чем смазать колесико мыши

Меню сайта

Пожалуй, одной из самых распространенных поломок являются проблемы с колесиком прокрутки. Как я уже отмечал, такие поломки бывают двух видов:

Отремонтировать разболтанный механизм прокрутки можно тремя способами:

I. Смазка механизма прокрутки

Это способ для тех, у кого механизм прокрутки еще не изношен окончательно, а также для профилактики проблем со скроллом у новых мышек. Настоятельно рекомендую начать ремонт именно с этого способа!

1. Разбираем мышь

Для начала, если у вас колесико мышки не работает (двигается рывками), нужно разобрать ее корпус. Один шуруп обычно виден, еще один спрятан под наклейкой. В некоторых моделях еще парочка шурупов может оказаться под ножками. Обратите внимание, как был расположен в корпусе шнур мыши.

2. Чистим датчик

2. Поджимаем энкодер («датчик колеса»)

Разобрав корпус, вы сразу заметите колесико, вставленное в особый механизм. Именно он отвечает за прокрутку страниц на экране. Теперь с помощью плоскогубцев нужно немного поджать сей механизм. Делать это нужно очень аккуратно. Помните: поджать еще немного вы всегда сможете, а вот восстановить уже сломанный механизм прокрутки – нет.

Так выглядит механизм прокрутки. Стрелочками обозначены места, которые нужно поджать.

В отверстии, куда вставляется штырек колесика, можно сделать тоненькую прокладку (для этого идеально подойдет изолента). Теперь он будет плотнее прилегать к механизму прокрутки.

3. Проверяем работоспособность

По окончанию нужно проверить, как крутиться колесико. В случае надобности можно еще немного поджать. Затем корпус мыши собирается.

Благодарности

При написании данной статьи я использовал несколько инструкций, создателей которых мне бы хотелось поблагодарить. А именно: FenixSU за способ починки скролла металлическими скобами; Steve_Key за способ смазки скролла, а также пользователя xatab25, благодаря которому я значительно расширил данную статью.

Источник

Простой и лучший ремонт колесика мыши

Сообщество Ремонтёров

6.1K постов 35.7K подписчиков

Правила сообщества

ЕСЛИ НЕ ХОТИТЕ, ЧТОБЫ ВАС ЗАМИНУСИЛИ НЕ ПУБЛИКУЙТЕ В ЭТОМ СООБЩЕСТВЕ ПРОСЬБЫ О ПОМОЩИ В РЕМОНТЕ, ДЛЯ ЭТОГО ЕСТЬ ВТОРОЕ СООБЩЕСТВО:

Посты с просьбами о помощи в ремонте создаются в дочернем сообществе: https://pikabu.ru/community/HelpRemont

К публикации допускаются только тематические статьи с тегом «Ремонт техники».

В сообществе строго запрещено и карается баном всего две вещи:

В остальном действуют базовые правила Пикабу.

За метод спасибо, испробую. Что касается лайков и подписки, то дудки. Терпеть не могу когда видео заканчивают этим рыготным шаблоном. (уж извини)

Нормальный метод. Энкодеры все так чистят.

Я так понимаю этот способ тоже временный?

Может стоило использовать wd-40 или силиконовую смазку, а не подсолнечное масло?) Капля обычного wd-40 помогла моей старой Х7 года на 3 и прекрасно работает до сих пор.

Кнопка мыши или клавиатуры стала «проглатывать» клики или делать двойные клики вместо одинарных? Это легко исправить

У моей мыши Logitech стал плохо работать левый клик:

— иногда при «перестаскивании» она самопроизвольно отпускала кнопку, хотя я продолжал ее удерживать;

— изредка клики не срабатывали;

— изредка происходил двойной клик вместо одинарного.

Зная о том, какая замечательная техподдержка Logitech — они под честное слово присылают замену сломавшемуся устройству, — написал им. Однако они не предложили мне замену, а стали настаивать на том, чтобы я переустановил драйвер, и всё такое. Мне не удалось убедить их, что проблема аппаратная.

Изучив вопрос в интернете, я выяснил, что причина проблемы — в банальном загрязнении контактов.

Кнопка мыши, микрик, устроена примерно так:

Красными точками я отметил место контакта. Если там осела пыль, жир или образовалась оксидная пленка, то будут происходить несрабатывания или двойные срабатывания.

Решение — спрей «очиститель контактов»:

Можно заказать по интернету, можно купить в ближайшем магазине автозапчастей.

Я купил дорогой Liqui Moly только потому, что он был в наличии рядом. На нем было написано, что он предназначен для автомобильных клемм. Думаю, что спрей за 150 рублей подойдет не хуже.

