чем смазывать гипсовую форму для литья свинца
Мастерская снаряжения
Групповой блог Основные
Авторы этого блога
Cоздание формы для литья свинцовых грузов
Запись опубликовал admin 
· 5 сентября, 2007
Для начала позвольте мне рассказать про мои неудачные опыты в создании формы для литья свинцовых грузов. Возможно это удержит многих от повторения моего печального опыта. Для тех, кто желает перейти к сути проверенного рабочего способа – читайте пункт 2.
1. Пробы и ошибки.
В поисках способа литья грузов мной было прочитано много материалов. Чего только не читал и про груза с зажимами, и деревянные формы, и формы из стали, со сменными (вставными) рожками для отверстий в грузах. Но мне показалось все это через чур трудоемко в условиях 9-и этажки с минимальным набором инструментов и материалов. Потому решил делать литьевую форму из строительных материалов (гипс, финишная шпаклевка, цемент, глина …). Для начала собрал разборный ящичек из найденных на балконе грубых досточек и кусочка ДСП для дна. Скажу сразу, о его красоте совсем не думал, потому собрал его за 20 минут. Распилил доску на 4 части, почти на глазок. Прикрутил саморезами 2 противоположные стороны к дну. Остальные две стороны вставляются между ними и прикручиваются все теми же саморезами к уже стоящим сторонам. Для того, чтобы достать готовую форму – снимаются две стороны, которые не прикреплены ко дну.
Сначала было решение делать груза на проволочных зажимах. Для этого купил пластилин, из него сделал форму и опустил ее в подготовленный раствор из финишной шпаклевки кнауф. После полного застывания (порядка 4 суток) достал пластилин. Но на форме были раковины и прочие неровности. Зашпаклевал их и после высыхания отшлифовал всю форму. Нашел сталистую проволоку. Но зажим сразу гнуть не стал, а просто залил в свинец петлю. После того как свинец застыл. Достать груз не удалось, несмотря на всю гладкость формы. Пришлось расколоть ее напополам. Впрочем, если стянуть ее проволокой можно лить и лить, а потом половиня форму (просто развязывая стяжку) доставать грузы. Но меня это не устроило, потому как потом много намучался с изгибом сталистой проволоки. Забросил эту идею.
Решил лить стандартные грузы. Из пластилина попытался сделать красивую форму, не получилось. «Плюнул» на это дело и купил за 5$ красивый груз в магазине. И началось…
Первая форму из шпаклевки. Полный крах, в этот раз она почему то не просохла и не схватилась толком, при попытке достать груз развалилась по кусочкам.
Хм… Чеб придумать? Может цементом. Хорошо. Залил цементом, уже лучше, но рожки (из которых потом получаются продольные отверстия) отвалились сразу же. Да и кусок формы тоже выпал.
Может глина? Чтоб не липла сильно к грузу. Глина потрескалась и развалилась вся форма по кусочкам, не говоря уже о рожках, которые сразу же остались в свинцовом грузе.
Следующая попытка с гипсом (он на 1-м фото). Гипс имеет огромные плюсы, а именно: застывает за считанные минуты и он после застывания ну ооочень прочен.
Первая гипсовая форма не получилась все по той же причине – не смог вытащить груз, прилип он там. Рожки отломались сразу же. А чтобы достать груз пришлось ломать форму.
Вторая попытка с гипсом. Но на этот раз я попробовал намазать груз маслом. Уже лучше, но все равно не то, плохо достается груз, ломается форма!
… (уборка покрытия груза, полировка груза, вытаскивание до полного застывания и т.д.)
Последняя самая удачная попытка. Форма все из того же гипса. Груз же обклеил скотчем по всей площади. К тому же обмазал его потом маслом. Выпал он из формы довольно легко. Форма получилась красивой. Плюс к этому были замазаны мелкие изъяны и была проведена полировка мелкой наждачной бумагой. Все здорово! Но…. После литья первого груза вместе с готовым изделием отвалились и рожки…. Б…! Рожки отвалились «красиво», то есть ровно, без крошения. Приставил их на место. И попытался вылить второй груз. На этот раз они отвалились и раскрошились окончательно.
2. Ура! Заработало!
