чем смазать направляющие тормозного суппорта уаз патриот
Профилактика для направляющих передних суппортов
Доброго всем времени суток.
Как известно в процессе эксплуатации суппорта могут начать греметь. Вызвано это износом втулки направляющей суппорта. Меняется комплектом, а он стоит денег. Поэтому, чтобы продлить жизнь механизму решил перед поездкой сделать профилактику для направляющих на передних суппортах по дедовскому методу.
Что нам нужно:
Для удобства доступа поднимаем авто и снимаем колесо
Нас интересует этот пыльник
Аккуратно поддеваем его так, чтобы можно было под него загнать масло.
Монтируем все обратно и радуемся.
На все про все минут 30 не спеша.
Регулярно проверяйте состояние этого пыльника!
Всем благ!
УАЗ Patriot 2015, двигатель дизельный 2.3 л., 114 л. с., полный привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 18
Как поживают направляющие+касторка?
Вообще нормально. 52 тыщи прошли, и мороз и пыль и грязь и броды.
Спасибо! Я в свою тоже визде загнал касторку: задние цилиндрики, направляющие, под пыльник поршня, под пыльники сцепления. Теперь боюсь за заднюю часть автомобиля! Таких тормозов я не помню за владение 12 лет этим авто!
б** ну что за колхоз…для направляющих продается спец. смазка, и пользоваться можно только ей! т.к. суппорт в процессе езды очень сильно нагревается и все, что не предназначено для него дубеет, и становится еще хуже
Не лечим, а проводим профилактику! 🙂
а еще когда купил в 2009 и сейчас 2014 года все разбираю …смазываю и собираю на это уходит 4 дня с перепивом
друзья…касторка Мондовеет от тепла и времени я иглой загоняю силикон
касторка конечно хорошее маслице, но по моему оно явно не сюда. Тут должна быть специальная смазка, для суппортов.
Не от одного человека слышал, что в это конкретное место лучше касторки не сыскать.
Не от одного человека слышал, что в это конкретное место лучше касторки не сыскать.
Супорта греются, и очень сильно. Со временем закоксуются. Особенно на спусках и в городе.
МС 1600 есть специальная смазка для суппортов. Наша Российская. Обновляю раз в два года.
Не от одного человека слышал, что в это конкретное место лучше касторки не сыскать.
конечно ничего страшного нет в использовании касторки, но я бы все лучше разобрал, почистил и смазал новой и нужной смазкой. Тем более снять суппорт проще простого! )) Там этот пыльник от разных масел разбухает и перестает выполнять свои функции…вы уверены, что касторка не съест его со временем, не от одного раза конечно…))
В качестве смазочного масла касторовое имеет ряд преимуществ по сравнению с минеральными маслами: широкий диапазон рабочих температур (Tзамерзания=-16, Tвспышки=275 °C), нерастворимость в нефтепродуктах, нетоксичность, неагрессивность по отношению к большинству пластмасс. Основными недостатками, ограничивающими применение этого вещества в качестве смазочного материала, являются его быстрая окисляемость и низкая теплопроводность.
На заре развития авиации касторовое масло использовалось как моторное масло для поршневых авиационных двигателей. В настоящее время имеет применение в авиамоделизме в системе смазки калильных и компрессионных двигателей.
Используется для смазки деталей машин в пищевой промышленности и как компонент пластичных смазок (например, «ВНИИНП-291», «Бензиноупорная»).
В прошлом широко были распространены жидкости на касторовой основе для гидроприводов тормозов автомобилей. Состояли из смеси равных долей касторового масла и спирта. Жидкость ЭСК — этиловый спирт и касторовое масло, БСК — бутиловый спирт и касторовое масло.
Первая давно не производится, так как имеет низкую температуру кипения и содержит легко отделяемый этиловый спирт. Имела хождение до 1950-х годов.
Вторая используется в тормозных системах только с барабанными тормозными механизмами (грузовиков и легковых автомобилей старых моделей, например, ГАЗ-24). Характеризуется высокой стойкостью, не гигроскопична, не агрессивна для резиновых деталей, обладает смазывающими и антикоррозийными свойствами. В США аналогичные жидкости выпускались (и выпускаются в наши дни для антикварных автомобилей) по стандарту DOT-2.
