чем смазать резинки стекол автомобиля
Чем смазать резинки стекол автомобиля
силиконовой смазкой вроде как смазывают бархотки.
брызгал силикон, на первое время помогло (1 месяц) щас опять также. Силикон г@$но, лучше сразу г#$@ом смазать.
отсыпь килограмчик 
силикон или ВД-40 и весь вопрос. 😎
вдшкой?? дык он испарится и все
А вот у тебя царапины будут..
(заедает на одной стороне,
На трехдверке еще хуже- стекло огромное, ходит туже.
А если открыть наполовину- дребезжит на скорости.
вдшкой?? дык он испарится и все
На трехдверке еще хуже- стекло огромное, ходит туже.
А если открыть наполовину- дребезжит на скорости. 
Информация по иконкам и возможностям
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы можете вкладывать файлы
Вы можете скачивать файлы
Демпферы не помогли, заказал СМАЗКУ для бархоток от st164 [спойлер: и она недолго продержалась]
Тут надо сразу упомянуть, что с задачей устранения хруста бархоток, по отзывам, вполне успешно справляется кусковое мыло или тальк (если тем или другим натереть бархотки), но в первом случае может страдать эстетика (белесые бархотки) и частички талька попадать на одежду и в салон, а во втором случае кто-то может чувствовать запах мыла + при первом серьезном воздействии воды этого мыла на бархотках не останется, как вы понимаете. Как и талька, впрочем. А тереть бархотки после каждой мойки не хочется. Еще более интересная альтернатива – парафиновая свеча, ибо она без запаха и водой смывается намного менее интенсивно. Но я решил попробовать именно готовое решение (хотя вполне допускаю, что это тот же парафин), поскольку цена невелика, обещано отсутствие следов + минимум полгода действия с одного нанесения.
Получил заветную посылку. Внутри лежала инструкция и сама смазка.
Судя по инструкции – 18г, хотя на самой баночке этикетки нет вообще никакой, то есть, нет никаких данных о составе, сроке годности, производителе, мерах предосторожности и т.д. Я не юрист, но мне кажется, что отсутствие такой информации не очень-то соотносится с требованиями действующего законодательства. Ну да ладно. По формату смазка – как клей-карандаш. Содержимое напоминает слегка подсохшую гигиеническую губную помаду. Или бесцветный обувной крем, если угодно. Практически без запаха, но с явным маслянистым следом на пальцах.
Места обработки – бархотки на кромках дверей и бархотки в направляющих стекол.
Сначала все бархотки хорошо бы почистить, потом намазать таинственным средством.
Смазка нормально втирается в бархотки и не оставляет визуальных следов, однако наносить ее на направляющие стекол ОЧЕНЬ неудобно: нужна помощь пальцев или чего-то типа силиконового мини-шпателя. Ну да ладно, справился.
Намазал не жирно, но достаточно, на ощупь бархотки стали сальными. Вдобавок, для верности промазал собственно резиновые уплотнители на кузове, совсем слегка. На всё ушло 2/3 карандаша. Как сообщает инструкция, смазка должна подсохнуть (испаряется основа), поэтому и пишу этот отчет спустя 2 дня после нанесения средства.
Впечатления от результата: да, она работает! Хруст полностью пропал. И если заявленный срок действия нанесенной порции смазки (6-12 месяцев) подтвердится на практике, то проблему можно считать решенной НАКОНЕЦ-ТО. Потому что 500р в год ради душевного спокойствия – вообще не деньги. Жаль, процесс нанесения довольно неудобный, но и эти 15 минут раз в полгода – ерунда.
P.S. Кстати, я снял демпферы и покатался без них: ничего не поменялось. В смысле, хруст не появился. И сейчас езжу без демпферов. Отсюда вывод: если у вас сделана полноценная шумка дверей, то покупайте только смазку, демпферы вам нафиг не нужны. Ну или, по крайней мере, начните со смазки — а там видно будет. А производителю все-таки посоветую наклеить этикетку на баночку, а то несолидно. Но хорошо хоть, что средство сработало (в отличие от демпферов).
Всем добра и удачи.
