чем смазать rc модель
Вот, встал вопрос: Как и чем мазать диффы в мта-хе? конструктивно там 2 пары трения: сам дифф, относительно герметичен и «главная пара», ведомая и ведущая планетарные шестерни, отдельно от диффа, от внешней среды спрятанны в корпусе.
Вопрос: Что, чем и как смазывать?
Рекомендованно в сами диффы класть густой силикон 5000-10000wt, в принципе все понятно. А вот чем мазать главную пару? Литол выжмет и разметает центробежно силой, тот же силикон, имхо он для мало нагруженных деталей.
Где правда?
Если заменить смазку самого диффа на, предположем, смазку типа «шрус» или графитовую, ей же мазать и пару, что я получу?
Как много смазки закладывать? И туда и туда.
Вот, встал вопрос: Как и чем мазать диффы в мта-хе? конструктивно там 2 пары трения: сам дифф, относительно герметичен и «главная пара», ведомая и ведущая планетарные шестерни, отдельно от диффа, от внешней среды спрятанны в корпусе.
Вопрос: Что, чем и как смазывать?
Рекомендованно в сами диффы класть густой силикон 5000-10000wt, в принципе все понятно. А вот чем мазать главную пару? Литол выжмет и разметает центробежно силой, тот же силикон, имхо он для мало нагруженных деталей.
Где правда?
Если заменить смазку самого диффа на, предположем, смазку типа «шрус» или графитовую, ей же мазать и пару, что я получу?
Как много смазки закладывать? И туда и туда.
Вот, встал вопрос: Как и чем мазать диффы в мта-хе? конструктивно там 2 пары трения: сам дифф, относительно герметичен и «главная пара», ведомая и ведущая планетарные шестерни, отдельно от диффа, от внешней среды спрятанны в корпусе.
Вопрос: Что, чем и как смазывать?
Рекомендованно в сами диффы класть густой силикон 5000-10000wt, в принципе все понятно. А вот чем мазать главную пару? Литол выжмет и разметает центробежно силой, тот же силикон, имхо он для мало нагруженных деталей.
Где правда?
Если заменить смазку самого диффа на, предположем, смазку типа «шрус» или графитовую, ей же мазать и пару, что я получу?
Как много смазки закладывать? И туда и туда.
Насчет МТА не знаю, про свой Твин я рассказать могу. Может, можно
по аналогии применить и к МТА.
У меня в дифф-е попалась бракованная главная шестерня. Немцы
заменили бесплатно. Но, пришлось весь задний мост перебирать.
Так вот, купил я водостойкую высокоскоростную силиконовую
смазку Protech. Другой просто не было. Вот как раз эту и не разметывает центрабежной силой, пробовал. Она очень интересно
налипает на зубья и держится только на них, хотя на главную
шестерню я намазал от души, что называется. Вся смазка как-то странно налипла на зубья. Такую картину я увидел первый раз 😯
Марку точно не помню, что-то вроде Protech SBSL001, коробка 250 г.
Сергей, спасибо! Буду поискать высокоскоростную смазку.
Пока краткий анализ рынка выявил наличие Mobil1 с молибденом, но она для шрусов.
Сергей, спасибо! Буду поискать высокоскоростную смазку.
Пока краткий анализ рынка выявил наличие Mobil1 с молибденом, но она для шрусов.
замазал 10’000 wt от HPI.
а пару обильно шрусом.
замазал 10’000 wt от HPI.
а пару обильно шрусом.
Смазка для дифференциала
Тема раздела Авто. Общий в категории Автомодели; Здравствуйте. Кто какую смазку для дифференциала посоветует? Катаюсь на TRAXXAS Slash 4×4 1/10.
Опции темы
Смазка для дифференциала
Кто какую смазку для дифференциала посоветует?
Катаюсь на TRAXXAS Slash 4×4 1/10.
Во внутрь заливается силиконовое масло нужной вязкости. Выбор вязкости зависит от твоего стиля вождения, трассы и желаемого поведения шасси.
Снаружи (НО ВНУТРИ КОРПУСА) можно смазать тонким слоем тефлоновой смазки для смазывания велосипедных цепей.
В этом я разобрался. Интересует именно фирма, т.к. нехочется нарваться на некачественный продукт.
Спасибо
Здравствуйте. А можно подробнее про смазку, ее виды, влияние на поведение авто.
