чем склеить плату электронную
Ремонт печатных плат
При ремонте различных устройств часто приходится встречаться с трещинами на печатной плате. К счастью, поломки подобного рода поддаются ремонту. Далее мы пошагово рассмотрим процесс восстановления на примере печатной платы электронной ударной установки.
Повреждение довольно типичное – повреждение «до конца» вкрученным винтом. Вид поврежденной платы с обеих сторон:
Для начала убираем (выпаиваем) все компоненты, которые удерживают осколки платы вместе.
Теперь склеиваем осколки платы. Для этого лучше всего использовать эпоксидную смолу. Смешиваем два действующих компонента и аккуратно наносим на края платы ( лучше всего для этой цели подойдут зубочистки ).
После этого зажимаем плату в тисках, с обеих сторон подложив кусочки картона. Не переусердствуйте, так как вы рискуете еще больше повредить плату, зажав ее сильнее!
Оставляем не менее чем на час. Точное время вы можете узнать, заглянув в инструкцию эпоксидной смолы.
Теперь достаем плату. Очищаем ее от картона и клея, убеждаемся в том, что все отверстия для компонентов не залиты клеем.
Аккуратно снимаем защитный лак с поверхности дорожек. Зачищаем до медного слоя. Внимание! Очень важно помнить что проводящий (медный) слой очень тонкий и надо работать как можно более аккуратно, чтобы не повредить его.
Теперь соединяем поврежденные дорожки. Более широкие дорожки можно соединить и припоем, а вот с более тонкими придется повозиться. Их мы будем соединять отдельными проводами.
Теперь тщательно проверяем каждую дорожку с помощью мультиметра. Необходимо убедится, что мы ничего не забыли. После такой проверки можем собирать устройство и проверять его на практике.
К сожалению, починить печатную плату таким способом не всегда возможно, однако попытаться всегда стоит. Удачи!
Перевод: Ale)(ander, по заказу РадиоЛоцман
Решено клей которым клеят радиодетали к плате
Информация Неисправность Прошивки Схемы Справочники Маркировка Корпуса Сокращения и аббревиатуры Частые вопросы Полезные ссылки
Справочная информация
Этот блок для тех, кто впервые попал на страницы нашего сайта. В форуме рассмотрены различные вопросы возникающие при ремонте бытовой и промышленной аппаратуры. Всю предоставленную информацию можно разбить на несколько пунктов:
Неисправности
О прошивках
Большинство современной аппаратуры представляет из себя подобие программно-аппаратного комплекса. То есть, основной процессор управляет другими устройствами по программе, которая может находиться как в самом чипе процессора, так и в отдельных микросхемах памяти.
На сайте существуют разделы с прошивками (дампами памяти) для микросхем, либо для обновления ПО через интерфейсы типа USB.
Схемы аппаратуры
Начинающие ремонтники часто ищут принципиальные схемы, схемы соединений, пользовательские и сервисные инструкции. Это могут быть как отдельные платы (блоки питания, основные платы, панели), так и полные Service Manual-ы. На сайте они размещены в специально отведенных разделах и доступны к скачиванию гостям, либо после создания аккаунта:
Справочники
На сайте Вы можете скачать справочную литературу по электронным компонентам (справочники, таблицу аналогов, SMD-кодировку элементов, и тд.).
Современная элементная база стремится к миниатюрным размерам. Места на корпусе для нанесения маркировки не хватает. Поэтому, производители их маркируют СМД-кодами.
При создании запросов в определении точного названия (партномера) компонента, необходимо указывать не только его маркировку, но и тип корпуса. Наиболее распостранены:
Краткие сокращения
При подаче информации, на форуме принято использование сокращений и аббревиатур, например:
Частые вопросы
После регистрации аккаунта на сайте Вы сможете опубликовать свой вопрос или отвечать в существующих темах. Участие абсолютно бесплатное.
Ответ в тему клей которым клеят радиодетали к плате как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Возможность поиска по всему сайту и файловому архиву появится после регистрации. В верхнем правом углу будет отображаться форма поиска по сайту.
Полезные ссылки
Здесь просто полезные ссылки для мастеров. Ссылки периодически обновляемые, в зависимости от востребованности тем.
