чем смазать распредвал перед установкой
Новинка: Монтажная спрей-паста для сборки двигателя
Нечасто мы здесь пишем о переборке двигателей. Сегодня как раз такой случай, и повод у нас прекрасный. Совсем недавно мы выпустили монтажную спрей-пасту для сборки двигателя:
Монтажная паста необходима для смазки подвижных частей коленвала и распредвала в момент запуска двигателя непосредственно после его сборки. Препятствует износу пар трения до момента поступления масла в систему.
Аэрозольная форма смазки обеспечивает скорость и удобство работы. А красный цвет помогает индикации нанесения.
Смазка подходит даже для консервации деталей на срок до 5 лет. Безвредна. После запуска полностью растворяется в моторном масле, не изменяя его свойств.
Смазка также доступна в формате пластичной смазки.
Специализированный технический центр по ремонту двигателей, деталей и узлов двигателей Хонсервис регулярно использует в своей работе монтажную пасту вместо моторного масла. Это надежнее, быстрее и профессиональнее.
Последнее видео ребят будет интересно всем мотористам «в душе» и по жизни.
В 2001 году на Volvo дебютировали двигатели огромного семейства D5244T, широко известных как двигатель D5. Младший 136-сильный обозначали индексом 2.4 D, а старший 163-сильный получил обозначение D5. Хотя на самом деле эти моторы практически не отличаются между собой. Кстати, производство двигателей семейства D5244T закончилось совсем недавно. Можно сказать, что шведы создали около 23 модификаций своего 5-цилиндрового дизеля. Самая мощная версия выдает 230 л.с. В этом ролике подробно рассказаны и показаны причины выхода из строя двигателей этого семейства.
Чем смазать распредвал перед установкой
я всегда использую минеральное трансмиссионное масло для гипоидных передач. его надо 100гр всего. и масло моторное потом меняю через 400-500 км пробега.
Вот так я делать бы не стал.
Дело в том, что трансмиссионное масло для гипоидных передачь
не выдерживает высоких температур, а на необкатанном
двигателе при первом запуске температура вкладышей
будет большая, масло превратиться в нагар.
И еще не понятно, как трансмиссионное при смешивании
с моторным себя поведет.
Это сугубо мое мнение.
На практике не пробовал.
На мой взгляд, нужно мазать маслом, на котором обкатывать будешь.
в гипоидных передачах шестерни проскальзывают друг по другу при работе. причём под ГОРАЗДО большей нагрузкой, нежели в двигателе. и содержат такие масла специальные присадки противозадирные, направленные против повышения контактной температуры. + она ГУСТАЯ и медленнее выдавливается из зазоров, пока маслонасос (залитый маслом перед пуском через патрубок фильтра) прокачивает завоздушенную систему. на обкатку я всегде лью минералку. всё равно через 500 км сливать, она потемнеть даже не успевает. на смешивание с трансмиссионкой она проверена давно.
п.с. залей моторку в мост жигулей, на пару тыщ км хватит главной пары. а с gl5 она после 300тыс км в рабочем состоянии.
Мажь тем же маслом, что и будешь заливать на обкатку. Раз уж капиталил двиг, то не поскупись на хорошее масло (если хоть сколько нибудь уважаешь свой труд).
Сборка двигателя ч. 7. Притирка клапанов, сборка и установка ГБЦ
Седьмая часть (шестая здесь)
Приобрёл вот такую притирочную пасту «ABRO». Она двухкомпонентная, если можно так сказать. В одной банке 2 пасты разной зернистости. Одна «грубая», другая — «финишная».
Притирал с помощью шуруповёрта и куска бензошланга. Сама технология подробно освещена в интернете, есть масса роликов на Youtube, расписывать не буду.
Следите, чтобы в направляющую не попал абразив. Ножку клапана надо смазать.
Фото выпускного клапана до притирки:
Клапан после «грубой» пасты:
Седло после «грубой» пасты:
Клапан после финишной пасты:
Седло после финишной пасты:
После притирки всё обильно и тщательно промыл уайт-спиритом из пульверизатора (просто протирание не поможет — обязательно где-то останется абразив)
Итак, отмытые детали:
Положил под камеру сгорания тряпочку, чтобы клапана не проваливались.
В комплекте с маслосъёмными колпачками не было пластиковых оправок для установки оных на клапана, поэтому, использовал термоусадочную трубку диаметром 8мм, кончик которой усадил.
Колпачок купаем в масле, надеваем на клапан.
Колпачок опускаем до направляйки, потом держим пальцами на месте, а трубочку выдёргиваем за хвостик. Очень удобно.
Используя вазовскую оправку, запрессовал колпачок на своё место. Делается это лёгкими ударами молотка до появления металлического звука (значит колпачок сел на своё место)
Засухаривание требует терпения, главное, чтобы был пинцет. Если сухарик потеряется — не переживайте, они идентичны с вазовскими для 8мм клапанов.
Устанавливаем гидрокомпенсаторы. У меня лежало 4 новых INA с незапамятных времён, а ещё 4 взял с головки умершего двигателя, там стояли новые Meyle, посмотрим, как будут себя вести.