Добавление от 30 июня:
Спустя месяц и неделю стали появляться первые робкие скрипы бархоток. То есть, действие смазки начало ослабевать. Заявленные полгода с одного нанесения — снова рекламный свист. Хотя за это время было всего несколько дождей (один сильный) и всего один раз мылась сама машина на мойке. При этом бархотки, разумеется, специально не мылись. Так что, говорю окончательное «да ну нафиг» продукции st164. Тем более, приехала с Али защитная плёнка в формате узкой ленты, ее нужно наклеить на дверные проёмы в местах контакта с бархотками.
Эксперимент: силикон, глицерин, вазелин – что лучше защитит двери от примерзания?
Поздняя осень, на улице +2°С, идет дождь. Вы оставляете в такую погоду машину на ночь, а с утром 4-градусый мороз – и двери вашего автомобиля открываются с трудом. Или не открываются вовсе – примерзли. Знакомая картина? Вот и мы столкнулись с нею. И сразу же решили проверить, что помимо привычной силиконовой смазки поможет избежать примерзания уплотнителей.
Проблема – в бархотках
На дверях многих современных автомобилей используются не только резиновые уплотнители, но и так называемые бархотки. Уплотнитель с ворсом обычно располагается на верхней кромке двери вокруг стекла. Именно бархотки являются первым барьером на пути всего, что может попасть в дверной проем сверху. Из-за ворсистой структуры такой уплотнитель отлично задерживает и даже впитывает в себя воду, которая при отрицательных температурах благополучно для себя и неприятно для вас замерзает, попутно расширяясь.
Уже много лет автору не приходилось сталкиваться с примерзанием резиновых уплотнителей к металлу кузова – головную боль всегда доставляют именно бархотки, пока не обработаешь их. Правда, вспоминаешь о необходимости этой процедуры после того, как двери впервые за сезон примерзли. Так случилось и в этот раз. Но скучно просто пропитать уплотнители силиконом – будем экспериментировать и пользоваться подручными и не очень средствами.
Альтернативы силикону
Безусловно, самое подходящее средство для пропитки уплотнителей – силикон. Составы на его основе выпускаются в разных вариациях. Наиболее распространенный – в виде спрея в баллоне. Варианты а-ля шариковый дезодорант или бутылочка с губкой-аппликатором на конце компактны, но пользоваться ими не всегда удобно. Тем же шариковым аппликатором наносится столько пропитки, что ее все равно приходится растирать.
Но при использовании спрея не стоит брызгать его прямо на резинки, ведь силикон неизбежно попадет и на окружающие поверхности, а удалить его крайне проблематично. Проще всего нанести состав на губку и натереть ею уплотнители.
Есть ли альтернативы силикону, особенно в быту? Из рядовых вещей сразу приходит на ум водоотталкивающая пропитка для обуви. Правда, в ее составе, как правило, именно силикон и воски. Теоретически должна работать и не вредить.
Многие используют для пропитки уплотнителей глицерин. Судя по отзывам, он хорошо работает, освежает резину и защищает от примерзания. Продается в аптеках в чистом виде, а также содержится в составе многих кремов. Но глицерин гигроскопичен, именно поэтому он широко распространен в косметической промышленности.
В интернете встречаются рекомендации пропитывать резинки вазелином, хотя теоретически резинотехническим изделиям он может больше навредить, чем принести пользы. Но с бархоткой все должно быть нормально.
Еще один часто встречающийся совет – воспользоваться WD-40. Доподлинно состав этой проникающей смазки неизвестен, да и назначение у нее определенно другое. Относительно ее взаимодействия с резиной сломано немало копий: в теории «вэдэшка» способна вредить уплотнителям, но на практике находятся люди, которые ее используют, и все у них нормально.
Менее распространенные варианты – касторовое и даже подсолнечное масло. Ни то ни другое проверять нет желания: подсолнечное прогоркнет и будет вонять.
Кто кого?
Испытывать на бархотках крайне медленно сохнущую WD-40 не хотелось. Поэтому мы взяли силиконовую смазку и пропитку для обуви, которые имелись в хозяйстве, а в ближайшей аптеке приобрели раствор глицерина и косметический вазелин.