Дерево, стальные листы, сварка, напильник, ножовка, фреза, отрезной круг, молоток нам НЕ понадобятся 🙂 Все что нам нужно показано ниже:
То есть потребуется гипс (в данном случае я использовал строительный гипс, алебастр) и строительный силикон. Да-да, именно силикон. Хоть у него в инструкции и написана рабочая температура до 120 градусов, но люди же льют солдатиков (правда там олово, а у него температура плавления намного ниже свинца). Что из него потом получилось – чуть позже. Силикон лучше покупать прозрачный, хотя бы потому, что сквозь него видно обрабатываемую поверхность и пузыри воздуха. которые потом могут дать «раковину». В первоисточнике советуют либо прозрачный, либо черный силикон. Белый чуть хуже. У меня изначальны были остатки белого, и только для 2-го слоя я прикупил прозрачного.
Стоимость гипса 1 доллар за 2 кг, силикона – 2 доллара за флакон. Флакона должно хватить на груз массой 1 кг.
Кроме этого, естественно, понадобится емкость для отливки гипсовой формы (формы не для груза. а вспомогательной), сам груз который будем клонировать (можно либо купить 1 на «разведение», либо попросить на время у друга, либо вылепить самому из пластилина), такой формы, как вам нравится.
Далее я покрасил груз белой (ну какая была 🙂 ) водоэмульсионной краской. Почему именно ней? Мне так было удобнее, ведь ее можно потом и смыть вообще, и отполировать мокрой мочалкой, да и руки отмывать легче. Можно же и акриловой краской его покрыть, и отполировать или просто покрыть его тонким, но жирным слоем чего либо (машинное масло, подсолнечное, маргарин, пластилин, об пирожок его потереть :lol:). Покрытие необходимо для того, чтоб потом легче силикон было отлеплять от груза.
Подготовленный клонируемый груз кладем плоской стороной (та, которая потом будет прижиматься к подвоху 🙂 ) на гладкую поверхность. В моем случае это была глянцевая крышка от коробки с обувью. Что значит гладкая поверхность? Опять таки это значит, что мы должны будем легко отодрать от нее силикон без повреждения целостности последнего.
А дальше обмазываем силиконом груз.
Внимание! Очень сильно воняет уксусом и др. химией, поэтому работать необходимо в хорошо проветриваем помещении или вообще на улице!
На первоисточнике советуют наносить слои не больше 3 мм и сушить каждый слой не меньше 8 часов. Признаюсь честно – я не вытерпел. Я сразу же залил груз снаружи 3-мм слоем, а внутреннюю часть, ту где вырезы под ремень, вообще залил полностью, то есть получилась этакая лепешка.
Отдельно хочу отметить, что надо выдавить весь воздух из силикона, заполнить все полости формы. Я это делал пальцем. Силикон не отмывается ничем! Однако успешно оттирается туалетной бумагой. А тончайший слой на пальцах потом сам уходит.
Ох уж эта нетерплячка! Картонку с залитым на ней грузом, чтоб быстрее высохло, положил в духовку. 3 раза прогревал примерно до 60-80 градусов. Воняло… мама не горюй как!
После этого выложил все это на закрытый балкон. Солнца правда не было, но выложил не зря. Потому как на следующий вечер после работы, на балконе стоял противный запах.
После этого нанес еще один, контрольный слой силикона. И дальше то же, сушка в печке, на балкон.
На следующий вечер развел гипса, вылил в формовочную коробку и опустил в него сверху лепешку, силиконом в гипс, естественно.
Некоторые пояснения. Гипсовая форма вокруг нужна только для твердости, потому как силиконовую форму легко перекосить тем же расплавленным свинцом, резина считай. Гипс застывает очень быстро! Был случай, я его даже развести не успел а он начал превращаться в камень. Если все же Вам кажется, что гипс застывает долго – добавьте в воду поваренной соли, реакция застывания намного ускорится. Время застывания гипса порядка 10-15 минут. Да, после этого он еще влажный, но уже очень крепкий, даже отверткой тяжело ковыряется 🙂
Изначально думал, что силиконовую форму потом придется вытаскивать из гипсовой. для извлечений отлитого груза. Нет, не придется, свинец сам выпадает «на ура», но об этом чуть позже.
Вот и почти все. Буквально через 30 минут после «гипсования» очень захотелось попробовать вылить груз. Ну и что, что гипс еще мокрый? Главное он уже как камень, а свинец-то не в гипс лить!
