чем смазать прокладку выхлопного коллектора
ГИДРОКЛУБ СИТРОЕН
Ремонт, описания, документация и обсуждение гидропневматических Ситроенов
1. почистить qookies в браузере
2. почистить кеш в браузере.
после этого проблема должна решиться.
Чем мазать прокладку приемной трубы глушителя?
Чем мазать прокладку приемной трубы глушителя?
#1 Сообщение AlexM » 21 авг 2010 12:15
#2 Сообщение AlexM » 21 авг 2010 16:15
#3 Сообщение NoID XMV6 » 21 авг 2010 16:56
Citroen DS, GSA, Visa, XM
#4 Сообщение AlexM » 21 авг 2010 18:17
#5 Сообщение NoID XMV6 » 21 авг 2010 19:27
AlexM
Не надо про нано. у меня сразу изжога начинается! 
Есть отличные смазки. Стоят не дешево, зато ты четко понимаешь что и для чего мажешь.
Citroen DS, GSA, Visa, XM
#6 Сообщение юра кононыхин » 21 авг 2010 20:12
#7 Сообщение Sanych » 22 авг 2010 22:14
#8 Сообщение NoID XMV6 » 22 авг 2010 23:40
Sanych
Угу. И прикепает эта сеточка так, что потом зубилом срезать приходится! А на ZPJ это такое проктологическое место! 
Добавлено спустя 47 секунд:
Хотя, на ZPJ куда ни ткнись, везде пальцем в зад попадаешь! 
Citroen DS, GSA, Visa, XM
#9 Сообщение Kirka128 » 23 авг 2010 00:13
#10 Сообщение Vlas » 23 авг 2010 08:52
#11 Сообщение NoID XMV6 » 23 авг 2010 09:16
Citroen DS, GSA, Visa, XM
#12 Сообщение Vlas » 23 авг 2010 09:30
забыл добавить: у меня так на ксантии треснула и отломилась приемная труба от фланца. незадолго до этого я менял прокладку и намазал ее как раз этим дурацким герметиком для глушителей.
Сюрпризы, сюрпризы… (замена прокладок коллекторов)
Закончив водопроводные дела решил проверить состояние прокладки впускной трубы и выпускного коллектора. Несколько причин, побудивших меня это сделать:
— троение двигателя при прогреве;
— постепенное падение оборотов двигателя при прогреве (редко — вплоть до полной остановки) и затем самопроизвольный резкий набор оборотов;
— пар из выхлопной трубы при прогреве (возможно, это и конденсат, а у меня — паранойя :))
— тряска двигателя при трогании — практически неощущаемая на холодную и усиливающаяся по мере его прогрева (как при кривом диске сцепления);
— чрезмерный нагрев корпуса карбюратора;
— следы то ли масла, то ли ОЖ с копотью на стыке впускной трубы и головки блока.
В общем, ряд симптомов мог бы указать на прогар прокладки головки блока, но при этом:
— нет следов масла в расширительном бачке и антифриз прозрачен, как новый;
— нет пузырьков в расширительном бачке ни во время, ни после прогрева двигателя;
— нет эмульсии на крышке МЗГ, на щупе;
— масло просто темное, без признаков попадания в него ОЖ.
Поэтому решил проверить для начала эти прокладки, купив 2 штуки по 54 руб. Тем более, что операция в целом несложная. Открутил со шпилек выпускного коллектора гайку крепления щитка стартера и болтик М6 щитка (его неудобно крутить, особенно, когда собираешь все обратно). К водяному насосу и коллектору трубка печки у меня не была еще прикручена после замены насоса. Снял корпус воздушного фильтра, отсоединил все шланги от впускной трубы и карбюратора и полез под машину, чтобы открутить хомут крепления приемной трубы к кронштейну КПП. Там меня ждал первый сюрприз:
Ладно, займемся этой проблемой позже…
Отсоединил приемную трубу от фланца выпускного коллектора и снял старую прокладку. Точнее, там оказались 2 прокладки. Видимо, в прошлый раз я так собрал выпуск по невнимательности — вот еще один сюрприз 🙂
Откручивая гайки коллектора — 7 штук — пара гаек, что находились ближе к моторному щиту, стронулись очень легко, практически от руки. Снял сначала впускную трубу с карбюратором на ней:
И обнаружил вот такой «подарок»:
Аккуратно извлек эту гадость. Вроде бы в головке канал остался чистым.
