чем смазать селектор акпп
Смазка механизма селектора КПП … и «вау эффект»
Сам по себе механизм переключения передач на Geely MK работает отменно.
Я уже молчу про ощущения, когда я пересел на Geely после 2104.
Передачи включаются четко, глубоко, никаких нареканий.
Недавно залил присадку вместе с моторным маслом, так вот спустя 400-500 километров уже могу сказать, что однозначно лучше стали переключаться передачи, они буквально стали залетать сами …
Коробка будто их заглатывает, не нужно доталкивать …
Сегодня делал уборку в салоне, поднял юбку рычага КПП, глянул на механизм — ну обычный себе механизм …
Что то типа фторопласта, шар, и корпус в котором он вращается.(такой же был у меня на mitsubishi) Есть следы смазки типа солидола или литола.
Долго думал чем смазать, и решил что бошевская смазка для суппортов — идеальное решение. Ведь смазать густым литолом — он не попадет туда, где он больше всего нужен …
А эта густая как очень густой мед, и при этом температуро-стойкая.
Помазал шару бока, попереключал туда сюда, а потом сверху на шаре прям нафигачил покругу слой … Как сметаной хлеб помазал :)))))
Блин, мужики, вы не поверите! Я бы сам не поверил если бы мне рассказали … Километров через 10 после поездки у меня скорости стали включаться, будто от ручки КПП отцепили оба троса. Сказать что коробка стала мягче — не сказать ничего.
Моему восторгу нет предела… Весь вечер катался с улыбкой на лице))) Каааайф!
Чистка датчика селектора АКПП
Всем привет!
Не мог не обратить внимание что в группе пятигоршковых (vk.com/straight5) всё чаще всплывает вопрос по чистке и регулировке селектора АКПП. В связи с этим решил очередную «плановую» чистку запечатлеть на фото дабы потом подробно расписать и помогать тем самым новым хондоводам.
И так, за время владения машиной я успел раз пять прочистить селектор, один раз его заменить (можно было не менять, искал из-за чего коробка не работала) и раз 20 подрегулировать. Почему 20 раз регулировал? Напишу дальше)
И так, загоняем машину на яму. Желательно левой стороной как можно ближе к краю ямы, чтоб удобнее было откручивать, берём «трещётку» на 10, залезаем. На коробке видим защиту на двух болтах. Болты разной длины, к слову. Один снизу, другой с торца.
Снимаем защиту, перед нами сам датчик.
Откручиваем 2 болтика, один снизу, второй сверху. Дотянутся до всего более чем реально. Поддеваем плоской отвёрткой датчик, и с небольшим усилием снимаем его с «штырька».
Далее берём «+» отвёртку и прямо в яме откручиваем крышку. Болты могут прикипеть, не сорвите грани! Если тяжело идут, можно помочь плоскогубцами. Так же аккуратно с пластинкой, которая идёт с крышки и прикручивается болтом. Если отломаете — не будут отображаться передачи на приборке, и, соответственно, ничего работать не будет. Проверено 🙂
Сняли, открутили, видим следы воды- следствие хреновой герметизации и поездки по лужам. Если вы чистите селектор впервые, у вас, вероятно, там будет помойка.
Всё тщательно протираем. Если у вас медные дорожки развалившиеся, ищите новый (контрактный) селектор.
Протёрли, не забываем смазать. Я использовал «Литол». Обязательно смотрите чтобы смазка была НЕ токопроводящей.
Собираем всё в обратно последовательности. Плоской отвёрткой немного разжимаем «усы» штырька, чтобы датчик плотной насаживался.
Затем слегка прихватываем датчик на два болта и берем деревянный клинышек.
Этим клинышком мы должны расклинить усы штырька на уже насаженном датчике. Я вбивал его при помощи длинного рычага. Для удобства (в самом начале) можно отстегнуть лыжу АКПП. Но по мне так это лишняя трата времени. Не намного удобнее становится.