Читал, что форму лучше обработать графитом, чтоб свинец легче отделялся. Для этого разобрал пальчиковую батарейку. В ней центральный стержень из графита. Натер графита на напильнике, высыпал его в форму и растер равномерно пальцем. Графит очень тяжело отмывать, будьте аккуратнее.
С первого раза навряд ли хороший груз получится, потому как надо поймать «горизонталь» формы. То есть, чтобы свинец лить в строго горизонтальный профиль.
Первая плавка прошла тяжко. От силикона поднялись немного едкие облака белого пара (дыма).
Ждать остывания грузов в форме я опять-таки не захотел. Да и зачем силикон лишний раз подвергать большим температурам? Поэтому как только свинец немного «схватывался» я брызгал на него водой из брызгалки для цветов 🙂 Вот он немного подостыл. Как же выковыривать готовый груз? Начнем с легких методов. Накрываю форму деревянной разделочной доской. И переворачиваю. Ничего. Стучу по дну формы. Бум! Есть, груз довольно легко вывалился. Форму обратно на печку. Груз в мисочку с водой, чтобы окончательно осудить и не попалить разделочную кухонную доску. Последующие груза вываливались сами, без постукиваний. Будьте аккуратны, все таки килограммовая болванка, температурой намного больше сотни градусов…
Кстати, плавку свинца лучше проводить в одежде и очках, не дай бог свинец брызгнет!
Емкость с расплавленным свинцом я с огня не снимал, просто сделал потише, чтоб свинец не закипал.
Замечание! Думаю все знают, но я повторюсь. Пары свинца, да и сам свинец (тем более в виде пули 🙂 ) очень вредны для организма. Работать с ним нужно в хорошо проветриваемом помещении или на улице.
Проводим ОТК полученного груза. 1 кг. Класс!
Выравниваю «горизонталь» формы (в первый раз заметил куда и насколько надо наклонить форму) и лью второй груз, третий… пока свинец не закончился.
Что же стало с силиконом? Верхний слой формы, который соприкасался с расплавленным свинцом, стал по консистенции как нагретый пластилин, но слой этот не критичный, десятые доли миллиметра. Сама форма не испортилась ни на каплю.
Более того пальцем, пользуясь мягкость верхнего слоя, я замазал все неровности 🙂
Внешне грузы конечно получились не на выставку, но главную функцию выполняют, а именно тянут к земле своей 1-килограмовой массой 🙂 Но и сказать что они получились с очень отвратительной поверхностью – тоже нельзя.
Правда пришлось все полученные груза протереть туалетной бумагой, потому как на ощупь они были как будто жирные.
Для ценителей красоты могу предложить такую обработку: помыть полученные груза каким-нить дешевым растворителем, а потом покрасить либо антигравием (если хотите «обрезиненные» груза), либо «хозяйственной» акриловой краской, либо автомобильной краской-аэрозолем. Цвет от черного – до ярко розового! Фантазируйте сами! 🙂
У меня пока что получилось 5 грузов по 1 кг. Форма думаю выдержит еще много. По крайней мере знаю точно – свинец у меня закончится раньше 🙂 И еще думаю всем друзьям хватит, если они свинец мне принесут.
Однако в противовес могу сказать, что «промышленного» изготовления грузов таким образом не получится.
Готовые изделия: слева 2 свежеотлитых по «новой» технологии, справа на переднем плане объект клонирования, за ним груз полученный из сугубо гипсовой формы.
Вид формы после всех плавок. Черное – это графит. Фото плохое, пересвечено, но там силиконовая форма в гипсовой форме. Маркерные насечки как оказалось не нужны.
Здесь я показываю, что силиконовая форма не потеряла своей гибкости и еще вполне и вполне жизнеспособна.
Изготовление двусоставной формы из алебастра для литья свинцовых грузил.