Вообщем-то вопрос вызывает температура замерзания и быстрая окисляемость. Эти пункты проверим временем
Тормоза. Смазка направляющих суппорта и прокачка.
Не так давно заметил что иногда на переднем левом диске появляется ржавчина. Если ржавчина появилась, значит наружняя колодка не работает, значит скорее всего клинят направляющие суппорта.
Чтобы туда добраться, вынул колодки и выкрутил болты, крепящие скобу (ключик на нем висит)
Блок цилиндров отодвинулся, но не снимается
Упирается приливом в поворотный кулак
Чтобы полностью разобрать суппорт, придётся его открутить от поворотного кулака. Вот что получилось:
Ржавчину не обнаружил. Обнаружил смазку, которую мазал туда через резинки несколько лет назад, и заводской солидол.
Никаких нановысокотехнологичных суперсмазок — всё живёт.
Обновил синим мобилом
Собрал суппорт и прокачал тормоза после переборки главного цилиндра Тормозуха не первой свежести вышла:
УАЗ Patriot 2005, двигатель бензиновый 2.7 л., 128 л. с., полный привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 14
Да-при сборке суппорта незабываем наносить фиксатор резьбы на болты скобы!Были случаи отворачивания болтов скобы-что приводит к печальным последствиям!На заводе вышеуказанные болты фиксатором обработаны-во всяком случае у меня-машина 2011года.
Мне тут недавно впервые намазали фиксатора когда ШРУС меняли. Как раз на этом суппорте. Запарился раскручивать. Впрочем тормоза дело такое, лишним наверное не будет.
Ага, я знаю 🙂 вскрытие показало что пенсионерам пофиг.
Интересно, и где её взять?
Да у Вас тормозуха почти прозрачная. У меня за два года прокачиваешь — так там прям сопли какие-то и цвет темный.
Интересно почему… Этой тормозухе лет пять уже.
А я спилил болгаркой эти выступы… чтоб не мешали разбору…
Недопёр! Идея хорошая.
Очень неплохо и под пыльники цилиндров касторки плеснуть.
«диске появляется ржавчина»
А если появляется чёрная пыль?
Речь про диск тормозной.
Если сопровождается чрезмерным нагревом, особенно если диск меняет цвет — значит тормоза не растормаживаются. Если только на одном колесе — проблема в суппорте. Разбирать вплоть до поршней. Если на обоих передних (как правило передних) — требует регулировки связка ГТЦ-Вакуумник-педаль (как там с абс — не знаю).
Если перегрева нет, то ты просто гонщик :))) и редко моешь машину.
)))
Бывает появляется чёрная пыль на обоих дисках после длительной дороги. И думаю, не пора ли менять колодки.
Просто пыль на колёсных дисках это не показатель чего-либо, это просто продукт износа колодок и нормальная ситуация. Колодки менять надо когда их мало становится.
Направляющие суппорта
Всем привет! Вообщем дело было так:
Возвращаясь с охоты на пересеченке услышал звон в районе переднего правого колеса, сначала грешил на хабы, но нет, скоба суппорта действительно немного гремит, на всякий случай решил провести обслуживание суппортов, всё таки за 70 тысяч пробега не разу не удалял им внимания. К тому же и смазка для направляющих давно была припасена.
Начал с правой стороны, всё раскрутилось без проблем.
Направляющие в нормальном состоянии,
без ржавчины и выработок, пыльники целые. Всё смазал и собрал обратно, звон ушёл.
Левая сторона, тем не менее приподнесла ряд сюрпризов:
Скоба не хотела откручиваться от слова ни как. Читал я раньше про резьбовой герметик с завода, но чтобы так…его явно не пожалели.
Значит потратил я на откручивание двух болтов около 3,5 часов… мучительно, миллиметр за миллиметром, используя трубы, кувалды и ненормативную лексику.
Результат: нижняя направляйка под замену, вся ржавая и грязная, пыльник на ней на вид целый, но при близком рассмотрении обнаружена дырочка — под замену.
Цена комплекта пыльников около 60 руб, направляющая около 240 руб.
Направляющие разные верхняя с проточной, нижняя нет. Но в УАЗовском магазине ( магазин дилера, у них и салон и сто) меня уверили, что в продаже у них без проточки никогда не было.
