чем смазывают лямбда зонд
9. Смазывание резьбы кислородного датчика.
Как рассказывал ранее www.drive2.ru/l/547136778264379558/ перед тем как сделать ЧИП — тюнинг я выкручивал кислородный датчик, что бы оценить состояние катализатора. И не учёл одну деталь, не купил антипригарную смазку, которую необходимо наносить на резьбу кислородного датчика, что бы в будущем не испытывать проблем с его демонтажом. Всё знают, как сильно прикипает резьбовое соединение датчика и открутить его не испортив, бывает невозможно.
Для этого приобрёл антикоррозийную и антипригарную керамическую смазку. Артикул — 1920
Головку фирмы FORCE, под 1/2 трещётку на 22 мм. Артикул — 44322
А так же пригодился приобретённый ранее динамометрический ключ www.drive2.ru/l/547073831223690162/
Пользуясь случаем ещё раз посмотрел состояние катализатора, теперь уже после ЧИП — тюнинга:
Ничего не изменилось, кат на месте))))
И отлично себя чувствует.
Аккуратно наносим смазку на резьбу, сам датчик не пачкаем:
Затягиваем кислородный датчик с усилием 44 Н. м. Данные из мануала:
Может кому — то будет полезна ссылка на мануал:drive.google.com/file/d/0…6ULFudk95MVVfcFFkR0E/view нашёл где — то на просторах драйва.
Готово! Датчик на месте, надеюсь в дальнейшем проблем с его демонтажом не возникнет.
Снятие упрямой лямбды
Демонтаж неисправного лямбда-зонда не всегда бывает таким простым, как кажется. Часто данная процедура осложняется местом установки лямбда-зонда, куда трудно получить доступ. В дополнение к этому, старая лямбда практически в 100 % случаев «прикипает» к коллектору / выхлопной трубе.
Исходя из этого, стоит заранее озаботиться необходимым для демонтажа инструментом. О рожковом ключе лучше сразу позабыть — именно попытки открутить лямбда-зонд простым рожковым ключом чаще всего приводят к «слизыванию» граней на сенсоре. И тогда приходится прибегать уже к демонтажу выхлопной системы, что, согласитесь, дело накладное и небыстрое.
Если новый датчик не имеет штатного коннектора, а предназначен для установки со сращиванием проводов (такие наборы есть в ассортименте DENSO), то можно срезать провода со старого датчика и применить обычный накидной ключ.
В случае если провода не дают использовать накидной ключ, придется обзавестись специальным съемником для лямбда-зондов. Фактически это головка на 22 усиленной конструкции и со специальной прорезью, куда можно завести провода от датчика Производством таких съемников занимаются все крупные инструментальные компании.
Зачастую сенсор прикипает настолько сильно, что может понадобиться использование проникающей смазки. Однако в случае с лямбда-зондом ее применение не всегда эффективно и целесообразно. Датчик кислорода имеет уплотнительное кольцо, и при хорошей затяжке это кольцо вряд ли позволит смазке проникнуть достаточно глубоко. В таком крайнем случае сильного прикипания, скорее всего, придется прибегнуть к разогреву трубы или коллектора около резьбы лямбды портативной горелкой. Такой способ демонтажа «на горячую» должен привести к желаемому результату. Конечно, не следует забывать о мерах предосторожности и пожарной безопасности.
Также необходимо помнить, что демонтаж с разогревом — крайняя мера, т. к. сильный разогрев металла с его последующим охлаждением на воздухе приводит к отпуску. Металл становится более пластичным, но менее прочным. Резьбу посадочного места под лямбда-зонд после разогрева гораздо проще сорвать. Если речь идет о демонтаже из коллектора, то здесь проблема будет не так видна, поскольку металл толще и изначально спроектирован под высокую температуру выхлопа. Но если разогревался датчик на выхлопной трубе, то в дальнейшем это место будет склонно к более быстрому износу и прогару.
При монтаже нового датчика используйте антипригарную (медную) смазку, которая облегчит последующие процедуры. Смазку нужно наносить на резьбу самого лямбда-зонда, следя за тем, чтобы она не попала на чувствительный элемент. Комплекты лямбда-зондов DENSO имеют фирменную смазку внутри. Также следует соблюдать момент затяжки (обычно 35–45 Н∙м), указанный на упаковке нового лямбда-зонда DENSO.
Лямбда зонд как источник проблем — полная диагностика авто. Смазка AV-40 как заменитель «ВДэшки». «Сушка» топливного бака LIQUI MOLY Fuel Protect.
Всем здрасти.
То, что сейчас распишу, касается почти любого автовладельца!
