чем смазать подседельный штырь алюминиевый

Ремонт велосипеда: 10 вещей, которые не стоит делать с велосипедом

Сегодня мы расскажем про 10 простых вещей, которые вам не стоит делать во время настройки и ремонта своего велосипеда. Поехали!

Не перетягивайте болты

Не стоит перетягивать болты, особенно мелкие. Обычно, их не нужно сильно затягивать, а на детали или в мануале указано усилие для динамометрического ключа. Если ключа у вас нет, то просто не усердствуйте во время затяжки. Иначе легко слизать резьбу или обломать болт. 10Nm это небольшое усилие, а 5Nm и того меньше. Хотя именно такие цифры чаще всего встречаются на выносе или подседельном штыре.

Перед установкой не забывайте смазывать болты, чтобы у вас не было проблем с их откручиванием.

Правильно затягивайте рулевую

Никогда не пытайтесь затянуть рулевую не открутив болты на выносе (или на короне, если у вас двухкоронка). В противном случае вы можете сломать крышку рулевой, якорь или болт. У нас есть отличная статья об устранении люфта в рулевой, найти её можно здесь.

Не пытайтесь убрать восьмерку, если не умеете

Конечно, научиться на практике – это отличный способ, но для начала нужно ознакомиться с теорией. Если у вас появилась восьмерка и вы попытаетесь её выровнять просто покрутив ниппели на спицах, то в лучшем случае у вас ничего не выйдет, а скорее всего вы просто добавите себе проблем с «яйцом», чрезмерной натяжкой противоположных спиц или слизыванием стенок ниппелей.

Не игнорируйте износ ободьев

Если вы используете обычные V-Brake или тормоза похожего типа, которые для торможения зажимают ваш обод с двух сторон, то стоит обратить внимание на индикатор износа. Многие производители делают специальное углубление-канавку, отмеченное темной краской. Как только эта краска начинается стираться, то обод нужно заменить. Если такого индикатора нет, то ориентируйтесь по стёртости обода. Определить его очень легко, если на ободе есть вогнутости от колодок, глубиной более 2.5мм, то обод нужно заменить. Не игнорируйте износ, если вовремя не заменить обод, то он может сыграть с вами злую шутку, сломавшись в самый неподходящий момент.

Используйте защитные перчатки

Перчатки не только позволяют не пачкать руки во время работы, но и защитят вас, если что-то пойдёт не так. Всегда надевайте их, когда что-то откручиваете. Например, закисшая ось педали, не смазанная изначально, может быть весьма коварной, и «сорваться» в тот момент, когда вы приложите максимальное усилие. При этом велик шанс, что вы повредите руку о зубья звезды. О том, как правильно установить педали и не пораниться, мы уже писали в соответствующей статье. Не спешите и старайтесь откручивать все болты «от себя», чтобы не навалиться всем весом на руку, когда резьба поддастся.

Смажьте подседельную трубу

Помимо того, что это поможет устранить возможные лишние звуки, эта процедура не даст подседельному штырю прикипеть к раме. Причем прикипают не только металлические штыри, а и карбоновые. Так что не оставляйте свою подседельную трубу без смазки и раз в 3-6 месяцев вынимайте подседельный штырь, и проверяйте как там поживает смазка, она периодически высыхает, так что её нужно обновлять. После установки подседельного штыря, чтобы излишки смазки не налипала грязь, удалите её при помощи ветоши. Помните, что для карбоновых штырей и рам есть специальные смазки, типа Finish Line.

Смажьте, и не перетягивайте педали

Как и везде, установка педалей «на сухую» может неприятно аукнуться вам. Как и подседельный штырь, они очень любят прикипать. Так что обязательно обильно смазывайте резьбу перед установкой. Излишки, как всегда, можно убрать ветошью. Перетягивать их тоже не стоит, благодаря «правильной» резьбе, во время вращения под нагрузкой, обе педали затягиваются. Так что вы точно их не потеряете, а вот получить прикипевшую педаль – это запросто!

Правильное давление в колёсах

Незатянутые эксцентрики

Если вы пользуетесь колёсами с эксцентриками, о которых мы недавно писали, всегда проверяйте достаточно ли они закручены, чтобы не потерять колесо во время съезда с бордюра, банника через соседскую собачку или любимого Вилли.

