чем смазать пластиковую резьбу

Смазка для пластика

Уже не помню сколько времени назад, но возникла у меня проблема, с подбором смазки пластиковых механизмов используемой в автотранспорте. А это в свою очередь механизм переключения передач, механизмы климатической системы, печки, направляющие люков и т.д.

В чем сложность?! Соль в том, что сегодня найти смазку которую использует завод, в рознице за вменяемые деньги, в принципе не реально. А подобрать альтернативу еще сложнее. Специфика подобных смазок заключается в следующем:
1. Смазка должна быть инертна к различным полимерам, а большинство пластичных смазок не дружат с пластиком;
2. Смазка должна одновременно «дружить» с резиной, металлами, ну и конечно пластиком;
3. Очень часто в механизмах используют фторопласт! Очень хороший материал, но в плане смазок вообще «не дружит» с смазками. Т.к. в них, особо не нуждается и зачастую смазка на него просто не ложится.
4. Смазка должна сохранять реологическую стабильность в широком диапазоне температур.

По данные требования, конечно же попадает только силикон! Но, тут есть большое НО! Тот, силикон который имеется в продаже, очень текучий, и если при «минусе» все гуд, то при нагреве до банальных +30, резко увеличивается текучесть.

Потратил кучу денег, на покупки различных смазок и их испытания, достойной альтернативы, оригиналу я не нашел. Вернее, нашел я эту смазку, даже больше, ту которую используют при сборке, но вот ее цена 5000-7000кг. меня как то не вдохновила.

Было принято решение попробовать сотворить смазку самому. Не буду описывать все опыты проделанные мной, остановлюсь только на двух последних — удачных.

Так как я писал, выше, что столь специфическим требованиям соответствует только силикон. То именно силиконовое масло и было взято за основу. Причем чем выше будет вязкость базового масла, тем лучше. Я использовал масло 60тыс. Но так как, нам по сути нужна смазка типа «паста», то самой вязкости базы мало, нужен загуститель.

В качестве загустителя сначала пытался использовать различные смеси с глицерином, но его гигроскопичность и добавки, работали не совсем правильно, хотя контактное пятно получалось таким, что хрен наждачкой смоешь, зато при попадании воды, он сам становился как СМС. Вообще ушел от него.

В качестве загустителя я все же выбрал простой и доступный — парафин. Он отлично вписался в требуемые свойства.

Фторопласт — с целью подружить смазку с этим вредным пластиком, в состав пасты, добавил масло на основе фторопласта, что полностью закрыло требуемую спецификацию.

Испытано зимой до минус 25 и сейчас за окном +32, все ок.

Источник

Тема: Чем смазывать пластмассовые детали?

Опции темы

Поиск по теме

Polo Регистрация 27.11.2007 Адрес Россия, Ярославль Возраст 43 Сообщений 428 Записей в дневнике 1

Собственно стоит вопрос чем вообще должны смазываться детали з пластмассы?
например механическая часть замка
направляющие стеклоподъемника
трущиеся детали тефлектора

Добавлено спустя 4 минуты 17 секунд:

Заблокирован Регистрация 30.05.2006 Адрес Россия, Ростов-на-Дону Возраст 47 Сообщений 6,424

силиконовой смазкой. Есть сухая и жидкая.

RomaH
Трущиеся поверхности пластиковых деталей надо смазывать консистентной силиконовой смазкой.

Golf Регистрация 12.07.2007 Адрес Россия, Магнитогорск Возраст 48 Сообщений 608

Phaeton Регистрация 01.06.2005 Адрес Россия, Москва, ЮВАО Возраст 43 Сообщений 3,796

Источник

Смазка для пластиковых шестеренок: чем отличается от обычных смазок

Необходимость смазки шестеренных механизмов очевидна. Это снижает трение, износ, увеличивает производительность механизмов. В зависимости от исполнения агрегата (картерный либо «сухой»), меняется и способ смазки.

В первом случае в узел заливается жидкое масло, во втором – используется консистентная смазка, которая удерживается на шестернях.

Так же, как и на металлических компонентах, смазка для пластиковых шестеренок может быть густой или жидкой. Существует мнение, что шестерни, изготовленные из фторопласта или тефлона, сами по себе являются антифрикционными.

Существует ли специальная смазка для пластмассовых шестеренок?

Практически все производители смазочных материалов имеют в своем ассортименте составы для пластика, и композитов на его основе. Теоретически, можно использовать стандартные консистентные масла для универсального применения. Однако не все они нормально взаимодействуют с пластмассами.

