чем смазать датчик холостого хода
Решение проблемы глохнущего на перекрестках двигателя. Чистка РХХ
В последние несколько недель двигатель стал часто глохнуть на холостом ходу. В особенности это подводило на перекрестках, когда останавливаешься перед светофором. Суть проблемы в том, что вроде бы все нормально работает. Но двигатель глохнет в самый не подходящий момент, когда сбрасываешь обороты при остановке или замедлении. В общем основные симптомы данной неисправности:
— двигатель «глохнет», без видимых причин, на холостом ходу;
— «плавают» обороты холостого хода;
— когда выполняется запуск «холодного» двигателя ВАЗ 2110, 2112 напрочь отсутствуют повышенные обороты;
— мотор глохнет, именно, после выключения передачи при езде.
Причина кроется в плохой работе регулятора холостого хода (РХХ).
Очень часто данный агрегат работает некорректно из-за накопления грязи на поверхности запорной иглы. Вот как это выглядит.
Не рабочий датчик холостого хода рекомендуется помыть, почистить, чтобы точно убедиться в его неисправности. Этот процесс очень простой, много времени не отнимет. Для выполнения работы необходим: очиститель карбюратора либо WD-40.
Выполняются следующие действия:
— демонтируется колодка с датчика ;
— на обычную ватную палочку наносится любая из перечисленных чистящих жидкостей и тщательно проводится обработка контактов;
— открутить винты крепления датчика холостого хода;
— вынуть РХХ из посадочного места;
— Выполнить осмотр датчика холостого хода.
При обнаружении грязи черного цвета, масла, то кроме РХХ, необходимо выполнить чистку всего дроссельного узла. Если нет — брызнуть WD-40 или же очиститель на иглу с пружиной, тем самым выполняя очистку. —
— высушить датчик холостого хода ВАЗ 2110, 2112;
Перед установкой на место измерить расстояние между корпусом датчика холостого хода, его иглой, которое на исправном регуляторе равно 23 мм.
Если, после чистки, РХХ ВАЗ десятого семейства не заработал в штатном режиме, то износились направляющие иглы, оборвался провод внутри корпуса. В данных случаях регулятор холостого хода подлежит обязательной замене.
Датчик холостого хода монтируется в порядке обратном демонтажу.
Чистка датчика в очередной раз помогла мне, РХХ вернулся к «жизни».
Нестабильные обороты ХХ. Самостоятельная чистка дроссельного узла
Эта запись из серии, «Делай сам, делай где угодно». То есть в принципе может сделать каждый, и даже на улице.
Бывает что нет возможности ехать в сервис, а «невозможности» бывают разные, от банальных «нет денег», до экзотических «Я не доверяю никому, даже сам себе, но все таки ремонтникам в сервисе я не доверяю больше чем себе» — это мой случай ))))
И так, вдруг в вашем селе произошла не приятность, обороты ХХ перестали быть стабильными, на прогреве вместо положенных по холодному 1500-2000, у нас на тахометре 1000, а в прогретом варианте, вместо 850, стрелка тахометра уверенно висит в районе 1500, распугивая случайных пешеходов, и заигрывая с рядом стоящими на светофоре гонсчегами…
Проходят дни, недели, и вам это надоедает.
Основных проблем нестабильного ХХ не так много:
1. Подсос воздуха мимо расходомера (если стоит MAF)
2. Ошибки датчиков и программные ошибки
3. Неисправность тросика
4. Избыточный расход воздуха через систему РХХ и Дросселя
Именно эта проблема чаще всего делает мозг автолюбителям.
Но из нее следует 2 направления… механический износ дросселя и рхх, а так же загрязнение каналов и частей системы РХХ нагаром, в следствии чего заслонка клапана РХХ, не способна корректно регулировать воздушный поток.
Откуда нагар? Из системы принудительной вентиляции Картера. На современных машинах обычно 2 контура. и каждый из них привносит свою лепту.
Вращение коленчатого вала создает в картере завихрения воздуха, взбалтывая масло и отделяя его пары, а прорвавшиеся, под давлением из цилиндров, через поршневые кольца, газы, создают избыточное давление в картере. Поэтому вентиляция картера жизненно необходима двигателю, но экологические стандарты уже давно запретили вентиляцию в атмосферу.