Ладно, поживём — увидим. На вид новая направляйка не очень от заводской отличается по качеству и не в лучшую сторону.
Посадочные места на суппорте зачистил, залил на ночь бензином- растворителем, вытер насухо, нанёс смазку.
Для выкручивания направляющей понадобится шестигранник, открутилась легко.
Сборка в обратном порядке.
В целом работа не сложная, если не возникнет подводных камней.
Пользуясь моментом — заодно прошприцевал шкворни.
Смазка суппортов: как, чем и зачем?
Любой «лишний» звук, доносящийся со стороны передней подвески, обязательно насторожит опытного автомобилиста. Износившийся подшипник, разболтавшаяся шаровая или раскрутившееся колесо могут привести к потере управляемости и даже стать причиной ДТП. Однако из множества стуков, которые могут издавать детали ходовой части, особенно выделяется звук, издаваемый тормозными суппортами – а точнее, их скобами и направляющими. Сегодня будем с ним бороться.
Э тот неприятный и громкий дефект не понаслышке известен многим водителям, причем вызывает он совершенно разную реакцию. Чаще всего владелец предпочитает «не мешать машине работать» — ведь так проще всего, а на работе самой тормозной системы «звуковое сопровождение» особо не сказывается. Однако существует немало дотошных автомобилистов, которые борются со звуком различными способами – например, смазкой направляющих и даже их доработкой.
Стук возникает из-за чрезмерного зазора в паре «направляющая-скоба»
Чем смазывать
Казалось бы, что может быть проще, чем смазать направляющие суппортов? Многие владельцы так и делают – во время очередной «переборки» тормозной системы берут и смазывают пальцы тем, что под руку попадётся. Как правило, в гаражном ассортименте находится литол и его производные, а также «графитка». Более продвинутые озадачиваются поиском специализированного состава, предназначенного именно для применения в узлах тормозной системы.
А теперь – неожиданность: в большинстве случаев неправильно поступают и те, и другие! Да, направляющие пальцы суппортов действительно необходимо смазывать, но отнюдь не тем, что обычно считают подходящей смазкой, даже если её так позиционируют в автомагазине.
Производители автомобилей выпускают смазки для направляющих под собственными брендами.
Вот список оригинальных ОЕМ-смазок от некоторых автопроизводителей с указанием каталожных номеров:
Существуют и смазки, которые выпускают компании производители автокомпонентов и «химии» под собственными брендами:
Такие разные смазки
К сожалению, в подавляющем большинстве случаев в автомагазинах (как онлайн, так и оффлайн) обычно предложат «не то» — то есть, противоскрипную смазку, которую в направляющих применять просто нельзя!
Дело в том, что медные и керамические противоскрипные пасты предназначены для нанесения на тыльную сторону колодок и ответные элементы тормозных суппортов, но для «направляек» они не годятся по нескольким причинам. Во-первых, после смазки солидолом, литолом, «графиткой» и другими смазками на основе минеральных масел резиновые пыльники пальцев практически всегда разбухают, перестают держаться на пальцах и, по сути, просто перестают выполнять свою функцию.
Во-вторых, для смазки направляющих годятся лишь специальные пластичные смазки на основе синтетических масел и загустителя. Благодаря этому смазка становится тугоплавкой и «не стекает» с направляющих после нагрева, а также не коксуется со временем от воздействия воды и высоких температур. Качественные специализированные смазки без проблем держат до +300С, но при этом неагрессивны к уплотнениям. При этом такие смазки не только не плавятся, но и не растворяются в воде, щелочах, разбавленных кислотах, тормозной жидкости, а также метаноле и этаноле.
Применение неподходящей смазки на практике может привести к обратному эффекту – то есть, смазанные направляющие пальцы закисают в суппорте, из-за чего плавающая скоба теряет свою подвижность, а колодки начинают подклинивать и перегреваться.
На тематических форумах выбору «правильной» смазки для направляющих посвящены сотни страниц, но при этом приведённые теоретические выкладки и практические отзывы нередко противоречат друг другу, что приводит к еще большей путанице.