Данный способ не мое изобретение, давно увидел где-то в интернете статейку, а недавно «поворошив» свой мозг, пошагово вспомнил процесс изготовления данной формы. Взял у ребенка маленький резиновый шарик (переговоры длились недолго; у нее их 9 было)))), который выполняет роль макета будущего грузила, разрезал его попалам так, чтобы получились две абсолютно симметричные полусферы, далее изготовил из картона маленькую коробочку, вот такую 
Далее, помещаем одну полусферу внутри этой коробочки по центру (я посадил ее на клей-карандаш, чтоб не сдвинулась), получаем это
Разводим алебастр и заливаем внутрь коробочки так, что бы уровень алебастра был на 0.5 или 1 см. выше верхушки сферы. После высыхания алебастра вытаскиваем аккуратно получившуюся форму, получаем это (фото сделаны уже после изготовления формы, не знал получится или нет, отверстия под заливку свинца и желоба для выхода пара изготавливаются в самую последнюю очередь)
Далее на клей посадил вторую полусферу, что бы образовалась сфера (на одном фото она смещена для наглядности) получил это
На этой стадии сверлом на 10 проделал небольшие выемки по углам, которые будут выполнять роль направляющих во время соединения двух половинок формы (напоминаю что отверстие под заливку свинца и желоба под пар делаем в последнюю очередь), помещаем готовую форму обратно в коробочку сферой вверх, вот так
далее изготавливаем из картона 4 боковины и подгоняем по внутреннему размеру коробочки так, что бы они плотно входили между готовой формой и картонной коробочкой (нижнюю часть боковин делайте на конус, так проще вставить), как-то так
Мак попал случайно, коробка от рулета)))
Если что не так, то поправляйте, если что-то не понятно спрашивайте. Надеюсь, кому-нибудь пригодится.
Всем ни хвоста, ни чешуи!
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов
Чем дешево заменить смазку для гипсовых форм?
При использовании любой гипсовой формы необходимо применять специальную смазку разделитель. Это необходимо для того, чтобы форма не прилипала к тем материалам, что будут в неё помещены. Всего существует 4 варианта смазки, и каждый из них обладает своими положительными качествами.
Так, можно использовать:
Каждый из вышеупомянутых вариантов стоит разобрать подробнее.
Силикон
Чтобы смазать внутренние стенки гипсовой формы допускается использование специальной смазки из силикона. Она продаётся в магазинах в специальных баллончиках, наносится путём распыления их содержимого на стенки гипсового изделия.
Использовать её нетрудно. Фактура после эксплуатации такой смазки не страдает. В большинстве своём одного слоя достаточно, чтобы обеспечить отсутствие прилипания материалов к гипсу. Данный вариант наиболее удобен, но в то же время один из самых дорогих.
Подобный вариант разделителя для неприхотлив в использовании и хранении. Восковая смазка самая густая из упомянутых 4-х разновидностей. Её основной минус: даже после одного использования фактура забивается, её необходимо хорошо промывать после каждой заливки. Тем не менее, цена невелика. В магазине она продаётся в специальных банках. Наносить воск можно при помощи небольшой кисти или пульверизатора.
Масло
В качестве основного компонента для создания могут использовать керосин или обычное подсолнечное масло. Данные варианты в готовом виде не продаются, для их сотворения можно развести воду с керосином или маслом. Допускается также использование масла в чистом виде.
Важно! Из всех 4-х вариантов смазки масляной является наиболее плохим. Прежде всего, он оказывает плохое влияние на здоровье, поскольку токсичен. Использовать его неудобно. Вдобавок, всего несколькими эксплуатациями можно повредить форму.
Мыльный раствор – наиболее дешёвый вариант смазывания гипсового изделия. Для его создания почти не понадобится денег. Необходимы всего 2 ингредиента: хозяйственное мыло и нагретая до 30-40 градусов вода. Раствор делается в соотношении 1 на 3.
Для приготовления подходящего мыльного раствора понадобится:
После того, как мыльный раствор был создан, его поместить в пластиковую бутылку, к которой будет прикреплён пульверизатор. Наносить вещество 2-3 слоями. Перед тем, как наносить новый слой, следует дождаться полного высыхания предыдущего.
Итак, всего существует 4 варианта смазки для гипсовых форм. Наименее проблемным считается силикон, но он же и довольно дорогой. Остальные варианты сравнительно дешёвые, и среди них самым лучшим можно считать мыльный раствор, поскольку масло излишне токсично и может навредить форме, а с воском попросту много мороки.
Как сделать форму для грузил из свинца
Рыбу больше не нужно прикармливать?!
Косяк рыбы вокруг вашего крючка уже через 5 минут после закидывания шара Fish MegaBomb в воду. Аналогов нет! Скидка 53% только на Новый год!