Производители вентилируют газы через дроссельный узел во впускной коллектор, а оттуда в цилиндры, где они успешно догорают, разбавляя свежую смесь масляными парами и отработанными газами.
Проходя через дроссель и систему РХХ, масляные пары оседают на стенках загрязняя обе системы. Конечно же в клапанной крышке предусмотрено отделение маслянных паров от газов, методом конденсирования масла на поверхностях лабиринта, однако эта система далека от совершенства, поэтому автолюбители часто тюнингуют свои машины «маслопомойками».
Для избежания таких картин
ну вот… хотел кратко рассказать откуда грязь… получилось на пол записи о маслопомойках.
Допустим, Вы все таки сами решились разобрать и почистить дроссель… при очередной вылазке на дачу. под легкое, или не очень, пиво/водку/коньяк — (нужное подчеркнуть).
Что обязательно заранее купить?
Прокладки камеры РХХ, и дросселя, у меня их есть… и обычно больше 1 штуки
необходимую химию, очиститель карбюратора, бензин, очиститель тормозов и т.д.
Снимаем впускной патрубок, и откручиваем дроссель, обычно это не представляет трудностей.
*(ремарка автора… фотографий гораздо больше чем 20, и я с болью в сердце выбирал более нужные, поэтому не все шаги будут подкреплены фотографиями)
Как только я снял дроссель, «картина маслом» мне сразу же не понравилась
Но тут… как всегда, неожиданно, в августе пошел дождь :)) пришлось по быстрому свернуть мастерскую на улице, прикрыть капот и ретироваться в подсобное помещение, оно же моторный цех, оно же сарай для хлама.
Открутив 3 болта, отсоединяем камеру РХХ от дроссельного узла, увиденная там картина не понравилась еще больше.
Зачем нужна прокладка камеры РХХ? в большинстве случаях, обратно поставить старую не получиться
Замачиваем все ВДэхой на несколько минут
Наказываем… и ставим в угол
А сами идем собственно к тому ради чего мы сюда и приехали — готовиться к пиво/водка/коньяк (нужное подчеркнуть)
ВД имеет в своем составе жирные кислоты, и поэтому оно не самый лучший состав для очистики, зато она является проникающим составом, и достаточно сильно размягчает отложения
Дальше берем, очиститель карбюратора/тормозных дисков/бензин и намывает как кот свои причиндалы
Будем считать, что с помывкой мы справились.
Но довольно часто, после промывки дросселя, у пользователей возникают еще большие проблемы.
Связанно это с механическим износом дросселя и узлов РХХ.
Вот например известный «тест лампочкой»…
В данном случае износ дросселя уже имеет место быть, конечно он пока еще не критический, но дроссель начинает проситься на помойку.
Возможно уменьшить зазор, при помощи антифрикционного покрытия производства Molykote, например как описано вот тут. Не знаю насколько долговечно, возможно как нибудь попробую.
Можно подкрутить упорный болт, слегка уменьшив зазор.
НО… делать это следует таким образом, чтобы не было «закусывания дросселя» в крайнем положении. И скорее всего сильно уменьшить зазор не особо получиться, поэтмоу в большинстве случаях не рекомендуется трогать заводскую настройку.
Дальше… РХХ
обычно РХХ это комплексная система, в тойотах регулятор холостого хода на камере рхх, состоит из 3 частей.
— Камера РХХ
— Шток с заслонкой
— головка двигателя
Продается это дело готовым комплектом, уже настроенным. Именно поэтому болты крепящие головку двигателя не Филипс, не торкс, не шлиц, а вот такие
Конечно если вы уже продвинутый пользователь, и хотите посмотреть что внутри, то можете сделать так
При этом следует учитывать, что у головки двигателя существует некоторая регулировка, поэтому отверстия овальные
После обратной сборки, первое время поведение ХХ может быть крайне не адекватным, поэтому на время проведения работ, рекомендуется скинуть клемму аккумулятора, а после прогрева некоторое время постоять с заведенным двигателем на ХХ, чтобы РХХ адаптировался.
