более силовые хомуты смысла нет по причине не равномерной толщины силиконовых патрубков Брянского производства, компании САЛЕРС-Технолоджи.
Достаточно штатных винтовых хомутов, главное убрать со всех сопрягаемых поверхностей литниковые дефекты, а толщина стенки силиконового патрубка или шланга будет компенсировать тепловое расширение и будет все герметично и надежно.
Мой рецепт патрубков системы охлаждения (часть 2)
Продолжение истории, начатой в части первой www.drive2.ru/l/550780284920922913/.
Как уже говорил, шланг 1 всегда есть в продаже под разными именами. На фото два JP (купленные в разное время), отличающиеся по толщине стенок и Automega (номер 160041510, еще толще и с другим углом изгиба).
Выбрал JP как более подходящий по геометрии.
Патрубок 3. Для перехода с трубы, идущей под днищем от радиатора, на 32 мм взял прямой шланг радиатора (поз.10). Номер – 251121082 (JP – 1114311600). В моем случае был Impergom. Отрезал конец с изменяющимся сечением по месту. Для рукава, идущего к термостату, как уже описывал в одном из постов о системе охлаждения, идеально подходит нижний патрубок радиатора 2108-1303010. Только немного подрезать по месту у фланца. К дополинительному насосу подобрал шланг в автомобильном супермаркете из кучи. Внутренний диаметр – 20 мм (могу ошибиться, этого размера не записал, но в каждом случае надо проверять). Все три части соединил тройником 32х20×32.
Патрубок 6. Взял шланг 1, разрезал его и вставил в разрыв тройник 25×25х20. Третий рукав (опять подобрал на развале в автомобильном супермаркете) меньшего диаметра, но не меньше шланга, идущего к печке. Родной соединитель 16х16. Как видно на фото, у меня получилось постепенное сужение. Тоже не записал данные, но, вроде в моем случае от 20 к 18. Зашел 18-ый, хотя как говорил, родной соединитель на 16. В общем. надеюсь, принцип понятен. После установки на машину, рукав, идущий к двигателю, оказался немного приплюснутым. Вообще, патрубки JP слишком мягкие. С одной стороны, это позволяет их использовать подобным образом. С другой, кажутся не очень надежными по сравнению с оригинальными. Пока оставил так, но, возможно, буду искать другое решение.
Патрубок 7. Был в продаже.
«Паук» (поз.17) Здесь стоит отметить важный момент! Оригинальный патрубок имеет сужение в рукаве к расширительному бачку. По разным данным от 4 до 6 мм (и даже 3,5! Спасибо yug74 за информацию — обсуждение в комментариях к первой части). У JP его нет. Кстати, в самодельном тройнике, стоявшем на бусике, было. Уже после вставил со стороны бачка в рукав кусок шланга 6 мм. Зашел плотно, но слегка прижал хомутом (не затягивать!). Варианты как сделать сужение есть и разные другие.
Для резки шлангов удобно использовать труборез для пластиковых труб.
Все патрубки установлены. Следующие фото делал уже через пару лет после замены патрубков. Спасибо за внимание! И до новых встреч.
Переход на пружинные хомуты с заменой всех патрубков системы охлаждения. Часть 3.Финал + список хомутов
После разбора всех и вся пришло время собирать обратно. С вместе с радиатором печки был приобретен и новый кронштейн и новая уплотнительная резинка.
Кронштейн сразу же был подвергнут тюнингу, а именно:
1. Обрезан верхний левый уголок для облегчения закручивания верхней правой гайки педали газа
2. Для облегчения установки была укорочена шпилька кронштейна.
Шпильку кронштейна я чересчур укоротил и были проблемы с накручиванием гайки, буквально нужно было лишних 2 мм оставить. Но это решаемо если у вас есть напарник — он просто прижимает кронштейн и сжимается резинка и все накручивается. У меня же напарника не было и эта проблема была решена засовыванием ручки трещетки 3/8″ между корпусом отопителя и кронштейном для того чтобы поджать его.
Поскольку оригинального уплотнителя печки мне не удалось прикупить (Прокладка радиатора 21230-8101074-00), то в ближайшем триппер гипермаркете был приобретен уплотнитель шириной 50 мм и толщиной 4 мм на оклейку радиатора ушло около 680 мм
Далее радиатор был установлен на место, вырез проклеен алюминиевым армированным скотчем который завалялся дома.
При установке верхнего патрубка печки оказалось что хомут в 27 мм невозможно натянуть на шланг. Потому дальнейшая сборка отложилась на 4 дня пока приехали нужные запчасти. Наученный горьким опытом я заказал сразу 28 мм хомута 2 шт, один 29 мм и один 27 мм на всякий случай. Натянуть я смог только 29 мм.
Очень много матюков было произнесено в процессе установки этого всего. При снятых остальных патрубках системы охлаждения оно конечно проще, но не намного.