ВНИМАНИЕ! Обычная «вэдэшка» не подходит! Во всяком случае, я не стал рисковать. Подходит специальная WD-40 с надписью «очиститель контактов».

UPD: камрады mistergluck и Vartagont подсказывают, что проблема также решается каплей спирта. mrantibojan использует одеколон.

Разбираем мышку и находим микрики:

Для наилучшего результата можно снять корпус с микрика, как показано на фото выше.

Но мне удалось обойтись без этого. Я просто запшикал очистителем контактов в щель между кнопкой и корпусом микрика:

Я надавил носиком спрея на кнопку, чтобы создать щель, а в момент пшика отпустил нажим, чтобы контакты микрика разомкнулись.

Много лить не надо, достаточно короткого пшика.

После запшикивания сделал серию коротких кликов.

Готово. Контакты очистились, срабатывания кнопки снова стали надежными.

Способ также подходит для механических клавиш клавиатуры, а-ля Cherry MX.

UPD: Камрады creepy.copycat и AgentJC напоминают, что есть другая распространенная проблема, вызывающая несрабатывания клика. Пластик, который давит на кнопку микрика, с годами протирается, проминается, и кнопка прожимается не до конца. Выглядит это так:

Для решения проблемы можно попробовать сточить пластик надфилем:

Если повезет, этого будет достаточно для решения проблемы.

Однако при этом длина хода клавиши увеличится или даже совсем перестанет работать.

Чтобы вернуть всё в исходное состояние, нужно наклеить на поверхность кусочек металла или твердого пластика:

Всем надежных кликов! 😁

Они нас скоро заменят

Моему компьютерному мышу уже 12 лет

Подарили мне как-то компьютерного мыша. Времена были дремучие, палеозойские проводные оптические мышки только начинали завоёвывать рынок и смещать мышки с шариками. Беспроводные мыши тогда только начинали появляться, как правило у них тогда были громадные радиомомодули размером с флешку. У моей радиомодуль оказался миниатюрным, таким, каким сегодня оснащают большинство беспроводных мышей. Кстати, а вот и моя мышь:

Да потерта, да резинка с колёсиках слетела. Это все её минусы.

— 3 кнопки для управления. Очень удобно если вы работаете в 3D графическом редакторе (во всяком случае для меня)

— размер: с одной стороны компактная, а с другой самое то. Радиомодуль (при переезде) можно вставить в мышку. Тогда мышка автоматически отключится.

— колёсико. Для меня это шедевр дизайнерской мысли. Колесо сделано из металла, тяжёлое, инертное. Имеет 2 режима прокрутки: без трещалки и с трещалкой. Режимы переключаются по нажатию на колесо. Режим без трещалки для меня очень удобен. Если работаешь ночью, то не мешаешь другим щелчками колеса. Так же можно крутнуть колесо и остановить тогда, когда нужно. Это избавляет от использования ползунка в окнах.

Так же колесо имеет прокрутки и по горизонтали! Для этого можно смещать колесо влево и вправо.

Казалрсь бы какой навороченный и сложный механизм, должен сломаться в первую очередь. Но вот уже 12 лет служит верой и правдой.

— у мышки есть спец. крепление для ноутов, но я им не пользовался, так что ничего не скажу.

— энергопотребление. Всё пункты, что привёл выше, могут устраивать меня, но не других пользователей. Наверняка кому-то не понравится дизайн, количество кнопок, колёсико. Но есть ещё и пункт «энергопотребление». 2-е ААА-батарейки позволяют мышке работать чуть более 6-и месяцев! ПОЛ ГОДА!

У меня были случаи, что некоторые проводные мышки просто ломались за пару месяцев.

Даже забываешь что мышь-то работает на батарейках 🙂

— надёжность. Думаю здесь нечего сказать, 12 лет непрерывной эксплуатации все сказали за себя.

— цена. Стоила она около 2400руб.

За все время мне не попадалось мышки, которая живёт так долго на 2-х батарейках. Были у меня всякие мыши, в том числе и экзотические, например, такая:

Это Apple-мышь. Наворочена. Но мне не понравилось, не смог привыкнуть к сенсорной мыши (к тому что она управляется жестами). А ещё она живёт на 2-х батарейках примерно 2 месяца, стоит вроде около 5к руб, если не больше.

Данную мышь уже не производят, снята с производства. А так жаль, я купил бы с десяток. Я бы даже рекламировал её всем, настолько сильно она меня впечатлила качеством и удобством.

Почему умирают мыши? Или планируемое устаревание

Поговорим о том, почему умирают мыши. Игровые мыши. А точнее микропереключатели в них.
Казалось бы с чего бы им умирать?