Интересно, что некоторые традиционные смазки, отлично зарекомендовавшие себя в металлических редукторах, разрушительно действуют на пластиковые шестерни. Например, при использовании солидолов, зубья стираются, как будто применяется абразивная паста.

По этой причине, для пластиковых шестеренок редукторов и червячных передач выпускаются специальные адаптированные составы.

Еще один технический нюанс: пластиковые редукторы греются сильнее, чем металлические передаточные пары. Это происходит по причине низкой теплопроводности пластика: тепло из рабочей зоны не отводится.

В связи с этим, высокотемпературная смазка для пластиковых шестерен должна сохранять базовые свойства, как в холодном, так и в разогретом состоянии.

Применение смазки для шестеренок, изготовленных из пластика

Учитывая области применения, специализированные смазки должны отвечать не только механическим требованиям. В медицинских и пищевых агрегатах требуется санитарная и гигиеническая сертификация. Поэтому такие составы по определению не могут быть дешевыми.

Распространенные смазки для пластиковых механизмов

Silicon Fett от Liqui Moly

прекрасно удерживается на поверхности, отталкивает воду. Свойства сохраняются в широком диапазоне температур. Благодаря хорошей липкости, не разбрызгивается на высоких скоростях.

Этот состав имеет продолжительный срок службы: замена производится не по причине старения, через несколько лет использования смазка естественным образом высыхает.

Нейтрально взаимодействует как с чистым пластиком, так и с передаточными парами из различных материалов: пластик + металл, пластик +резина.

Еще один продукт от Liqui Moly

Thermoflex Spezialfett. Это универсальная консистентная смазка, которая может работать как в металлических, так и в пластиковых редукторах. Несомненное преимущество этого состава – сохранение вязкости при отрицательных температурах.

Однако при сильном нагревании, смазка плохо удерживается на поверхности шестерен. Поэтому для высоко оборотистых редукторов она не подходит. Не пищевой продукт.

Силиконовая смазка СИ-180

Неплохой вариант отечественного производства. Она применяется в основном для авиа моделирования, поэтому форма выпуска довольно компактная.

Эта смазка выдерживает высокие температуры и скорости вращения. Кроме того, она отлично прилипает к зубьям, и не разбрызгивается. Ограничение традиционное: смазка не пищевая.

Пищевые составы

Это отдельная категория. Обычно такие продукты классифицируют, как смазки для кофе машин, хотя они прекрасно работают в любых механизмах. Просто стоимость будет выше, чем у технических масел.

Например, OKS 1110. В инструкции указано применение: уплотнение механизмов. На самом деле, такие смазки отлично работают и на шестеренных парах.

Если ваш пластиковый редуктор или червячная пара работает от случая к случаю, можно обойтись недорогой силиконовой смазкой или простым техническим вазелином.

А при высоких температурных и скоростных нагрузках, необходимо тщательно подбирать состав смазки по ее характеристикам.

Источник

Герметизация резьбовых соединений в водопроводе

Давно хотел накатать про это статеечку, вот собрался наконец! )

Герметизация резьбовых соединений.

Даже если вы используете пластиковые трубы и пресс фитинги, у вас будут резьбы, которые нужно герметизировать.

Я использую 3 разных способа:

Еще есть фум-лента, я ею не пользуюсь с тех пор как узнал про Тангит Юнилок, но иногда она хороша и незаменима, например подмотать какой-нибудь раструб, типа сифона российского производства.

Посмотрите на три этих способа на примере одинаковых кранов с резьбой:

Самый лучший, легкий, чистый и быстрый способ соединения (не скрою — мой любимый) — сантехническая нить Tangit Uni-Lock:

Она толще фум-ленты, чем то пропитана, за счет чего лучше держится и позволяет регулировать соединение (то есть некоторое время после сборки при необходимости можно чуть вывернуть или довернуть соединение).

Все, что нужно для работы, это сама нить и ключи:

Наматываем нить по инструкции — не по резьбе, а немного наискосок:

Обратите внимание: в инструкции на коробке указано сколько витков Тангита нужно намотать для различных диаметров труб:

Для этой резьбы 1/2″ я сделал 7 витков.

Я всегда наматываю максимальное количество от предложенного в инструкции, и это всегда работает безотказно — не нужно думать, не нужно опыта или мастерства чтобы как то на глаз определять, сколько витков на какую трубу намотать.

Закручиваем — усилие среднее:

И все — отличное легкое соединение! )

Единственное — это прокатывает лишь с качественными материалами типа Тангит Юнилок, а сейчас он стал исчезать из магазинов и вместо него какое-то г. лежит, типа тоже нить, немного дешевле, но намного худшего качества.