А также интресует масло для амартизаторов. Если конкретнее, то надо ли заливать масло в амортизаторы Remo Hobby 9emu? Какое и сколько если надо.
Спасибо. Уже изучаю.
Единственно такой вопрос где брать все эти смазки и масла?
Извините за столь примитивные вопросы. Это у нас первая модель.
[QUOTE=Andryspy0110;7764747]Спасибо. Уже изучаю.
Единственно такой вопрос где брать все эти смазки и масла?
Извините за столь примитивные вопросы. Это у нас первая модель.
В вашем городе таких магазинов нет. (Сам сейчас в Нальчике и столкнулся с этой проблемой). Ближайший магазин находится в Пятигорске. Однако советую заказывать из больших городов. Выбор будет побольше)
Спасибо. Уже изучаю.
Единственно такой вопрос где брать все эти смазки и масла?
Извините за столь примитивные вопросы. Это у нас первая модель.
В вашем городе таких магазинов нет. (Сам сейчас в Нальчике и столкнулся с этой проблемой). Ближайший магазин находится в Пятигорске. Однако советую заказывать из больших городов. Выбор будет побольше)
Спасибо. Полазил по авито нашел человека по имени Павел у него весь спектр масел есть в продаже и для амиков и в дифы!
Так же на просторах того же торгового ресурса встретил много обьявлений о продаже нашего Российского масла ПМС-100, 200, 350, 1000, 10000. Ни кто их не пробывал испрльзовать для моделек? И если такой момент возможен то какое?
Разбирал недавно купленную с рук HPI Sprint 2, года 15-16 наверно, хотя в мануалах и написано что диффы с уплотнениями «sealed», на практике оказалось все иначе, в переднем даже резинки небыло между 2 половинками, в заднем была закушена с двух концов, на валах уплотнений никаких нет, так собрали на заводе, до меня туда никто не лез, диффы не потели совершенно, работали исправно.
Смазка консистентная, зеленого приятного цвета, несколько гуще литола\солидола, липче их раз в 5, растерев между пальцами ощущение что в клею измазался, я таких авто смазок не видал еще, возможно на силиконовой основе, но запах явно машинный, было ее там пол мазка, на шестернях тонкой пленкой и в мертвых зонах остальное.
При разборке собрал ее из мертвых зон и смазал ей же. Авто использовать побаиваюсь в местах контакта с ударопрочным пластиком, тот от воздействия углеводородов и растворителей потом рассыпается в песок.
Сам по себе силикон без противозадирных присадок не предназначен для смазки пар трения металл—металл.
Эксплуатация модели
Введение
Поддержание надлежащего технического состояния машины – важный фактор ее долговечности и безотказности в процессе эксплуатации, т.е. во время соревнований и покатушек. Причем состояние агрегатов машины влияет не только на ее скорость, но и на управляемость, способность преодолевать трамплины, и, соответственно, на достижение результата в официальных стартах. Кроме того, на исправной машине и просто покататься – одно удовольствие. В принципе, после каждого соревнования или покатушек в выходные на даче машину нужно перебирать и мыть.
Подшипники
Подшипники дорожных электричек требуют особенного внимания, ведь если какой-то из них начинает подклинивать, сразу увеличивается расход аккумуляторов. Поэтому настоятельно рекомендую промывать их хотя бы раз в два соревнования. После промывки в подшипники лучше лить жидкую смазку, которая не вызывает повышенного сопротивления качению. Для тех, кому важна максимальная скорость машины, можно порекомендовать такой трюк – вынуть внутренние пыльники из ступичных и трансмиссионных подшипников, так как от грязи они неплохо защищены корпусами ступиц и gearbox ‘ов. На длительность эксплуатации это практически не повлияет, а вот трение в них немного уменьшится.
Теперь о том, как мыть подшипники. Процесс предельно прост. Необходимо приобрести жидкость для очистки тормозных дисков или любой другой спиртосодержащий аэрозоль, но без щелочи, например ВД-40, Снять подшипники. Снять с них пыльники с двух сторон (!), иначе грязь все равно останется внутри. Взять пинцет, одеть на него подшипник и промывать до тех пор, пока вращение не станет мягким. Если внутренняя поверхность подшипника чистая, а он все равно хрустит, то это означает лишь одно – шарики и кольца износились. Лучше всего подшипник заменить.
После того, как вы промоете подшипники, заложите в них смазку. После сборки, подшипниковые узлы нужно протереть, чтобы к ним не прилипала грязь.
