чем смазать вилку suntour xcr

Тема: Смазка вилки SR Suntour XCM-V3-HLO

Опции темы

Поиск по теме

Отображение

Хочу разобраться какими смазками или маслами лучше смазывать внутренние части вилки SR Suntour XCM-V3-HLO.
Она у меня пружинно-масляная, в одной ноге стоит регулировка жесткости с пружиной и эластомером, а в другой блокировка с закрытым масляным картриджем.
Итак, я все разобрал, убрал старую густую смазку с пружины и эластомера, убрал грязь с сальников, ног вилки и со штанов вилки.

Чем мне смазать нужно пружину? какой смазкой?
Нужно ли чем то смазывать ноги вилки?
И нужно ли заливать какое нибудь масло в вилку?

Можно загерметизировать болтики внизу и налить в ноги немного масла, при этом велик нельзя будет переворачивать, т.к. масло будет при этом течь. Еще можно, а обычно и нужно, просверлить маленькую дырочку в картридже локаута и спустить оттуда масло, чтобы картридж не мешал вилке сжиматься, лочиться вилка не будет, но работать будет лучше.
Также можно купить более продвинутую, а эту выкинуть.
А еще можно собрать вилку обратно и катать как есть, пока не развалится.

Когда у этой вилки внутренности и ноги смазаны она более менее но работает, у не смазанной тугие сальники сильно мешают движению ног

По 15 кубиков моторки (минералки) в каждую ногу. Под резьбу болтов и пробки фторопластовую сантехническую ленту. Сальники если не ушатаны должны держать.
Еще посмотри, если в пружине есть эластомер, то его можно немного подрезать, чтобы реальный ход побольше был.
Густую смазку не советую. Она только грязь внутрь вилки тащит.

Автогерметик на нижние болты.
Жидкое масло,

Источник

Как и чем смазать вилку для велосипеда?

Велосипедная вилка выполняет амортизационные функции, сглаживает толчки, уменьшает нагрузку на руки велосипедиста, снижает износ рамы и остальных элементов байка. Периодически она нуждается в проведении ремонтно-профилактических мероприятий: нанесении новой смазки, замене подшипников, сальников или других износившихся элементов, выравнивании рулевой трубы и выполнении подобных работ. Перед тем, как смазать амортизационную вилку на велосипеде или заменить изношенные компоненты, ее предварительно нужно демонтировать и разобрать на элементы.

Смазывать сальники рекомендуется приблизительно через 700 км пробега, минимум – ежесезонно, а перебирать и обрабатывать смазочным составом всю вилку – с периодичностью в 4000 км. Если же транспортное средство эксплуатируется в условиях повышенного воздействия песка и других абразивных материалов, смазывать его вилку придется чаще. О необходимости профилактики или ремонта вилки говорят: скрипы, стук и остальные подозрительные звуки в процессе езды, заклинивание, нерегулируемость, люфт, провороты или затрудненное передвижение руля, возникновение трещин на штанах или ногах и другие подобные дефекты.

Алгоритм снятия вилки

Для демонтажа передней вилки электровелосипеда следует:

Алгоритм разборки вилки

Перед тем, как смазать вилку велосипеда, нужно тщательно убрать с элементов отработанную смазку и осуществить разборку. Новая смазка будет нанесена позже, перед обратным монтажом вилки в стакан. Чтобы разобрать вилку, следует:

После проведенных процедур велосипедная вилка готова к нанесению новой смазки.

Чем и как правильно смазать переднюю вилку велосипеда?

В целом выбор велосипедных смазок очень широк, но все их можно разделить на 3 группы:

Теперь рассмотрим, как смазать вилку электровелосипеда, разобрав ее. Нужно обильно нанести смазку на пружину, втрамбовывая состав между ее колец. Излишки смазки выйдут через отверстие под шток и сальниковые уплотнения. Дополнительно нужно нанести смазочный состав в пазы манжет и штаны. Все трущиеся элементы необходимо смазать тонким слоем. По завершению процесса смазки остается собрать и установить вилку назад.

