чем смазать переключатель мультиметра
Выбор смазки для скользящих электроконтактов. Продолжение операции «Стоп-кондратий». Легкое снятие контактной группы.
На силиконовой смазке контактная группа проработала ровно сутки, после чего машина продолжила игнорировать наличие ключа в замке. Значит, силикон наверняка утёк и заизолировал контактную площадку в центре контактной группы. Нужно искать правильную смазку.
На англоязычных форумах всё замечательно расписано, но предлагаемые смазки на этот континент попадают разве что по большим праздникам.
Решил проникнуться нашими реалиями, стал искать на русском и наткнулся на огромную, но узкоспециализированную тему на oil-club.ru ровно по теме смазки скользящих контактов, которыми, по сути, и являются контактные группы замка зажигания:
Краткая выжимка из всего прочитанного:
1) Силикон для длительной эксплуатации в скользящих контактах не подходит. Во-первых, силикон со временем может выгорать в момент замыкания контактов, давая абразив (SiO2), который со временем выточит контактные дорожки. Плюс, некоторые составы вроде LM Silicon-Fett слишком текучи (как раз мой случай).
2) Смазки с наполнителями также отпадают. Графитка — по понятным причинам (прекрасно проводит ток), тефлонка — по причине возможного накопления непроводящего наполнителя (тефлона) под контактом и повышения переходного сопротивления вплоть до полной изоляции контакта.
3) Смазки на минеральной основе (литол и компания, включая полимочевинные смазки) подойдут только для кратковременной работы в легко разборных узлах и быстро потребуют замены, так как в отсутствии перемешивания склонны постепенно распадаться на загуститель и масло, после чего масло улетучивается и остаётся жесткий изолирующий слой загустителя. В галетниках, по объективным причинам, перемешивание отсутствует, в отличие, например от подшипников, где литиевые/кальциевые смазки на минеральной основе работают отлично.
4) Маркетологи знатно осложнили жизнь потребителям, назвав «смазками для электроконтактов» составы для консервации клемм аккумулятора (такие составы наносятся поверх подсоединенных к аккумулятору клемм и обладают очень высоким переходным сопротивлением, так что в скользящих контактах неприменимы). Точно так же называются смазки для нанесения на неподвижные контакты вроде цоколей ламп в фарах или разъемов в подкапотном пространстве — это уже намного ближе, но тоже не совсем то, поскольку механические свойства подобных смазок весьма низкие, ведь от них требуется только защитить контакты от окисления и обеспечивать низкое переходное сопротивление в тонком слое. Смазывать, собственно, от них не требуется.
5) Специальные смазки для скользящих контактов таки существуют, но в рознице за пределами Штатов встречаются редко (пример — Statoil GreaseWay Electric или Nyogel 760D, не путать с популярным у дайверов и спелеологов Nyogel 760G). Из более-менее легкодоступных и более-менее подходящих решений есть Permatex Dielectric Tune-Up Grease, она же Permatex 81150 в сером тюбике. Собственно, её я и использовал.
6) Оптимальное решение, а заодно и основное, массово применяемое на конвейере — синтетические полиалкиленгликолевые смазки. Они же идут как смазки для направляющих тормозных суппортов (как пример — TRW PFG110). Но раз уж купил Permatex (судя по паспорту безопасности — он на той же основе), буду пользоваться им.
Спасибо австралийским фольксвагеноводам, нашел способ снять контактную группу без двухчасовых половых упражнений с зубоврачебным инструментарием — нужны всего лишь две толстые шприцевые иглы. Позаимствовал в лаборатории пару игл с розовым хвостовиком (1.2×40 мм).
Процесс снятия при помощи игл оказался настолько прост, что я даже ничего не заснял.
Вот фото из предыдущего поста с местами, куда нужно вставить иглы (вместо инструментов):
Делается так:
0) Не забываем отсоединить разъем от контактной группы.
1) Вставляем иглы до упора в выше указанные отверстия (скошенной частью к пластику, остриём вдоль металлического корпуса).
2) Проворачиваем иглы на 180 градусов, тем самым отжимая пластиковые упоры.
3) Вынимаем контактную группу вместе с иглами.
Далее я разобрал контактую группу (4 защелки), тщательно смыл весь нанесенный ранее силикон очистителем тормозов, всё просушил и заложил тонкий стой Permatex 81150 на периферические контактные дорожки. Проверил, чтобы смазка не попала на центральные контакты.
Собрал — поставил — уже неделю работает без нареканий.