Одной из наиболее распространённых универсальных смазок является американская Slipkote 220-R DBC, хотя её цена несколько «кусается» — за 85-граммовый тюбик просят около тысячи рублей! Смазку Slipkote также можно приобрести в «одноразовых» 10-граммовых пакетиках, которые стоят заметно дешевле.
В автомагазинах нередко под видом подходящего состава для направляющих пальцев предлагают довольно распространённую смазку Liqui Moly Bremsen Anti-Quietsch-Paste (арт. 7573, 3077, 3079, 3074) серо-голубого цвета, однако сам производитель в настоящее время позиционирует её как противоскрипную пасту и не рекомендует применять для смазки направляющих и закладки в пыльники. В её составе предусмотрен керамический наполнитель, который обладает термостойкостью до 1200С, в то время как синтетическая основа может термически деградировать намного раньше.
В производственной линейке этого немецкого производителя есть подходящая паста Anti-Quietsch-Paste (арт. 7656) красного цвета, которая не воздействует на резиновые и пластиковые элементы, но при этом выдерживает нагрев до +250С.
| Многие производители смазок подробно и наглядно расписывают, какой продукт для чего предназначен. Главное – не перепутать и найти в продаже нужную смазку. |
В руководстве по ремонту автомобилей ВАЗ предписывалось использовать для смазки направляющих водостойкую смазку УНИОЛ-1, изготовленную на основе нефтяных масел. Как правило, в наше время встретить её в продаже практически невозможно, но зато вполне реально найти аналог-заменитель — кальциевую пластичную смазку ЦИАТИМ-221. Она производится по ГОСТ 9433-80 и предназначена для смазки различных подшипников качения. Существует и фторированный вариант ЦИАТИМ-221F, который благодаря применению ультрадисперсного политетрафторэтилена (PTFE) обеспечивает улучшенные противозадирные и противоизносные качества.
Во-первых, температура каплепадения ЦИАТИМ-221 согласно ГОСТ 6793-74 составляет около 200 градусов – то есть, во многих случаях при активном использовании тормозов она может расплавиться и вытечь, поэтому она вряд ли может заменить «фирменные» смазки иностранного производства, предписанные для применения на современных иномарках.
Во-вторых, ЦИАТИМ-221 весьма недешев и обычно встречается лишь в больших ёмкостях, в то время как для смазки направляющих достаточно буквально несколько граммов. Именно поэтому производители смазок обычно продают их в небольших пакетиках – но, как Вы уже поняли, при этом важно не перепутать противоскрипную смазку для узлов тормозной системы с «тем самым» продуктом для направляющих.
Далеко не всегда смазывание направляющих решает проблему стука – как правило, при выработке в отверстиях скоб суппортов во время езды детали все равно перемещаются, что приводит к возникновению посторонних звуков.
Смазать или заменить?
Для некоторых автомобилей можно приобрести ремкомплекты суппортов, куда входят пыльники, пальцы и крепеж. Правда, нередко направляющие изготовлены непонятно кем и из чего – то есть, из «сырого» металла, да и геометрические размеры не всегда выдержаны верно. Отдельные механики умудряются не менять пальцы, а, не мудрствуя лукаво, просто… расклепывают их молотком! После этого направляющие могут элементарно заклинить в суппорте…
Так выглядит палец после «ремонта» с помощью молотка.
Многие владельцы автомобилей сталкивались с тем, что суппорта начинали греметь еще в гарантийный период. Обращение к официальному дилеру зачастую заканчивалось заменой узлов в сборе, поскольку не все производители выпускают отдельные детали тормозных суппортов в качестве запасных частей. В то же время для российских ВАЗов и некоторых автомобилей иностранного производства и скобы, и «ладошки», и тормозные цилиндры можно приобрести по отдельности, причем заводского изготовления!
Тормозные суппорта. Ревизия и ремонт. Мини-инструкция.
Тормоза требовали ревизии давно. С лета 2015 писками и скрипами они мне постоянно напоминали о том, что с ними непорядок. В октябре, перед Чухломой, полез менять колодки «в круг». Заодно провел ревизию. Результаты не понравились. Скобы по направляйкам ходили хреново. Поршни тоже отжимались с большим усилием.
