чем смазать дорожки потенциометра

Тема: Старый потенциометр ALPS, нужно ли смазывать после чистки?

Опции темы

Здравствуйте, уважаемые форумчане.

Помогите, пожалуйста, советом.
Имеется интегрированный усилитель Тошиба примерно 1976 года выпуска.
В нем в качестве регулятора громкости установлен потенциометр производства ALPS, который устройством резистивного элемента сильно отличается от современных потенциометров.

На фото для примера показан разобранный потенциометр ALPS с похожей конструкцией резистивного слоя и контактов (фото не мое, из интернета).

Мой вопрос состоит в том, нужно ли после очистки смазывать чем-нибудь контактные области в таком потенциометре (те площадки, по которым «плавает» подвижный контакт)?

На втором фото показана ответная (подвижная) часть, и видно состояние до чистки.

Если смазка все-таки нужна, то годится ли для этих целей Циатим, технический вазелин или силиконовая смазка для пластика?

Металлическую дорожку-да, углеродную- нет. Циатим и тех вазилин не годятся. Годится вазелин аптечный чистый. Силикон-хз, он разный бывает.

К слову о силиконовых смазках.
Мазал переключатели в мультиметрах силиконовыми СИ-180, СИ-350 (фторопластовый порошок с полиметилсилоксаном или полиметилфенилсилоксаном). В течение нескольких лет всё нормально.

ВС, огромное вам спасибо за подробный ответ.

Аналогично, много лет использую чистую вазелиновую основу для мазей, купленную в аптеке. Углеродную дорожку мажу тоже.

Уважаемые, огромное всем спасибо за то, что поделились своим опытом.

Потенциометр почищен и смазан аптечным вазелином, хозяин усилителя доволен результатом.

Небольшой фотоотчет и комментарии:

Конструкция состоит, так сказать, из трех секций:
— первая содержит «трещетку» и вал, на который одевается декоративная ручка с одной стороны и вращающиеся части потенциометра с другой;
— вторая и третья секции одинаковые и содержат непосредственно резистивные элементы, выводы для пайки, а также углеродные проводники и контактные площадки, соединяющие все эти элементы.
По углеродным площадкам движутся металлические пружинящие контакты, закрепленные на белых пластиковых «блинчиках».
«Блинчики» надеты на ось, при вращении не люфтят, между блинчиками пластиковая цилиндрическая втулка.
Весь этот «шашлык» был жестко закреплен на оси при помощи стопорной шайбы, которую легко одеть, но очень непросто снять (на моих фотографиях эта шайба не показана), аналогичная шайба используется и в Alps RK27).

Снять шайбу без ее повреждения у меня не вышло, поэтому на конце оси была нарезана резьба, а вся конструкция была зафиксирована гайкой через текстолитовую шайбу.

Заводская смазка присутствовала на центральной части металлического контакта (там скользит металл по металлу), но, как мне показалось, отсутствовала на углеродных площадках (скользит металл по углероду). Поэтому я тоже не смазывал углеродные контактные площадки, ограничившись их чисткой.

Еще раз спасибо всем ответившим.

Источник

Любое техническое оборудование требует к себе внимания и необходимого ухода. Музыкальные инструменты, разумеется, не стали исключением. Одна из самых неприятных проблем однажды может появиться при простом увеличении громкости, когда инструмент, либо микшерный пульт начинает издавать громкий треск – это шуршит потенциометр.

Появляются панические мысли о том, что оборудование нужно отправлять на встречу с паяльником для замены неисправного компонента. Но можно ли обойтись малой кровью, и исправить треск без серьезного вмешательства? Давайте разбираться.

Как устроен потенциометр и почему происходит шуршание

Потенциометры, которые чаще всего устанавливаются в электрогитары, синтезаторы или микшерные пульты представляют собой ползунковые переменные резисторы. Грубо говоря, этот резистор состоит из двух основных частей: подвижной части – язычка, закрепленного к ручке, который касается второй статичной части – дорожки.

В первом крайнем положении сопротивление полностью отсекает контакт, и функция, которую регулирует потенциометр, не работает. В другом крайнем положении функция, которую он регулирует, работает на 100%, а между двумя этими положениями находятся все средние значения функции.