50 миллионов нажатий по спецификации. В чем же проблема?
Чаще всего проблема начинает проявляться в даблкликах и/или потере «клика» при перетаскивании/выделении.
Основная причина в том, что спецификации врут: 50 Миллионов при соблюдении целого ряда условий: 30 кликов в минуту, влажность 65%+-5%, температура 20 градусов. Как сильно на них могут нажать(вопрос больше к конструкции мыши), как часто отпускают полностью, с какой скоростью на них нажимают и т.д. и т.п. Любое нарушение данных условий приводит к уменьшению срока службы.
Основные причины умирания следующие:

Использование модели для обычных нагрузок для размыкания или замыкания контакта цепи микронагрузки может привести к неисправному контакту. Используйте модели, которые работают в нужном диапазоне.

Первые игровые мыши, и многие офисные жили(и живут) на на обычных дешевеньких USB контроллерах с напряжением питания и логики 5В.
Современные же игровые мыши перешли на гораздо более быстрые, при этом гораздо более энергоэффективные процессоры ARM( Как пример STM32L100 во многих мышах) с напряжением логики 3.3В и ниже.
Вот примерные напряжения/токи для разных мышей:
MX400: 0.60mA при 4.95V
MX518: 0.36mA при 4.97V
G502:

Контактная площадка разбита и из-за неграмотно спроектированных кнопок(нажатие происходит не ровно посредине выключателя), разбита только справа или слева.
Плюс к этому конструкция микропереключателя такова, что у него после срабатывания присутствует сдвиг контактной площадки на пружине относительно ответной части. Особенно у недорогой китайской серии D2FC.

Такая самочистка контактов хорошо, но в случае недорогих и/или разных по прочности сплавов это по сути износ и достаточно быстрый.

И переходим к третьей и финальной проблеме касающейся исключительно игровых мышей. Она называется частота опроса мыши. Измеряется в Герцах. Количествах опросов мыши в секунду.
Те из нас, кто развлекается поделками из разных микроконтроллеров знает, что при подключении кнопки нужно бороться с дребезгом. Этим можно заниматься аппаратно, можно программно.
Дребезг зависит от многого. От материалов контактных площадок, от их износа, от их твердости/упругости(уронить стальной шарик на бетон или пластилиновый), от силы пружины(которая снижается со временем).
С точки зрения контроллера сигнал от нажатой кнопки выглядит так:

Во время переключения далеко не всегда понятно, какое на самом деле состояние кнопки. И чем больше износ выключателя, тем дольше по времени и частоте этот дребезг имеет место.
Вплоть до такого:

Дешевым мышам нет смысла с ним бороться. Никакого. Так как их опрашивает компьютер всего-навсего 125 раз в секунду. Так как вся ширина этого графика укладывается в 8 миллисекунд это по сути и есть программная обработка дребезга. Даже если опрос попадет в середину дребезга, то мы получим или предыдущее состояние или будущее.
Игровые же мыши опрашиваются драйвером до 1000 раз в секунду. И весь этот дребезг ловится контроллером и драйверами как двойные-тройные клики.
Вспоминаем первую проблему. Напряжение и ток. При необходимых токах/напряжениях этот дребезг гораздо меньше. Упоминалось в одной из статей как «микроспекание» контактов. Но уж не знаю, насколько правда.

Такие микропереключатели делают и другие фирмы. Их много. Но нужно смотреть даташиты. У того же панасоника их в таком размере десятки разных.
В качестве альтернативы, для экспериментаторов и профи в электронике, возможно добавление подтягивающего резистора с расчетом на ток хотя бы 1мА. Но будьте осторожны, дабы не спалить процессор недешевого мыша. Прошивку для нового никто не вышлет. Ардуинщики лечат также маааленьким конденсатором параллельно кнопке. Это уменьшит дребезг до 0, но увеличит время логического перехода, что может привести к некорректной работе на высоких частотах опроса мыши.
Но самый простой и дешевый вариант(который вам сделают в ближайшем сервисе) это заменить их на такие же, как и стояли. Через пару лет вы снова придете. Или выбросите мышь и купите новую.
Если вы аккуратный человек, то можете просто купить новый выключатель D2FC-F-K или D2FC-F-7N и переставить из него подвижную часть. Так можно обойтись и без пайки.

Источник

Меню сайта

Пожалуй, одной из самых распространенных поломок являются проблемы с колесиком прокрутки. Как я уже отмечал, такие поломки бывают двух видов:

Отремонтировать разболтанный механизм прокрутки можно тремя способами:

I. Смазка механизма прокрутки

Это способ для тех, у кого механизм прокрутки еще не изношен окончательно, а также для профилактики проблем со скроллом у новых мышек. Настоятельно рекомендую начать ремонт именно с этого способа!