Итак, что нам необходимо для переборки суппорта? У меня получился такой комплект:
Так же, перед тем как лезть, в запасе неплохо иметь запасные тормозные шланги, новые медные колечки для них, болты крепления суппортов(М12х1,25х40) и скобы(М14х1,5х55)
Инструменты
Головки 1/2:
— 12 мм, болты прижимной пластины колодок
— 19 мм, для болтов крепления суппорта
— 22 мм, болты скобы
Ключи
— накидной 17 мм, штуцер тормозного шланга
— разрезной 11мм, прокачной штуцер
Шарнирно-губцевый инструмент и прочее
— Переставные клещи (гебельсы)
— ручные тиски-струбцина
— пассатижи
— утконосы
— плоская силовая отвёртка или маленькая монтажка
— щетка со стальным ворсом
— бита, под внутренний шестигранник М8
Смазки и химия
— Ate 03.9902-0501.2, для поршней.
— МС 1630, TRW PFG 110, Slipkote 220R, для направляек
— МС 1600, Liqui Moly7573, противоскрипные.
— тормозная жидкость DOT-4 (0,5 литра)
— обезжириватель
— преобразователь ржавчины
— ВДшка
— фиксатор резьбы высокотемпературный сильной фиксации + средней фиксации
Дополнительные инструменты и материалы (необязательные, но желательные)
— гравировальная машинка дремель или аналоги, плюс набор щеток
— тиски слесарные
— струбцина слесарная
— водостойкая наждачная бумага 2х типов (800, 2000 — 2500)
— ветошь, салфетки и прочее для протирки
— латексные перчатки (очень удобно со смазкой работать)
1. Открутив два болта(29) прижимной пластины, снимаем её, и, предварительно отжав отвёрткой-монтажкой цилиндры, достаём колодки.
2. Ослабляем болты (21) крепления скоб и штуцер тормозного шланга(если под рукой нет больших слесарных тисков)
3. Выкручиваем болты крепления суппорта (38). Тут есть нюанс, если верхний болт выкручивается без проблем, то при выкручивании нижнего, стандартная головка на 19мм упирается в поворотный кулак и не даёт до конца его открутить. Решается эта проблема разными способами:
— находим старую/ненужную головку и укорачиваем её болгаркой на 10-15мм. Выкручивать удобнее через тонкий переходник 1/4 — 1/2.
— так же можно сделать на головке болта насечку и выкручивать его обычной плоской отвёрткой, естественно, предварительно ослабив крепление болта головкой.
— сильные же люди могут как в старом анекдоте откручивать пальцами 😉
Въехал в 600й Мерс трактор. Из Мерса в ярости выбегает новый русский, запрыгивает на трактор, открывает кабину, а там сидит амбал, еле в кабине помещается.
— Чо надо?
— Мне, эта… ключ на 19 бы…
— Нету! Я до 42го руками заворачиваю
4. Выкручиваем болты (21) крепления скоб, снимаем скобы и сам суппорт с направляйками.
5. Дальше надо извлечь тормозные цилиндры.
Опять же, есть несколько вариантов:
— выдавливаем их штатно с помощью педали тормоза
— сжатым воздухом в отверстие тормозного шланга
— нагнетанием при помощи плунжерного шприца литола туда же
— (варварский) зажиманием цилиндра в тиски или при помощи плоскогубцев, предварительно обмотав губки изолентой.
Лично мне больше всего нравится первый вариант. Но опять же, есть нюанс…
Петька спрашивает Василия Ивановича:
— Иваныч, а что такое НЮАНС?
Василий Иванович:
— Петька, как бы тебе объяснить попроще… Короче, снимай штаны!
Петька снимает.
— Становись раком
Петька становится.
Василий Иваныч ему внедряет и говорит:
— Вот смотри Петька: у тебя хрен в жопе, и у меня хрен в жопе, но есть НЮАНС!»
Так и тут ньюанс. Поршни извлекаются неравномерно. Один по-любому идёт туже второго. Бывает, что один вывалился, а другой даже не подумал сдвинуться и сидит глубоко. Вот и как его потом доставать, не повредив при этом?
Есть способ, подсмотренный мною на просторах интернета(ссылки не дам, ибо за давностью не помню источника). После нескольких нажатий на тормоз, смотрим, какой из тормозных поршней двигается легче и вышел почти полностью. Берём обычную слесарную струбцину и фиксируем его в этом положении:
Далее, нажиманием на педаль тормоза, додавливаем второй поршень пока он не вывалится. Как грится, voilà!