Верхний уплотнитель водительской двери обрабатываем силиконовой смазкой. Обыкновенный 3ton, который мы использовали еще в тесте чернителей шин. С помощью губки наносится легко и быстро, главное – избегать попадания на другие поверхности.
На бархотку передней правой двери наносим водоотталкивающую пропитку для обуви, в основе которой пчелиный воск и силикон. В ход также идет кусок губки, с нанесением никаких проблем, за исключением того, что пальцы под воздействием вытесняющего газа знатно отмерзают.
Еще слегка влажный уплотнитель задней двери на водительской стороне обрабатываем глицерином, предварительно хорошо протерев его. Бархотка активно впитывает раствор, становясь заметно влажной. Даже пришлось убирать излишки вещества салфеткой. Кстати, в резиновый уплотнитель глицерин не впитался, оставшись высыхать на поверхности.
Наконец, настает черед задней правой двери, на бархотку которой наносим косметический вазелин. Просто выдавливаем его тонкой полоской из тюбика и втираем в поверхность губкой.
Три из четырех открылись легко и непринужденно, небольшая заминка возникла только с задней правой дверью. Но на этот раз уплотнитель не примерз к проему – его держал слой льда, образовавшийся снаружи на стыке двери и крыши. Убираем лед – все без проблем открывается.
Теперь присмотримся к бархоткам. Оба передних уплотнителя, а также уплотнитель на задней правой двери сухие, на них можно рассмотреть только отдельные ледяные точки.
А вот бархотка на задней левой двери, обработанная раствором глицерина, покрыта плотным слоем льда. Но она после пропитки и оставалась наиболее влажной. Пока наблюдаем дальше.
Вечером того же дня, после того как выпал снег, все четыре двери слегка «подзадержались», прежде чем открыться. Причина – во все той же замерзшей на внешней стороне кузова воде. Сами уплотнители вновь не примерзли к проемам.
Во время вечерних поездок при остановках регулярно открываем и закрываем двери, чтобы бархотки, резинки и проемы смочились моросящим снегом, после чего оставляем автомобиль до утра.
Следующим утром лишь легкий морозец. И снова ничего не примерзло – все четыре двери открылись без сопротивления.
Наш вердикт
Все испробованные составы в той или иной степени работают. После их использования уплотнители с ворсовым покрытием не примерзли к дверям. Правда, эффективность глицерина выглядит сомнительной.
Однако обработки требуют не только бархотки, но и резиновые уплотнители, а в случае с ними силикон, как ни крути, остается лучшим средством. Он и водоотталкивающие свойства придает, и резина после его нанесения становится менее жесткой и более эластичной, что может благоприятно влиять в том числе на шумоизоляцию.
Поэтому, если вы оказались вдали от магазинов и перед вами стоит задача сделать так, чтобы в ближайшие дни двери не примерзли к проемам, можно использовать подручные средства: глицерин, кремы на его основе, вазелин, пропитку для обуви. Или просто перед длительной стоянкой протереть тряпкой уплотнители и проемы. Ну а для полноценной обработки перед зимой лучше применять силикон.
Машины на разбор в базе объявлений Автобизнеса
Чем намазать проемы окон под резинками? Нужен совет
Drive2.ru в всплывающем окне пишет «947 читателей ждут новостей о вашей машине». Новостей пока нет. Сейчас зима, и возиться с автобусом на улице холодно. Постепенно делаю подготовку к замене сидений в салоне. Снял все их опоры с ржавчиной снизу, и отвез на работу. В тепле зачищаю и крашу. Как наберется достаточно информации, выложу новую запись. А сейчас у меня два вопроса. Возможно из 947 читателей, кто-нибудь даст дельные советы.
Кто-то в комментариях писал, что не надо вытаскивать окна, т.к. под ними не должно быть ржавчины. Вот такие, выглядывающие из-под резинок неприятные штуки, говорят, что все окна надо будет все-таки снимать и удалять ржавчину с проемов.
1 вопрос: чем промазать отремонтированные и покрашенные проемы перед установкой окон?
В инете читал, что на легковых мажут проемы пушсалом. Но не потечет ли оно по кузову и в салон, когда машина будет стоять летом на солнце? И не повылетают ли с ним окна? Получаестя, что резинки стекол будут, как на смазке стоять. Может есть какие-нибудь другие подходящие антикоррозийные материалы для этого?