Расклинили. Селектор не гуляет влево-вправо. Поднимаемся, включаем зажигание, ставим заднюю скорость. Спускаемся в яму и крутим селектор, пока не услышим писк сигнализирующий о движении назад. Выбираем примерно среднее положение (т.е. для прекращения писка нужно повернуть датчик что в одну, что в другую сторону примерно одинаковый оборот) Это лучше, конечно, делать вдвоём, т.к. раз 10 минимум придётся спуститься- подняться. Затягиваем болты, идём проверяем все передачи. Должны включаться чётко. Лампочки должны загораться именно на той передаче, на которой стоит рычаг АКПП. Ещё, возможно, как в моём случае понадобится отрегулировать тросик. Он находится под бородой, нужно будет вытащить подстаканник и снять панельку. Там по месту разберётесь. Рычаг может люфтить в положениях из-за отсутствия «прокладки» на стыке двух рычагов, которые находятся под панелькой. Я решил вопрос толстой проволокой обмотав её вместо прокладки. Чтоб на века.
Ну и напоследок: как только чётко отрегулируете датчик, рекомендую выцарапать метки, чтоб потом проще было. Так же рекомендую промазать герметиком уплотнительное кольцо, чтобы исключить попадание воды.
Всем удачи!
Чистка датчика положения селектора Акпп (или избавления от пинков)
Как только поменял масла, там же сразу решил снять датчик положения селектора акпп, так как с момента покупки очень сильно напрягали пинки при переключение режимов P — R — D в любом направление, при переключение всегда получал пинок очень сильный что было такое чувство что кто то сзади заехал в бампер )
Недолго гуглив нашел много записей что подобная проблема на наших седьмых аккордах не редкая и тому виной обычная грязь, ну тут наконец то подвернулась возможность и почему бы нет. Поехали )
Что бы снять датчик не чего сложного нету для этого потребуется снять левое переднее колесо а так же нам потребуется ключ на 10 + вдшка или карб а лучше то и то )
Держится она на 3 болтах, старайтесь минимум усилий прилогать + не плохо сразу их залить ведешкой что бы откисли постучать там по ним так как первый нижний болт почти без усилий у меня сломался)
При попытки открыть из под защитки сразу начала вываливаться грязь наверное горсти две выпало и столько же еще когда ее сняли.
Как только сняли защиту сразу видим наш датчик, отключаем фишку и откручиваем два болта (ушки отмывать идеально думаю не стоит так как там как я понял можно положение немного регулировать, по этому лучше немного грязи оставить что бы поставить потом как было).
Как только два болта открутили, начал шивилить датчик из под него еще выпала куча грязи.
аккуратно выдергиваем его на себя и все датчик у нас в руках.
Далее его чистим немного, отчищать с наруже особа сильно не стал так как времени не было да и смысла нет особого в этом (хотя для феншуя хотелось).
Берем это все дело и смываем вдшкой или карбом немного тряпочкой
Всем спасибо за внимание и надеюсь эта запись будет кому то полезна. Отличного вам настроения, полного бака и ровных дорог )
Чем смазать селектор переключения акпп
Опции темы
Отображение
Добрый день.Подскажите чем смазать «селектор переключения акпп»?
Была смазка раньше,потом брызгал селиконом из балончика,но он быстро высыхает.
Нужна чтобы не проводила ток+не впитывала влагу
Трос чтоли? Или кулису? Но там электричества нет.
Фото давай, чего смазывать хочешь.
По мануалу не разбирается, и соответственно не смазывается, так что покупай новую
Я б какой-нить смазкой для колпачков катушек/проводов зажигания замазал.
Литиевая смазка, литол. Смазка универсальная, не обладающая специальными супер-способностями. : ) Применяется в слабонагруженных шарнирах и узлах трения. Допускается для смазки электрических контактов, аккумуляторных клемм. Также значительно замедляет коррозию, водостойка. Работает в широком диапазоне температур (-40.+120).
Нужно сказать, что она имеет много разновидностей, схожих по свойствам и составу. Отличаются ценой и особенностью применения. Среди них выделю «пушечное сало» — ингибитор коррозии, ЦИАТИМ-201 — для электромеханики и собственно Литол-24 — простейший универсальный продукт, которым «кормят» обывателей. Солидол с присадками, в общем, но тоже вполне годится.
