чем смазать подрулевой шлейф
Ремонт шлейфа руля
Всем привет, плохие парни!
Не так давно заметил, что при вращении руля происходит некое щёлканье, сопровождающееся весьма неприятным перепадом усилий на рулевом колесе. Беглый осмотр сразу вывел на чистую воду преступника — шлейф руля 3c0 959 653 b или 3C0959653B. Еще он называется механизм подрулевой для SRS, шлейф подушки руля, кольцевой контакт руля, улитка и прочая живность.
Сам шлейф внутри с демпферной полосой совместно со смазкой образовали цельный комок, перегибающийся местами в 3 слоя, местами проскальзывая при вращении.
В процессе разбора выяснилось, что оторвался один конец демпферной полосы. При помощи паяльника и куска подобного пластика цельность конструкции была восстановлена. Пусть смотрится и не очень, но функционально получилось не хуже, чем на заводе.
Стоить заметить, что само кольцо имеет достаточно надёжную конструкцию. Сломалось оно не случайно — кто-то при снятии руля неправильно его обратно установил.
Не трудно догадаться, что смазка превратилась в желтую липкую субстанцию, местами даже более тёмного цвета, ага. Всё это дело тщательно разбирается и обезжиривается этиловым спиртом, либо его эквивалентом. Шлейф уже выпрямил об угол стола, был местами перегнут. Кстати, смазка там нужна вовсе не для уменьшения трения (казалось бы), но об этом позже.
В разобранном виде все это добро выглядит жутко, поэтому было решено немедленно приступить к сборке.
Обратите внимание, как вставляется первый конец полосы. Шлейф вместе с полосой наматывается по наружному радиусу внутренней области.
Далее второй конец вставляем в вырез в белой части корпуса:
В результате в соответствующий слот вставляется сам разъем, обратите внимание на перегиб, он должен быть именно таким.
Остаётся покрутить туда-сюда для распределения смазки и замерить ровно 3 оборота от любого крайнего положения кольца.
Смазка распределена равномерно:
Остаётся защёлкнуть крышку и… проинсталлировать на место.
58. Обслуживание шлейфа в подрулевом блоке
Всем привет.
Еще в прошлом году стал не понятный шелест, при вращении рулевого колеса. Почитал Д2, понял что надо лезть в шлейф. Т.к. со временем высыхает смазка, у кого то пыль/грязь налипает и тд.
За ранее приобрел смазу SILICOT арт.2204 ниже будет фото.
Для разборки и сборки нам понадобится:
1) Торекс 15 и 20
2) Отвертка
3) пластиковая лопатка (можно и без нее)
4) Сплайн М12
И так начинаем разбирать
1) Сначала нужно отщелкнуть ПБ. Для этого поворачиваем руль на 90 градусов и со стороны приборной панели ставим зеркало или телефон и отщелкиваем данную скобу. Процедуру проделать с 2-х сторон. Я отщелкивал отверткой.
2) Далее я отцепил клемму АКБ (на всякий случай)
3) Откидываем ПБ и скидываем 2 штекера.
4) Откручиваем сам руль. Используем сплайн М12. Я себе поставил метку, чтоб затянуть с таким же усилием как и было.
5) Снимаем руль. Опять же я себе сделал доп. отметку. Т.к. заводские насечки чуть-чуть разнятся.
6) Отодвигаем верхнюю часть кожуха рулевой колонки вверх. Я использовал пластиковую лопатку.
7) Откручиваем 3 винта, чтобы отодвинуть нижнюю часть кожуха. Понадобится торекс 20.
8) Снимаем 5 фишек с подрулевого блока и откручиваем подрулевой блок. Торекс 15. Но у меня его не было, открутил плоской отверткой, которая подошла по ширине.
Т.к. я делал данную процедуру во дворе, то накинул обратно клемму АКБ. По хорошему лучше этого не делать, если нет шнурка и Васи для сброса ошибок. В общем понес блок домой для разбора и смазки.
И так разбираем блок:
1) Нужно отщелкнуть 3 защелки. Сидят хорошо, не много нужно приложить усилие. Отщелкивал плоской отверткой
2) Далее по кругу необходимо отщелкнуть все защелки
Всё, доступ к шлейфу есть)
Смазки уже не особо то и осталось, но шлейф живой и это радует.
Все тщательно обезжирил, протер.
Я смазку нанес на сам шлейф, на колечки по которым перемещается шлейф, крышка и обод.