Сборка и монтаж вилки после смазки

Чтобы собрать и поставить вилку назад, нужно произвести описанные выше действия в обратном порядке:

После установки смазанной вилки обратно через манжеты ее штанов будет выделяться смазка, и это нормально. Постепенно излишки смазки выйдут, и ее выделение прекратится. Но некоторое время после смазывания придется после каждого проката вытирать выступившие излишки нанесенного состава.

Как смазать вилку электровелосипеда, не разбирая?

Для полноценной смазки вилку необходимо разбирать. Без разборки можно только очистить ее, используя силиконовую смазку или индустриальное масло. Достаточно капнуть немного масла в месте вхождения ножек вилки в штаны, надавить на руль и выполнить движения вверх-вниз, чтобы масло проникло глубже. После этого остается протереть излишки масла и вернуть защитные пыльники на место. Ноги вилки после этой операции остаются практически сухими, с тонким слоем смазки. Грязь к маслу прилипает слабо и без проблем счищается пыльниками.

Выводы

Техобслуживание амортизационной вилки велосипеда – непростая процедура, выполнение которой желательно доверить компетентным механикам. Их помощь особенно актуальна в ситуациях, когда амортизационная вилка работает с определенными сложностями, и нужно выяснить причину неполадок. Но при наличии свободного времени, навыков и инструментов техобслуживание амортизационной вилки можно выполнить собственноручно в домашних условиях.

Помимо этого, нужно регулярно проводить профилактические мероприятия – рекомендуется перед каждым прокатом смазывать ноги вилки силиконовой смазкой. Она не вредит резине, не притягивает пыль, отлично справляется со своими задачами и не вызывает трудностей при вытирании излишков.

В нашем предыдущем материале представлены дельные советы для новичков и бывалых велосипедистов на тему, как ездить на электровелосипеде, чтобы получить новые ощущения от катания.

Источник

Тема: Вилка SUNTOUR (SR и другие)

Опции темы

Поиск по теме

Отображение

В данной теме я попытаюсь оформить результаты переборки, обслуживания и даже воскрешения вилки SR SUNTOUR XCR. Скорее всего эти результаты могут пригодиться и владельцам других моделей этой фирмы.
При этом я решил сделать свой фотоотчёт может и излишне подробным, но я хотел учесть интересы и владельцев которые не знают с какой стороны к ней подойти (и я таким был тоже).

Этап переборка может осуществляться и не снимая с байка, просто перевернув вел кверху колёсами.

Если у вас нет необходимости снимать её с байка переходим к этапу 2

Эта процедура совсем не обязательная и осуществлялась мною только для фотоотчёта, ну и заодно пересмазки рулевой.

Переборка данной вилки абсолютно необходимая процедура, сразу после покупки вела. Правильная и своевременная переборка вилки устраняет следующие проблемы:
вилка ходит (если она вообще ходит) не на 100 заявленных мм, а на 50-60 мм, и то далеко не на мелочи.
у вилки начинает быстро стираться чёрная анодировка ног (я этот момент уже упустил).

2.1 Откручиваем нижние крепёжные болты шестигранником на 5мм.

Этап 2.2 необходим только при первой переборке, а именно сразу как у вас появится эта вилка.
Этап 2.3 необходим при подыхании картрижда (подробнне в п 5.)

2.2 Разбираем левую ногу с пружиной

сначала откручиваем болт регулировки силы пружины PRELOAD (я это делаю старым добрым семейником)

Вот на сколько регулировка прелоада сжимает пружину:

откладываем их пока-что в сторону (можно почистить а можно и не чистить)

2.2.1 Доводим ход вилки до заявленного или превращение ограничителя хода в антипробой

Вынимаем из пружины резинку, вытираем её и обрезаем

В новой вилке эта резинка (не помню уже) около 17 см, обрезаем её до 14 см. Обрезанная часть не давала сжиматься вилке на полный ход. Я оставил эту резинку длиной 14 см с таким расчётом, чтобы на 95 мм вилка беспрепятственно сжималась, а последние 5мм сжимала данную резинку (ну то-есть уже не ограничитель а действительно антипробой). Кто-то вообще выкидывает нафиг её.

