чем смазать зеркала автомобиля чтобы не скрипели

Смазка механизмов складывания зеркал

Здравствуйте, дорогие мои!

Многие владельцы 159 сталкивались с проблемой того, что механизмы электроскладывания не срабатывают зимой почти никак — только чуть-чуть, а со временем это появляется и летом. Не есть гуд, верно?
Так вот — это происходит просто из-за того, что смазка в механизме превращается в воск.

Чтобы исправить ситуацию — достаточно смазать. Процесс весьма увлекательный, однако, не особо простой.
Вам понадобится набор Г-образных торксов, смазка синтетическая, и рожковый ключ по-больше (подберете по ходу работы — дальше узнаете, почему)
Сразу говорю — зовите подмогу В нашем случае это был гостящий по работе альфист из Владимира lightfear и делали мы все это для root72

Итак, надо для начала — все разобрать.

Ставим зеркало в максимально нижнее положение. И отщелкиваем шпателем (ни в коем случае не металлическим!) зеркало вот так, там снимаем клеммы обогрева зеркал.

В прошлый раз я умудрился сломать Никитосу зеркало, его мы и меняли в этот раз. Как раз потому что не наклонил зеркало вниз (дурень)

Затем, выкручиваем все болты-торксы, и отщелкиваем накладку зеркал (вон те красные крючки)

Дальше откручиваем сам поворотный механизм зеркального элемента, чтобы снять все лишнее, и оставить только скелет зеркала. Затем — необходимо снять подпружиненную втулку! Вот тут вам и понадобится помощник, ибо если вы не были чемпионом по армрестлингу, чемпионом по сжиманию эспандеров на количество подходов, ну, или, как минимум, онанистом-энтузиастом — вы не сделаете это сами! Надо надавить сверху, пока помощник поддерживает снизу, чтобы не отломать лопух, и провернуть против часовой.
Мы нашли способ вот такой — просто взяли один из самых больших ключей)))

Надавили — провернули — получится вот так

Вытягиваем провода, и видим верхний сэндвич из подшипников и шаёбочек.

Вытаскиваем их для чистки и смазки!

Переворачиваем зеркало и видим сам исполнительный механизм — откручиваем 2 болта, и снимаем механизм (маленький бол — держит крышку механизма — можете его открутить, когда уже снимите сам сервопривод)

Под ним тоже сэндвич — делаем аналогично предыдущему!

Разбираем механизм — вычищаем весь жэтот воск, и смазываем чем-нибудь хорошим, типо синтетического солидола.

Все — дальше все в обратном порядке. Приятного времяпрепрвождения.

PS — какая-то шпана сперла два колпачка — явно на велик))))
Гады

Источник

Устранение скрипа при складывании боковых зеркал

Боковые зеркала заявили о себе еще в самый первый мой день знакомства с автомобилем. Вернувшись из автосалона, я переполненный положительными эмоциями от покупки нового автомобиля запарковал его вдоль проезжей части. Перед выходом из автомобиля я решил сложить боковые зеркала, чтобы никто из проезжающих автомобилей не дай бог не задел их, к тому же у меня есть опция электроскладывания, так что грех ей не пользоваться. Повернув, джойстик в режим складывания зеркал я узнал две вещи. Во-первых, компания Skoda использует самые дешевые моторчики, которые гудят на всю улицу. А во-вторых, в механизме складывания явно отсутствует хоть какая-то смазка, так как к гулу моторчика добавляется еще и противный скрип.
Наткнувшись в ленте на записи с решением аналогичной проблемы, решил тоже заняться этим вопросом.
Первым делом с помощью джойстика опускаем зеркала в самое нижнее положение и поворачиваем их в сторону стекла автомобиля. Таким образом, нам открывается доступ к двум защелкам, расположенным за зеркальными элементами. Одна из них расположена сверху по центру, а другая сбоку относительно внешней стороны зеркала.

Вот и все, накладка снята. Будьте осторожны, что бы ни сломать фиксаторы и придерживайте накладку, чтобы она не упала на пол. Накладка на правом зеркале сидела довольно плотно, после того как все защелки отщелкнулись мне пришлось еще приложить усилия, чтобы снять ее. А вот с левой накладкой приключилась беда, после того как я отщелкнул боковую защелку накладка вылетела словно изнутри ее подпирала пружина, естественно я не успел ее поймать и она ударилась об асфальт. Отделались парой мелких сколов, так что будьте внимательны. Вот и сами защелки на фото.