Не используйте поврежденную или старую цепь

Если на цепи есть следы износа, она изогнута или неправильно установлена после того, как вы решили её укоротить на пару звеньев, то лучше её заменить. С изношенной цепью вы быстрее убьете свои звёзды и трещотку. Даже немного изогнутая цепь влияет на качество переключения и может хорошенько подтирать о переключатели. А неправильно установленная цепь может порваться. Если вы укорачиваете цепь, то не забудьте использовать специальный пин или лишний быстросъемный замок, это намного надёжнее, чем использовать тот пин, который вы только что выдавили из цепи. Про правильное обслуживание, про измерение износа, и про замену цепи мы уже писали, не поленитесь прочесть эти статьи.

На этом всё. Если вы хотели бы подробнее узнать о каких-то интересующих вас вопросах, то не стесняйтесь сообщить нам об этом в комментариях!

Источник

Чем смазать подседельный штырь алюминиевый

1. Сколько тысяч прошла рама?
2. Какой вес всадника?
3. Какой длинны подсидел и насколько выдвинут?

Мой бигнайн со штырем 27,2 на максимум и всадником 90кг после 6ткм дощелкался до мастерской Халикова. Так же гемороился, а в один прекрасный день она лопнула ровно по шву под зажимом подсидельного.

Тоже периодически борюсь на своём коне с этой проблемой. У меня всё из-за песка. Катаю в основном по грунтам, профилактики хватает километров на 50-100.
Щелчки в разной степени «звонкости» рождаются в следующих местах:

В подсидельной трубе (песок проникает через прорезь под хомутом)
Под подсидельным хомутом
Крепление седла к подсиделу
Задние дропауты (ума не приложу, как песок попадает под упорные шайбы втулки и шайбы эксцентрика)
Между дропаутом и петухом

Хруст педалей в список не вошел по причине очевидности и не похожести симптомов.

Нужно всё разбирать, вычищать тряпками и щетками (типа как для мыться посуды), да промывать водой.
Если после сборки ничего не изменится, то нужно уже пристальней рассматривать раму.

опять же, попросить у друга седло для теста, чтобы не гадать.

ЗЫ у мну было похожее, проблема была в зажиме. Поставил нормальный винтовой (не эксцентрик) щелчки ушли (вместе со сползанием подседела, кстати).

натянуть кусок камеры?
не?

Как вариант, только камеры у меня нет, а покупать и резать, ну такое :unsure:

Может ли быть проблема в сбитой краске?
Вообще, настолько сильно она отвалилась после того, как хомут стал очень сильно зажимать с попытками убрать хруст. Похоже, теперь и краска участвует, кусочки до сих пор отваливаются по мелочи, как хомут каждый раз снимаю для очистки
461238
461240

Как это пофиксить теперь?

У меня щёлкало:
— петух
— ось задней втулки
— бонки на звезде
При этом реально думал что виноват подсидел\седло\хомут.

Краска опять отвалится, красить бесполезно.

Краска опять отвалится, красить бесполезно.
У меня держалось, только я всегда феном для волос краску сушу.

У меня держалось, только я всегда феном для волос краску сушу.

Я уже тут писАл, что не только. После большого количества песков щелкать может где угодно, включая пластиковый пыльники корретки и заднюю ось с петухом. Причем на слух всё это слышно как песок в подсиделе, только еле заметно чуть более глухой звук, но не менее громкий.

p.s.
Сейчас подумал, что не пробовал педалировать стоя во время начала этой жести.
+ вспомнил, что край обреза подседела должен быть ниже нижней кромки верхней трубы рамы

Источник

Смазка велосипеда

В этом разделе перечислены узлы велосипеда, подлежащие смазке, указывается частота обслуживания и приводятся краткие инструкции. Перечень рекомендуемых смазок и масел можно получить у дилера. Если вам потребуются дополнительные инструкции, обратитесь к другим разделам данного руководства или проконсультируйтесь у дилера.

Для технического обслуживания подшипников требуются специальные инструменты и соответствующая квалификация, поэтому его следует производить только в дилерском центре. Для некоторых подшипников предусмотрена долговременная смазка, их не требуется смазывать каждый год.

Вынос следует смазывать раз в год.

Для смазки выноса с прямым соединением необходимо выполнить регулировку подшипников рулевой колонки. Это следует делать только в дилерском центре.

1. Снимите вынос с рамы.

2. Очистите вынос и удалите старую смазку.

3. Нанесите тонкий слой смазки на ту часть выноса, которая входит в раму. Также нанесите смазку на клин выноса.

4. Установите вынос.

Подседельный штырь следует смазывать раз в год. Выполните одну из следующих процедур, в зависимости от материалов, из которых изготовлены рама и подседельный штырь вашего велосипеда.

Алюминиевый подседельный штырь и металлическая рама

1. Ослабьте эксцентрик или болт хомута подседельного штыря и выньте подседельный штырь из рамы.

2. Удалите с подседельного штыря старую смазку.