Трансмиссия
Что касается элементов трансмиссии, то для разных моделей этот узел обслуживается по-разному.
Для электромоделей с карданной передачей его нужно проверять с той же частотой, что и подшипники. Как я уже говорил, зубчатые передачи скрыты внутри gearbox ‘ов, поэтому грязи там немного. При этом при промывке не стоит смазывать шестерни, особенно если все они ничем не защищены от внешней среды. Передачи изготовлены из пластика, поэтому коэффициент трения минимален, а на смазку может налипать пыль и мелкие песчинки, которые могут стать причиной поломки зубьев, поэтому зубчатые передачи достаточно промыть спиртом или водой.
Чтобы отрегулировать шариковый дифференциал, необходимо зажать с двух сторон ключами, и за шестерню проверять уровень затяжки.
Если речь идет о гоночных дорожных машинах, то при промывке трансмиссии необходимо следить за состоянием шариковых дифференциалов. От их работы зависит управляемость модели. Дифференциал должен работать легко и мягко, но при этом не должен проскальзывать. Для внедорожников промывка дифференциалов не актуальна, там применяются герметичные сателитные, планетарные и торсен дифференциалы, которые не требуют частого обслуживания. Но проверять их все равно надо.
Итак, для помывки дифференциала необходимо подготовить небольшую емкость для промывки шариков и спирт. Внутреннюю часть шестерни, где находятся посадочные места шариков, можно промыть при помощи старой зубной щетки, мыла и воды. Шарики следует высыпать в емкость и залить их спиртом. Если на стальной пластине, по которой перекатываются шарики, образовалась выработка (углубление, протертое шариками), то пластину нужно менять. Это же относится и к упорному подшипнику и его шайбам.
При сборке не забудьте смазать дифференциал силиконовой смазкой, а упорный подшипник молибденовой.
Обратите внимание, не изношены ли посадочные места под крестовины полуосей на корпусе дифференциала. Если ширина паза увеличилась в полтора раза, то пора менять корпус. Иначе, при резких стартах из-за больших ударных нагрузок, будут сильно изнашиваться шарниры, которые стоят намного дороже дифференциала.
Как только кулачки снашиваются, сцепление начинает пробуксовывать. Принцип работы прост – под действием центробежной силы кулачки разжимаются и давят на стенки корзины с шестернями, в которую устанавливаются.
Время замены сцепления наступает, когда оно начинает пробуксовывать, так же, как и на большой машине.
ШРУС-ы
На внедорожниках лучше всего использовать разъемные полуоси (без карданного шарнира). Они проще, дешевле, и имеют меньшую склонность к заклиниванию от грязи. Хотя при больших ходах подвески разъемные полуоси могут запросто выпасть из своих посадочных мест.
А вот ШРУСы склонны к заклиниванию из-за песка и грязи, которые колеса в избытке доставляют к шарнирам. Отсюда правило – ни в коем случае не смазывайте шарниры на внедорожниках – сразу же образуется отличный абразив, который мало того, что быстро износит шарнир, так еще и заклинит его. На моделях с ДВС это чревато поломкой полуоси.
Внутренности шарнира нужно тщательно промыть, с тем, чтобы в нем не оставалось песчинок, которые вызывают износ и увеличивают сопротивление движению в поворотах из-за подклинивания.
Для промывки шарниров вполне подойдет спирт в аэрозоли (не стоит применять ВД-40, в нем есть смазка). Лучше всего разобрать шарнир, промыть все детали крестовины по отдельности, а потом насухо их вытереть и собрать. Проверять этот узел лучше всего раз в неделю, после пары дней катания.
На дорожных машинах для открытых трасс шарниры также лучше всего не смазывать, иначе они будут быстро забиваться грязью и подклинивать. Для ковровых покрытий в шарнир можно положить немного молибденовой смазки, например Associated Black Grease.
Обслуживание электромотора
Электромотор нуждается в регулярной проточке коллектора и замене щеток. Чем дольше вы его не протачиваете, тем он быстрее изнашивается. Дело вот в чем. Щетки стирают коллектор по форме седла. Поэтому, чем больше седловидность, тем меньше пятно контакта щетки с ламелью коллектора, и тем выше токи в месте контакта, а значит, тем быстрее коллектор выгорает.