Намечается поездка в Москву, кроме того регулярные поездки в Воронежскую область подтолкнули на полную диагностику автомобиля, ХОТЯ лично мое мнение, каждый автовладелец раз в год обязан проходить диагностику — главное найти правильных специалистов!
Диагностика автомобиля это вам не по колесу ногой постучать и покачать стойку, чтоб качки посчитать и с умным видом диагностировать можно еще поездить или уже край, диагностика включает ряд процедур, требующие специфического инструмента, итак, чего делалось:
1). Замер компрессии:
Первоначальный замер осциллографом компрессии по обратному разряжению во впускном коллекторе вызвал легкую панику, из за явного «просада» одного цилиндра, поэтому пришлось повторить процедуру несколькими способами, включая «дедовский» с помощью компрессометра.
2.) Давление в топливной рампе:
Компрессометр показал в рампе 3.7 Атм, нормой считается 3.6-3.8 Атм, ради спортивного интереса измерили давление непосредственно у топливного насоса — давление 4.7 Атм, норма не ниже 4.5, новы насос 6.0 Атм.
3). Проверка осциллографом катушек зажигания — осциллограмма катушек включает себя время горения, затухающие колебания, время накопления энергии.
Короче, катушки «живые»!
Основное предназначение газоанализатора это выяснение насколько хорошо сгорает смесь, грубо говоря, выбросы сероводородов, углеводороводов, для автомобиля с выхлопной системой «прямоток» показания достойные.
Подключение к диагностическому оборудованию выявило иную проблему — «мертвый» датчик кислорода, тот самый лямбда зонд, косвенно, датчик кислорода влияет на состав смеси, в следствии чего, при неисправном датчике увеличивается расход топлива.
Безусловно, вполне спокойно можно было и дальше передвигаться с неисправным датчиком, по сути, практически на прошивке Евро 0, но снижение расхода топлива тема больная, и так как датчик «запасной» есть в наличии (как знал, что не следует продавать лишний лямбда зонт после установки выхлопа и прошивки!), решено заменить неисправный на исправный, благо датчики ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫЕ!
На прямоточной выхлопной системе, датчик вкручивается практически «под автомобилем», с помощью специального удлинителя, ибо длина зонда примерно 30 сантиметров, проще говоря, датчик висел под днищем 5 лет, пришлось использовать «химию» — смазка AV-40, дешевый заменитель WD-40, побрызгали, подождали, снова побрызгали, отрезали провода от неисправного датчика и «свернули» рычагом.
Отдельно распишу про НОВУЮ универсальную смазку AV-40, производства AVS, артикул A40104S, объем 335 мл, цена 160 рублей, ПОВТОРЮ, универсальная смазка объемом 335 мл, аналогичная WD-40, с ценником 160 рублей! Да, купить пока что проблема, этот флакончик на СТО заказан, заказал себе через каталог, ждем-с…
Итак, «новый» датчик кислорода обработали медной пастой LIQUI MOLY Kupfer-Paste, высокотемпературная смазка, опять же выделили на СТО, кому интересно артикул 7579, надеюсь мне не придется проверять, работает ли смазка или нет!
«Оно живое!» — воскликнул я глядя на показатели, короче, датчик вполне себе рабочий — коэффициент коррекции длительности впрыска «прыгает» в значениях ЕДИНИЦА — идеально, практически новый датчик.
Для общего понимания, от данного коэффициента зависит состав смеси, и как следствие расход топлива.
Ну и напоследок, информация для профилактической обработки топливной системы, в начале лета влил в бензобак Осушитель — очиститель топлива LIQUI MOLY Fuel Protect, артикул 3964, объем флакона 300 мл, рассчитан на 60 литров топлива, разделил на пару раз, пол флакона на 30 литров, влил в начале лета, остальное в начале осени — основная цель, профилактически «осушить» топливный бак от воды, от использования ацетона отказался, ибо в этом плане добавление в бак бесполезное занятие!
Как итог — простая профилактическая диагностика выявила несколько неисправностей, при этом, ОШИБОК или «ЧЕКа» не наблюдалось по теме кислородного датчика, задумайтесь!
Как почистить лямбда-зонд
Кислородный датчик (он же лямбда-зонд) должен определять концентрацию свободного кислорода в отработанных газах ДВС. Происходит это благодаря анализатору O2 что в нем встроен. Когда датчик засорился несгораемым нагаром, то данные им выдаваемые будут неправильными.