Бытует мнение что срок службы соединения с Тангитом ограничен, и что он не подходит для капитальных соединений, но для легкодоступных он точно идеален — поставить тройник с краном для посудомойки или фильтра, например.

В случае чего соединение легко разбирается и легко очищается резьба.

Легкая сборка, легкая разборка — преимущества Тангит Юнилок! 😉

Далее — сантехнический герметик.

Анаэробный герметик — сантехнический фиксатор резьбы:

Это какой-то особый герметик, который полимеризируется на металле в отсутствии воздуха — то есть в резьбе. С пластиковыми резьбами он не работает (вернее работает, но нужно пластик мазать специальным активатором).

Этот — средней фиксации (Medium), после него соединение с трудом но можно разобрать, есть такой же — сильной фиксации (Strong), в быту он не нужен — после него невозможно вручную разобрать соединение, нужно греть его феном или горелкой.

Чем хорош этот герметик? Скоростью и надежностью — намазал, завернул и забыл.

Но он требует чистоты резьбы и обезжиривания — новые детали достаточно сбрызнуть очистителем (я использую универсальный спрей-очиститель), а вот старые резьбы нужно еще механически очистить щетками:

Секундное дело, но нужна специальная щеточка за 100р )

Итого для сборки на герметике нужен герметик, щетка, очиститель, но не нужны ключи:

Чистую резьбу мажем герметиком по кругу на пару витков резьбы:

И просто без ключей, рукой заворачиваем:

Излишки герметика удаляем — они все равно не застынут на воздухе, только в резьбе внутри.

Герметик застынет только через пол часа, а окончательно прочность наберет через 2 часа.

Внутри соединения из резьбы так же выступит лишний герметик, который так же не застынет — излишки смоются и попадут в воду.

Но написано что он пригоден для питьевой воды, значит все ок, нужно просто кран открытым подержать некоторое время, чтобы смыть герметик.

Вот видео про подобный (но другой фирмы) герметик:

Этот герметик очень удобен когда сложно куда-то подлезть с ключами или нежелательно прикладывать усилие к трубе — намазал, завернул от руки и все.

Но разбирать соединение на герметике гораздо труднее, чем на Тангит Юнилок и даже льне, нужны большие ключи и нужно прикладывать значительное усилие, и после герметика нужно чистить резьбу.

Это может создать проблемы, если вы вдруг захотите разобрать соединение, особенно если труба хрупкая или ввернута во что-то.

В этом случае (если соединение в труднодоступном месте, или по каким то причинам нельзя прикладывать большое усилие) можно довольно легко разобрать соединение с герметиком нагревом.

Я грею на 170°С таким термопистолетом с рефлекторной насадкой — менее чем через минуту герметик разрушается и соединение легко разворачивается. Но резьбу все равно нужно чистить, если хочется опять собрать все на герметике! Тангитом можно намотать прямо на остатки — проверено! )

Многие заводские сантехнические изделия собирают именно на таком герметике — при соблюдении правил (чистая, обезжиренная резьба) это очень быстрое, легкое, надежное и долговечное соединение. Так же этот герметик — просто спасение для труднодоступных соединений.

Но для временных соединений герметик не очень подходит из-за сложностей с разборкой и чисткой. Так же он не подходит для всяких стремного качества труб — грязных, в масле, и для окрашенных — например я встречал окрашенные чугунные фитинги на циркуляционных насосах.

Бывает что нет ни Тангита ни сантехнического герметика.

Тогда на помощь приходит самый старый и самый трудный способ герметизации — сантехнический лён плюс сантехническая паста:

Они продаются везде, где угодно.

Герметизация льном и пастой надежна, но очень трудна — у меня до сих пор получается плохо и криво:

У мастеров-сантехников получается очень аккуратно, а у меня все торчит во все стороны. Но закручивается и не течет.

Это трудное соединение. Качество и надежность зависят от мастерства.

Фишка в том, что нужно очень точно дозировать количество льна — если его будет мало, будет течь, много — не завернется или провернется.

Но это еще не все — нужно так же очень аккуратно, расправляя наматывать его — если намотать неправильно, то соединение даже с правильным количеством льна провернется при попытке заворачивания.

На качественных изделиях на резьбы всегда нанесены зубцы — специально чтобы лён не проворачивался при закручивании.

Сверху мажется специальная водостойкая паста — она уплотняет соединение, а так же служит смазкой при закручивании (сухой лён просто порвется при заворачивании) и впоследствии предохраняет лен от гниения.