Как правило, на соревнованиях дилеры сами бесплатно обслуживают свои моторы, а если вы не гоняетесь, то проточку можно сделать в любом магазине. Для тех, кто катается на даче или на любительских покатушках, мотор следует точить хотя бы раз в два-три уикенда.
Обслуживание ДВС
В принципе, двигатели внутреннего сгорания, используемые для хоббийных целей, не требуют частого обслуживания. Все что нужно, это следить за чистотой воздушного и топливного фильтров, а так же за герметичностью двигателя.
Топливный фильтр тоже следует промывать после каждых соревнований или покатушек, особенно, если вы гоняетесь по бездорожью, где при дозаправках в бак может попасть грязь и пыль, которая затем оседает на топливном фильтре.
Под герметичностью двигателя подразумевается герметичность всех его соединений и сальников. Чаше всего происходит разгерметизация прокладки задней крышки, и сальника карбюратора (в том месте, где он крепится к двигателю). Места разгерметизации можно обнаружить по подтекам топлива. Не герметичность может очень сильно повлиять на работу двигателя, который становится непредсказуем, постоянно глохнет на разных режимах, а при разгоне машины заметны провалы и подхваты. Дело в том, что раз есть утечки, то не создается нужного давления для подачи смеси в цилиндр. Отсюда и возникают перебои. Короче говоря, если вы увидите, что из под карбюратора или задней крышки подтекает топливо и двигатель работает нестабильно, то просто разберите его и промажьте неисправный узел высокотемпературным силиконовым герметиком (продается в любом магазине авто запчастей).
Кроме того, следует проверять на герметичность сальники игл карбюратора. Если они подтекают, то их следует заменить.
Еще одной причиной плохой работы двигателя может стать свеча, на которой образуется нагар, либо со временем ухудшается работа спирали. В этом случае свечу лучше заменить на новую.
Подвеска
Начнем с амортизаторов. Это очень важный элемент обеспечения хорошей устойчивости и управляемости модели. При заправке амортизаторов в цилиндре остается небольшое количество воздуха (кроме амортизаторов, где есть диафрагма – там попадание воздуха исключено практически полностью). Со временем воздух перемешивается с жидкостью, что ведет к появлению некоторого свободного хода. Это снижает эффективность работы амортизатора. Колеса модели хуже отрабатывают рельеф, сцепление с дорогой ухудшается. Если хотите, чтобы подвеска хорошо отрабатывала все неровности и модель ехала по кочкам быстро амортизаторы следует перезаправлять не реже, чем раз в соревнование. Профессиональные гонщики меняют жидкость после каждого заезда.
Замена жидкости в амортизаторе:
При любой конструкции амортизатора нельзя заливать масло в уровень с краями – необходимо оставить немного воздуха внутри цилиндра, чтобы шток мог легко войти внутрь амортизатора при сжатии.
Самое больное место подвески это пластиковые наконечники тяг. Они быстро изнашиваются и в шарнирах образуются люфты, которые мешают точно выставить углы установки колес. Кроме того, люфты не позволяют четко контролировать машину при вхождении в поворот, потому что сначала выбираются все зазоры, а уж потом модель начинает менять траекторию движения. Так как наконечники тяг детали копеечные, то при первой возможности или при появлении люфтов – сразу их меняйте. Тоже относится и к креплениям рычагов. Образование люфтов в рычагах и других подвижных соединениях подвески следует сразу пресекать. Чтобы свести зазоры к минимуму, можно увеличить число регулировочных шайб.
Обслуживание аккумуляторов
Для обеспечения долговечности аккумуляторов необходимо следовать следующим правилам:
Кузовной ремонт
Очистка моделей от загрязнений
Модели с ДВС кисточкой уже не почистишь т.к. грязь смешивается с маслом и метанолом. Вот тут лучше всего чистить компрессором, однако нужно стараться не направлять поток воздуха на подшипники, чтобы хоть немного продлить их жизнь.
Многие известные производители выпускают специальные очищающие составы (обычно аэрозоли), которые не токсичны и не вредят частям моделей. Лучше всего применять именно их. Правда, надо иметь в виду, что не всеми аэрозолями можно протирать кузов. Некоторые могут содержать сольвент – растворитель, активный для лексана (материала, из которого изготавливаются кузова), поэтому корпус можно испортить.
Заключение
Чем смазать rc модель
Remo hobby rc club запись закреплена
RC_Новичок.
.