Потенциометр – штука механическая, и поэтому на её работу могут влиять внешние факторы. Если на дорожку, по которой движется язычок переменного резистора, попадет пыль, грязь, и другие инородные объекты, это вызовет нарушение контакта, что, в свою очередь, станет причиной пресловутого шуршания.

Если проблема заключается в пыли и грязи, то замены компонента не требуется. Нужно всего лишь очистить рабочие поверхности и нанести заново смазку.

Однако, иногда проблема становится серьезнее – со временем детали потенциометра изнашиваются, и язычок соскабливает контактный слой дорожки. В таком случае применение очистительных средств ничем не поможет, и резистор придется заменить.

Заранее, без разборки корпуса, невозможно определить причину возникновения шуршания. Придерживаясь «органосохраняющей» политики, то есть не заменяя компонент вслепую, мы рекомендуем вам воспользоваться одним из следующих методов очистки потенциометра.

Метод исправления треска с применением специализированных средств

На российском и западном рынках есть несколько специализированных фабричных средств для удаления окислов и пыли с контактов потенциометров. Для их применения рекомендуем все же раскрутить корпус, чтобы добраться к резисторам поближе.

Средства KONTAKT 60, KONTAKT WL, KONTAKT 61

Решение для удаления инородных веществ состоит из трех частей – растворителя, промывки и смазки. Каждый распылитель имеет удобный аппликатор в виде тонкой трубки. Возьмите средство KONTAKT 60 и прислоните его аппликатор к отверстию внутрь потенциометра. Чаще всего такие отверстия или щели находятся на нижней части компонента. Кроме того, можно попробовать оттянуть вал регулятора, и применить средство внутрь, нацелившись в щель между валом и корпусом. Достаточно одного-двух средних по силе нажатий.

После применения этого средства рекомендуется произвести вращения ручки потенциометра взад-вперед в течение нескольких минут.

Все инородные включения растворятся, превратившись в маслянистую пленку. Далее эту массу необходимо смыть при помощи KONTAKT WL. Нанесите его тем же образом, что и предыдущее вещество и снова произведите несколько вращений туда-обратно.

Теперь, после произведенной обработки, контакты нужно смазать при помощи KONTAKT 61. Эта смазка не даст металлическим рабочим поверхностям создавать глубокие царапины при трении друг о друга.

Дайте потенциометру высохнуть. В 90% случаях после проведения данных процедур, шуршание должно прекратиться.

CAIG DeoxIT Pot & Switch Cleaner, CAIG DeoxIT Fader F5

Американское средство для устранения проблем с шумом потенциометров. В отличие от предыдущего решения, DeoxIT имеет все ступени защиты в одном флаконе – достаточно разок побрызгать, покрутить ручку, и всё должно пройти.

Обратите внимание на то, что средство имеет две разновидности – для очистки фейдеров, где происходит контакт пластик-пластик, пластик-металл (Fader F5) и потенциометров/переключателей, с исключительно металлическим контактом поверхностей (Pot & Switch Cleaner). Читайте инструкцию!

Приобретать спреи для очистки потенциометров весьма выгодно, ведь на очистку одного компонента уйдет не так много вещества, а значит покупать новое очистительное средство придется не так скоро.

Более дешевый метод со спиртом и смазкой

Если отвлечься от всевозможных готовых решений – вот старый дедовский способ. Нужно набрать шприц изопропилового спирта, либо найти баллончик с этим же веществом и под давлением влить его внутрь потенциометра. Будьте аккуратны с лакокрасочным покрытием инструмента, не допускайте попадания спирта на окрашенные поверхности! После проведения операции советуют также смазать потенциометр внутри при помощи технического вазелина. Главное найти способ его туда влить.

Если ничего не помогает – необходима замена

Даже если после всех стараний ничего не изменилось и шуршание не прекратилось – потенциометр необходимо заменить. Скорее всего он имеет механические повреждения внутри, и простой промывкой уже не обойтись. Если вы никогда не держали в руке паяльник, то совершенно очевидно, что тренироваться в пайке лучше на чем-то другом – отдайте инструмент мастеру. Замена фейдера – достаточно легкая и дешевая процедура, которую опытный мастер может выполнить за пару десятков минут.

