чем смолить деревянную лодку
СМОЛА. ВЫГОНКА СМОЛЫ. СМОЛЕНИЕ ЛОДОК.
Ну и напоследок к этому разделу небольшой рассказик о том, как мы гнали смолу для осмолки лодок.
Деревянные лодки раньше почти повсеместно было принято смолить. Но не той смолой-живицей, которую собирают вздымщики в леспромхозах, и не той, которую можно наковырять в трещинах коры елей и сосен (тоже ведь живица). Смолят лодки смолой, которая получается в результате сухой перегонки смолистых кусков сосновых пней.
Нынче просмолка лодок не в моде. Чтоб „красивше” было, красят масляной краской, словно она может защитить дерево от намокания. Мало того, что обшивка лодки все равно намокнет, под слоем краски она сохнуть не будет, а потому быстрее загниёт и выйдет из строя. Не то просмолённая насухую и проконопаченная смоляной конопаткой! Такая лодка служит долго, особенно если её после ледостава вытащить под навес, а весной, перед спуском на воду, снова тщательно просмолить. На Печоре, где я прожил долго, летом без лодки никуда. От ледохода до ледостава она „не вылезает” из воды.
В годы, когда я там жил, работая в заповеднике, смолу гнали лесники в соседней (50 км вверх по Печоре) деревне Волоснице и привозили в наш посёлок Якшу. Однажды к сроку привезти не успели, потому что рано растеплело, санная дорога рухнула, и мы остались без смолы. Но лодки-то готовить надо. Ледоход на носу, а с ним и открытие весенней охоты. Остаться без транспорта в такую пору, смерти, как говорится, подобно.
— Ничего, — оказал мне мой сосед Юрий Иванович Лызлов, главный механик заповедника, — что-нибудь придумаем. Не боги горшки обжигают. Сами смолы нагоним.
Сказано — сделано. Сперва мы пошли за посёлок и на окраине бывшего аэродрома накорчевали старых сосновых пней, нарубили, накололи их на поленья помельче и свалили в рыхлую кучу, чтобы смольё солнышком подсушило да весенним ветерком пообдуло. Затем в днище старой двухсотлитровой бочки из-под бензина Юра вырезал электросваркой отверстие примерно в половину дна. Это для того, чтобы в бочку можно было загружать смольё. После этого в заливочное отверстие, куда пробка ввинчивается, была вварена двухдюймовая труба длиной метра два-два с половиной.
— Хорошо бы подлиннее метра на полтора, — сказал Юра. Однако такой мы не нашли. Тот конец, который мы приварили к бочке, был изогнут.
— Ну вот, — довольно улыбнулся Юра, — теперь не сомневайся, смолы нагоним, сколь хошь.
А я и не сомневался, поскольку знал, что если Юрий Иванович за что-нибудь взялся, дело это он обязательно доведёт до конца. Мы запрягли коня в сани и отвезли бочку с трубой за посёлок к заготовленному смолью. На следующий день заработала наша смолокурка.
Первым делом мы нагребли из песка и земли возвышение, холмик, и на него водрузили бочку кверху отверстием для загрузки смолья. Труба, что отходила снизу от бочки, была поставлена горизонтально, но с небольшим уклоном, чтобы смола могла стекать наружу. Под трубу мы нагребли насыпь так, что она проходила словно в корыте, а под её отверстие поставили казан, чугунный котел.
— Ну, загружаем смольё, — скомандовал Юра, и мы стали запихивать в бочку поколотые на полешки смолёвые пеньки. Набили ими бочку, как говорится, под завязку. Отверстие сверху закрыли приготовленным металлическим листом, завалили мокрой глиной и замазали все щели.
— Теперь хороший костёр нужен, — распорядился Юра.