Дальше снял выпускной коллектор. Оп-па:
Ну и след на фланце коллектора:
И, наконец, свидетельство того, что сальники клапанов 2-го цилиндра не справляются со своей задачей:
Нагар довольно легко откалывался шлицевой отверткой, и был счищен как в ГБЦ, так и в коллекторе. По фланцам трубы и коллектора прошелся лезвием канцелярского ножа, чтобы счистить остатки прокладки, ржавчину и нагар, протер обезжиривателем.
Новую прокладку как ни прикладывал, точного совмещения отверстий с коллектором добиться не получилось.
Нашел положение, при котором смещение минимальное, и металлическая окантовка отверстий прокладки не выступает за края. Прокладку перед установкой намазал смазкой «Шрус супер-4МЛ» с (графитом) и выдержал минут 30.
При сборке заменил 4 шпильки фланца приемной трубы (это рекомендуется делать при каждой возможности, т.к. металл в этом месте очень термонагруженный), а также все шпильки крепления коллекторов (это уже больше для успокоения души). Кстати, по каталогам не совсем понятно, какие шпильки впускной трубы и коллектора куда вкручивать. А их — 4 разных размера! Вот расположение шпилек по порядку, начиная от моторного щита к передку, может, пригодится кому:
№№1,5 — 13543621 Шпилька M8x30
№№2,6,7 — Шпилька 2101-1008082
№3 — 13543521 Шпилька M8x25
№4 — 13544621 Шпилька M8x80
Шайбы для крепления впускной трубы и коллектора я заменил на более толстые и прочные — использовал шайбы для крепления корпуса подшипников распредвала двигателя ВАЗ 2108 (2108-1006036) размером 8.0х16.0х3.5мм:
Ну и, конечно, нет лучше гаек для крепления фланца «штанов», чем латунные гайки для 2108 🙂
Выпускной коллектор, часть 3.
Всем привет. Сам того не желая. Разбил борьбу с пропуском газов выпускного коллектора на 3 части.
Похоже, у меня хобби, менять прокладки, либо я дикорукожопоетело либо так стекаются обстоятельства.
Первый раз я поменял прокладку БЖ в этой записи тогда у меня вторая слева шпилька отломалась буквально от руки. Только коснулся головкой с воротком и она отвалилась, по срезу шпильки было видно, что она была разрушена процентов на 80.
Нашел другую шпильку вместо этой и вкрутил. Хочу заметить, что обломок шпильки и вообще, все гайки выпускника откручивались без проблем. (Тогда было: новая прокладка + новые гайки+одна новая шпилька)
Второй раз я поменял прокладку, думая что первый раз я недостаточно притянул. (новая прокладка). Протягивая контрольно шпильки, показалось что крайние две левые вытягиваются из головки. Завел — сечет. Прям в термостат.
Мне советовали и покупать оригинальную прокладку (к слову, около 2500р) утверждая что на аналогах (армированный асбест) сделать невозможно. и мазать солидолом. (делая последующую операцию отделения коллектора от головы крайне занятной). Но хотелось чего-то надежно-правильного после всего что я проделал.
И вот поставив второй раз новую прокладку увидев сечь, до меня наконец-то дошло, что коллектор мб и кривым, так у них бывает, оказывается, у этих коллекторов. Я то думал, что может случиться с чугуниной мм в 11. Ну… Век живи век учись…
После работы поехал в гараж, купил металлическую линеечку. Снял коллектор с горячего авто минут за 10 наверное. (скоро буду как АК 47 разбирать и собирать этот авто).
Приложил и понял, почему у меня никак не получалось надежно посадить коллектор.
Смотрите сами
Ну что. Отдал коллектор братану и попросил его на сл. день свозить к мотористам, которые шлифуют ГБЦшки.
Сам был занят в тот день.
Но. к сожалению, мотористы отказались заниматься коллектором, сославшись на то, что не могут закрепить в станке из за сложной формы.
Я вспомнил про токаря одного, попросил брата свозить к нему. Тот дедуля долго сопротивлялся, давал дурацкие советы типо купи новый коллектор, купи новую машину и прочее.Ну, купить любой дурак может.
Цена коллектора стартует от 7000рублей, а у меня он без трещин, проблемная только привалочная плоскость.
В общем дедуля подварился к коллектору в двух точках и таки вывел на нем мне плоскость, при этом сказал что это не плоскость а хрен пойми что, была кривая вгавно. (отдал 1000р за эту работу)
Надо было поменять две левые шпильки, но я решил уже поменять все 10.
купил вот такие
Febi 17706
Подозрительные крайние левые (возле термостата) закрутили посадив резьбу на поксипол.
А остальные 8 на фиксатор резьбы.
Прокладку менять не стал. она после последней замены проехала километров 70 и была в хорошем состоянии.