2.3 разбираем правую ногу с фирменным картриджем блокировки, эта процедура тоже абсолютно не нужна, если у вас исправно работает этот картридж и если вилка новая (эта процедура понадобится в п 5.).

Чтобы открутить этот самый картридж можно воспользоваться рожковым ключом, а можно и шестигранником на 5 мм,отковырнув синюю крутилку и вытащив оттуда, пинцетом например, чёрную крутилку).

Данная процедура возможна только после п 2.1. (с открученными болтами). Чтобы снять штаны, упритесь ногой в корону, а руками крепко держите штаны, только осторожно, как только вы начнёте сильно напрягаться штаны легко сдёрнутся с ног.
Также сдёрнуть штаны можно не полностью выкрутить болты и, взявшись за штанину, постукивать бруском по недовыкрученному болту (по левому болту, расположенному под пружиной), таким образом ноги будут постепенно сдёргиваться из штанин.
Если вы уже раньше пребирали/смазывали вилку жидким маслом, будьте осторожны, при сдёргивании ног можно всё загадить, тем более если вы делаете это на вилке не снятой с байка в перевёрнутом состоянии.

если после этого заглянуть в левую ногу, там увидите ещё одну пластиковую деталь. Не вытаскивайте её. вот она

а всё в сборе выглядит вот так:

тут негативная пружинка упирается в эту самую пластиковую штуку и в шток (слегка смягчает отбой), а шток упирается в основную пружину и прикручивается болтом снизу к штанине.

2.5 Вынимаем пыльники (сальники)

Для вынимания пыльников я пользуюсь стамеской (широкая, поддевает хорошо), конечно при вынимании можно очень легко всё покоцать (штаны, пыльники, пружинки пыльников) но меня ето совсем не беспокоит.

Можно вынимать как снаружи так и изнутри:

Изнутри я на фото вынимаю не сняв предварительно стальную стягивающую пружинку (лучше снять, можно покоцать).

Если ваши пыльники стали хорошенько глотать пыль, появился зазор заполненный грязью между пыльником и ногой, значит на этих пыльниках стоят растянутые пружинки. Это совсем не проблема, их можно укоротить, или купив в автомагазине сальники за 15р. с пружинкой нужной толщины, поставить новую.
Чтобы укоротить пружинку её сначала нужно раскрутить. Найдите на кольце стыковочный участок, и взявшись пальцами выкручивайте правую часть пружины из левой. Укорачивайте пружинку(кусачками, только не конический конец, иначе не вкрутите обратно) с таким расчётом, чтобы она без растяжения могла бы одеться на ногу. Как всё будет готово оденьте пружинки на ноги, за ними пыльники (протёртые начисто естественно) и отложите всё это до сборки.

Заглянув внутрь штанин, мы увидим там чёрные пластмассочки (это и есть башинги). Чтобы их вытащить вставляем плоскую отвертку в вертикальную щель этой пластмасски и пытаемся провернуть её (вокруг оси ноги) в любую сторону. После проворачивания её можно легко вытаскивать.

В новой вилке эти башинги и пыльники обильно (иногда и савсем не обильно) намазаны густой густой смазкой, что ужасно сказывается на работе вилки (ну т.е. она вообще с ней не работает). Вытираем их и откладываем в сторону.

В какой-то момент после очередной переборки вы сможете обнаружить люфт этих самых башингов, пошатав их, когда они стоят в штанине. Если вы обнаружили люфт, его необходимо немедленно устранять. Катание с таким люфтом постепенно приводит к такому

Башинги начинают активно кушать магниевые штанишки
А устраняется это просто. Обезжириваем башинги. Наматываем скотч на те места где они упираются в штаны и аккуратно обрезаем излишки скотча лезвием (у меня сейчас 3 слоя вверхней части и 2 слоя в нижней, больше не надо, иначе башинги очень плотно будут обнимать ноги и тем будет очень тяжело ходить).