Мы натаскали сушняка, остатки смолья также уложили вокруг бочки. Особенно старались наши сыновья-третьеклассники — Юрин Игорь и мой Артём. И вот к их радости костёр запылал. До чего же мальчишки любят костры! Да и мы, взрослые, впрочем, любим живой огонь не меньше их.
— А ну-ка, парни, скорее поверх трубы снег укладывайте! — крикнул Юра, и мальчишки притащили в ведре мокрого снега и завалили им трубу от бочки до самого конца.
Вот и получился у нас аппарат для сухой перегонки древесины. Не прошло и четверти часа, как бочка накалилась, из трубы закурился легкий ароматный дымок, закапала и потекла тонкой струйкой смоляная вода-конденсат, а за ней и настоящая смола. Теперь оставалось только подкладывать в костёр дрова, добавлять снег вместо растаявшего да замазывать трещины в подсыхающей глине.
Через некоторое время подул ветерок и костёр загудел. Процесс пошёл настолько активно, что из трубы валил смоляной дым, не успевая конденсироваться. Пришлось немного раскидать костер, потому что продукт буквально вылетал на ветер.
Не помню, сколько ушло у нас времени, чтобы перегнать одну закладку смолья. Кажется, около двух часов. Выгнали мы тогда смолы два казана, чего нам обоим хватило с лихвой, да ещё и осталось. Лодки мы высмолили на славу, и до начала ледохода они успели просохнуть.
Да, кстати! Уголь, остающийся после перегонки, твёрд и звонок. Для приготовления шашлыков лучше не придумаешь.
Вот такие на Печоре пляжи
ВЕРХОМ ПО ГОРАМ
Дело происходило в Алтайском заповеднике, где я тогда работал начальником Чулышманского отдела. Спуск к кордону Чодро был длинным и крутым. Февральское солнце растопило сверху снег, к ночи он замёрз, и серпантин конной тропы обледенел. Солнце уже село, а нам с Чалкой, моим верным конём, оставалось ещё километра полтора спуска да два по долине до дома. Чалого я вёл в поводу, потому что в седле, конечно же, не усидел бы, да и мой конь (ат — здесь и далее подчеркнутое слово означает перевод на алтайский язык) уже устал после дневного перехода по почти нетореной зимней горной тропе.
Оступаясь, оскальзываясь и порой падая, мы крутили по извивам тропы, а она всё не кончалась. Иногда мы вместе с конем скользили мимо неё по склону, а когда останавливались, я оказывался у Чалого между ног. Повод не давал мне укатиться дальше, а Чалый, вздыхая и пуская на меня пену с удил, терпеливо ждал, когда я подтянусь на поводе и выползу на тропу. Арчимаки (арчымак), перемётные сумы, постоянно съезжали ему почти на шею, но конь мой терпел.
В долину мы спустились, когда уже совсем стемнело. Мы были совершенно мокрые и от сырого снега снаружи, и от пота — изнутри. Поправив арчимаки и подтянув подпруги, я навалился руками и головой на седло, чтобы хоть немного отдохнуть. Сил не было совершенно. Ноги дрожали и подкашивались. И вдруг я почувствовал, как Чалка дёргает меня зубами за рукав куртки, словно старается сказать: «Давай, хозяин, держись! Давай вперёд! До дома-то — всего ничего!».
Дата добавления: 2019-11-16 ; просмотров: 207 ; Мы поможем в написании вашей работы!
Как осмолить деревянную лодку
Прежде всего лодку нужно хорошо вычистить и высушить, удалив отставшую смолу.Щели необходимо проконопатить — лучше всего пеньковой паклей. 
Обычно смолят лодку у самой воды. Тут же в одном или лучше в двух вёдрах варят смолу. Если последняя очень тверда и, следовательно, хрупка, в неё надо добавить для вязкости немного мазута или отработанного машинного масла. Иначе хрупкая смола будет откалываться от лодки при ударах о сваи и камни. Пока смола разогревается на костре, лодку изнутри надо покрыть раствором смолы в бензине. Если же в лодке кое-где окажутся сырые места, то их следует облить одной-двумя чайными ложками бензина и поджечь его. Когда сырое дерево посветлеет, то есть подсохнет, огонь надо потушить тряпкой.