+ решил таки эту опасную зону возле термостата, где эта, самая узкая часть прокладки.
промазать смазкой типо солидола/литола. совсем чуть чуть.
Протянули гайки, завели — ну вроде тихо. Потом еще пробовал поливать мыльным раствором коллектор (конечно, на холодный коллектор лил) пузырьков не заметил.
А когда проехался — прям удивился, когда я убирал ногу с газа и тахометр находился в зоне 2 тыщ, я думал что авто у меня глохло) если так и будет дальше — я буду очень рад).
Надеюсь поступил правильно, проточив коллектор вместо оригинальной прокладки и тонны солидола.
Может кому пригодится мой опыт) Всем здоровья.
Замена прокладки выпускного коллектора.
Дурная голова рукам покоя не дает… Были у меня подозрения, что прогорела у меня прокладка выпускного коллектора, ибо машина стала слишком громкой. Закупившись всеми необходимыми деталями отправился к другу в гараж. И как обычно опишу процесс замены прокладки. Все делаем на остывшем двигателе.
Первым делом нужно снять катализатор, или как в моем случае, переходную трубу.
Ключом на «13» откручиваем два болта с пружинами крепления катализатора к трубе приемной (в простонародье «штаны»).
Двумя ключами на «17» откручиваем два болта крепления катализатора к основному глушителю (обычно его называют «резонатор»).
Теперь снимаем держатель штанов (не знаю как он правильно называется). Он состоит из двух частей — скобы и самого держателя. Ключом на «13» отворачиваем две гайки крепления скобы.
Ключом на «13» откручиваем держатель от блока.
Отсоединяем фишку с датчика кислорода и головкой на «14» откручиваем шесть гаек крепления штанов к выпускному коллектору.
Снимаем штаны с прокладкой.
Откручиваем три гайки на «13» крепления защиты выпускного коллектора.
И наконец откручиваем восемь гаек на «13» крепления выпускного коллектора к головке. Я смотрел расположение гаек по прокладке. Самая правая шпилька (если смотреть спереди автомобиля) длиннее остальных, на ней крепится кронштейн трубы подводящей водяного насоса («саксофон»), поэтому без длинной головки не обойтись.
После того, как открутили все гайки, вытаскиваем коллектор через низ. Снимаем прокладку.
Собираем все в обратном порядке.
Ну и от себя хочу добавить следующее: запасайтесь WD-40, на эту вроде простую процедуру я потратил три баллончика. Все прокладки нужно ставить новые, плюс два графитовых кольца на катализатор. Гайки крепления коллектора к головке я поставил обмедненные, чтобы не пригорало. Гайки крепления штанов к коллектору поставил латунный (не было медных) все по той же причине. Ну и по многочисленным советам прокладку между штанами и коллектором обмазал графитовой смазкой.
Выхлоп. Прокладка глушителя. Продолжение.
Месяц с небольшим и примерно 1,5 т.км. назад я поставил новую прокладку глушителя. Изначально от неё было мало толку, а через пару недель звук был такой же, как и от старой прокладки.
В целях герметизации этого фланцевого соединения я решил использовать герметик. Вопрос только встал, какой? Заехав в несколько автомагазинов и задав вопрос про герметики выхлопной системы, получал везде совет использовать герметики Abro, либо серый, либо красный. В итоге, после уверений одного продавца, что он «тыщю раз так делал, в натуре», я купил красный герметик. Изначально смущала максимальная температура, указанная на упаковке, до 343 С. Потом уже я нашел информацию о том, что специальные герметики для выхлопных систем должны иметь температуру до 1 500 С, так что герметик был куплен зря. Хотя почему зря, может и пригодится.
В итоге я еле-еле нашел у нас нормальный образец все того же Abro, но уже именно для выхлопа.
Вообще в интернете, очень много отзывов, и положительных, и отрицательных про эти герметики. Например про красный или серый пишут такие отзывы: намазал и все хорошо; намазал, а через неделю от него ничего не осталось, выдулся весь полностью; намазал, а он вонял месяц уксусом в салоне и дымил из под машины и т.д. Ну и про спец. герметик-цемент: намазал и все хорошо; намазал и все плохо; при следующей разборке этого узла проблемы с отскабливанием остатков цемента с поверхностей. В общем отзывы противоречивые, но я решил использовать предназначенный для выхлопных систем герметик.
Ну и дальше все как обычно, поднял одну сторону авто, подставил опору и домкратом еще подпер на всякий случай.
Обе гайки открутились без проблем, сдергиваем катализатор и видим прокладку. Она просто почернела, износа на ней не видно.