Если проблемы с лямбдой выявить на ранней стадии – исправить их поможет восстановление кислородного датчика. Чистка лямбда зонда своими руками позволяет вернуть его нормальную работу и продлить ресурс. Вот только не во всех случаях это актуально, а эффективность зависит от применяемого средства и способа использования. Хотите узнать помогает ли чистка лямбда-зонда при разных неисправностях, чем почистить от нагара и как – читайте статью до конца.
Расчетный ресурс лямбда-зонда составляет около 100-150 тыс. км, но из-за агрессивных присадок топлива, некачественного бензина, выгорания масла и других проблем часто сокращается до 40-80 тысяч. Из-за этого ЭБУ не может правильно дозировать бензин, смесь становится бедной или богатой, мотор начинает неровно работать и теряет тягу, появляется ошибка «Check engine» на панели.
Частые проблемы с кислородным датчиком
Неисправность лямбда-зонда, если верить производителям, устранению не подлежит, и при выходе из строя надо менять на новый или ставить обманку. Однако на практике, если вовремя заметить проблему функционирования, можно немного продлить его ресурс. Причем не только благодаря очистке, а и поменяв качество топлива. Если речь идет о загрязнении, то можно почистить лямбда-зонд, чтобы он начал выдавать корректные показания.
Оживить лямбду лучше только после предварительной диагностики и проверки, ведь не исключено, что это окажется лишь пустой тратой времени.
Ориентируясь на причину, исходя из предварительных данных при проверке датчика кислорода, можно будет ориентировочно сказать есть ли смысл в чистке.
| Признаки неисправности ЛЗ | Почему это происходит | Как ведет себя автомобиль? |
|---|---|---|
| Разгерметизация корпуса | Естественный износ и перегрев датчика | Проблемы с ХХ, в двигатель поступает обогащенная смесь, увеличивается расход топлива, сильный запах из выхлопа |
| Перегрев датчика | Бывает при неправильном зажигании: при пробитой катушке или проводах, неправильно подобранных или загрязненных свечах | Проблемы с ХХ, продукты сгорания догорают в выпускном тракте, возможны троение мотора, потеря тяги, выстрелы в глушитель, хлопки во впуске |
| Засорение корпуса | Наступает из-за заправки некачественным бензином или накопления отложений вследствие большого пробега авто | Нестабильная работа двигателя, потеря тяги, повышенный расход топлива, сильный запах из выхлопной трубы |
| Повреждение проводки | Проводка гниет, переламывается на мороз, коротит на массу и т.д. | Нестабильная работа мотора на ХХ, небольшая потеря приемистости мотора и тяги, увеличение расхода бензина |
| Разрушение керамической части ЛЗ | После удара по датчику, например, после ДТП, задевания препятствия деталями выхлопа или неосторожного ремонта выпускного тракта | Нестабильная работа на ХХ, троение, увеличение расхода, потеря тяги |
Как можно увидеть, все виды проблем с датчиком кислорода проявляются в виде одинаковых симптомов. Это связано с тем, что если лямбда передает ЭБУ неверные данные о составе смеси – «мозги» начинают неправильно дозировать топливо и регулировать момент зажигания. Если сигнала с сенсора вообще нет – ЭБУ переводит двигатель в аварийный режим работы с «усредненными» параметрами.
Если диагностика не выявила механических проблем с датчиком (разбитые части, деформации, трещины), а лишь элементарное загрязнения подогревательной его части либо самого чувствительного элемента – его можно попробовать восстановить. Но перед тем, как почистить кислородный датчик от нагара, нужно убедиться в исправности его проводки (возможно, достаточно будет устранения обрыва, чистки контактов или замены фишки), а также нормальной работе системы зажигания.
Можно ли чистить лямбду?
Восстановление работы кислородного датчика в гаражных условиях возможно, если речь идет о его загрязнении отложениями из продуктов сгорания топлива. Физически сломанный сенсор чистить бесполезно, его надо менять. Если вы обнаружили просто грязный лямбда-зонд, очистка от нагара позволит вернуть его к жизни. Можно ли почистить лямбда зонд беспокоится не стоит. Так как этот сенсор рассчитан на работу в агрессивной среде горячих газов, он не боится нагрева, мойки и некоторых едких химических средств. Только чтобы выбрать то средство которым можно сделать чистку более безопасно, нужно будет определить тип датчика.
Перед тем как почистить лямбда датчик от нагара определите его тип. Существует два основных типа:
Слева циркониевая, справа титановая
Отличить циркониевый лямбда-зонд (кислородный датчик) от титанового можно визуально, по двум признакам:
Очистка лямбды от загрязнений производится активными химическими веществами, такими как кислоты и органические растворители. Циркониевые сенсоры, как менее чувствительные, можно чистить агрессивными концентрированными кислотами и растворителями, а титановые требуют более нежного обращения. Убрать нагар на лямбде второго типа можно только сильнее разбавленной кислотой или органическим растворителем.