Перед установкой распредвала смазываем его постели и поверхность гидриков трансмиссионным маслом.
Распредвал устанавливается так, чтобы клапана 1-го цилиндра были закрыты (кулачки распредвала смотрят вверх)
Перед установкой крышек надо смазать шейки распредвала маслом.
Схема затяжки распредвала такая: сначала устанавливаем 2-ю и 4-ю крышки подшипников распредвала, и затягиваем крест-накрест, постепенно, от руки. Потом устанавливаем 1, 3, и 5-ю крышки, также затягивая их то руки.
Далее затягиваем 2-ю и 4-ю крышки с моментом 20Нм. Затем, начиная с 5-й крышки (в порядке 5-я, 3-я, 1-я) также затягиваем с моментом 20Нм.
Перед установкой гбц, поверхности блока и гбц обезжириваются (на прокладке сразу есть герметик). Естественно, поверхности должны быть чистыми и без следов старой прокладки.
На всякий случай, выставил поршневую в положение вмт 1-го цилиндра.
Я не использовал никаких направляющих из старых болтов гбц и т.п.
Просто взял лампу, и, светя сверху, выставил гбц ровно по отверстиям болтов.
Концы резьбы на болтах и трущиеся поверхности под головкой болта обязательно смазываем.
Схема затяжки на фотографии:
1. Закручиваем все болты от руки.
2. Затягиваем по схеме с усилием 40Нм.
3. Затягиваем по схеме с усилием 60Нм.
4. Доворот по схеме на 90 градусов.
5. Доворот по схеме на 90 градусов.
Сборка мотора после полной переборки. Смазка для сборки. Что использую я. )))
Немного доработав конец шланга, дабы плотно входил.
Залить треть, примерно, объёма в поддон, вставить шланг в штуцер для фильтра и нечеловеческими усилиями давить и слушать как масло из шприца начинает заполнять все каналы, чавкая и булькая по дороге. Чавканье и бульканье прекратилось, можно завершить операцию и через канал от маслонасоса заполнить последний. Да, оно из него вытечет, но он точно будет весь промазан и начнёт засасывать масло с первых оборотов. Не забыть долить масло до уровня. )))
Так же для смазки всех трущихся поверхностей в моторе можно ( я бы даже сказал что рекомендовано ) использовать трансмиссионку класса GL-5.
Липкая, вязкая, отлично создаёт защитную плёнку т.к. предназначена для гипоидных пар. Ею надо мазать а не лить! ))). Мотору, в последствии, ничего не будет, она смешается с моторным маслом без последствий.
А теперь немного о экзотике.
Молибден на который я собираю всё что крутится и не крутится.
История его использования мной началась с середины 80-х. На Яве был слишком плотно расточен мотор и, как следствие, тепловой клин. Надо было как то с этим клином бороться. Поделился проблемой с отцом, в ответ он выдал баночку из под монпансье с рекомендацией как пользоваться и кучей историй о чудодейственности содержимого баночки. Самая захватывающая и невероятная — машина с пробитым поддоном 60 км. выбиралась из леса к цивилизации. После ревизии мотора нужно было только заварить поддон и залить масло. Всё!
Не поверил, скептик я, но баночку взял. Снял головки с Явы и пальцем, как смог, помазал горшки. Хотя батя настоятельно рекомендовал их снять, сделать деревянный притир и втереть молибден в поверхность.
Некогда, свербит во всех местах сразу, надо гонять! )))
Чудо произошло! Что такое тепловой клин было забыто как страшный сон.
В баночке был молибден. Молибден практически в чистом виде. Валютный товар времён СССР. Использовался для смазывания стапелей на Балтийском заводе. Дабы суда соскальзывали лучше ))).
Танечка так у меня и осела. Капал в неё трансмиссионку, разбадяживал и мазал моторы, да и не только их.
Оставалось мало и надо было искать пополнение. Брать негде. И тут подвернулся дядька заботающий на БЗ, помогал ему с мотором. На вопрос — Чем обязан? — молибден! Объяснил где чего и как. Показал как выглядет.
Попросил и похоронил просьбу — начало 2000-х (((.
Чудо произошло снова! Мне достали молибден! Правда это был уже наш продукт. Несколько другая консистенция, цвет, но это был молибден. И есть чем мазать! ))) не боясь сухого проворота.
Сейчас, на самом деле, полно всяких спец смазок и составов для конкретных условий и задач. Да, пробовал и применял. В результате остался на проверенном составе и порядки действий. Лучше я перебдю чем попаду на переборку мотора из-за того что его намотало на колено и распред. )))
А ещё я крашу поршни молибденом, это не шутка! Твёрдое покрытие.
Про это можно почитать тут.
Работает и имеет место к применению.
Кто дочитал, тот молодец! )))
Если это кому то принесёт пользу — ещё лучше!
Установка распределительных валов самостоятельно
Распределительный вал является частью системы газораспределительного механизма любого двигателя. Задачей распредвала является синхронизация рабочих тактов ДВС (упорядоченное открытие и закрытие клапанов для впуска горючей смеси и выпуска отработавших газов). От него зависит работа двигателя и исправность многих запчастей автомобиля.