Вот такая картина предстает перед нашими глазами, нас интересует механизм складывания зеркала.

К сожалению, фотография не передает, но смазки внутри не оказалось совсем. Если Вам удастся ее обнаружить в своих зеркалах, то первым делом нужно от нее избавиться с помощью средства для очистки карбюратора и тд. Я протер внутри влажной салфеткой на всякий случай.

Далее мы берем смазку, я использовал свою любимую белую смазку от компании LIQUI MOLLY и обрабатываем механизм внутри. Желательно использовать смазки отталкивающие грязь и влагу.

Вот что у нас получается. Вытираем все излишки и защелкиваем накладку на свое место.

В результате проделанной работы пропал скрип, но от громкого звука работы моторчика никуда не деться. К сожалению это огорчает, поскольку на машине друга KIA Cerato 2013 года выпуска зеркала складываются практически бесшумно. Я, конечно, понимаю, что громкие моторчики и скрипучие сайлентблоки не влияют на работу узлов, но это сильно бьет по эмоциям покупателя. Надеюсь, в будущем Skoda исправит такие оплошности.

Спасибо за внимание!
Всем VAG🤘

Источник

№11 — Устраняем хруст, треск и скрип зеркал при складывании.

Здравствуйте, товарищи!
Ещё с самой покупки автомобиля, меня бесила в нём только одна вещь. По настоящему бесила. Это чёртов хруст зеркал при их складывании/раскладывании. Многие считают, что эта функция вообще не нужна, я даже столкнулся с мнением, что проще разобрать зеркало и отключить проводок. Что же, каждому своё. Лично для меня эта функция очень важна, т.к. город у нас очень узкий, а мракобесов на дорогах всё больше и больше. Водительское зеркало мне уже успели поцарапать даже в сложенном состоянии (причём, стоял в правильном месте и вплотную к бордюру), в разложенном вообще оторвали бы, наверное…

Начать действо я решил с правого зеркала. Для начала с помощью джойстика переводим зеркало в самое крайнее от кузова положение и одновременно — в самое нижнее. Делаем это для того, чтобы поддеть зеркальный элемент с нужной нам стороны.

После этого можно отстегнуть сам зеркальный элемент.
Внимание! Опытные люди советуют делать это ТОЛЬКО со стороны кузова автомобиля, дабы избежать поломки зеркального элемента!
Немного оттягиваем пластиковым инструментом, после чего можно просунуть туда пальцы и аккуратно отщёлкнуть сам элемент.

Отключать провод необязательно, пусть так и висит на нём, мы же будем аккуратны и не стукнем им по двери автомобиля!
А интересуют нас две защёлки крышки зеркала, которые спрятаны под зеркальным элементом:

Говорят, до них можно добраться и не снимая зеркальный элемент, но я не стал заморачиваться и снял его. Делов-то на несколько секунд.
В общем, отстёгиваем эти защёлки и аккуратно стягиваем крышку зеркала в сторону морды автомобиля:

Крышку зеркала снимаем для того, чтобы добраться до пружинки. Видим под крышкой вот такую картину:

Стопорное кольцо держится на трёх защёлках, которые тоже нужно отстегнуть плоской отвёрткой. Внимание! Когда будете отстёгивать их, прижмите кольцо другой рукой, ибо оно отлетит вам в глаз, т.к. под ним сдавленная пружина!

Отстегнув все три защёлки и вытащив оттуда застрявшую отвёртку, извлекаем и само стопорное кольцо:

Под стопорным кольцом будет металлическая пружина. По большей части, практически единственная металлическая деталь во всём механизме, но именно она никак не защищена от воздействия влаги и пыли!

Инженеры PSA совсем очумели экономить на таких мелочах! Дать бы в глаз тому, кто додумался ставить туда такую пружину! И кстати, у меня извлечение этой пружины из колодца получилось едва ли не самым сложным этапом всей процедуры — она прикипела к днищу из-за ржавчины и ни в какую не хотела отделяться от него, еле выколупал её отвёрткой! Это в правом зеркале, в левом она хоть и была такая же ржавая, но досталась легко, к днищу колодца не прикипела.