Если понравилось, задавайте вопросы, жамкайте кнопки, и рекомендуем друзьям ) Если не понравилось, жмем кнопку «удалить» 🙂
Чистка дроселя и КХХ и плановое ТО
Выходные пролетели быстро, даже и не понял… в третьем часу ночи домой приходил…
Поставил перед собой задачи:
1. Поставить датчики ABS задние, так-как при установке дисковых тормозов, были срезаны под корень сами датчики ABS видать, кому то они не понравились.
2. На левом, и правом приводе, сочиться смазка из под пыльников, не хотел менять родные пыльники японские пластиковые, пришлось купить то что было в магазине, на вид пыльники качественные, сделано в Японии. По 400руб каждый, поменял сразу все четыре.
Как производиться чистка дроссельной заслонки, за инструктаж спасибо сенсею AlexKush =) подоставал я его за выходные))
Глава 1 пункт 1 Как его достать.
Чтобы разобрать полностью весь дроссель, я снимал кулер, (не обязательно) воздушный фильтр, аккуратно снимаем с дросселя четыре шланга:
1. Вакуумный шланг
2. Антифриз прямую
3. Антифриз обратку
4. Абсорбер
Лучше пометить их, фломастером, чтоб не перепутать. Далее снимаем трос, отключаем две фишки, и откручиваем три болта, и одну гайку. Аккуратно вытаскиваем, чтобы не повредить прокладку, у кого как у меня она живая.
Не забудьте поменять болтики на нормальные, а то на ХХ стоит звезда пяти.
Перед всем этим делом нам нужно приготовить чистый стол, чистую тряпочку, или фанерку где все будет разбираться, белые перчатки ) шучу))) кому как а я все руками делал.
Для чистки дросселя нам нужно будет :
1. Карб Клинер очиститель карбюратора.
2. Зубная щетка обычная.
3. Деревянные палочки, или зубочистка.
4. Тряпочки
5. Компрессор воздуха
6. Dexron III (для смазки подшипника ХХ)
Глава 1 пункт 2 Чистка
Я не снимал датчик положения дроссельной заслонки, он не нуждается в чистке! Трогать его не нужно.
Вот такой засраный весь клапан Холостого Хода, когда я его выкрутил, подшипник еле крутился. Его закусывало, я уже подумал, что подшипник надо менять, но после долгой чистки, он снова ожил.
В общем поливаем дроссель, и чистим, чистим, чистим до тех пор пока он не отчиститься от черной сажи, и всякой каки.
А потом все собираем обратно. Не забудьте смазать подшипник ХХ смазкой, я его смазывал Dexron III пару капель.
Глава 1 пункт 3 Свечи.
Пока наш дроссель сохнет, выкручу я свечи, и проверю в каком они состоянии.
Судя повсему, состояние нормальное, только на четвертом цилиндре, изолятор в коричневом нагаре, я думаю не чего страшного, в этом цилиндре когда была плохая прокладка, немного масло налилось, и видать на колпачке осталось.
Все закрутил, обратно, и завел…
Глава 1 пункт 4 Регулировка.
Теперь нам осталось прогреть машину до 90 градусов, и отрегулировать холостой ход. Греем машину, включаем фары. Не в коем случи не надо крутить болтик, где установлен трос акселератора, так как он уже отрегулирован с завода, нам нужно немного подкрутить датчик ХХ чтоб у нас получилось 750 оборотов.
Вот и все, не чего сложного…
«Периодически после замены КХХ меняются обороты холостого хода. Или слишком высокие, или наоборот низкие. В этом случае надо провести так называемое обучение ECM. Делается это путем следующих процедур:
Удостоверьтесь, что все следующие условия удовлетворены. «Обучение КХХ» будет отменено, если любое из следующих условий будет пропущено:
1. Напряжение АКБ больше чем 12.9V (при неработающем двигателе).
2. Температура антифриза: 70 — 99°C (158 — 210°F).
3. Выключатель PNP: on (т.е. парк или нейтраль)
4. Потребители электричества: off (кондиционер, фары, стеклоподъемники)
5. Двигатель вентилятора: не работает.
6. Руль: нейтральный (прямое положение).
7. Скорость автомобиля: полная остановка.
8. Трансмиссия: прогрето.