В этом месте, если вам дорога тормозуха, нужно рысью метнуться к колесу и пережать тормозной шланг зажимом, струбциной или ещё чем-нить надёжным.
Если же использовать последний, «варварский» метод, то высока вероятность загубить поршень. Даже если предварительно обмотать губки переставных клещей или струбцины изолентой. Сила сжатия очень велика и в процессе раскачивания поршня изолента может порваться или соскочить. Особенно этому способствует попадание тормозухи на изоленту.
6. Осматриваем поверхности поршней, направляек, пыльники и их посадочные места.
Как правило, там всё печально. Особенно если машина эксплуатируется по прямому назначению, т.е. регулярно принимает грязевые ванны. Между суппортом и кулаком регулярно забивается глина, камешки, трава и прочая хрень. Если оно там засохло и зацементировалось, то вымыть бывает очень проблематично. В итоге пыльники направляек и цилиндров быстрее изнашиваются и рвутся. Далее под них попадает вода и мы имеем ржавчину, задиры, подклинивания, перегрев и быстрый износ колодок и тормозных дисков. Это как минимум. А как максимум, клин одного колеса со всеми вытекающими печальными последствиями.
У меня слева было ну очень печально, направляйки все ржавые, поршни облезшие и в задирах. К сожалению, фото не делал, показать не могу. Справа всё гораздо лучше. Направляйки хоть и ржавые, но вполне поддаются полировке, а поршни, так вообще почти в идеале.
Не смотрите на грязь, рабочая поверхность в хорошем состоянии, хром не повреждён. Надо только почистить от ржавчины посадочное место пыльника.
7. После осмотра, определяем, что поменять, а что можно восстановить. Могу точно сказать, если уж разбомбили суппорт, то все резинки под замену! Если же случай не запущенный, то всё остальное можно восстановить.
В случае незначительных повреждений, поршень можно отшлифовать. Для этого используем наждачную бумагу зернистостью 2000 — 2500. Если сквозные повреждения хрома, можно сначала обработать 800. Но это если нет запасного поршня.
Быстрее всего отшлифовать так:
— берем головку на 27
— наматываем на нее один слой вспененного двустороннего скотча
— через переходник 1/4 — 1/2 вставляем её в шуруповёрт(дрель)
— на получившуюся приблуду насаживаем поршень
— мочим в воде наждачку, обматываем её поршень
— обжимаем ладонью и шлифуем сколько надо
В результате блестит лучше нового заводского. Эстеты с кошачьими генами могут дополнительно вылизать полирнуть пастой гоев ГОИ 🙂
8. Далее, чистим и промываем блок цилиндров, отверстия направляек и т.д. Удаляем ржавчину проволочной щеткой.
Хотя, если честно, то я не представляю, как с помощью обычной щетки можно хорошо очистить от ржавчины и остатков штатной смазки, например, отверстия в суппортах под направляйки. Возни там немеряно будет.
Посему для этих целей целесообразно использовать дремель с проволочными насадками.
Заливаем везде преобразователь ржавчины и за пару минут счищаем всю гадость какая там есть.
Надрач наполировывать внутри блока тормозных цилиндров «зеркало» не требуется, так как поршень всё равно ходит по уплотнительному резиновому кольцу. Достаточно смыть все отложения от растворившихся в тормозухе резинок, обезжирить и продуть сжатым воздухом.
9. Очень тщательно очищаем щеткой посадочные места всех пыльников и уплотнительных колец. От этого напрямую зависит будущая герметичность узла!
10.(необязательный) Чистить или нет внутри поршня, вопрос риторический. С одной стороны он один хрен ничем не защищён от «живой природы» и как бы тратить на него время не очень охота. А с другой, ржавчина постоянно отслаивается и попадает между краями поршня и колодкой, что, теоретически, может вызвать неравномерное прилегание колодки и скрип. По крайней мере, это мне так кажется исходя из этой картинки:
Но, могу ошибаться 🙂
Я решил почистить.
Благо с помощью дремеля это не сложно и не занимает много времени.
А внутренний эстет от такого фэншуя в восторге 🙂