Стакан под пружиной тоже был не в лучшем состоянии, благо он пластиковый и сам по себе, не ржавеет:

Что же, берём щётку по металлу и чистим, чистим, чистим пружину… Потом шкурим её наждачной бумагой… Стараемся сделать максимально чистой и ровной. Если у вас есть доступ к электроинструменту с насадками, то вам повезло. У меня, к великому сожалению, такового нет и взять негде, пришлось мучатся. Именно поэтому я несильно-то и мучился.))) Соответственно, пружина после чистки, обезжиривания и обработки преобразователем ржавчины выглядит не ахти как:

Вам же, дорогой читатель, я рекомендую более ответственно подойти к этому вопросу. А в свою защиту скажу, что просто запарился вручную тереть её под палящими лучами южного солнца, психанул и обработал как есть.
Пока пружина обсыхала от преобразователя, я занялся самим стаканом. С помощью тонкого и острого канцелярского ножа (вот где он пригодился) выколупал оттуда все ошмётки ржавчины и (к моему удивлению, даже здесь) трупы давно умерших насекомых. Вычистил всё ватными палочками и обильно промазал там смазкой. Получилось как-то так:

Высохшую пружину тоже промазал смазкой и опустил обратно в стакан, после чего добавил ещё немного смазки:

После снятия стопорного кольца и пружины само зеркало свободно ходит туда-сюда на ножке. Но есть одно положение, где оно чуть-чуть опускается вниз и фиксируется, если не крутить. Оно-то нам и нужно. Поворачивая немного зеркало из стороны в сторону нащупываем это положение, устанавливаем в него зеркало и одеваем сверху на пружину стопорное кольцо:

После этого берём в руки нашу трубу и ставим её сверху на стопорное кольцо:

И нажимаем на трубу сверху, чтобы ею равномерно опустить стопорное кольцо на фиксаторы и сжать им пружину на своём месте:

Почти всё готово! Осталось только в обратном порядке закрыть крышку зеркала и прицепить на место зеркальный элемент — обе операции крайне примитивны и не требуют отдельного описания.
Второе зеркало со стороны водителя лечится точно так же, с той лишь разницей, что некоторые вещи делаются зеркально относительно правого — например, снятие самого зеркального элемента (не забывайте, со стороны кузова автомобиля). По этой причине, процесс работы со вторым зеркалом уже не фотографировал. Разве что, для истории сфоткал состояние пружины и стакана:

Как я уже писал выше, тут пружина не прикипела к днищу стакана, да и не фотографировал уже, так что всё прошло ещё быстрее и проще. В общей сложности, на оба зеркала я потратил чуть больше часа работы. Т.к. всё необходимое у меня уже было, то денежных затрат никаких нет, только немного времени и сил. Зато эффект от этой процедуры восхитительный, теперь зеркала работают тихо-тихо, слышно лишь лёгкий звук работы электромоторов, и то не сильно. Конец позору на парковках! Я доволен, как слон!

Источник

Тема: Хрустят/скрипят зеркала при электро раскладывании/складывании

Опции темы

Поиск по теме

Отображение

Я вас очень удивлю, но они и не сложенные разные.

Ясно, спасибо всем за ответы, успокоили

Мужики, при складывании зеркал раздается скрип, напоминающий трения резины о металл/пластик. Машине 2 месяца от роду, неделю назад зеркала складывались без посторонних звуков. Было у кого-нибудь такое? Если да, то как этот вопрос решали?

Было вначале, потом звук пропал.

А Вы их смазывать не пробовали? Очень помогает. Силиконовая аэрозольная смазка Вам в помощь.

А потом на эту силиконовую смазку песка налипнет (у нас сейчас сухая ветреная погода) и вообще все супер будет.

Во-во!))) Просто у многих это народное средство от всех болезней автомобиля. Знаю многих кто чуть ли не литрами на панель и прочие элементы автомобиля силикон льет.