Чем можно почистить лямбда зонд
Выбирая, чем почистить лямбда-зонд от нагара, нужно сразу отбросить потенциально агрессивные вещества, разрушающие сенсор. В зависимости от типа датчика, к таким относятся:
Нужно использовать вещества, которые химически активны и агрессивны по отношению к нагару, но нейтральны – по отношению к самому датчику. Есть 3 варианта чем почистить нагар на кислородном датчике:
Ортофосфорная кислота для чистки лямбда-зонда
А вот очистка лямбды-зонда уксусной кислотой или попытки удалять отложения раствором лимонной кислоты будут полностью бесполезными. О том, как почистить датчик лямбда-зонда разными химическими веществами, читайте ниже.
Чистка лямбда-зонда своими руками
Чтобы очистка лямбда-зонда в домашних условиях не заняла у вас много времени, можно посмотреть в таблице на предполагаемый результат и затраченное время при использовании того или иного средства. Это поможет определится чем и как почистить кислородный датчик своими руками.
| Средство | Результат | Время на очистку |
|---|---|---|
| Карбклиннер (средство для очистки карбюраторов и дросселей), органические растворители (керосин, ацетон и т. д.) | Пойдет для профилактики, плохо справляется с нагаром | Плотный нагар почти не чистят, но быстрая промывка позволяет смыть небольшие отложения на раннем этапе |
| Димексид | Средняя эффективность | Смывает легкие отложения за 10-30 минут, слаб против плотного нагара |
| Органические кислоты | Смывают не очень тяжелые загрязнения, но относительно долго, малоэффективны против плотного нагара | |
| Ортофосфорная кислота | Хорошо удаляет отложения | Относительно долго, от 10-30 минут – до суток |
| Серная кислота | От 30 мин до нескольких часов | |
| Соляная кислота |
Правильно почистить датчик кислорода не выйдет без такого оборудования:
Как почистить лямбда зонд – видео с порядком очистки
Перед тем, как почистить датчик лямбда зонда, его желательно прогреть до температуры немного ниже 100 градусов. Именно для этого и нужен фен. Использовать открытый огонь нежелательно, потому что перегрев губителен для датчика. Если переборщить с температурой – такая чистка лямбды своими руками закончится покупкой новой детали!
Чистка ортофосфорной кислотой
Чистка циркониевого лямбда-зонда используя преобразователь ржавчины
Чистка лямбды ортофосфорной кислотой – популярная и достаточно эффективная практика. Эта кислота в меру агрессивная, поэтому способна разлагать нагар и прочие отложения, при этом не повреждая сам сенсор. Концентрированная (чистая) кислота подходит для циркониевых зондов, а разбавленная – для титановых.
Использовать можно не только в чистом виде (найти трудно), а и содержащуюся в технических химикатах (паяльная кислота, кислотный флюс, преобразователь ржавчины). Перед тем, как почистить кислородный датчик такой кислотой, его нужно прогреть (см. выше).
Очистка лямбда-зонда преобразователем ржавчины, паяльной или чистой ортофосфорной кислотой состоит из таких этапов:
Выжигание нагара на кислородном датчике после чистки кислотой
Второй способ очистки лямбда-зонда кислотой – с воздействием огня:
Ответ на вопрос, можно ли почистить лямбду ортофосфорной кислотой, на практике зависит от степени загрязнения. Шансы смыть легкие отложения довольно высоки, а прочный окаменевший налет так просто не смоется. Или придется очень долго вымачивать (до суток), или применять принудительный подогрев.
Очистка очистителем карбюратора
Чистка лямбды очистителем карбюратора и дроссельных заслонок – процедура распространенная, но не столь эффективная, как с кислотой. То же самое касается и летучих органических растворителей, таких как бензин, ацетон, смывающих самые легкие загрязнения. Карбклинер в этом плане лучше благодаря аэрозольной основе и напору, сбивающему частицы загрязнений, но ответ на вопрос, можно ли очистить лямбду-зонда очистителей карбюратора, чаще отрицательный. Только небольшие отложения нормально смываются, а так это лишь баловство.
Подобная обработка может периодически применяется в профилактических целях, смывая с него легкие отложения, когда те только начали образовываться.