Чистка выключателя селектора режимов АКПП
Вчера шел снег и ни куда я не поехал, ибо не хотел простоять пятничный вечер в пробках. В гараже тепло и я хотел себя занять чем-нибудь бюджетным как всегда, ну и полезным естественно. Еще зимой мне попадалась запись одного «хондовода» про то, как он залез в датчик на коробке с целью его почистить (говорил: коробка тупит, переключает рывками), и зачистил до дырки ))). Я серьезно! Метал прогнил в этом месте насквозь. В общем. открываем электронный мануальчик, читаем, запоминаем и идем в гараж.
1. Ставим коробку в положение «N», под заднее правое колесо кладем брусок, домкратим левое переднее, снимаем колесо, выворачиваем руль для удобства. Видим кожух датчика. Пока все норм.
2. Отмачиваем ВД-40 три болта на кожухе. Самое поганое в этой конструкции то, что один болт в самой нижней части имеет сквозное отверстие, а следовательно закис по самое «небалуйся». Брызгаем ВДшкой и со стороны отверстия. Так раза 2-3 через каждые 5 минут для лучшего отмокания. Кручу без рывков, все нормально, 2 вышло, попутно нижний заливаем ВДшкой. Срываю нижний болт на пол оборота, брызгаю, жду, кручу еще пол оборота, лью под кожух, вроде пошло, кручу, лью, жду и кручу, нормально, кручу, хрясь… А так хорошо все начиналось. Болт наполовину отломился, курим.
Снимаем кожух
3. Чистим кожух, и приступаем к раскопкам датчика. Разобравшись в этой пластиково-земляной массе с помощью отвертки и щетки пытаюсь очистить фишку. Очиститель делает свое дело и фишка легко снимается после хорошего простукивания отверткой. Отмачиваем 2 болта крепления самого датчика и про себя молимся всем кого знаете, т.к. болты эти входят в коробку и их облом приведет к серьезным последствиям. Раскрутили? Тогда смазываем ВДшкой ось на датчике, стараемся с покачиванием его снять. У меня вышел через пару минут.
4. Вычищаем все это болото включая датчик изнутри. Все резьбы прохожу метчиком на 6, нижний болт конечно высверливаю и нарезаю новую резьбу. Холодной сваркой залепляю отверстие со стороны двигателя чтобы влага к болту больше не поступала.
5. После чистки ставим датчик на место и тут есть свои заморочки. Нужно найти щуп по мануалу толщиной 2 мм. (я использовал пластиковую линейку) и с помощью щупа совместить все риски включая верхнюю. Фиксируем положение датчика, одной рукой держим все по меткам, другой закручиваем болты с моментом 1,2 Nm.
6. Вставляем фишку до щелчка. Прикручиваем защитный кожух на свое место с моментом 1,2 Nm. Попутно видим, что у провода что к фишке идет и кожуха есть зазор в палец точно, так вся грязь и попадает. Я взял что было под рукой, а под рукой был утеплитель (уплотнитель). Вырезал его по форме и заткнул отверстие. Посмотрим как он себя поведет, т.к. коробка нагревается и возможно мой уплотнитель стечет в кожух. Странно что эти умные япошки вообще не додумались поставить прокладку, там и по периметру щель хорошая получается.
7. Выравниваю ось и ставлю колесо на место. Кто не знал — колесо затягивается с моментом 110 Nm. (я еще немного рукой подтягиваю для подстраховки).
Садимся в машину, переводим коробку в положение «P». Заводим, переводим во все положения по очереди и смотрим за табло. Если в коробке все втыкается и на приборке отображается правильно, значит Вы ни чего не напутали. При переводе в «R» должен загоряться задний свет, а заводиться машина должна только в положении «N» и «P». После проверки можно плавно прокатиться и убедиться в том что коробка переключается плавно и своевременно.
Всем удачи!