всё башинги готовы! (незабываем прорези сделать). Скотч выбрал потому что он от нагрузок не раздавливается и оcтаётся на своём месте даже будучи в масле.

Вот наши штанишки (можем кстати тоже их протереть внутри):

Полюбуемся всей вилкой в разобранном состоянии:

Собираем вилку в порядке обратном разборке. Пружины перед засовываением смазываем густой консистентной смазкой (особенно основную, чтобы та не билась об стенки ноги при езде).

3.1 Собираем левую ногу: вставляем шток с негативной пружиной, засовываем пружину с обрезанным эластомером, закручиваем ногу регулировкой прелоада.

3.2 Собираем правую ногу (если разбирали): вкручиваем в ногу картридж. Одеваем на него крутилку блокировки.

3.3 На ноги одеваем по пружинке, затем по сальнику.

3.4 В штаны вставляем башинги. Если вы проклеили башинги скотчем, то вам понадобиться некоторое усилие чтобы их вставить (лучше сразу маслом смазать, чтоб легко зашли на свои места) и глядите чтобы шип, крепящий башинги в штанах, встал в паз в штанах и не выпирал.

3.5 Вставляем ноги в штаны с башингами.

после чего сальники впрессовываем в штаны плоским предметом (той же стамеской), так чтобы нигде не было зазора,

так и через отверстия снизу (только штаны при этом должны быть сдёрнуты, чтобы масло текло не в отверстия для крепёжных болтов, а в штаны (лить лучше в наклоненную вилку, чтобы масло не попадало ещё и в ноги)).

Для лучшей герметизации сальников смотрите совет в начале поста № 85

4. СОВЕТЫ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Однажды я отломал нечаянно конец (рычажок) синей крутилки (и естественно потерял обломок). Из остатков пришлось сделать вот это:

спасибо поксиполу . Теперь можно крутить крутилку на несколько оборотов а не на 180 гр. как с целой крутилкой.

Итак периодически перебирая, смазывая вилку я катал на этой вилке и бед не знал.
Прокатавшись два лета и одну зиму, после весны я обнаружил, что ход моей вилки уже не те 100 мм (ну или 95) а уже чуть ли не 65 мм. Сразу стало понятно что начал дохнуть тот самый воздушно-масляный демпфер. Поискав чуток в нете информации я нашёл, что это довольно часто встречающаяся проблема обладателей марзоччи (там стоит похожий демпфер тока с регулировкой отбоя, причём наклейка на них там SR SUNTOUR).

Таким образом исправить этот недостаток можно либо выкинув вообще картрижд или несколько поколхозить с ним. Итак для возобновления хода картриджа необходимо было удалить масло, попавшее в газовую камеру.

Результат впеобразования вилки должен стать таким:

НО! прежде чем решится сверлить картридж подумайте, хватит ли вам жёсткости пружины. Азотная камера картиджа выполняет роль довольно не слабой воздушной пружины, таким образом просверлив её, ваш сэг может довольно сильно просесть от этого, и пробивать вилку станете гораздо чаще. Таким образом вам необходимо будет усилять пружину, или искать более жёсткую. Я, например выкрутился вот так:

5.1 Усиляем пружину

Задолго до помирания моего картриджа я нашёл одну пружинку и (как знал) припас ёё, думал куда-нибудь да пригодится.

Ну и чтобы она не звенела и не болталась в штанине я приклеил к ней сверху и снизу резиновые колечки из камеры:

и привязал на витки полоски резины. При этом мне пришлось «подточить» пластиковый белый наконечник, в который упирается шток, таким образом, чтобы он мог легко поместиться в новой пружине, и проклеил его полоской резины, чтобы он не давал пружине отпрыгивать вверх (вобщем чтобы он удерживал пружину на месте).
Всё, пружина готова.

Смазываем всю эту конструкцию консистентной смазкой, пихаем новую пружину в штанину и всё, можно собирать вилку как в п. 3.