Раствор смолы должен покрывать лодку изнутри ровным тонким слоем. Через день-два он высохнет и уже не будет пачкать вашу одежду и руки. Бензин частью испарится, частью проникнет глубоко в дерево, убивая все грибки и микроорганизмы, вызывающие гниение.
К тому времени должна быть готова и смола. Она должна быть жидкой. Лодку надо перевернуть кверху дном и поливать из ковша жидкой смолой, разравнивая и размазывая последнюю деревянными лопаточками. Особо тщательно следует смолить нос, корму и пазы бортов.
Осмоленную лодку надо облить водой и тут же осторожно спустить на воду, предварительно окрасив, если нужно, скамейки и верх бортов.
Инструкция – руководство по самостоятельному осмолении деревянной лодки (обработка смолой).
Обработка деревянной лодки от гниения
VodaBereg рассказывает о правильной обработке деревянной лодки для продления срока хранения вашего судна.
Любителям морских и речных путешествий важно знать, чем промазать деревянную лодку и чем обработать лодку из дерева, чтобы она сохраняла водонепроницаемость. Также необходимо выяснить, чем промазать деревянную лодку после зимы, ведь она в это время не эксплуатировалась.
Ведь как оказывается, даже в век самых передовых технологий существует большая потребность в обычных лодках. Особенно это важно любителям активной рыбалки и охотникам за водоплавающей дичью, а также тем, кто предпочитает свой семейный отдых на водоемах. Несмотря на то, что специализированные торговые точки предлагают множество моделей лодок из самых разных материалов (пластик, металл, резина, с различным водоизмещением), деревянные лодки не утратили своей актуальности, а в последнее время становятся все более востребованными. Этому есть простое объяснение: суда из дерева прочны, долговечны, не подвержены коррозии и обладают особым комфортом.
Для чего нужно обрабатывать судно?
Каждый счастливый обладатель деревянного корабля, купивший его или смастеривший своими руками, мечтает, чтобы он служил ему как можно дольше. Для этого нужна правильная и качественная обработка деревянной лодки. К мерам по сохранению судна следует отнестись серьезно, иначе оно через два – три года без должного ухода придет в негодность.
Часто встает вопрос: как просмолить деревянную лодку? Прежде, чем приступать к этой работе, плавсредство следует хорошо почистить и дать достаточно времени для просушки. Если этим пренебречь, то смола плохо прикрепится. Теперь можно начинать готовить само вещество (достаточно двух ведер), чтобы оно стало жидким. К очень твердой смоле обязательно надо добавить немного отработки или мазута, чтобы она приобрела вязкость. В противном случае вещество будет откалываться при ударах.
Пока одна смола варится, в бензине можно растворить другую смолу и смазать этим раствором судно изнутри, после чего дождаться его высыхания, тогда он не будет пачкать одежду. Прежде, чем пропитать деревянную лодку, необходимо еще раз убедиться, что дерево сухое. Раствор должен быть нанесен ровным тонким слоем. Бензин глубоко проникнет в дерево и уничтожит все находящиеся в нем организмы и грибковые наросты, которые вызывают гниение. Такая профилактика позволяет ответить на вопрос: как обработать деревянную лодку, чтобы она не гнила. Затем судно необходимо перевернуть и хорошенько поливать жидкой смолой днище и ее подводную часть, размазывая деревянной лопаткой. Особенно тщательно нужно обработать нос и корму, замазывая все щели. Дать смоле хорошо высохнуть (до суток).
Существует еще одна особенность, которую необходимо знать: чем и как обработать деревянную лодку, чтобы она не текла. Весь секрет заключается в том, какая именно смола применяется. Каменноугольное вещество обычно быстро начнет разрушение древесины своим химическим воздействием. А использовать необходимо деготь, который будет тщательно защищать древесину от коррозии.