Ну а дальше все собираем и ставим в обратной последовательности.
Шелест практически пропал (есть чуть чуть, но слабый), возможно надо было смазать «пол» по которому перемещаются 3 резиновых колечка. Но смазки там предостаточно и со временем думаю она распределится куда надо.
Затем подключил шнурок и считал ошибки программой.
Ремонт подрулевого шлейфа на примере Rover 200-series
Доброго времени суток!
В этой записи я расскажу о том, как я ремонтировал подрулевой шлейф от Rover 200.
Причиной ремонта было отсутствие гудка. На «специализированном» автосервисе сказали, что гудка в принципе нету. Ну раз нет, то покупаем новый гудок и устанавливаем, но чуда не произошло.
Начинаем разбираться сами, в чём же дело: на провод, идущий к звуковому элементу напряжение поступает, но по нажатию на кнопку ничего не происходит.
Итак, начнём:
Для начала снимаем руль (перед снятием стоит снять клемму минусовую с АКБ):
Скидываем подушку безопасности и аккуратно снимаем провод, идущий к ней (в большинстве случаев он жёлтый как на фото):
Затем откручиваем гайку на руле, отсоединяем клемму кнопок гудка и снимаем руль. Нашему взору предстаёт виновник «разборки», а именно корпус подрулевого шлейфа:
Снимаем его, открутив 4 болта по кругу. С обратной стороны во внутренней части отщёлкиваем 4 крепления:
Разобрав, видим причину наших бед:
И вот сейчас у меня было примерно такое лицо:
Лирическое отступление:
Я до сих пор не могу понять, что инженеров из компании Lucas (именно эта компания выпускала эти шлейфы) побудило на то, чтобы сделать клемму на шлейфе прямой, что вынуждает затем укладывать его таким образом, что он будет перегнут в нескольких местах и со временем перетираться? Ведь можно было сделать клемму в виде прямого угла, чтобы не допустить таких переломов и перегибов.
Увы, но решить эту конструктивную ошибку мне в итоге так и не удалось, потому пришлось делать «как с завода».
Итак, продолжим.
Обязательно зафиксируйте шлейф изолентой, иначе она постоянно будет у Вас разматываться и норовить вырваться из рук:
Изначально я планировал обрезать дефектное место и спаять 2 конца между собой, но позже, приглянувшись к ещё одному инженерному решению, решил просто разобрать клемму и сделать так же, как на заводе.
Обрезаем кусок шлейфа вместе с клеммой и разбираем её:
После чего, вооружившись набором надфилей, зачищаем все элементы клеммы от клея, а так же оголяем медные дорожки шлейфа с одной стороны (Не перепутайте стороны, сравнивайте с «оригиналом»!
Залужаем дорожки на шлейфе и медную пластинку, после чего всё это дело спаиваем вместе с нижней планкой клеммы:
А теперь очень важный момент: ПЕРЕД ТЕМ КАК ПРИСТУПИТЬ К СЛЕДУЮЩЕМУ ШАГУ, ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОЗВОНИТЕ КАЖДУЮ ИЗ ДОРОЖЕК!
Использовать инженерное решение от Lucas я не стал, а стянул клемму изолентой и термоусадкой:
После чего обязательная проверка всех контактов!
Если никаких проблем нету, то приступаем к сборке корпуса, укладывая туда шлейф. Провозился с этим я наверное мин с 10: всё пытался уложить так, чтобы было минимальное количество загибов шлейфа. В итоге имеем такую картину:
Финальная проверка всех контактов и идём ставить всё это дело назад в машину.
Сборка инверсионна разборке, при одном но:
Не спешите ставить руль!
Перед этим убедитесь, что шлейф свободно раскручивается и скручивается в обе стороны (в случаи с Rover 200 поворот руля составляет 1,5 оборота в обе стороны, ход шлейфа же составил около 3х в обе стороны).
После сборки жмём на кнопку клаксона и радуемся!
Надеюсь я хоть кому-то, но помог своим отчётом 😉
Лечим «Хруст» шлейфа SRS
Наверное очень многие сталкивались со следующей проблемой: Достаточно громкий треск при вращении руля. Доносится из области рулевой колонки. Так вот, этот самый треск издаёт шлейф подушки SRS.
Многие сталкиваются с проблемой разрыва этого шлейфа, но лично у меня система SRS работала исправно, сигнал тоже работал, но этот хруст, цуко, достал!