Для летней рыбалки
Грузило относится к числу расходных составляющих снасти и часто пропадает вместе с крючком при поклевке крупной и сильной добычи. В магазинах стоимость грузил растёт прямо пропорционально их весу. Поэтому если ловля крупной рыбы осуществляется на несколько снастей, то приобретение грузил становится довольно накладным.
При этом данный элемент оснастки является достаточно простым в изготовлении и практически не требует тщательной обработки и сложной подготовки к использованию.
Материал для грузила также достаточно распространен и доступен, поэтому даже сложные грузила вполне можно изготовить и самостоятельно, используя соответствующие заготовки.
Простые варианты
Самое простое – это изготовление грузил из свинца при помощи гипсовой или песчаной формы. Такой способ имеет ряд несомненных плюсов:
Использование свинца и гипса при самостоятельной выплавке грузил имеет несколько существенных нюансов:
При использовании вместо гипса песка значительно упрощается процесс подготовки формы, однако повышаются требования к материалу короба, в котором будет находиться заготовка при заливке свинца, желательно использовать опору из металла. Само изделие будет несколько менее эстетичным и потребует серьезной полировки.
Многоразовая форма для грузил
Изготовление грузил в домашних условиях не требует больших усилий, но не каждый может позволить себе металлическую форму для литья, поэтому будем использовать герметик.
Этот вариант хорош тем, что форма из герметики делается довольно легко и быстро и позволяет отлить много различных грузил для рыбной ловли:
Изготовление простых одноразовых форм
Хрупкость, разрушение структуры гипса при испарении воды делает затруднительным использование этого материала для многоразового использования. Однако в качестве одноразовой и простой в изготовлении пресс-формы, гипс подходит как нельзя лучше.
Проблем с клёвом рыбы больше не имею!
Возьмите за правило, на каждой рыбалке, первым делом начинайте…
Чтобы сделать форму для простого грузила нужно:
Самым же простым способом изготовления конусовидного грузила является использование бумажного конуса в песке:
Вместо бумаги можно использовать алюминиевую фольгу.
Материал для грузила также достаточно распространен и доступен, поэтому даже сложные грузила вполне можно изготовить и самостоятельно, используя соответствующие заготовки
Грузило из свинца – как правильно сделать отливку нужной формы из подручных средств?
Каждый уважающий себя рыбак в своем арсенале обычно кроме крючков, поплавков и приманок имеет несколько вариантов грузил – свинцовых отливок, обеспечивающих точный заброс и погружение приманки в воду.
И как бы прискорбно не было, при неудачном забросе или уходе рыбы с крючка кроме приманки и крючка теряется и грузило, вещь не очень дорогая, но очень необходимая.
Вот и приходится по нескольку раз в сезон открывать на кухне литейное производство грузил из свинца.
Характеристика материала и использование в изготовлении грузил
Для тех кто только начинает свою карьеру, опытные рыбаки советуют не раздумывая запастись сразу целым набором грузил. Здесь подойдут и совсем крохотные, и довольно солидные.
Но, это на первый случай, а дальше, когда рыбак набирается опытом и досконально изучит все близлежащие водоемы, появляется необходимость не только пополнить запас грузиков, но и сделать их максимально удобными для рыбалки.
Вот здесь и приходит на помощь мягкий, плавкий и достаточно тяжелый металл, не вступающий в реакцию ни с водой ни с воздухом – свинец.
Одной из причин, почему свинец и его сплавы стали столь популярными для отливки утяжелителей стала доступность металла.
Сначала как основной металл для отливки дроби, а позже как металл повсеместно использующийся в автомобилестроении, на железнодорожном транспорте, в линиях связи свинец, по сути, никогда не был большой проблемой.
С другой стороны, растопить металл температура плавления, которого достигает всего 327,5 градусов, можно было и на керогазе, и на костре, да и плавить его можно было в обычной большой столовой ложке или консервной банке.
Плюсы и минусы грузила из свинца
Как и любая другая снасть, грузило из свинца имеет свои плюсы и минусы. Здесь чтобы разобраться, нужно брать во внимание как потребительские качества, необходимые для рыбной ловли, так и те, моменты, которые касаются вопросов изготовления, например, доступности материалов или трудоемкости работ.