Хранение судна зимой и его обработка после зимнего прикола
Оставлять лодку, сделанную из дерева, на всю зиму просто так на берегу недопустимо: это заведомое обречение судна на непригодность. Лучше всего, конечно поставить шхуну в укрытие. Если же такой возможности нет, то судно нужно постараться поднять приблизительно на полметра от земли и тщательно, с помощью железной щетки отмыть днище, соскоблив вспузырившуюся краску и убрав вылезшую конопатку. А чтобы уберечь лодку зимой от вредителей, ее следует хорошо промазать горячим раствором 15%-го медного купороса, дать полностью высохнуть. После чего покрыть олифой.
Весной, разумеется, к спуску на воду ваше судно следует подготовить. Но с чего начать и чем промазать деревянную лодку после зимы? Первое, что делается – это убирается старая конопатка, пазы зачищаются, готовится смесь для новой замазки (две части мела, одна часть сурика, цинковых белил свинцового глета) и конопатятся все щели. Второй способ конопатки – пакля, суконные жгуты, ранее обработанные смолой. Ими заполнить все пазы и щели. Далее судно следует просмолить и дать высохнуть.
Следующее действие – судно необходимо покрыть слоем олифы. А после ее окончательного высыхания, можно начинать красить плавсредство. Многие опытные владельцы челноков, зная, чем покрасить деревянную лодку, в видео советуют использовать только масляную краску. При этом нужно покупать не обычную краску, а специальный лакокрасочный состав, изготовленный для деревянных судов. Еще одна тонкость: красить надо в несколько слоев, только тогда можно гарантировать, что лодка будет меньше течь. И наносить краску лучше не валиком, а кисточкой, ведь она позволяет проникнуть даже в самые маленькие щели.
Какая еще может понадобиться обработка и подготовка?
Днище судна, не покрытое специальным покрытием от обрастания, сначала обволакивается слоем слизи, к которой в дальнейшем прирастают водоросли. А чтобы этого не происходило, нужно побеспокоиться, чем обработать днище деревянной лодки. Для этих целей есть специальные необрастающие смеси с добавлением меди. Такие покрытия выделяют специальные вещества, препятствующие налипанию на корпус дна различных микроорганизмов, замедляя развитие водорослей на днище и ватерлинии. Существуют различные типы покрытий, подходящие для любых поверхностей.
После того, как проведен ремонт, тщательная подготовка и обработка деревянной лодки от попадания в нее воды, ее можно аккуратно спустить на воду, чтобы дерево окончательно набухло, расширилось, и смола не смогла пропускать воду. После этого можно смело отправляться в плавание.
Смоление деревянной лодки
Чтобы деревянная лодка не текла и вообще, чтобы она долго служила ее надо хорошенько осмолить. Сделать это довольно просто. Прежде всего, надо помнить о том, что смолить лодку можно только тогда, когда она абсолютно сухая. Поэтому, ее нужно хорошо просушить. Потом надо произвести тщательный осмотр и удалить всю отставшую старую смолу. Ну а далее понадобится пеньковая пакля, с помощью которой нужно проконопатить все щели.
В большинстве случаев лодку смолят прямо у реки. Для смолки варится ведро или сразу несколько ведер смолы. Кстати, когда идет речь о очень твердой смоле в нее добавляют мазут, он придает ей вязкости. Тут все дело в том, что если лодка будет просмолена слишком твердой, а значит и очень хрупкой смолой, то продержится такая защита очень недолго, смола будет откалываться даже при незначительном столкновении лодки с чем-либо. И еще, вместо мазута в данном случае можно использовать отработанное машинное масло.