5.2 Переделываем картрижд

5.2.1 Сверлим газовую камеру и удаляем из неё масло

После просверливания из отверстия потекла чёрное вонючее маслице, выкачиваем его всё чтобы не мешалось.

5.2.2 Отводим плавающий поршень вниз картриджа

Эта прцедура нам необходима для того,чтобы плавающий поршень оказался как можно ниже в бывшей газовой камере. Для этого максимально вжимаем шток (я делал это с помошью лома) и фиксируем его в нижнем положении полностью блокируя (шестигранник на 3)

5.2.3 Делаем отверстие в масляной камере, в подпоршневом пространстве.

Для этого сперва узнаем положение плавающего поршня в камере через появившееся отверстие с помощью сверла

Сверлил я на 4 мм выше измеренного положения плавающего поршня (делалось всё по интуиции, т.к. я не знаю реальных размеров начинки картриджа).
После просверливания постарайтесь удалить внутренние заусенцы в отверстии с помощью сверла и выкачайте из картриджа оставшееся масло

5.2.4 Делаем отверстие в масляной камере, в надпоршневом пространстве.

Отверстие я делал опять таки по интуиции и попал, как оказалось, на сальниковое уплотнение, но таким образом что это отвестие всё равно стало пропускать воздух в масляную камеру.

5.2.5 фиксируем плавающий поршень в нижнем положении (навсегда)

Для этого полностью выкачиваем масло из картриджа, загоняем штоком плавающий поршень максимально вниз (шток при этом полностью, по крышку, зайдёт в корпус), и не забываем вытянуть из него шток, чтобы не покоцать шток и поршень при сверлении.

Точно также узнаем положение плавающего поршня в камере

И фиксируем поршень керном.

Для фиксации сделаем углубления (вмятины) в корпусе картриджа с помощью керна, смотрите не перестарайтесь, можно погнуть корпус картриджа. я сделал их шесть для надёжности. Углубления я делал на расстоянии 2 мм вверх от измеренного положения плавающего поршня.

5.2.6 Доводим «до ума»

далее я решил проверить на личных ощущениях что же получилось из картриджа. Налил в бутылку амортизаторного масла АЖ-12Т (75р. литр), погрузил картридж в масло, закрыв маслом нижние отверстия, и начал сжимать/разжимать.
Данная процедура необходима кстати не только из интереса, но и чтобы вымыть металлическую стружку.

Как амортизатор наполнился маслом, сразу стало ощущаться значительное сопротивление не только разжатию, но и сжатию, и тут я решил, что одного отверстия снизу савсем маловато.
Итак сделал я снизу в дополнение к первому ещё шесть ответстий, причём отверстия эти я сделал на пару мм. ниже, т.к. первое оказалось довольно высоко расположенным над плавающим поршнем (но это савсем не страшно), а следующие я сделал «впритирку» с поршнем.

Для этого я разрезал пополам медную гидролинию (то-ли сцепления, то-ли тормозную от отечественной), проложил её от отсерстия вниз по картриджу, и как мог, так и загерметизировал (сильно прочное соединение, тут не кчему, т.к. этот проводок работает не под высокими давлениями имхо, и нужен лишь как всасываюший провод)
Пробовал я и супер клей и поксипол (разве что не паял), в итоге просто замотал изолентой, т.к. кататься хотелось уж очень.

5.2.7 Собираем вилку, заправляем

Дальнейшее преобразование вилки см. посты №85 и №86

Обобщённое мнение о вилке:

Да я понимаю что её не стоит сравнивать с нормальными вилками (типа фокс, магура, маниту, рш) но эта вилочка мне всё равно очень нравится. Она работает при своевременном ТО, её можно восстановить своими руками, с такой вилкой вы научитесь обслуживать более дорогую вилку (и запороть не так жалко и страшно), и стоит своих денег (тем более если эти деньги 1000р.). Вобщем вилка очень хороша для начала и я не считаю её макетом.

Источник