Чем смазать переключатель мультиметра
Здравствуйте всем.
У меня была когда-то проблема с техникой. По совету Геннадия Шульгина,RZ3CС, приобрел CONTACLEAN.
Очиститель контактов на масляной основе.Эффективно удаляет оксидные и сульфидные наслоения.
Прекрасная штука. Покупал в магазине радиокомпонентов.
С уважением Михаил, ua9xo, 73!:beer:
Чем лучше смазать трущиеся контакты?
ЦИАТИМ 201 применяется в авиации
Не только в авиации.
Я с ним знаком по радиолокации, где немало трущихся контактов.
Кстати и для консервации не трущихся он рекомендуется.
ведь есть есть масса другие более современных средств.
А конкретнее?
Только про ЛИТОЛ не надо.
Тогда уж лучше про СОЛИДОЛ.
Куда уж конкретней #4
Только про ЛИТОЛ не надо.
И совершенно напрасно ЛИТОЛ-24 одна из лучших пластичных смазок широкого применения, разработанных в СССР.
Для смазки скользящих контактов в СССР была смазка 164-39 ТУ 602989-77, но это уже история.
И совершенно напрасно ЛИТОЛ-24 одна из лучших пластичных смазок широкого применения, разработанных в СССР.
эт точно, от хвостовика сверла в перфораторе, до «галетника» в китайских тестерах 🙂
Есть такая смазка-ГОИ-54П,специально для смазывания трущихся частей в радиотехнике.В вяз-м2 смазывали катушки перестраиваемые и все контакты на переключателях,ещё немножко есть у меня,-похожа на салидол,она нейтральная.
Добавлено через 10 минут(ы):
добавляю.Когда не было смазки ГОИ-54П,то всё смазывали техническим вазелином или салидолом,или циатим-201,так смазывали всё что тёрлось,крутилось,пе реключалось,ездило друг по другу.32 года так всё смазывал. 73!
сейчас наверно такое проблема найти,
Узлы трения, работающие с малым усилием сдвига при невысоких нагрузках, авиационная техника, радиотехническое оборудование, электромеханические и другие приборы и точные механизмы.»
Только про ЛИТОЛ не надо. Почему вы так категорично против ЛИТОЛа?
Работаю уже много лет там где форточки нельзя открывать:super:
, а чем смазывали контакты в спецаппаратуре связи, в прошлом веке?, было такое дело когда то, и «вазелин » какой то был.
Почему вы так категорично против ЛИТОЛа?
Шла речь о ЛИТОЛе 24.
Он для сильно нагруженных трущихся поверхностях.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D 0%BE%D0%BB
Если очень хочется можно и 24-м намазать.
Ведь кто то предлагал здесь пушечное сало. crazy:
Шла речь о ЛИТОЛе 24.
Он для сильно нагруженных трущихся поверхностях.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B. 82%D0%BE%D0 %BB
Если очень хочется можно и 24-м намазать. Вы думаете, что будет изоляция при микро ЭДС?
С уважением, Григорий.
Вот наглядная информация
В инструкциях не сказано однозначно про электрические цепи. Наверно, с тем же успехом можно говорить и про ОКБ-122-7
«Циатим 207»,состоящей,как говорили знающие люди,на 70 или 80 %
из бараньего жира,
«данный вазелин имеет отменные электроизоляционные и высокочастотные свойства»
Все время смазывал переменные резисторы вазелином и никогда не замечал его электроизоляционных качеств.
Наоборот замечал отличную токопроводимоость.
В инструкции на редуктор П-10 токосъёмники ВЧ рекомендуется смазывать ЦИАТИМОМ 201,
Если быть точным не 201.
с сайта http://www.expert-oil.com/site.xp/05005405612404904905 4056.html о свойствах-
Смазка ОКБ-122-7
представляет собой мягкую гладкую мазь желтого или свет-кокоричневого цвета. Она загущена смесью Li-мыла и церезина (нефтяного или озокеритового). Ранее смазку применяли для узлов трения авиационных приборов. Сейчас она получила широкое распространение в качестве многоцелевой приборной смазки и в ряде смежных областей (для электромашин, точных механизмов, прецизионных подшипников и др.). Так, ею смазывают шариковые и роликовые подшипники координатно-расточных станков. В результате замены смазки ЦИАТИМ-202 на ОКБ-122-7 повысилась долговечность подшипников.