Автор Владимир Кучин
Силиконовое масло для амортизаторов и дифференциалов — это всё полиметилсилоксан, сокращённо ПМС.
Вязкость этих смазок измеряют в единицах:
cSt — сантиСтокс, единица измерения кинематической вязкости
cPs — сантиПуа́з, единица измерения динамической вязкости.
Отдельно отмечу, что Стокс и Пуаз относятся к системе единиц измерения СГС и являются стандартизированными, хоть и СИ пришла на смену устаревшей СГС.
WT — weight, понятие введено Team Associated, не относится ни к СГС, ни к СИ, «спасибо» им за дополнительную путаницу.
Отношения между cSt и cPs выражаются через плотность полиметилсилоксана ≈0,9875г/см³:
cSt≈cPs÷0,9875
cPs≈cSt×0,9875
Как видно, разницу между cPs и cSt следует учитывать, пожалуй, только на соревнованиях, ею можно пренебречь.
Единица WT, кроме Associated, используется и другими производителями и без согласия в головах, чем ещё больше усугубляют положение. Если вы не спортсмен и вы готовы принять некоторые упрощения, то можно воспользоваться следующими правилами приведения единиц:
cSt ≈ cPs
WT ≈ cSt ≈ cPs, если говорим о смазке для дифференциалов.
WT ≈ cSt/10 ≈ cPs/10, если говорим о маслах для амортизаторов. Например, 35WT≈350cSt и т.д.
Можно по цене героина покупать масла от Team Associated и радоваться этикетке с WT. Граммы за очень много денег.
Можно покупать другие басурманьи жижи с cSt/cPs на этикетке и чуть-чуть экономить относительно Аssociated.
Ничем не отличаются смазки производства именитых производителей от смазки ПМС-### из магазина для радиолюбителей. Кроме цены, там уже ≈1р за мл.
А можно и вовсе обратиться на базу ГСМ для авто 1:1 или к производителю за маслом для «вискомуфт» (кто вот придумал это слово через «и»?! viscosity — вЯзкость). Муфты вязкости для утилитарных полноприводных авто 1:1 используют ПМС 10000 cSt. Также хочу заметить, что силикон обладает плохими фрикционными свойствами и смазывать им трущиеся детали нельзя. В дифференциалах и амортизаторах он является лишь препятсвием для движения саттелитов и штока, что адияет на эксплуатационные характертстики модели и позволяет ее настроить для достижения максимального комфорта управления и т.д.
Для дифференциалов используют масло вязкостью от 1000сSt до 1000000cSt
Для амортизаторов: 100-1000 cst
Как правило, масло в задних амортизаторах и заднем дифференциале жиже, чем в передних(ем). В центральный дифференциал заливают более густое масло, чем в остальные два (но у ремо нет моделей с центр. диффом, а если вы установили на свой 9emu, evo-r, dinosaurus, rally центральный дифференциал от traxxas/hr, то вышеизложенное скорее всего уже знаете).
Мои рекомендации:
Амортизаторы:
1/16: все по 400-500 cSt
1/10 (1/8): перед 500 cSt, зад 350-400 cst (на монстре и трагги можно увеличить каждый показатель на 100 единиц)
Дифференциалы:
1/16: перед 4000 cSt, зад 2000 cSt (на самом деле можно лить что угодно, разницы большой нет)
1/10 (1/8): перед 5000 cSt, зад 3000 cSt (на монстре для проходимости можно увеличить каждый показатель на 1000-2000)
Ежепокатушечная помывка RC Модели
Опции темы
Снизу справа от каждого сообщения есть кнопочка «Спасибо!».
Смотря какая серва.Если у сервы есть резиновые прокладочки, то просто их хорошо промазать литолом/вазелином и в реуктор набить плотненько литола/шруса/вазелина.Если нет прокладочки, то сначала зашкурь края, а потом герметиком швы.И готов)И так же в редуктор густой смазки)
Ну во первых кисточками и тряпочкой трудно и очень лень. Да и промыть так как водой не получится, у меня тоже двс и все нормально, не какой ржавчины у меня нет, а после каждой помывки всё смазываю. Смазывать так и так надо а тут за одно помыть хорошо можно
Масло и ВД-40 вам помогут)
Не солглашусь. Ни один напор из водопровода не сравнится с мойкой высокого давления. Она шланги режет.
я в курсе. чувак..)))) эт типо шутка была.