Решил я залезть в этот шлейф и посмотреть, что там как)
Фото-отчёта практически нету, но суть до боли проста. Сдёрнули массу, открутили подушку (2 болта под звёздочку по бокам), отключили фишки сигнала и SRS, сдёрнули руль(перед этим нанести метки), сняли кожух рулевой колонки. Перед нами этот самый девайс:
Крепится на 4 маленьких болтах-саморезах) Откручиваем, снимаем.
Разбирается эта улитка очень просто. По периметру аккуратно отгибаем защёлки и половиним.
Для удобства, шлейф с одного конца можно вытащить.
Кругом пыль и грязь + смазка давно высохла, отсюда и хруст шлейфа!
Всю грязь и старую смазку отчищаем. Я юзал уайт-спирт.
Далее всё обработал силиконом и новой смазкой.
Аккуратно укладываем шлейф, улитку собираем в обратном порядке.
Топаем в машину, прикручиваем 4 болтика. Крутим центральную часть улитки до упора (без фанатизма!).
От упора до упора улитка делает ровно 5 оборотов. Выкручиваем на середину — 2,5 оборота.
Далее подключаем фишки, ставим обратно кожух, руль и подушку. Радуемся тишине!
Кстати, эта процедура весьма полезна, т.к. эта самая грязь и отсутствие смазки в конечном итоге приведут к перетёртому шлейфу!
Ну вот собссно и всё. Кто в восторге — жмём на кнопки =)
Устранение скрипа и треска в районе рулевого колеса
Приветствую, дорогой читатель данной записи!
Уже давно при медленном повороте рулевого колеса до меня доносился скрип и треск.
От куда исходил треск я определил — это оказалась шлейф-лента аирбега. Ее корпус уже порядком устал и начал скрипеть, тем самым раздражая водителя.
Долго искать не пришлось. В город Красноярск пришли две люксовые Mazda Atenza из Сингапура — одна 12 000 км пробега, другая — 96 000 км.
Я закала шлейф-ленту аирбега естественно с авто с 12 000 пробега.
Вот она:
Стоимость ее 599 рублей. Плюс 100 рублей картонная упаковка и 400 рублей доставка до города Новосибирск.
Итого: 1099 рублей.
Ну а далее разбираем рулевую колонку, снимаем руль, снимаем шлейф-ленту аирбега, снимаем подрулевые переключатели и разбираемся с тем, что у нас скрипит.
1. Отключаем аккумулятор, сняв клемму во избежании сохранения ошибок по подушки безопасности.
2. Откручивая два болта головкой на 10 по бокам руля, тем самым вывалится подушка безопасности.
3. Отщелкиваем фишку зеленого цвета от подушки безопасности. Снимаем подушку.
4. Отщелкиваем белую фишку от шлейф-ленты аирбега.
5. Блокируем руль. Берем большую головку (не помню на сколько) и откручиваем центральную гайку на руле. Как открутили, тогда делаем метки маркером на руле и валу для установки руля в тоже положение.
6. Бьем по рулю с обратной стороны и руль снимается. Перед нами предстает следующая картина:
7. Теперь необходимо снять пластиковые кожухи рулевой колонки. Для этого сначала я снял пластиковую панельку вокруг панели приборов. Для этого нужно открутить сверху два самореза. Верхняя часть рулевой колонки просто отщелкивается. И наконец, снимаем нижнюю пластиковую панельку. Для этого нужно открутить снизу 2 самореза и один болт. когда все это снимем будет картина следующая:
8. Теперь снимаем саму шлейф-ленту аирбега открутив 3 болта. Новую пока не ставим, т.к. причина скрипа еще не найдена.
8. Теперь мы видим пластиковое кольцо, которое перемещается по пластиковой втулке с помощью пружины.
Также видим какую-то смазку. Видимо кто-то до меня пытался убрать скрип, но ему лень было все это разобрать. И, наверное, сказав любимое словосочетание русского человека «и так пойдет» затолкал силиконовой смазки как смог. Скорее всего смазка для направляющих суппортов. Ну да ладно.
Но вот тут я и увидел предположительную причину скрипа — кучу песка, пластиковое кольцо двигается по втулке прям по песку. Пружинка уже заедает, смазки никакой там нет.
9. Далее снял подрулевые переключатели, открутив 3 болта (два спереди и 1 снизу) и отсоединив 2 фишки.
Опять по всюду был песок. Здесь виден подшипник рулевого вала, также в нем прозрачная смазка с песком.