В ГОСТе 18179-72 указано, что смазка ОКБ-122-7 сохраняет свои свойства при температурах от —60 до 120°С. Однако при практическом применении на многих предприятиях это не подтверждается. По морозостойким свойствам смазка ОКБ-122-7 сильно уступает смазке ЦИАТИМ-201 (http://www.expert-oil.com/site.xp/05005405612404904905 4055.html). Вязкость смазки ЦИАТИМ-201 даже при — 50 °ниже, чем у ОКБ-122-7 при — 30 °С. Мы не рекомендуем примененять смазку ОКБ-122-7 при температурах ниже — 30 °С. Рекомендуемый ГОСТом верхний температурный предел использования смазки завышен. При существовании опасности подтекания, температура использования смазки ОКБ-122-7 не должна превышать 100 °С. До 120°С можно применять смазку в узлах трения приборов, где малое количество смазки удерживается капиллярными силами. В общем можно считать, что смазка ОКБ-122-7 работоспособна в интервале температур от —30 до 100 °С.
ЦИАТИМ-201 по всей видимости предпочтительный
Чем смазать переключатель мультиметра
И оно бы мне было не надо, и не было никогда проблем с приборами уровня 838.
Но вот купил DT-182, немного про него почитал и писалось что он перестал выключатся из за того что замазался переключатель.
Я свой разбирал и увидел что между белыми контактами намазано красной медью.
Но прошло переключений 20 и появилась эта проблема, прибор не выключался.
Разобрал, пришлось выскребать калёной иголкой эту медь, непонятно откуда она там взялась, разве что намазалась от самих контактов переключателей, они из красного метала.
Заодно смазал и пластик, хотя он качественный и смазка была, но может ещё легче крутится будет
kaetzchen  | |||
Карма: 48 |
| ||
| |||
| 74LS00 | |||
Карма: 10 | |||
| |||
  | Страница 1 из 1 | [ Сообщений: 3 ] |
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Кто сейчас на форуме
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15
Доработка мультиметра Aneng A3002
В целом при дальшейших тестах прибор вызвал неоднозначные впечатления и поэтому сразу хотелось бы выделить некоторые моменты.
Плюсы:
— компактный, хорошо сидит в руке, легкий
— форм-фактор. Не нужно искать место для полноценного мультиметра на столе
— дисплей. Он практически в плюсовом щупе. Измеряешь и сразу все видишь
— нету вечно путающихся щупов. Щуп (проводной) фактически один
Минусы:
— плохой контакт щупов
— плохой контакт в переключателе
— подсветка дисплея включается только вместе с фонарем, отдельно включить невозможно
— подсветка работает всего 30 секунд
— банан минусового щупа очень свободно входит в гнездо, возникает ощущение что он сейчас оттуда выпадет. О хорошем контакте речь не идет
— при работе буззера слегка просаживается яркость подсветки
Вопрос с щупами решается легко – зачищаем иглы щупов скотч-брайтом или наждачкой-нулевкой (чем меньше зерно – тем лучше). После зачистки вытираем спиртом. После этого щупы работают идеально, сопротивление 0. (Понятное дело что нуля там нет, но тест минусового щупа показал его сопротивление 30 миллиом, что для этого прибора более чем хороший показатель)
Дальше прибор был вскрыт дабы решить второй вопрос – переключатель режимов. После осмотра решение напросилось само собой: тщательно чистим контактные площадки на плате, промываем их и ламели на переключателе спиртом. После чего смазываем их циатимом (можно и литолом). 5 минут дела и прибор работает отлично.
Но во время осмотра внутренностей прибор заинтересовал чуть больше чем на первый взгляд. И этот осмотр с последующими тестами и попытками вычислить скрытые возможности привел к определенным модификациям и доработкам.
Улучшаем контакт в гнезде СОМ
Здесь все просто. Вынимаем шину из оправки, чуток сжимаем цилиндр контакта, одеваем термоусадку, ставим на место. Контакт прекрасный, банан входит плотно и держится крепко.
Первым делом было решено определить что за чип ацп здесь установлен. Были проверены все напряжения на контактах ацп, прозвонил некоторые дорожки, в итоге пришел к выводу – ну уж больно похоже на SD7500. Те же 44 пина, назначение некоторых контактов явно намекает на него. Но вот ноги не совпадают… И вот после еще получаса исследований вдруг озарение: это действительно SD7500, но в бескорпусном исполнении пинаут сдвинут на одну ногу назад. То есть, на месте первого пина фактически находится второй, на месте второго – третий, и так далее. А сам первый пин промаркирован белой точкой на плате там, где в корпусном исполнении находился бы 44-й. Эта информация сильно взбодрила и ковыряться дальше стало интереснее. Методом «научного тыка» было определено, что в приборе имеется функция Max/Min, но соответствующей кнопки физически нет, как и индикатора функции на дисплее. Тем не менее это меня не остановило, тут же была найдена кнопка от мышки, которая идеально встала между платой и передней панелью, подобран толкатель, под который было аккуратно высверлено отверстие в боковой панели. Кнопка двумя тонкими проводами подключена между контактами 14 и 15 ацп (считать контакты начинаем от белой точки на плате, которой промаркирован первый пин).