Вторая проблема – в дождь протекает вода в кабину. Протекает через резинку ветровых стекол, и из-под панели приборов течет на пол. После оттепели в мороз заметил вот такие ледяные штуки на стойках. В нижней части окон, где панель приборов, наверное еще есть места, где проходит вода.
Стекло правое буду менять, когда потеплеет. Заодно планирую вытащить и левое, чтобы как-то устранить течь воды через резинку.
2 вопрос: чем промазать проем ветровых окон? Здесь нужна уже не только антикоррозийная обработка, но и герметизация. Какое вещество для этого лучше использовать?
Скрипят резинки дверей или скрипы бархата (ч.1)
ДЛЯ ОСОБО ОДАРЕННЫХ И НЕ УМЕЮЩИХ ДОЧИТЫВАТЬ ДО КОНЦА — СМ. ДВЕ ССЫЛКИ В САМОМ НИЗУ.
Суть проблемы — при медленном движении авто, по неровной дороге и без музыки, слышны характерные резиновые поскрипывания, связанные с микролюфтами кузова на неровностях, да, а что, вы думали, кузов, двери авто не подвержены микролюфту при поперечных кренах? Да, если ваше авто монолитный кусок стали, и то, гнуться будет.
Решил подойти к вопросу основательно, и провести личное расследование, было перечитано много форумов, советов, даже нашелся такой термин как «протереть бархат». И в правду к скрипу уплотняющие контурные резинки никакого отношения не имеют (хотя на форумах видел разные случаи, кому помогло смазать замок двери, кому его подтянуть, кто мылом натирал уплотнители, кто свечкой, тальком, wd-40…), их структура гладкая, мягкая и скользкая. С основным источником скрипа связаны т.н. бархатные уплотнители, которые находятся сверху двери:
При покупке авто с салона, уплотнитель (бархатный он потому, что действительно, со стороны прилегания к лакокрасочной части кузова, по себе он напоминает бархат, характерный на ощупь) изначально имеет нейтральную поверхность, он чистый и не жирный.
Определить истинную причину скрипа не потребовало сверх ума, нажимаем медленно закрытую дверь вдоль указанной рамки — слышен противный характерный звук.
Проблемы могут возникать после мойки авто (попадание химикатов, пены, мыла (попробуйте голову помыть мылом — и проведите рукой по волосам, ага, они скрипят), что делает их сверх обезжиренными), после обработки силиконом (зимой во избежания прилипания, обработка резинок силиконом для устранения скрипа — заблуждение), с возрастом (грязь, пересыхает, жирнеет). Силикон со временем и действием солнца превращается в твердую поверхность (!)
В моем случае это была щедрая порция силикона после зимы:
Этап первый.Обычными бумажными полотенцами вытираем грязь между уплотнителями.
Этап второй — избавится от силикона. После логических рассуждений совет отмыть силикон мылом, посчитал неправильным, простое мыло вряд ли отмывает промышленный силикон. Вспомнил про очиститель стекла, купленный для борьбы за чистые стекла (один из факторов покупки — попался некачественный омыватель, после которого, в дождь, дворники оставляли разводы):
Протираем в пару заходов все бархаты
Все уплотнители вымыты, первое впечатление при нажатии по контуру, на закрытую дверь — абсолютная тишина.
Этап третий Оставляем до завтра, просохнуть полностью. По утру возможно обнаружу эффект сверх обезжиренности, и возможно двери скрипеть будут еще сильнее, но я обещал подойти к вопросу основательно, проверить все (ну почти всё, wd-40 я точно брызгать не буду, прощай одежда это называется) upd из комментария: (в следующих тестак таки побрызгал WD — я был не прав, он не пачкает одежду, и очень эффективен, читайте следующие части, ссылки ниже) цель — придать им первозданный вид, и понять суть устранения скрипов.
ДЛЯ ОСОБО ОДАРЕННЫХ И НЕ УМЕЮЩИХ ДОЧИТЫВАТЬ ДО КОНЦА — ВЕЛКАМ ДАЛЬШЕ ДРУГИЕ ЧАСТИ, СМ. ДВЕ ССЫЛКИ ВЫШЕ.