Обучения для моделей с трансмиссией A/T без сканера CONSULT-II:
1. Включить зажигание и ждать по-крайней мере 1 секунду.
2. Выключить зажигание и ждать по-крайней мере 10 секунд.
3. Прогреть двигатель до нормальной рабочей температуры.
4. Проверить, что все пункты перечисленные выше удовлетворены.
5. Выключить зажигание и ждать по крайней мере 9 секунд.
6. Завести двигатель и дать ему поработать в течение по-крайней мере 28 секунд.
7. Разъединить верхний контакт датчика (коричневый цвет), соединить в течение 5 секунд.
8. Ждать 20 секунд.
9. Удостоверьтесь, что ХХ — в пределах нормы. В противном случае найдите причину
проблемы (см. ниже).
10. Увеличить обороты двигателя в два или три раза. Удостоверьтесь, что обороты, приведенные ниже, в пределах нормы.
ХХ M/T: 700 плюс-минус 50 оборотов в минуту
ХХ АТ: 800 плюс-минус 50 оборотов в минуту (в положении селектора в положении «P» или «N»)
Двигатель должен быть прогрет, все потребители выключены. Глушим двигатель и отсчитываем 10 секунд. Включаем зажигание (но не заводим), отсчитываем 10 секунд. Выключаем, вытаскиваем ключ, отсчитываем 10 секунд. Включаем зажигание (но не заводим), идем к двигателю, по пути отсчитываем 30 секунд. Под капотом слышно жужжание. Сдергиваем верхнюю фишку, ждем, пока жужжание не прекратится. Одеваем фишку, отсчитываем 20 секунд. Не выключая зажигание, заводим двигатель. Едем!»
РХХ — регулятор холостого хода. То, что нужно делать, но делают немногие. (Часть 3)
И перейдем еще раз к полезному.
Регулятор холостого хода (РХХ)
Частота вращения коленчатого вала поддерживается на заданном уровне с помощью шагового электродвигателя путём регулирования расхода воздуха, проходящего через байпасный канал, в обход дроссельной заслонки.
Как правило, выходит из строя не моментально, с некоторыми симптомами. Отвечает за работу холостого хода (характерны случаи падения оборотов ниже нормы). Сам механизм является несложной конструкцией, и в случае появления проблем его можно попытаться промыть. Проблема РХХ проявляется в виде ошибки P0505, двигатель может глохнуть.
Располагается РХХ на корпусе дроссельного узла, со стороны короба воздушного фильтра прямо под его патрубком. Для доступа необходимо снять гофру и сам корпус короба фильтра. Открутить 3 болта, на одном из них расположен фиксатор проводки, не забудьте его вернуть на место при обратном сборе.
РХХ в месте контакта с дроссельным узлом имеет прокладку. При обратном сборе смажте ее моторным маслом. В случае ее повреждения замените (кольцо уплотнительное MD 628313).
Когда извлекете РХХ, необходимо произвести егопроверку по методу Титуса: понадобится второй человек, один будет включать и выключать зажигание (до 60 циклов непрерывно), второй будет наблюдать за ходом штока. Исправный РХХ должен выдвигаться и задвигаться обратно на 1мм при каждом циклю включения и выключения зажигания (заводить авто при этом не нужно).
Если хотя бы раз их 60 циклов будет наблюдаться некорректное поведение хода шагового двигателя, значит есть проблемы у данного РХХ.
Дополнительное крепление ДЗ/смазка РХХ
Многие счастливые обладатели восьмиклапанных Логанов, Ларгусов, Сандер знают, что завод-изготовитель по непонятным причинам решил сэкономить и не устанавливает на наши машины вторую скобу крепления дроссельной заслонки. Само собой для улучшения крепления ДЗ и исключения подсоса воздуха в данной сопрягающейся паре напрашивается доделка))) Об этом и пойдёт речь. Я перечитал кучу материала по этому вопросу, но ни одной толковой статьи особо не встретил. Попробую написать таковую сам.
Итак, нам потребуется заказать или купить где то в наличии саму скобу. Она бывает только оригинальная (RENAULT 8200545903), по крайней мере я альтернатив пока что не встречал. Ценник конечно у данной детальки как для BMW: 200+ рублей за 10 грамм оцинкованной стали.