Тут же это все дело было опробовано в деле, работает отлично, после чего кнопка была зафиксирована в корпусе с помощью клея B7000.
Дополняем вольтметр частотомером
Первый режим прибора – измерение постоянного и переменного напряжения — DCV/ACV. Изучая спецификации чипа SD7500, стало понятно что он умеет явно больше чем реализовано в приборе. Пришлось немного попотеть, вычислить таблицу режимов данного ацп, но после пары часов экспериментов таблица была определена и стало ясно что в приборе есть два почти идентичных режима вольтметра, за исключением маленькой детали: частотомер. Ну и кто бы сомневался что производитель поставит сюда именно режим БЕЗ частотомера… Но ничего, нас не победить. Согласно вычисленной таблице проследил дорожки переключателя, прикинул что и как поменять, и решение оказалось неожиданно простым: режем три дорожки и ставим две перемычки.
Получаем режим DCV/ACV/Hz. Остается только вопрос, почему так изначально не сделали… Ну да ладно, пусть будет на их совести…
Насмотревшись видео по инверсии жк-дисплеев за счет переворота поляризующей пленки, захотелось что то подобное провернуть и себе. А тут как раз пациент перед глазами – почему бы и нет)))
Процедура проста:
— извлекаем дисплей из корпуса
— лезвием канцелярского ножа поддеваем пленку на верхней части дисплея. Делать эту работу удобнее именно лезвием снятым с ножа
— капаем спирт в получившуюся щель и потихоньку начинаем снимать пленку. По чуть-чуть добавляем спирт, с ним дело идет намного быстрее и легче.
— при отклеивании пленку не стоит тянуть за край и как-либо изгибать, так как ее легко замять, несмотря на приличную толщину, а выровнять вряд ли получится
— после отклеивания пленки остатки клея с дисплея смываем спиртом. Можно помочь тем же лезвием, как циклей. Дисплей стеклянный, лезвие ему не повредит
— с пленки клеевой слой снимаем средством для снятия лака для ногтей. Обязательно смотрим чтобы оно не содержало ацетона
— после очистки аккуратно промываем спиртом
— пленку можно не клеить, просто переворачиваем обратной стороной и укладываем поверх дисплея
— собираем бутерброд дисплея в обратной последовательности и радуемся
И тут у нас появляется еще один нюанс: подсветка дисплея работает всего 30 секунд и активируется вручную. Для инверсного дисплея это не совсем приятно. Поэтому…
Делаем подсветку постоянной
Здесь все просто. Смотрим как устроена штатная схема управления подсветкой и копируем. Берем любой мелкий первый попавшийся транзистор npn структуры. Запаиваем эмиттер на минус питания. Отпаиваем минус подсветки дисплея со штатного места и цепляем его на коллектор нашего транзистора. На базу же снимаем сигнал с пина 4 ацп через резистор в 10кОм. Все, подсветка включается вместе с включением прибора, выключается при выключении и при автоотключении. Все до безобразия просто, но для инверсного дисплея это маст-хэв. Кстати, транзистор вполне удобно разместить возле нераспаянного коннектора программирования (7 отверстий возле ацп). Крайний пин этого коннектора как раз и является минусом питания. К слову, прибор потребляет всего 1,7 мА в таком режиме, поэтому о батарейках беспокоиться не стоит вовсе. Фонарик же включается штатно – удержанием кнопки HOLD/BackLight и работает 30 секунд. Как по мне, такой режим оптимален.
Уменьшаем ток буззера
Буззер штатно включен через сопротивление 30 Ом, что явно не совсем правильно, учитывая типовую схему из даташита. Я заменил его на 47 Ом, дисплей перестал помигивать при работе буззера. Можно поставить и чуток больше.