Источник

Восстановление потенциометра (ДПДЗ) Bosch 0132008650.

Со временем графитовый слой на дорожках потенциометра изнашивается, стирается, лапки уже не так хорошо соприкасаются с дорожками в следствии чего потенциометр начинает собирать не верные показания.

Цель вскрытия потенциометра — восстановить графитовый слой, которым покрыты дорожки. В этом посте речь пойдет как раз об этом, единственное — восстанавливать этот слой мы будем не жидким графитом (например Графит 33), а обычным, бытовым маслом, для смазки дверных петель и замков, швейных машинок и др. домашних механизмов.

Для работы нам потребуется:

1. Потенциометр Bosch 0 132 008 650 или аналогичный.

2. Полотно для ножовки (с небольшими зубами). Для примера рядом я приложил ключ который есть у каждого, можно понять какие зубья были на полотне которым я пользовался. Пробовал полотно с меньшими зубьями — как то не пошло.

3. Poxipol (холодная сварка). Берите обязательно в синей коробочке, так как серый — хреновый.

4. Бытовое масло для смазки дверных петель и замков, швейных машинок и др. домашних механизмов. Другое масло не используйте, обязательно раздобудьте бытовое.

5. Медицинский шприц.

6. Отвертка минусовая.

8. Кабель для диагностики + FIAT ECU Scan.

1. Берем в руки потенциометр и полотно для ножовки. Прикладываем полотно к потенциометру так как показано на фото ниже. По этой линии на такой высоте от верхушки нужно сделать надпилы с четырех сторон, затем эти надпилы будем пропиливать до конца.

2. Надпилы проделали с каждой из четырех сторон. Теперь нам нужно полностью пропилить один угол, чтобы появилось представление о том, как глубоко нужно пропилить каждую сторону чтобы не задеть плату. Пропиливаем угол который обозначен на фото ниже. Пропиливаем так — чтобы было видно внутреннюю полость.

3. Теперь у нас есть представление о толщине стенок. Мы пропиливаем каждую стенку. Ориентируйтесь на толщину, которую мы определили пропилив угол, так как на уровне нашего распила внутри находится плата и вам будет казаться что вы всё еще не пропилили стенку, хотя на самом деле вы уже пилите плату.

5. Смотрим на фото ниже. Поддеваем отмеченный на нём край отверткой, и немного приоткрываем потенциометр, не сильно, примерно так как на фото ниже, чтобы было видно дорожки и можно было просунуть иголку от шприца.Делайте всё осторожно, потом нужно будет закрыть его так, чтобы плата встала в исходное положение и соприкосалась с лапами точно так же, как и до вскрытия.

6. Берем пылесос и аккуратно пытаемся убрать крошки от корпуса, которые попали внутрь после вскрытия. Дорожки не трогаем, чистить их ватой или чем то еще не нужно.

7. Переворачиваем потенциометр. Набираем в шприц немного масла. Теперь нам нужно капнуть по одной капли масла на каждую дорожку, и аккуратно, иголкой шприца, не касаясь дорожек — размазать масло по всей длине. Масло не проводит ток — по этому не бойтесь если оно растечется по плате, удалять излишки не стоит.

8. Теперь нам нужно закрыть отпиленную крышку. Возвращаем её в изначальное положение и готовим poxipol. Лопаточкой тщательно промазываем распил поксиполом по всей длине, даём постоять 10 минут.

9. Переворачиваем потенциометр, видим отмеченное на фото отверстие. Вставляем туда отвертку и двигаем вперед и назад, это разотрет масло по дорожкам. Лучше это сделать перед тем, как заклеивать поксиполом шов.

10. Ставим потенциометр на место. Подключаем кабель для диагностики и заходим в программу FIAT ECU Scan. Включаем зажигание и подключаемся к двигателю. Смотрим что ни каких ошибок не появилось. Далее идем в раздел «Настройки» и выбираем пункт сброс само адаптирующихся параметров и регулятора холостого хода. Начинаем процедуру, делаем по инструкции:
— начать адаптацию;
— выключить зажигание на 30 сек;
— включить зажигание на 30 сек;
— завести и проехать 20 км.