По мнению опытных рыбаков к основным параметрам, которым должно отвечать грузило должны входить:
Среди плюсов грузил из свинца – доступность материала
Как видно, основные требования к грузилам достаточно просты и вполне применимы к такому материалу, как свинец. Поэтому положительными сторонами грузил из свинца выступают:
Однако, следует упомянуть и о проблемах, связанных с изготовлением грузил из свинца:
Технология изготовления грузил из свинца в домашних условиях
Отливка свинцовых грузил несмотря на легкость технологии и доступность материалов все-таки является мини металлургическим производством, поэтому прежде чем приступить к работе необходим хотя бы поверхностно изучить основы плавления металлов. И хотя здесь ничего особенного нет, прислушаться к советам и указаниям очень важно – от этого зависит и результат работы и безопасность проведения работ.
Материалы
Для работ понадобится несколько видов материалов – гипс, картон, скотч, бечёвка, воск или парафин, и конечно, свинец.
Для изготовления форм обычно используется гипс или алебастр. Гипс по сравнению с алебастром надежнее, но алебастр доступнее. Эти два материала необходимы для изготовления форм отливки.
Вспомогательным материалом для работ будет воск или парафин. Их них изготавливаются макеты будущих грузил.
Для фиксации половинок форм применяется струбцины, но дешевле и проще использовать бечевку или бельевую веревку, или уж совсем по-современному скотч.
Свинец для переплавки можно найти на любом пункте приема металлолома. В утиль сдается не только лом аккумуляторных батарей, часто в лом попадают кабели связи в свинцовой оболочке, сплавы свинца – баббит или типографский свинцовый шрифт.
Изготовление формы
Классический метод изготовления формы состоит в лепке из воска или парафина модели грузила и дальнейшей отливке из гипса или алебастра многоразовой формы.
Из воска или парафина делается несколько моделей грузил. В принципе можно использовать и пластилин, но тогда, чтобы модель отделилась от гипсовой формы необходимо будет ее смазать вазелином или кремом для рук на жировой основе.
После получения моделей делается раствор гипса и заливается в пластиковую или картонную форму, так чтобы верхняя поверхность была максимально ровной. До момента окончательно застывания гипса в него до половины вдавливается модель на расстоянии 1-1,5 см от верхнего края формы.
После окончательного застывания вся поверхность, включая и модель смазывается вазелином, солидолом или кремом на жировой основе и заливается сверху гипсом. При заливке обращается внимание, чтобы высота обоих форм была одинакова.
Форма для грузил из свинцаПосле высыхания формы разъединяются, модель вынимается, а место, где был воск, очищается от остатков жировой смазки. После окончательного высыхания гипсовых форм острым ножом или кончиком толстой иглы делаются борозды от формы до поверхности. Эти каналы необходимы для отвода воздуха с полости заливки. В верхней части делается горловина для заливки металла.
В принципе, температура плавления свинца позволяет делать грузила и без отливки форм из гипса. В качестве формы можно использовать деревянные бруски, картофель или свеклу, даже свернутую в конус в несколько слоев обычную офисную бумагу можно отлить неплохое грузило.
Литье грузил
Перед отливкой рекомендуется измельчить свинец. Для плавки достаточно добиться размеров металла весом в 10-20 грамм. Это необходимо для того, чтобы металл расплавился полностью, и достиг температуры литья в 400-450 градусов.
Форму соединяют и плотно связывают веревкой, скотчем или прижимают винтовой струбциной. Делают это плотно, но не слишком жестко, чтобы форма не треснула от температуры металла.
Расплавляют свинец в плавильной чаше или ложке. Опытные рыбаки используют для этих целей обычный половник с выгнутой ручкой или большую ложку из нержавейки. После расплавления свинца с поверхности металла убирается пленка. Форма нагревается в течение 5-7 минут.
После того как металл приобрел необходимую текучесть он аккуратно вливается в горловину отливки, пока из воздушных каналов не начинает появляться расплавленный металл. После того как все горловины будут заполнены форма оставляется остывать при комнатной температуре.
Раскрывание формы рекомендуется делать через 4-6 часов после заполнения.
Окончательная обработка
После того как литье остынет, приступают к разъединению форм и выемке отливок. Сначала снимают одну часть, а потом, аккуратно вынимают литье из второй части формы.