Пока топится смола, рыбаки совершают последние приготовления лодки. Так, например, когда имеются сырые места, их просто выжигают с помощью бензина. Тут все просто, на сырое место льется ложка бензина, а потом все это дело поджигается. Тушить огонь надо аккурат тогда, когда древесина станет светлой, то есть, абсолютно сухой. Изнутри лодка покрывается раствором бензина и смолы. Покрывать надо тонким слоем. Тут важно заметить, что такая защита высохнет где-то через два дня и после этого покрытие не будет пачкать ни одежду, ни руки. Бензин по большей части испариться, а тот который пропитается в древесину убьет все вредные микроорганизмы, которые вызывают гниение.
После завершения обработки внутренней части лодки можно приступать и к обработке внешней, к этому времени как раз должна растопиться смола. Кстати, она обязательно должна быть жидкой.
Лодка переворачивается кверху дном, а потом поливается смолой, для чего используется какой-нибудь ненужный ковш. В процессе смола размазывается по лодке деревянными лопатками.
Смолить лодку надо не торопясь, при этом особенно тщательно надо отнестись к смолке кормы, носа и пазов бортов.
После того как лодка будет осмолена ее надо облить водой, а потом очень осторожно спустить на воду.
Какую эпоксидную смолу следует использовать для ремонта лодок
Все справочники и руководства по ремонту корпусов лодок в один голос советуют как формировать новый корпус, так и ремонтировать лодку-новодел лучше всего полиэфирной смолой. Осуществлять ремонт лодки уже послужившей, а значит имеющей множественные мелкие дефекты в виде царапин, потертостей, микропробоин, лучше материалами с пропиткой эпоксидными смолами.
И это оправдано, ведь эпоксидка имеет лучшую адгезию по сравнению с полиэфиркой, то есть она лучше прилипает к обрабатываемым поверхностям, а значит, надежнее заполнит все трещинки, царапины и шероховатости, вытеснив из них воздух и надежно сцепившись с ремонтируемым корпусом после застывания компонентов покрытия.
Технологии
Рассмотрим несколько технологий ремонта лодок с использованием эпоксидной смолы и других материалов.
С помощью стекловолокна
Ремонт корпуса лодки не делается только одной смолой. Нужен наполнитель, в качестве которого обычно применяют
Разница этих материалов в их строении, стекловолокно четко структурировано и имеет продольные и поперечные нити по аналогии с обычной тканью, а стекломат представляет собой хаотичное переплетение коротких волокон, примерно как в войлоке, только значительно реже, с большими промежутками между волокнами и с обилием воздушных прослоек между ними. Благодаря такой структуре стекломат можно смотать в рулон, а также выдавить из него воздух сделать гораздо тоньше, что и происходит в момент напитывания стекломата эпоксидными материалами.
Но прочность материала из стекломата, пропитанного смолой, в разы ниже, чем у материалах из стекловолокна. Поэтому независимо от того, для производства нового корпуса применяют этот материал, или просто для ремонта, нужно меть в виду его меньшую, чем у стекловолокна, прочность на разрыв, что может оказаться критичным при ударных нагрузках во время эксплуатации.
На практике же чаще используют стекломаты ввиду их гораздо меньшей стоимости, а увеличение прочностных характеристик достигается большим процентом эпоксидной смолы в пропитке и применением особых температурных режимов полимеризации, а также подбором эпоксидных компаундов, созданных специально для таких случаев.
С помощью гелькоута, совмещенного со стекловолокном
Гелькоут – это такой особый состав на основе полиэфирной или эпоксидной смолы, который сочетает в себе роль лакокрасочного и защитного покрытия. Все гелькоуты имеют яркую окраску, благодаря чему они, кроме защитных функций, несут в себе еще декоративную. Но в отличие от обычной краски являются неотъемлемой частью конструкции, которую нельзя ни счистить, ни смыть чем-либо.