У многих имеется такая «проблема».
Ни на что не влияет, но и хорошего мало. Не солидно 🙂

Дилер, при указании ему на эту ситуацию, уверенно пшикает между корпусом и кронштейном зеркала смазкой (ничего, понятное дело не разбирая). Но это не помогает.

На выходных решил заняться сам. Разобрал зеркала.

Итого, что мы имеем:

Зеркало приводится в движение через трение, создающегося пружиной. Т.е. жёсткой связи между моторчиком и корпусом зеркала нет. Если держать физически зеркало в момент попытки его раскрытия/закрытия с помощью моторчика, то моторчик выполнит свою работу не сломавшись, но его работа уйдёт «в молоко», т.к. пружина просто провернётся в холостую.

Скрип/хруст в момент электрораскрытия возникает из-за загрязнения в районе соприкасания пружины и того элемента, который зажимает пружину (см. фото выше). Мест соприкасания два. Одно на фото и видео отображёно. Второе с другой стороны пружины, до него я полноценного доступа не получил, т.к. далее зеркало не хотело разбираться (очевидно, далее оно и вовсе неразборно).

Продул, протёр до чего смог добраться, залил смазкой.

Далее, чтобы отсрочить повторное загрязнение и повторение скрипов, необходимо закрыть доступ дорожной грязи и пыли к этому месту:

Добвалено позже.
Спустя примерно месяц захрустело одно зеркало снова. Предварительно для себя решил (как и писал ранее), что был категорически не прав, заливая смазкой проблемный узел. Нельзя смазывать. Наоборот, надо чуть ли не обезжиривать. На худой конец спрыснуть ВеДэшкой. Ибо хруст/скрип и подёргивание зеркала при складывании/раскладывании вызвано недостаточном трением между пружиной и корпусом. А грязь (а в моём случае смазка) наоборот трение уменьшает и механизм проскальзывает иногда при работе моторчика.

Источник

Скрипят двери авто! Как побороть скрипы?

Скрип при открывании и закрывании дверей не любит никто. Он может возникать в разных узлах: в дверных петлях, шарнире или резиновых упорах ограничителя двери. Рассказываем, как избавиться от скрипа.

Сначала убедитесь, что дверь не просела, иначе смазка никак не спасет положение. Если с этим все нормально, смажьте по этой инструкции:

1. Протяните петли замков — сначала немного ослабляете, потом затягиваете.
2. Смойте пыль, грязь и остатки старой смазки. Сделать это можно при помощи кисточки с грубой щетиной. Поскольку обычно грязь «въевшаяся», можно использовать уайт-спирит или бензин, чтобы ее растворить. Если имеются следы коррозии, воспользуйтесь преобразователем ржавчины. Поверхность высушите.
3. Смазкой для замков и петель обработайте участки, которые трутся друг о друга. Не лейте смазку сверху. Выбирайте смазку, которая:
— не боится низких температур
— имеет антикоррозионные свойства и минимальный коэффициент трения
— устойчива к смыванию
— не расслаивается
— имеет длительное действие
WD-40, Литол, силиконовые смазки надолго не помогут.
4. Чтобы смазка распределилась равномерно, откройте и закройте дверь 20 раз. Вылившуюся в процессе смазку вытрите ветошью.

Способ 1. Смойте грязь, пыль и высохшую смазку. Тщательно смажьте шарнир заново смазкой для замков и петель.
Способ 2. Снимите ограничитель двери и прокалите его. Подробно об этом способе www.drive2.ru/l/6969546/

Резиновые упоры ограничителя двери

1. Снимите обшивку двери.
2. Снимите и разберите ограничитель двери.
3. Выньте из ограничителя фиксаторы вместе с резинками.
4. Удалите грязь с фиксаторов, резинок и поверхности штока. Если присутствуют остатки старой смазки, смойте их керосином, затем высушите.
5. Обработайте резинки со всех сторон сухой смазкой.
6. Соберите всё в обратном порядке.

Если скрип не исчез

Если вы тщательно смазали узел, а он скрипит с прежней силой — значит, смазывали не там! Скрип исходит из другого места.

Если скрип стал слабее, но не исчез — скорее всего, вы плохо очистили поверхности или смазали не все петли, либо смазка была не подходящая.

Источник