3. Нанесите тонкий слой смазки на ту часть подседельного штыря, которая входит в раму.

4. Вставьте подседельный штырь в раму.

5. Отрегулируйте высоту седла и выровняйте его. Затяните болт хомута подседельного штыря или закройте эксцентрик.

Подседельный штырь или рама из углепластика

1. Ослабьте эксцентрик или болт хомута подседельного штыря и выньте подседельный штырь из рамы.

2. Очистите подседельный штырь и внутреннюю поверхность подседельной трубы от грязи мягкой тканью, смоченной в чистой воде.

3. Дайте подседельному штырю высохнуть. Затем вставьте его в раму.

4. Отрегулируйте высоту седла и выровняйте его. Затяните болт хомута.

Раз в год меняйте смазку в подшипниках каретки. Для технического обслуживания подшипников требуются специальные инструменты и соответствующая квалификация, поэтому его следует производить только в дилерском центре.

Раз в год меняйте смазку в подшипниках педалей. Для технического обслуживания подшипников требуются специальные инструменты и соответствующая квалификация, поэтому его следует производить только в дилерском центре.

Раз в год меняйте смазку на осях педалей, в местах крепления к шатунам.

Правая и левая педали различаются; обычно вид педали обозначается буквой на конце ее оси или на гранях под ключ.

1. Снимите педали; правую педаль сверните против часовой стрелки, а левую — по часовой.

2. Нанесите на резьбу тонкий слой смазки.

3. Установите педали — правую на правый шатун, левую на левый.

4. Затяните крепление педалей.

Переключатели

Раз в месяц смазывайте (смазкой, предназначенной для цепей) все вращающиеся детали переднего и заднего переключателей, а также ролики заднего переключателя.

Раз в год меняйте смазку в подшипниках рулевой колонки. Для технического обслуживания подшипников требуются специальные инструменты и соответствующая квалификация, поэтому его следует производить только в дилерском центре.

Тормоза и тормозные рукоятки

Раз в три месяца смазывайте легким маслом точки вращения тормозных рукояток и точки фиксации тормозных рычагов.

Раз в год меняйте смазку в подшипниках колес. Для технического обслуживания подшипников требуются специальные инструменты и соответствующая квалификация, поэтому его следует производить только в дилерском центре.

Раз в год смазывайте эксцентрики колес. Капните две-три капли синтетического смазочного масла или легкого масла в точку поворота рычага эксцентрика.

Раз в месяц смазывайте легким маслом стойки вилки там, где они входят в нижние трубки. Очистите вилку, если на ней слишком много масла.

Не смазывайте амортизатор и шарнир полноподвесочного велосипеда.

Смазывайте тросик при его установке.

Для установки тросика консольного тормоза требуются специальные инструменты и соответствующая квалификация, поэтому ее следует производить только в дилерском центре.

1. Прежде чем снимать старый тросик, запомните, как он проходит по раме. Ослабьте зажимной болт тросика

и снимите изношенный тросик.

2. Смажьте новый тросик. Установите тросик так же, как проходил старый тросик.

3. Убедитесь, что свинцовый наконечник тросика правильно установлен на рукоятке. Проверьте крепление рубашки к рукоятке.

При необходимости после установки тросика повторно выполните регулировку тормоза.

4. Заверните регулировочный штуцер так, чтобы его резьба не была видна.

Если это тросик переключателя, переведите рычаг переключателя в положение, соответствующее наименьшему натяжению тросика. Если это тросик тормоза, держите тормоз закрытым во время выполнения следующего шага.

5. Затяните зажимной болт тросика с моментом 52-69 фунт*дюйм (6-8 Н*м).

6. Отрежьте часть тросика, выступающую за зажимным болтом более чем на 51 мм.

7. Прикройте конец кабеля металлическим колпачком или капните на него припоем, чтобы кабель не изнашивался.

8. Выполните регулировку, следуя инструкциям.

Источник

Чем смазать подседельный штырь алюминиевый

roots, конечно можно, если будет сползать то наставить точек суперклеем хорошенько высущить 24 и более часов и с силой затолкать в подседельную трубу излишки клея сточатся о края и штырь будет сидеть более плотно не сползая.

а если тот что у меня 300 мм а тот что я намерен купить 250 мм Это допустимо?

если будет сползать то наставить точек суперклеем хорошенько высущить 24 и более часов и с силой затолкать в подседельную трубу излишки клея сточатся о края и штырь будет сидеть более плотно не сползая.

чего только не придумают, лишь бы инструкцию не читать )

а если тот что у меня 300 мм а тот что я намерен купить 250 мм Это допустимо?