Обычно этот материал используют для покрытия внутренних поверхностей емкостей с использованием матриц. Например, таких поверхностей, как танки для питьевой воды на крупнотоннажных судах. Но можно покрывать и корпуса небольших судов, катеров, лодок, то есть всего того, где в покрытии нуждается внешняя поверхность. Тогда, чтобы не изобретать сложной формы матрицы, применяют гелькоут в виде аэрозоля или спрея в баллончиках, а такое использование доступно и новичкам.
Виды смол для судоремонта
Если эксплуатация катера, лодки, небольшой яхты не предполагает длительного похода в экстремальных условиях то для формовки корпуса или накладывания заплаток вполне сгодится классическая ЭД-20, самая массовая и дешевая смола. Такими экстремальными условиям могут быть:
Но чаще всего для ремонта лодок используют специализированную смолу Sea-line, которая характерна повышенной по сравнению с обычными эпоксидными материалами адгезией. Что позволяет применять ее по металлу, дереву, композитам, полиэфирным и эпоксидным ламинатам, полимеризированным гелькоутам.
Типовая инструкция по использованию Sea-line в ремонте маломерных судов может выглядеть так:
Дополнительные действия
Дополнительные действия могут предшествовать ремонту или выполняться во время проведения ремонтных работ. В первую очередь речь идет о выравнивании корпуса маломерного судна. Если пробоина или иное повреждение случилось в металлическом корпусе, область вокруг него характерна, как правило, наличием большой вмятины, которую нужно будет выправить способами, аналогичными тем, какие применяются для ремонта кузовов автомобилей.
Если же пробоина или повреждение случилась в корпусе из композитного материала (стеклопластика), то в первую очередь нужно обрезать неизбежные в таких случаях лохмотья стеклоткани или стекломата, торчащие вокруг пробоины. Ведь во время сильного механического воздействия полимеризованная эпоксидка в составе материала корпуса выкрашивается в виде мелких, часто пылевых, фрагментов, а освобожденная от связывающего вещества стеклоткань рвется.
Пробоины в деревянных корпусах закрывают только стеклотканью, не стекломатом. Для этого оценивают целостность дерева вокруг пробоины, рассверливают дерево вокруг, притом диаметр сверла подбирают с таким расчетом, чтобы в полученное от него отверстие вставлялась пилка от электролобзика. Это позволит выпилить аккуратный кусок поврежденной обшивки, чтобы потом перекрыть его изнутри фанерой толщиной 4-5 мм, прикрутив ее к корпусу на небольшие саморезы, а снаружи залить отверстие пробоины эпоксидкой. На конечном этапе слой заливки проклеивают еще стеклотканью.
Проще всего, конечно, ремонтировать корпус лодки, если она была сделана из фанеры. Но методика выпила куска с пробоиной годится и для лодок-дощанок, у которых шпангоуты обшивались тонкими досками, с гнутием их по форме каркаса.
Смола любой степени густоты часто имеет тенденцию постепенно, в процессе застывания, скатываться со сложных и часто покатых форм бортов днища лодок. Чтобы это предотвратить, применяют повышенную концентрацию отвердителя в смоле не 35 к 100, а 40 к 100. Дополнительно, для ускорения схватывания и недопущения стекания смолы с покатых и не горизонтальных поверхностей, используют строительные фены или иные теплоизлучающие нагревательные приборы. Применение которых тем более оправдано, что чем тоньше слой эпоксидного материала, тем медленнее он полимеризуется – закон «критической массы и объема» для эпоксидных смол. Согласно которому чем больше объем разведенной с отвердителем смолы стремится в двухмерной плоскости, тем ниже температура саморазогрева смолы, п значит – она дольше застывает. Так вот чтобы ускорить время полимеризации, применяют внешний нагрев.
Конечно, он эффективен только на небольших участках, подвергаемых ремонту с помощью эпоксидки. На больших площадях равномерно нагреть поверхность строительным феном или подобным ему устройством не получится, для этого придется использовать полностью прогреваемое помещение.