Восстановленный таким способом потенциометр решает проблему плавающих оборотов. Потенциометр должен отходить около года, после чего потребуется повторное вскрытие и повторение процедуры.
На момент написания этого поста прошло 3 месяца, как я восстановил свой потенциометр — полёт нормальный.

Если помог вам — напишите свой комментарий о том что вам помогло.

Некоторые фото для оформления поста использовал не мои.

Так же читаем вот эту инструкцию:
ИНСТРУКЦИЯ

Источник

Чем смазать дорожки потенциометра

1. Разбираем потенциометр. Глубина разборки зависит от конструкции.

2. Добираемся до скользящих контактов, которые бегают по дорожке с низким сопротивлением. Не путать с дорожкой самой подковы, которая и является резистором потенциометра.

3. Если на дорожке, контактах и подкове есть старая смазка, то удаляем её.

4. Очищаем контакты и дорожку от следов окисла. Для этого можно воспользоваться двуцветной резинкой. Есть такие универсальные резинки (не силиконовые). С одной стороны у неё резина для удаления следов карандаша, а с другой – следов чернил. Вот та сторона, что для чернил подходит лучше. Хотя можно использовать и обычную резинку. Так же, можно воспользоваться нулевой наждачной бумагой. Правда, я не знаю, где её сейчас можно взять. Так как всё, что продают под названием нулёвка, чаще всего к ней имеет весьма отдалённое отношения. Настоящая нулёвка на ощупь напоминает обыкновенную грубую бумагу. Такую нулёвки используют на окончательной стадии шлифовки перед применением полировальных паст.
Подходит та, у которой размер зерна мене 10 микрон.
Вот пример маркировки: Л1Э300х230Л163СМ3НМА ГОСТ. В данном случае, М3, говорит о том, что размер используемого абразивного порошка всего 3 микрона.

5. Смазываем все трущиеся элементы густой смазкой типа ЦИАТИМ (технический вазелин) или ей подобной. То есть, смазка должна иметь консистенцию вазелина.
Смазка нанесённая между дорожкой (не подковой) и токосъёмником будет защищать контактные поверхности от последующего окисления.

6. Собираем потенциометр в обратном порядке.

Из описания должно стать понятно, что шум и треск возникает из-за плохого контакта не между высокоомной подковой и её токосъёмником, а между низкоомной дорожкой и соответствующим токосъёмником.

Все потенциометра советского производства поддаются чистке и смазке. Сложнее всего правильно разобрать и собрать потенциометры типа СП3-33 и им подобные. Самые надёжные советские потенциометры, это СП-1 старого образца. Они единственные могли годами надёжно работать в педалях у музыкантов.

Источник

Чем лучше смазать переменный резистор?

Чем можно смазать переменный резистор?

Re: «Смазка» переменного резистора

Чем вообще лучше смазывать переменный резистор? Обычно натирал подкову мягким простым карандашом, потом вазелинил (обыкновенный аптечный борный вазелин). И не пахнет, и работает как надо.

Чем почистить переменный резистор?

Сделать в корпусе небольшое отверстие (сверлом 0,8-1 мм). Ну и через него уже шприцем через иглу влить спирт. Далее опять крутим в разные стороны ручку резистора и потом нужно подождать пока спирт полностью испарится. Можно этот переменный резистор немного подогреть (градусов так до 50), это ускорит испарение спирта.

Чем можно смазать потенциометр?

Как выбрать потенциометр для гитары?

Полноразмерные потенциометры звучат лучше, более плавно управляются и служат дольше. Мелкие обычно используют, чтобы сэкономить на производстве. Разницу вы сразу почувствуете, если поставите что-то вроде DiMarzio, Alpha или CTS. Если места в гитаре мало, попробуйте мини-потенциометры CTS, они работают довольно хорошо.

Чем можно смазать фейдер?

Фейдеры выпаял, разобрал, отмыл от пива и грязи. Чем можно смазать из подручных средств. Имеются: графитная смазка; литол; циатим; силиконовая смазка.

Чем смазать дорожки потенциометра?

5. Смазываем все трущиеся элементы густой смазкой типа ЦИАТИМ (технический вазелин) или ей подобной. То есть, смазка должна иметь консистенцию вазелина. Смазка нанесённая между дорожкой (не подковой) и токосъёмником будет защищать контактные поверхности от последующего окисления.

Источник