Вот видео процесса:

После правильной намотки закручиваем:

Усилие при закручивании покажет правильность намотки — оно должно быть от среднего до сильного. Если усилие слишком мало — соединение будет течь. Если усилие слишком велико — есть риск сломать деталь.

Дешевые китайские тройники и краны легко ломаются, причем они могут не сразу сломаться лён от воды потом еще немного разбухает, и если вы намотали слишком много, качественная деталь выдержит, а вот тонкие китайские — треснут, для них лён противопоказан — используйте Тангит или герметик.

Это самый сложный и долгий, но надежный и долговечный способ (если закрасить соединение краской).

Он требует мастерства и опыта, но расходники к нему есть везде.

В магазине может не быть Тангита, и лучше купить набор из льна и пасты, чем какую-нибудь нашу или китайскую дешевую нить или фум ленту.

Кстати! Лён тоже бывает разного качества. Бывает наш самого низкого качества, бывает среднего качества (я очень удивился, но мой лён сделан в Италии), бывает лён экстра качества — тоненький, прочный, хорошо расчесанный. Но такой продается только в специализированных сантехнических магазинах, а в них же можно купить Тангит Юнилок или герметик, и не мучаться со льном! )

Усилие разборки льна большое — приходится прикладывать значительные усилия если соединение старое.

Источник

Какие смазки стоит иметь в гараже

Очень часто задают вопросы: какие инструменты нужно иметь в гараже? Ответов на эти вопросы очень много и все они по делу. Наборы ключей, торцевые головки, подкаты, динамометрические колючи и прочее. Советов много, практически все они правильные, но…

Возможно, я плохо смотрел, но я не встречал, чтобы кто-то написал про необходимый набор смазок. Хотелось бы устранить этот пробел, а так же, чтобы вы дополнили этот список.
Очень многие пренебрегают смазками, а так же обработкой резьбы, а зря. Вообще, для чего нужны смазки?

Основное назначение – это защита резьбовых соединений, от коррозии, вызванной взаимодействием с водой, температурной коррозии, механических перегрузок и прочее. Я думаю, все, кто хоть раз разбирал свою технику, сворачивали шпильки, ломали болты. Очень многие потом сетовали, мол надо было тянуть динамометрическим ключом. Но далеко не всем приходит в голову, что надо было смазать.

Что я всегда имею в гараже и считаю необходимым минимумом:
1. Низкотемпературная смазка, чаще всего в японских мануалах в качестве ее предлагается «смазка на основе литиевого мыла». Кого-то это пугает, а где я ее возьму? Хочу вас успокоить, одна из разновидностей – это обыкновенный «Литол», 14 грн за 100 грамм.
2. Высокотемпературная смазка. В основном предлагается «медная смазка», я как-то использую по старинке обыкновенную «графитку». Пока проблем не возникало.
3. Герметик, как говориться «маст хэв», причем всегда, как и скотч, без него ни один ремонт не обходится. Он хоть и не совсем чтобы относится к смазкам, но нужен.
4. Фиксатор резьбы. Очень актуальная вещь. Гроверы далеко не всегда есть возможность установить.
5. WD-40/DG-40 или что-нибудь аналогичное, иногда прикипает так, что помогает только паяльная лампа, но в основном хватает и вэдэшки.

— Литол 24: всевозможные подшипники, петли дверей, багажника, салазки сидений, замки дверей и тд.
— Графитная смазка: резьбовые соединения, работающие в тяжелых условиях температуры, воды, грязи (гайки выпускного коллектора, болты поперечных и продольных тяг задней подвески, короче все что закиснет), шлицевые соединения типа первичный вал коробки/сцепление, карданного вала
— ШРУС или ШРБ — для смазки шаровых пальцев, рулевых тяг.
— WD40 и силиконовая смазка: создают видимость легкости откручивания закисших болтов. Особо эффективны в паре с метровой трубой. Силиконом удобно смазывать пластиковые трущиеся поверхности. Металлические желательно не смазывать. У меня вообще возникает впечатление, что силикон приклинивает металлические поверхности трения.
— вазелин — пластиковые трущиеся детали.
— демпферная смазка — микролифты в иномарках.
— любая смазка, стыреная на месте работы, доставшаяся на халяву, автоматически заменяет все предыдущие.
— Про двигатель, коробку и мост писать не будем. Трамблер не забываем смазывать моторным маслом в двух точках.

Мое мнение: если взял гайку или болт, то прежде чем прикрутить, смажь.
Жду Ваших комментариев, что есть у Вас?

Источник