1. Разбираем мышь

Для начала, если у вас колесико мышки не работает (двигается рывками), нужно разобрать ее корпус. Один шуруп обычно виден, еще один спрятан под наклейкой. В некоторых моделях еще парочка шурупов может оказаться под ножками. Обратите внимание, как был расположен в корпусе шнур мыши.

2. Чистим датчик

Разобрав корпус, вы сразу заметите колесико, вставленное в особый механизм. Именно он отвечает за прокрутку страниц на экране. На него нужно капнуть 2-3 капли спирта, затем прокрутить колесико и выдуть ртом. Операцию нужно повторить несколько раз.

3. Смазываем

Для смазки нужно качественное жидкое масло. Оно должно быть не жидким, как вода, а достаточно густым, чтобы можно было капать. Также можно использовать силиконовую смазку, например в аэрозольных баллончиках, которые есть в любом автомагазине.

Силиконовая смазка в аэрозольных баллончиках.

Нужно капнуть 1-2 капли внутрь механизма прокрутки, затем прокрутить колесико для лучшего распределения смазки. Удаляем излишки, если масло вытекает.

1. Опять-таки разбираем мышь (см. предыдущие пункты)

2. Устанавливаем скобы

Теперь нужно изготовить металлически скобы, с помощью которых будет фиксировать механизм прокрутки.

Здесь есть два варианта:

а) Без пайки. Можно сделать две П-образные скобы из металлических пластин (например, из клемм автомобильной проводки). Такие скобы будут крепиться при помощи обжима плоскогубцами без использования пайки. Этот способ предпочтительнее, так как скобы, прикрепленные пайкой, могут отвалиться при последующих разборах. Думаю, ничего сложного в этом способе нет. Для лучшего понимания смотрим на фотографию:

Не забудьте смазать скролл по окончанию работ ( см. пункт I).

б) С пайкой. Также скобы можно изготовить из медной проволоки толщиной примерно 1 мм. Другие металлы не подойдут, так как из-за большой упругости их трудно поджать, к тому же они плохо поддаются пайке.

Скобы делаются в виде равнополочного уголка. Кусок проволоки фиксируется в тисках и затем аккуратно загибается под прямым углом. Загибать можно плоскогубцами либо аккуратными постукиваниями молотка. Концы скоб слегка обтачивают напильником, чтобы придать им плоскую форму.

Заключительный этап: заранее подготовленные скобы одним концом припаиваются к металлической боковой части скролла. Вместо долгих объяснений предлагаю внимательно рассмотреть данную фотографию:

Припаянные уголки можно еще немного поджать плоскогубцами, однако делать это нужно крайне аккуратно и только в том случае, если позволяет качество пайки. Мешающие концы скоб (если таковые будут) стачиваются напильником.

По окончанию работы не помешает смазать механизм прокрутки (см. пункт I). Это позволит избежать окисления и увеличит срок службы скролла.

III. Поджатие энкодера («датчика колеса»)

Этот способ тоже применяется для основательно расшатанных механизмов прокрутки. Он намного проще и не так трудоемок, как предыдущий способ, однако менее эффективен. Починенный таким способом скролл снова начнет барахлить через полтора-два месяца, а следующих починок будет хватать на еще меньший срок.

1. Разбираем мышь (см. предыдущие пункты)

2. Поджимаем энкодер («датчик колеса»)

Разобрав корпус, вы сразу заметите колесико, вставленное в особый механизм. Именно он отвечает за прокрутку страниц на экране. Теперь с помощью плоскогубцев нужно немного поджать сей механизм. Делать это нужно очень аккуратно. Помните: поджать еще немного вы всегда сможете, а вот восстановить уже сломанный механизм прокрутки – нет.

Так выглядит механизм прокрутки. Стрелочками обозначены места, которые нужно поджать.

В отверстии, куда вставляется штырек колесика, можно сделать тоненькую прокладку (для этого идеально подойдет изолента). Теперь он будет плотнее прилегать к механизму прокрутки.

3. Проверяем работоспособность

По окончанию нужно проверить, как крутиться колесико. В случае надобности можно еще немного поджать. Затем корпус мыши собирается.

Благодарности

При написании данной статьи я использовал несколько инструкций, создателей которых мне бы хотелось поблагодарить. А именно: FenixSU за способ починки скролла металлическими скобами; Steve_Key за способ смазки скролла, а также пользователя xatab25, благодаря которому я значительно расширил данную статью.

Источник