Сообщество Ремонтёров
6.1K постов 35.7K подписчика
Правила сообщества
ЕСЛИ НЕ ХОТИТЕ, ЧТОБЫ ВАС ЗАМИНУСИЛИ НЕ ПУБЛИКУЙТЕ В ЭТОМ СООБЩЕСТВЕ ПРОСЬБЫ О ПОМОЩИ В РЕМОНТЕ, ДЛЯ ЭТОГО ЕСТЬ ВТОРОЕ СООБЩЕСТВО:
Посты с просьбами о помощи в ремонте создаются в дочернем сообществе: https://pikabu.ru/community/HelpRemont
К публикации допускаются только тематические статьи с тегом «Ремонт техники».
В сообществе строго запрещено и карается баном всего две вещи:
В остальном действуют базовые правила Пикабу.
Представьте себе паять сигнальные линии, которых может быть очень и очень дофуя, да ещё и будут они идти с шагом в 0.1мм.
Самсунговские изогнутыши практически не поддаются починке, т.к. разрыв может быть не только в месте перелома, а лезть в сигнальные слои я вам не советую, т.к. потратите не один день, а результат останется околонулевым.
Даже пересадить проц, флеш и прочую требуху для полноценной работы можно быстрее и надёжнее, чем воскрешать обломыша.
Эх, мне бы столько энтузиазма и веры в свою правоту.
И что делать с этой теорией?
Факт остаётся фактом: платы делают всё тоньше, скоро будут как фольга. Хотя некоторые уже как фольга. И при этом их качественно приклеивают к корпусу. Как уже не раз писали, самсунг последнее время делает максимально неремонтопригодными свои аппараты. Хотя что мешаем вместо «кочерги» поставить шлейф? Или поставить суб плату как, например, на ASUS ZE500KL.
я так понимаю идея не взлетела?
Ну и где же обещанное продолжение?
Я просто хотел бы увидеть получившуюся хрень хотя бы на фото, чисто поржать.
(хотя теоретически сделав супер-пупер аккуратный спил под углом, это возможно будет реально, если там только обычный юсби+мотор+антенна+микрофон)
Как-то надорванный шлейф камеры восстанавливал (5 контактов на
3х миллиметрах с изгибом). Думаю с многослойной платой такой же геморой, только в кубе
Вот челл, реально брось ты это грязное и неблагодарное дело. У нас в ремонте лежит штук пять полностью рабочих телефонов J310-200-500. у которых только разбит модуль и которые мы выкупили по 200-300грн. Пройдись по ремонтам может у кого и найдешь такое счастье. А вообще у меня даже представления нет насколько сильно должны расти руки не из того места что бы сломать плату, ни разу в таких телефонах их не ломал никто из нашего ремонта, а нас если что 5 тел.
Бота, блин, напишу! Все комменты плюсовать себе ^^
Ремонт винилового проигрывателя
ТО Электроника ЭП-017
Здравствуйте. Принесли нам этот аппарат на обслуживание)
Гудит трансформатор, не работает плавное перемещение вправо. Кто-то в комментах накаркал)))
Покупаем голову с иглой, конденсаторы и ждём
Не ждём, а разбираем)
Делаем виброизоляцию проигрывателя
3 мм автомобильной виброизоляции добавят веса.
С перемещением вправо всё просто, меняем микрик)
Делаем автовозврат после окончания пластинки)
Сопливим плату для проверки
Бах не зашёл, честно.
Телефончик не посмотрите?
Дали телефон посмотреть, но больше меня поразила его история.
Человек шел домой и его ударила машина. Телефон был в кармане. Телесных повреждений небыло и они разошлись полюбовно, но только подходя к дому достал телефон и чутка охренел )
Электроника и Амфитон)
Давайте отвлечёмся от ремонтов и посмотрим, как крутится диск.
Вчера мы закончили Амфитон, скоро и проигрыватель будет готов. Осталось отрегулировать автовозврат) А пока посмотрим на них вместе. Понастальгируем)))
Видео дольше 3 минут, поэтому через Ютуб
Быстроремонт спортивных часов POLAR M400
Снимаем ремешок, крышку и плату с дисплеем. Модуль разъема снимается с платы простым вытягиванием на себя.