Так же необходимо купить саморез близкий по размерам к оригинальному ну или непосредственно оригинал-у меня не получилось найти конкретно его номер в Dialogys’е.
Сейчас уже точно не помню, но что то наподобие 6,1*19 оригинальный. На фото конечно не понять, штангенциркуля под рукой не было…всё исключительно на глаз.
Самой идеальной заменой оригинальным саморезам я считаю будет заказать VAG‘овские два самореза N91034301. Это для любителей делать всё по фен-шую-будет выглядеть как заводское. Ценник у них порядка 50 рублей за штучку, что весьма приемлемо. Они так же идут под TOREX как и оригинал.
Но я выбрал другой вариант по бюджетнее — отечественные Белебей (БЕЛЗАН) артикул 15187301. Ценник по 5 рублей/шт, башка под самую обычную головку на 8 и можно купить в любом магазине запчастей на ВАЗ. Размер их 5,6*16 мм, что идеально для нарезания новой резьбы без риска что лопнет коллектор.
По итогу получается надежно, практично и эстетично. И поверьте пользоваться головкой на 8 в дальнейшем для ослабления крепления заслонки куда удобнее чем TOREX’ами.
Вот такая недорогая и полезная доделка!
А теперь о том ради чего собственно и полез снимать дроссельную заслонку. Иногда при запуске стала проявляться такая проблема-запуск отличный, обороты поднимаются и сразу падают, мотор стремится заглохнуть и спустя секунду-две всё восстанавливается и может далее долго не проявляться, а едет машина как и раньше, рывков нет, тяга отличная. Я долго думал с чем это связывать, читал разные статьи, но так и не пришел к однозначному выводу. В основном я так понял все связывают данную проблему с неисправностью датчика температуры всасываемого воздуха на впуске и клапана абсорбера. Я решил искать причину по собственному сценарию и начать решил как раз с исключения возможного подсоса воздуха из под дросселя и заедания РХХ, как мне показалось я иду по правильному пути…
Перед зимой я в целях профилактики мыл дроссель, установил новые прокладки от Ростеко, но еще тогда при установке мне не понравилось, что в отличии от снятой заводской старой прокладки с новой дроссель больно легко заходил в своё посадочное место, я связал это с тем что обильно обмазал нижнюю резинку силиконом и поставил всё новое. Так я проездил до весны. Но в памяти то залегло отпечатком и в прошлые выходные я решил вернуть на место старые заводские прокладки-они в отличном состоянии, плюсом как и описывал выше-укрепил крепление дроссельной заслонки вторым кронштейном. Далее дело пошло за регулятором ХХ. Его я зимой не мыл с полным разбором, да и вообще никогда раньше с этим дела не имел, в этот раз решил провести полный комплекс…на свой страх и риск соответственно. Делал всё по инструкции с разных интернет ресурсов…Вынул полностью шток при помощи помощницы-жены, всё внутри отмыл спиртом.
Нанёс немного смазки для суппортов от TRW (PFG110)-она жиденькая такая относительно, термостойкая, на морозе не загустевает.
Собрал всё аккуратно, опять же по инструкции, чтобы не сломать РХХ. Получилась красота, работой остался доволен.
Попутно еще снял и промыл шланги сапуна.
Машина работает, завелась отлично-прогрелась, обороты плавно спустились вниз, не плавают. РХХ кстати было слышно раньше если прислушиваться, когда глушишь машину и он спустя секунду ищет положение для пуска дальнейшего-позиционируется, отчетливо слышалось: «ДЗЫЫЫЫЫК». Теперь он работает тише намного, эффект от полной ревизии только в этом…ему теперь просто легче работать.
Ну в завершении проделанной работы конечно же вкусный ужин…на природе хорошо!
Кстати проблему решить всё выше проделанное не помогло…в одно прекрасное утро снова повторилось: пуск, набор 1500 оборотов, резко вниз, почти глохнет и снова норма… Народ, кто сталкивался с этим? Судя по количеству вопросов в интернете это панацея на второй фазе…кто как лечил? Может всё же РХХ? Может клемму нужно снять было? Читал что наши мозги адаптируются под стиль езды…типа нужно сбросить адаптации… Реально это так? Хочется чтобы машинка работала как надо.