В результате по сравнению со стоковой версией имеем следующее:
— офигенный дисплей с подсветкой
— независимое включение фонаря
— отличные щупы
— мягкий но четко фиксирующийся ход переключателя
— кнопка Max/Min
— частотомер
— низкое потребление за счет сниженного тока буззера
Ну вот вроде как и все. Можно, конечно, еще поковыряться с прибором, примудрить какой-нибудь более полезный режим вместо сомнительного NCV, но в таблице режимов ничего явно полезного нет. Полноценный амперметр просто так добавить не получится, нужны кардинальные вмешательства в схему и конструкцию прибора, да и для этого есть другие приборы.
Еще было бы полезно экранировать прибор, но с этим, думаю, разберется каждый, описывать нет смысла. Кстати, это будет последняя доработка в моем случае.
Ну и, собственно, результат на рабочем столе:
Ну и небольшой «лайфхак» напоследок. При включении мультиметра можно увидеть на дисплее значок относительных измерений, но такой функции в приборе вроде как нет и в мануале она не описана. Так вот, эта функция есть. Работает она только в режиме измерения емкости и активируется удержанием кнопки SELECT. Это особенность данного чипа.
На этом разрешите откланяться. Надеюсь кому-то данная информация будет полезна, а кто-то, возможно, и повторит модификации. Прошу строго не судить, это мой первый пост, никогда раньше ничего не писал. Так как писать и не планировал вовсе, а цель написать появилась уже после всего проделанного, то далеко не на все моменты есть фото. Ну не учел что из-за пары вечеров привычных ковыряний в электронике возникнет желание написать мини-статейку. Поэтому старался недостающие фото компенсировать как мог. Ну и, естесственно, feel free задавать любые интересующие вопросы.
Ремонт и замена контактов переключателя в мультиметрах 830-й серии
Через несколько лет интенсивной работы мультиметра у него начинают изнашиваться подвижные контакты переключателя диапазонов измерений. Количество контактов на переключателе зависит от опций мультиметра. Из-за ухудшения контактов не сразу устанавливаются начальные цифры в диапазонах измерения, «плавают» показания на индикаторе. Протирка подвижных контактов переключателя и контактных дорожек на плате мультиметра (Рис.1) спиртом или бензином даёт кратковременный эффект.
При очередном ремонте мультиметра MASTECH MAS830 было обнаружено изнашивание, стачивание подвижных контактов на его переключателе (Рис. 2), один из них подлежал замене. Эти контакты изготовлены из пластин пружинистой бронзы толщиной 0,3 мм, согнутых под углом 90 град. Контакты имеют продольный вырез. При установке контакта на место его немного разгибают и надевают этим вырезом на крепёжный выступ переключателя, после чего пластина контакта сжимаясь фиксируется на нём. В рабочем положении переключателя, контакты прижаты к плате, слегка разогнуты и не закреплены жёстко на выступе, но он препятствует их смещению при поворотах переключателя. Перемещаясь по окружности, контакты замыкают соответствующие участки на двух соседних токопроводящих дорожках. Из-за продольного выреза контактов каждая его половина прижимается к плате независимо от другой. В первую очередь изнашиваются контакты, расположенные по краям переключателя, потому, что перемещаются по наиболее длинным дорожкам. Запасных контактов для замены не было, но оказалось возможным изготовить их из подвижных латунных контактов переключателя П2К, так как их размеры совпадают с размерами контактов мультиметра. (Рис. 3).
Внутрь контак та от П2К, не разгибая его, вставляют отрезок 1,0—1,5 миллиметрового текстолита шириной 7—8 мм, так, чтобы сам контакт плотно сидел на нём. Контакт дополнительно фиксируют зажимом или тисками к текстолиту, прихватывая последний миллиметр его длинного конца, при этом возможная деформация короткого конца не имеет значения. Затем, через изгиб контакта делают продольный пропил ножовкой, не доходя 1 мм до края его длинного конца. Этот 1 мм и прикрыт зажимом. Допустимая ширина пропила не более 1,2 мм, ширина дорожек контакта не менее 0,7 мм. С другой стороны заготовки остается непропилен ный «хвост», который срезают ножницами на расстоянии 1 мм от конца пропила. Изготовленный контакт, осторожно разогнув до 90 град. крепят на переключатель мультиметра, желательно ближе к его центру. (Рис.1, Рис. 2). Лишний 1 мм длины нового контакта на его работе не скажется. Подобная технология изготовления объясняется тем, что пружинящие материалы нельзя сильно сгибать или разгибать, так как от этого они теряют свою упругость или разрушаются. Упругость новых контактов меньше, чем у оригинальных, но MASTECH MAS830 неплохо работает полгода после ремонта, его данные сильно не отличаются от показаний нового мультиметра DT832.