Длина вообще пофигу, просто максимальная высота седла на 5 см ниже будет. Так что тут решай сам по своей посадке

Допустимо, если установленный штырь не вылезает за ограничительную риску. Слишком сильно выдвигать нельзя. Сломается рама.

над рамой он у меня на 15 см выдвинут,оставшихся 10 интересно хватит?

а если тот что у меня 300 мм а тот что я намерен купить 250 мм Это допустимо?
Да хоть 150 мм =) Длинна штыря влияет на его выдвигание из рамы. Некоторые велодрочеры настолько суровы что специально отпиливают подседельные штыри дабы скинуть вес самой палки.

А что инструкция гласит?
Да ничего она не гласит «Намазать спецальной сертифицированной пастой для предотвращения скольжения» короче замучий себя сам.

roots, если не хватит штырь сломается =) Здесь все просто. Выдвинутый штырь по риске не гарантирует его поломки и поломки рамы.

Главное помнить, какой попало карбоновый подседел может быть хуже люминиевого)) и даже тяжелее))

ЗЫ Мадер, тролля забань)

Главное помнить, какой попало карбоновый подседел может быть хуже люминиевого)) и даже тяжелее))

ЗЫ Мадер, тролля забань)
Хуже и тяжелее моего он точно не будет. Вроде Truvativ Team называется, не должен быть совсем уж плохой. И нечего на меня Мадеров натравливать я не тролль я просто за помощью обратился

Источник

Чем смазать подседельный штырь алюминиевый

Итак. Ну и на нем в месте зажима видны потертости. Пока он был новый, все было ок.
Мб кто решал уже подобную проблему, поделитесь пожалуйста мыслями и опытом

P.S. Чтобы не скрипело и не щелкало, подсидел, конечно, намаза консистентной смазкой.

Купите вот такой и проблем не будет
http://www.origin-8.com/?page_id=91&. cl1=SEAT+POSTS

не правда сползает так же хорошо, помог только супер клей

слышал клей капают на подседел и ждут сутки, но думаю это не мой вариант

плюсую к этому методу:

После использования карбо штыря в алю раме зубная паста не помогла накапал супер клея высушил пару суток (чтоб наверняка) и вкрутил, именно вкрутил садился очень туго, в раму зажал откатался сезон про сползание забыл полностью

А что с зубной пастой делать? Нанести тонким слоем и всё?

алмазная паста или аналогичный абразив.
алмазная я так понимаю это которая для шлифовки.
у меня есть http://www.shintop.ru/vladivostok/cat_auto.php?action=show&id=5746
по сути тоже абразивная паста, брал проц и куллер шлифовать, подойдет?

Juppy, гы. на Поклонке быстро все сохнет. 🙂
Да и иногда нужно чистым доехать. 🙂

Сейчас я больше так катаюсь. 😛
http://i82.photobucket.com/albums/j266/Caleb_Crow/Me and my bike/30042011233.jpg

Вот это правильная картинка. :good:

что поменялось в упор не вижу:unsure:

ну так то да, главное, чтобы никаких реакций химических не пошло

ой не. это только литиевые не_велосипедные мазилки разъедают велосипедный люминь™

что поменялось в упор не вижу:unsure:
Ну, как минимум, на заднем фоне нет поклонки. 🙂

ЗЫ
Ах да. Вел другой. Я заметил. :rolleyes:

нужна узкая
да какая разница, можно хоть 3″ взять. лишь бы обеспечивала герметичность с обоих сторон

я вот клей заюзал. вроде работает. даже после покатушки подсидел на горизонтальной нагрузке не «выщелкивается», что раньше наблюдалось

да какая разница, можно хоть 3″ взять.большая
фишка в том что она создает недостаточное натяжение, чтобы песок не проникал.
а 3″ будет болтаться, как гавно в проруби.

да какая разница, можно хоть 3″ взять.большая
фишка в том что она создает недостаточное натяжение, чтобы песок не проникал.
а 3″ будет болтаться, как гавно в проруби.
ЗЫ: у тебя тоже щелкает подсидел после 200-250км, приедет болтовый зажим натяну на него камеру и отпишусь.

5. профит!
и где профит?

Caleb_Crow,к сожалению чехочльчик не помог.

она создает недостаточное натяжение, чтобы песок не проникал.
конкретно у меня

клей заюзал. вроде работает

это НЕ мой случай
это тогда что?
именно. те протрешь, закрепишь, покатаешь и начинает опять.

у меня даже на обезжиренных поверхностях в сухую погоду щелкало.
вот у меня как раз в сухую и щелкает, после пыли очевидно же.