Получившиеся наплывы из свинца откусываются кусачками или срезаются ножом. Следующим этапом идет проделывание отверстий в грузилах. Обычно это делается при помощи шила или толстой иглы. А придание окончательной формы делается при помощи наждачной бумаги надфиля.
Как выглядят готовые грузила из свинца
Вот так просто при помощи элементарных инструментов и доступных материалов можно вылить необходимое количество грузил самой разной формы.
Сегодня с доступностью технологий и материалов отливать грузила становится еще легче, ведь на рыбацких форумах можно заказать не только готовые грузила но и целые наборы с уже готовыми формами для литья и всеми необходимыми инструментами.
Формы для регулярного использования
Гипсовая форма, даже очень хорошо сделанная и высушенная, рано или поздно разрушится и придется делать новую или использовать изделие, подходящее для частого использования.
Конечно же, для многократного использования лучше всего подойдут формы из жаростойкой стали или чугуна, но сделать такие самостоятельно практически невозможно. А вот цемент неплохо подходит для создания плавильной формы, правда для этого потребуется немного потрудиться.
Материалы и инструменты для многоразовой формы:
Для многократного использования лучше всего подойдут формы из жаростойкой стали или чугуна, но сделать такие самостоятельно практически невозможно
Изготовление многоразовой формы из цемента
Создание цементной формы довольно затратное по времени, это связано с относительно долгим застыванием смеси.
Сам процесс создания формы выглядит примерно так:
Юный техник — для умелых рук 1973-04, страница в чем разница» rel=dofollow»>страница 2
Обучавшись ремеслу литья, вы сможете делать самые различные и интересные вещи.
Используют для литья легкоплавкие сплавы олова со свинцом: оюво — 16 в/ч, свинец — 9 в/ч — 181° С; олово — 4 в/ч, свинец — 4 в/ч — 160° С; олово — 6 в/ч, свинец — 16 в/ч — 195° С; олово — 4 в/ч, свинец — 7 в/ч — 220е С.
При добавлении к сплаву висмута и кадмия температура плавления оловянных ставов понижается, а прочность сплавов у величивается: металл Розе (висмут — 8 в/ч, свинец — 5 в/ч, олово — 3 в/ч — 110° С; висмут — 2 в/ч, свинец — 16 в/’ч, олово — 16 в/ч — 110е С), сплав для клише (висмут — 5 в/ч, свинец — 2 в/’ч. олово — 2 в/ч — 150° С), металл Вуда (висмут — 15 в/ч, свинец — 8 в/ч, олово — 4 в/ч и кадмии — 4 в/ч — 70°С).
Прежде чем отлить какое-нибудь изделие, необходимо из гипса или воска изготовить модель, по которой будет производиться отливка. Если в качестве модели взято готовое изделие, но нему делают форму: снимают кошпо.
Форма изготавливается из гипса, замешенного в соотношениях с водой: 100 частей гипса и 70 частей воды (но весу). Гипс всыпается в воду, равномерно распределяясь по всей ее поверхности. Дав гипсу в течение 0,5— I мни. напитаться водой, его энергично размешивают до образования однородной массы в виде густых сливок. Массу выливают в заранее подготовленную картонную или деревянную коробочку, и когда гипс начнет затвердевать, погружают в него рельефный оригинал, смазаипь’й тонким слоем масла. После полного затвердения гипса оригинал вынимают, а форму просушивают, подогревают и выливают в нее металл, заполняя им форму до краев. При раси laaieunn металла в тигле образуется плавающая сверху окалина. Чтобы она не попала в форму, ее снимают лопаткой из плотной породы дерева.
Освоив процесс снятия копий с рельефа, приступайте к снятию копии с объемного оригинала.
На оригинале, если он изготавливался способом литья, даже при отличной его обработке будут заметны места, по которым проходил стык раковин формы.
Как и в предыдущий раз, готовится гипс и наносится на оригинал, или, наоборот, оригинал погружается в гипс до линнн стыка формы. Когда гнпс затвердеет, раковину подрезают острым тонким ножом до линии стыка и высверливают в ией круглые замки (марки), чтобы две половинки формы при вынутом оригинале не смещались одна относительно другой. Чтобы вторая половина формы легко снималась с первой, края формы и замки смазывают раствором жидкой глины или припудривают графитом. Затем заполняют вторую половину. Дав гипсу за-увердеть. верхнюю часть формы снимают, и орнгннал вынимают.