Распределительный вал может размещаться как сверху, так и снизу. На некоторых двигателях устанавливается два распредвала.
Содержание:
Вращение распредвала происходит путем передачи крутящего момента от коленчатого вала посредством цепной или ременной передачи. При этом угловое смещение распредвала прямо пропорционально зависит от углового смещения коленвала. Соответствие угловых смещений влияет на работу двигателя – если они не будут соответствовать друг другу, то порядок работы цилиндров будет нарушен, и как результат, ДВС не будет работать.
Причины для снятия-установки распредвала на двигатель
Причин для снятия либо замены распределительного вала на самом деле не очень много:
Узнать о неисправном распределительном вале можно по характерному глухому стуку при пуске двигателя. Однако появление стука может говорить не только о неисправности распредвала, но и о неисправностях других узлов и систем автомобиля. Среди неисправностей распредвала стоит отметить следующие:
На какие неисправности указывает стук распределительного вала
В некоторых случаях при пуске холодного двигателя появляется посторонний глухой стук в клапанной крышке. Это связано с тем, что у «холодного» ДВС смазка в трущихся деталях отсутствует и после запуска моторное масло начинает смазывать трущиеся детали, в результате чего стук впоследствии пропадает.
На появление стука влияют:
Последствия несвоевременной замены распредвалов
Неправильное функционирование распредвала приводит к потере мощности двигателя, а впоследствии к преждевременному выходу его из строя, в том числе и в результате заклинивания при плохой смазке.
Если вы вовремя не устранили неисправность распределительного вала, то будьте готовы к ремонту либо замене клапанов головки блока цилиндров, преждевременному износу выхлопной системы и последующей ее замене.
Определяем необходимость замены распредвала
Необходимость ремонта или замены распределительного вала можно узнать только после его дефектовки, которая возможна только при снятом распредвале и наличии специальных инструментов.
Прежде чем вынуть распредвал из постели, нужно проверить его на осевое смещение. Для этого нужно несильно стукнуть по постели и если появится стук, то, скорее всего, распредвал неисправен.
В целом, диагностику распределительного вала можно провести без специального инструмента, визуально. Однако такой способ позволяет выявить только визуальные дефекты (царапины, задиры, трещины, износ кулачков в виде «огранки»), тогда как
При помощи микрометра проверьте диаметр опорных шеек и опор корпуса распредвала. При отклонении размеров от допустимых их можно отремонтировать, но очень часто проще купить новые запчасти, так как восстановление ремонтных размеров обходится дороже.
Пока доступ к частям газораспределительного механизма открыт (снят распредвал), то обязательно осмотрите и другие его составляющие: коромысла, маслосъемные колпачки, пружины и других детали.
Необходимые инструменты для проведения работ
В процессе съема и установки распределительного вала потребуются следующие инструменты:
Порядок замены и установки распредвала на примере «классики» Волжского автомобильного завода
Заменить распределительный вал своими руками не представляет особой сложности, но требует аккуратности и внимательности. При неправильной установке будет нарушен порядок работы цилиндров, что незамедлительно скажется на работоспособности двигателя.
Этапы замены распределительного вала:
1. Снятие навесного оборудования двигателя.
Для снятия распределительного вала, прежде всего, стоит снять мешающее навесное оборудование:
Чтобы в карбюратор и затем в камеру сгорания ничего не попало (например, гайка, шайба и др., накрываем его тряпкой либо затыкаем ею отверстия карбюратора.
2. Снятие клапанной крышки силового агрегата.
Откручиваем 8 гаек, крепящих крышку клапанов к головке блока цилиндров, снимаем и промываем ее.
При установке клапанной крышки рекомендуется заменить ее прокладку. Это связано с тем, что после сборки через нее может продавливаться моторное масло. При выборе прокладки стоит отдать предпочтение резино-корковой.
3. Снятие распредвала ДВС.
Прежде чем снять распределительный вал, необходимо сначала совместить отметку на шестеренке привода с выступом на постели распределительного вала.
Для снятия распредвала сначала необходимо освободить его шестеренку от цепи привода ГРМ. Для этого:
4. Дефектовка распредвала ДВС.
Перед тем как покупать новый распредвал, необходимо продефектовать (см. «Определяем необходимость замены распредвала») снятый, ведь возможно неисправность ДВС заключалась не в нем.
5. Установка распредвала и сборка двигателя.
Установка распредвала происходит в обратной снятию последовательности. Для избежания перекоса при установке постели распредвала, болты закручиваются в определенном заводом-изготовителем порядке и с определенным усилием (для «классики» ВАЗа это 18,3 Н/м).
После замены распредвала необходимо обязательно провести регулировку натяжения цепи привода ГРМ и регулировку клапанов, в ином случае в будущем вам придется их ремонтировать.
После проведенных работ первое время осматривайте двигатель и прислушивайтесь к его работе и в случае чего сразу же устраняйте обнаруженные дефекты проведенного ремонта.