это 5-10км в лучшем случае.
видимо подседел неслабо гуляет раз он быстро начинает щелкать.

с клеем пока этого нет
это радует

он как то странно гуляет. по рискам он на месте.
он гуляет вперед назад(угол наклона то есть), а зажат он в 1 точке.

Итак. Есть подседел Pro Koryak. Проблема в том, что судя по всему при нагрузке он щелкает в месте подседельного хомута. Он сам по себе немного флексит и видать немного ходит в раме. Хотя по рискам все ок. Ну и на нем в месте зажима видны потертости. Пока он был новый, все было ок. Пробовал обезжирить поверхности, не особо то и помогает.
Чем можно увеличить трение между подседелом и трубой? Естественно, чтобы его можно было потом спокойно достать.
слышал клей капают на подседел и ждут сутки, но думаю это не мой вариант.
Мб кто решал уже подобную проблему, поделитесь пожалуйста мыслями и опытом

Это из-за того, что производители стали делать штыри слишком болтающимися в подседельной трубе. По причине удешевления производства за счёт качества. Добавлю два способа решения проблемы:

1) Можно попробовать обернуть подседел алюминевой фольгой от пивной банки. Только не место, которое хомут обжимать будет.

А если залить эпоксидкой то тем более.. :laugh2:

Итак. Есть подседел Pro Koryak. Проблема в том, что судя по всему при нагрузке он щелкает в месте подседельного хомута. Он сам по себе немного флексит и видать немного ходит в раме. Хотя по рискам все ок. Ну и на нем в месте зажима видны потертости. Пока он был новый, все было ок. Пробовал обезжирить поверхности, не особо то и помогает.
Чем можно увеличить трение между подседелом и трубой? Естественно, чтобы его можно было потом спокойно достать.
слышал клей капают на подседел и ждут сутки, но думаю это не мой вариант.
Мб кто решал уже подобную проблему, поделитесь пожалуйста мыслями и опытом

Ёлы-палы! Обернуть наждачной бумагой, зажать штатным хомутом. Забыть.

Была подобная с щелчками в подсиделе (карборама+карбоштырь). Всё решилось использованием такой пасты https://www.bike-discount.de/en/buy/dynamic-carbon-assembly-paste-assembly-paste-80-g-692218, разворотом зажима вперед болтом с последующей его затяжкой в 6нм (знаю что вроде как больше 5нм затягивать не желательно, но в таком случае подсидел «гулял»).

Тут в теме отписывались по-поводу антифрикционных паст для карбона. У меня такая есть и на тюбике даже написано, что «для карбона, алюминия и стали». Но в документации на компоненты несколько раз видел что, если не подводит память, эти пасты «следует использовать только для соединений карбон-карбон нанесением на сухую, обезжиренную поверхность. Для соединений карбон-алюминий и алюминий-алюминий её использовать нельзя, там нужна просто сухая поверхность».

Собственно в своё время этого не знал и пытался мазать карбон-алюминий и это не помогало. А вот недавно в карбораме проваливался карбоновый штырь, так паста и затяжка динамометрическим ключём 6нм решили проблему (пока по крайней мере). Намазанный пастой карбоштырь даже в карбораму плотнее входит при всоввывании, хотя «на сухую» его держать приходилось, чтобы не тонул в трубе.

у меня такая паста алю/алю работает замечательно. И не только в подседеле но и в паре вынос вилки шток.

И в карбоподседел-алюрама и в алювынос-карбошток мне паста не помогла и разницы вообще не почувствовал, в итоге дозатягивался, что всё карбоновое лопнуло и выкинул. А вот когда карбоштырь намазал и в карбораму стал вставлять разницу заметил сразу и после затяжки проблема ушла. Тфу-тфу!

Кстати, в некоторых мануалах пишут, что использование пасты с карбоновой рамой обязательно.

ЗЫ Вышенаписанное касалось алюминиевой рамы.

Это из-за того, что производители стали делать штыри слишком болтающимися в подседельной трубе. По причине удешевления производства за счёт качества. Добавлю два способа решения проблемы:

1) Можно попробовать обернуть подседел алюминевой фольгой от пивной банки. Только не место, которое хомут обжимать будет.

Были ужасные громкие щелчки в карбоновой раме, стоял штырь и алюминиевый и карбоновый с приличным вылетом,
оба щелкали, размер 27,2. Помог избавиться обычный скотч, буквально 2/3 оборота вокруг штыря внизу, иначе не влез бы.

хошь угадаю?
штырь с алиэкспресса

штырь с алиэкспресса
Да у него штырь китайский походу и он меньше нужного диаметра, поэтому и не держится нифига

Источник