Если форма не раскрывается, между раковинами загоняют деревянный клип или иож, легонько постукивая по нему д’олотком так, чтобы не повредить раковин, а в образовавшуюся щель из
спринцовки заливают воду: теперь раковины легко снимутся. Просушив форму, в ней ножом прорезают отверстие (литник) для вливания металла. Раковины накрепко скрепляют медной проволокой нлн веревкой.
Если оригинал имеет постамент или широкую нижнюю часть, литник делать не надо — металл вливается в срезанное «дне». В этом случае металлическую отливку делают пустотелой. Залив металл в форму и подождав, пока он затвердеет на более холодных стенках формы, излишек металла сливают. Оригиналы бо iee сложных форм отформовывают большим количеством раковин. Поверхность оригинала расчерчивается иа части таким образом, чтобы раковнпы свободно снимались и состаиля шсь. Наложив первую раковину, медной лопаткой заглаживают край, по которому пойдет сочленение со следующей раковиной, и делают по этому краю марки, затем накладывают вторую, третью и т. д. до тех нор, пока раковины не будут наложены на ■сто поверхность оригинала. Края, по которым идет сочленение раковин, смазывают раствором жидкой глины, чтобы они свободно отделялись друг от друга.
Если раковин, составляющих форму, несколько, смежные раковины соединяют вместе, накладывая на них второй слой гипса, образующий раковину больших размеров. Края раковины об
резают па внешнему контуру кускоп, которые она перекрывает.
Так как куски могут сниматься с оригинала лишь каждый в отдельности и в опредетеином для каждого куска направлении, раковина должна быть отделена от них изолирующим слоем.
Когда гипс подсохнет, раковины снимают с первого слоя, начиная с последнего, снимают также и куски формы и вкладывают их в раковины. Литник прорезают в удобном месте, а форму собирают, связав ее мягкой проволокой или веревкой. Если на оригинале есть выдающиеся части, не служащие поддержкой его основной части, их заформовывают отдельно таким образом, чтобы прикрепить их к главной форме после ее изготовления.
Глиняные и пластилиновые оригиналы отформовываются как и металлические, но с большей осторожностью: глина и пластилин могут деформироваться.
Оригиналы со сложной поверхностью, множеством мелких деталей и выдающимися частями отформовываются очень тщательно большим количеством раковин и системой литников, обеспечивающей главный подвод металла в различные места отливки и отвод газов из отливки и формы.
Литники могут быть прорезаны в раковинах и выведены вверх на один уровень. Их можно изготовить из воска, укрепить в нужных местах на оригинале, вывести вверх и заформо-вать. После снятня формы с оригинала восковые литники остаются в форме и вытавляются из нее во время просушки формы. Учтите, что система литников, идущих от оригинала, собирается в главные литники и выводится вверх. Количество отверстий, выходящих вверх наружу, не должно быть меньше двух — в одно отверстие заливается металл, через другое отходят газы. При системе литников, изготовленных из воска, форма может быть использована только один раз, так как в лтннках останется затвердевший металл и форму, не нарушив ее, нельзя будет разобрать. Поэтому, если с одной формы нужно сделать несколько охлавок, литниковую систему прорезают в раковинах, выводя литники наружу вверх, вдоль сочленений раковин. Если то |щниа раковин не позволяет этого, раковины наращивают. Сделав отливку и вынув ее из формы, литинки срезают, а места присоединений их на изделии тщательно заделывают.
Так как оловянные сплавы легко окисляются, поверхность изделия покрывают защитным слоем лака (бесцветным или тонированным). Изделие можно посеребрить. Дтя этого берут хлористое серебро — 3 ч, поваренную соль — 3 ч, отмученный мел — 2 ч и паташ — 6 ч. Полученную массу после тщательного перемешивания втирают куском смоченной кожи или пробки на вычищенное до блеска изделие, затем изделие споласкивают и полируют. Но слой наложенного серебра не отличается большой прочностью. Солее прочные покрытия дает электролитическая ванна. Чтобы окрасить изделие в приятный темно-серый цвет, протрите его слабым раствором соляной кислоты.