Кстати вот для сравнения хомут Norma 27 мм(слева) и хомут ВАЗ 27 мм 21901300087(справа, производитель Mubea)
Mubea имеет металл в 2 мм против 1.5 мм у Norma да и покрытие посолиднее, но оба не пригодились.
Хозяйке на заметку: если вы сняли старые патрубки и не запомнили каким образом они стояли раньше, то это можно легко определить по старым патрубкам: там где патрубок внутри рыжий от ржавчины — он стоял на трубе от помпы («саксофоне»), где белый — на термостат, где чистый — на радиаторе печки т.к. штуцера пластиковые.
Вот таким образом стоят патрубки на печку на калине (слева перед авто)
Следующим препятствием был нижний патрубок основного радиатора. Мои клещи для пружинных хомутов не пролазили по длине между коробкой и радиатором ни снизу ни сверху(мешает опора коробки) и после почти часа секаса было принято волевое решение снять левый брызговик двигателя и все более менее быстро установилось.
Далее были установлен шланги подогрева дросселя 2112-1148035-10 один становится как есть (длина 480 мм), второй нужно обрезать до 315 мм.
Залит антифриз Sintec Lux G12 и продут немного по системе с одним снятым шлангом обогрева дросселя.
Далее все остальное что было снято установлено на место.
Запуск двигателя и обороты скачут до 1500-1800, я в панике давай смотреть что не так подсоединил — оказалось нужно было подрегулировать тросик газа т.к. он не давал полностью закрыться дросселю.
Потом пришлось домкратить левую часть авто и газовать т.к. не получалось никак выгнать воздушную пробку.
В итоге все пришло в норму, двигатель после выключения вентилятора на холостых держит около 95-96 градусов, при включении печки на максимум остывает до 93.
Итак какие хомуты поставил:
1. Шланг обратки расширительного бачка 14х12 11191300085 2 шт. (Много в каких каталогах ошибка и этот хомут обозначен как 44х12, но по факту он 14х12)
Если используете прямой шланг 1118-1303095, то подходит идеально, а если такой как я 1119-1303095 (с изгибами), то налазят с трудом и лучше взять 15 мм.
2. Нижний патрубок радиатора печки 25х12 General Motors 94530064 2 шт.
3. Верхний патрубок радиатора печки(со стороны двигателя), нижний патрубок расширительного бачка 28×12 Norma 2 шт.
4. Верхний патрубок радиатора печки(со стороны радиатора) 29х12 Norma 1 шт. возможно у кого то получится натянуть 28 мм, но у меня не вышло.
5. Шланги обогрева дросселя 16×12 Hyundai/Kia 14720 16006B 4 шт. Все вроде держит, но лучше все таки поставить 15 мм.
6. Патрубки радиатора, соединение «саксофона» и термостата 41х12 11190130008600 5 шт.
7. Патрубок от расширительного бачка к термостату (тройник) 44х12 11190130008900 1 шт.
Внимание: Пружинные хомуты ставить только на новые патрубки!
Список всех патрубков для 8 клапанного двигателя.
Патрубки ставил без герметика, посадочные места очищал от остатков засохшего тосола и антифриза, посмотрю как поведут себя дальше.
У меня пока все, надеюсь кому то данная информация будет полезна.
Пластиковый соединитель двух патрубков отопителя 11.20
Находится он вот тут
Причем то, что теч от туда увидели только когда я надавил на газ и поднял давление. А пока не надавил на холостых вообще даже не капало по этому я и не видел ничего кода заглядывал. Отдал 800р за поиск неисправности сказал спасибо. После у меня первая мысль вдруг хомут ослаб купил пару хомутов и антифриз поехал к дому тут то я уже сам справлюсь под машиной валяться не нужно все с верху.
Кстати вот номер патрубка который вставляется в этот пластиковый соединитель
Приехал я к дому снял старые хомуты одел новые все поставил завёл попросил жену погазовать, а соединение все равно течет. Кстати снимать данный патрубок идущий от головки к пластиковому соединителю лучше на холодную машину тогда жидкость уйдет из патрубка и ничего сливать не нужно будет.
Далее я сделал вывод что дело не в хомутах и начал все снимать для дифектовки и нахождения корневой причины. В ходе проверки было выяснено, что проблема заключается не в патрубке, а в пластиковом соединителе.
Изучив интернет я выяснил, что пластиковый соединитель это изогнутая пластиковая трубка в виде «папы»
которая вставляется в такое же пластиковое соединение в виде «мамы»
и фиксируется железной скобкой с верху.
Короче на форумах мне написали, что вытаскиваешь скобу и этот пластиковый соединитель вытаскивается очень хорошо.
Но у меня что то пошло не так скобу я вытащил, а пластик вытаскиваться не захотел. В итоге он начал рассыпаться и из этого я сделал вывод, что проблема в пластиковом соединителе «папа».
Нужно было его вытащить из «мамы» чтобы она не пострадала. Было принято решение разобрать другую сторону перегородки. Для этого я снял пластиковую накладку с форсунками омывателя, дворники, механизм дворников, ну и все остальное что мешало чтоб добраться.