Очистка лямбда-зонда с помощью серной кислоты
Чистка лямбда-зонда серной кислотой – более опасный, но весьма действенный способ удаления большого нагара с поверхности сенсора. Перед тем, как почистить лямбда зонд в домашних условиях, нужно достать это вещество в концентрации 30-50%. Хорошо подходит электролит для аккумуляторов, который имеет как раз нужную концентрацию и продается в автомагазинах.
Используя такой кислотный очиститель лямбда-зонда, можно добиться успеха даже в борьбе с загрязнениями, не удаляющимися другими способами. Процесс очистки такой:
Ускорить процесс можно путем нагрева, но следует избегать перегрева и испарения кислоты.
Аналогичным образом действует и соляная кислота, но она еще агрессивнее, поэтому используется в более слабой концентрации и требует повышенной осторожности при обращении. Соляная кислота содержится, например, в некоторых средствах для очистки раковин.
Ответ на вопрос, можно ли почистить лямбда зонд серной кислотой или соляной кислотой, положительный только для циркониевых датчиков кислорода. Титановым ДК соляная кислота противопоказана (оксид титана реагирует с хлором), а серная – допустима только в слабых концентрациях (около 10%), в которых она не очень эффективна.
Чистка лямбда-зонда димексидом
Щадящим способом является чистка кислородного датчика димексидом – медицинским препаратом дииметилсульфоксидом, обладающим свойствами мощного органического растворителя. Он не реагирует с оксидами циркония и титана, поэтому подходит для обоих видов ДК, при этом хорошо смывает некоторые вещества в составе нагара.
Чистка лямбда-зонда димексидом начинается с подготовки очистителя, который начинает кристаллизоваться при температуре +18℃. Чтобы разжижить его, нужно взять флакон с препаратом и разогреть на «водяной бане».
Результат очистки димексидом спустя 20 минут
Правильно почистить лямбда-зонд димексидом так же, как и при использовании кислот, только следует периодически подогревать. Нужно окунуть рабочую часть датчика кислорода в сосуд с препаратом и выдержать в нем, периодически помешивая. Чистка лямбды димексидом требует подогрева не столько для ускорения процесса сколько во избежание кристаллизации!
Обычно получаса-часа выдержки достаточно. Долго держать датчик в очистителе бесполезно, то что не растворилось за час – вряд ли и за сутки уйдет.
Как не стоит очищать лямбда-зонд на автомобиле
Основная рекомендация как не нужно чистить лямбда зонд своими руками – не соблюдая указаний относительно совместимости кислот с материалом датчика. Но также не стоит делать следующее:
Как определить эффективность очистки лямбда-зонда?
Результат очистки лямбда-зонда
Очистка лямбда-зонда не является панацеей от всех его проблем. Химически активные вещества способны только удалить отложения и нагар, корка которых мешает сенсору выявлять кислород в выхлопных газах.
Помогает ли чистка лямбда-зонда – прямо зависит от того, насколько стойкими были загрязнения, и от отсутствия других проблем с топливной системой и системой зажигания.
Если ДК негерметичен, не может сверять показания с «эталонным» воздухом, сломана керамическая часть, растрескалась от перегрева – после чистки ничего не изменится. Результат будет отсутствовать и если нагар удалится лишь с железной защиты, так как сам датчик внутри.
Как проверить лямбда-зонд после очистки
Чтобы проверить лямбда-зонд после его очистки, желательно подключиться к ЭБУ по OBD-2 и сделать полный сброс ошибок. После этого нужно завести мотор, дать ему поработать, прокатиться на машине и снова считать ошибки. При успешной процедуре индикатор Check Engine погаснет, а ошибки лямбды не появятся снова.
Проверить датчик без сканера OBD-2 можно мультиметром. Для этого следует найти в его распиновке сигнальный провод и выполнить следующие процедуры.
Графики напряжения датчика кислорода в норме и при неисправности
Если показания плавают – датчик исправен, все нормально. Если они не меняются, например, все время держатся на уровне около 0,4-0,5 вольт – сенсор придется менять. Не меняющиеся пороговые значения (около 0,1-0,2 или 0,8-1 вольт) могут свидетельствовать как о поломке кислородного датчика, так и других неисправностях, приводящих к неправильному смесеобразованию.
Будет ли польза от чистки кислородного датчика
Наконец, можно косвенно определить эффективность очистки, немного поездив на машине. Если нормальная работа кислородного датчика восстановлена, холостые станут ровнее, тяга и приемистость двигателя вернутся к норме, а расход топлива снизится.
Но не всегда можно сразу понять, помогла ли чистка лямбда зонда: отзывы свидетельствуют, что без сброса ЭБУ иногда надо поездить день-два до того, как проявится эффект.