Снимаем силиконовую прокладку и отпаиваем платку со шлейфом. С помощью «утюга и паяльника» извлекаем гнилой разъем из пластикового стакана. В наличии был почти такой же, только с «юбкой» на конце, которую пришлось спиливать. По итогу получаем следующий набор:
Спиливаем кромку с разъема и смазав изнутри пластиковый стакан черным герметиком, вставляем в него. Дальше заполняем герметиком место между контактами разъема и одеваем на них плату. Припаиваем ее.
Остается собрать часы в обратной последовательности, очистив корпусные части от грязи и смазав слегка силиконовые прокладки силиконом.
Ответ на пост «Блок питания»
Ремонт усилка Радиотехника У101, искажения звука
У меня уже недавно был ремонт У101, но в этот раз это не ремонт для клиента, а ремонт для себя любимого, это мой тестовый усилок. Заметил что левый канал звучит намного хуже правого, а на басах вовсе шуршит. Многие сейчас возможно подумают на типовуху в лице советских банок, но я щедрый и все банки тут стоят ничикон-панасоник, а по питанию с удвоенной ёмкостью. Точно не банки.
Для начала решил проверить ток покоя в обоих каналах, и не зря, в исправном канале 50 мА, в шуршащем 5😶
При норме 30-80 мА
Сначала подумал на подстроечник, потому что у советских подстроечников есть свойство самопроизвольно с годами увеличивать или уменьшать сопротивление. Но нет, в обоих каналах 850 ом ±
Звонить транзисторы впаянные в плату я не фанат, поэтому начал выпаивать все подозрительные транзисторы и проверять. Начал с раскачки, и не зря. VT16 (КТ626В) стал диодом, причём 3й вывод (эмиттер) в обрыве постоянно, а коллектор звонится на базу как диод, в сторону базы. Забавно
Сайт подбора аналогов деталей показал что BD140 полный аналог, их есть у меня)
После замены неисправного транзюка на новый BD140, ток покоя сразу выстрелил до тех же 50 мА, что и в исправном канале.
После этого прикрутил обратно оконечники на радиатор, всё подключил, в ходе прослушивания убедился в хорошем звуке и отсутствии шорохов, всё, ремонт завершён, хорошего вечера)
Дроздов из мира электроники
Всем привет! Хочу поделиться найденным мною на просторах Ютуба канале. Человек суперски препарирует железки и ещё более суперски про это рассказывает! Вобщем вот!
Ремонт электрофона-усилителя Радиотехника 301М
Принесли в ремонт такой электрофон в плачевном состоянии, громкий гул в обоих каналах, звука нет не в режиме усилителя, не в режиме проигрывателя.
Вскрываем поциента, внутри всё не тронутое, все банки советские, неудивительно.
Все кондёры, заимели ESR в 90+ ом (при норме 1), а некоторые вместо 30 мкФ стали 500 пкФ. Кроме двух больших банок по питанию 50в 2000 мкФ, они в почти идеальном состоянии.
Для начала заменил все банки на плате темброблока, поставил новую высокотемпературную Самшу, по опыту у них качество лучше чем у низкотемпературной. Заодно снял полностью мёртвый регулятор НЧ СП3-23К.
Ввиду отсутствия новых ползунковых резисторов которые бы встали в эти посадочные, и ввиду отсутствия обьявлений о продаже новых СП3-23К, я приколхозил туда обычный крутящийся потенциометр.
Внешнюю банку стабилизатора который висел на проводах через пол проигрывателя убрал, и поставил новую Самшу с вдвое с лишним большей ёмкостью, прямо на выводы для внешнего кондера.
После этого заменил все банки на плате корректора, и впоследствии микросхему корректора так как оказалось, что она приказала долго жить.
Так же поменял все кондёры МБМ, так как они все получили ESR под 40 ом и выше
Пришло время оконечника, меняем все банки. Электролит на 1 мкФ по входу заменил плёнкой
Некоторые пришлось колхозить так как советские крепления уже давно не используются.
После всего этого усилитель перестал гудеть, и звук в колонках появился, но при выключении были какие-то падающие шары в одном канале.
Это никуда не годится, начинаем опять рыть темброблок, потому что оконечник сам по себе никаких шаров не выдаёт. Методом научного тыка выяснилось что керамический С8 был неисправен и имел 0 ёмкость, заменил его на новую керамику. Шары ушли)
Всё, ремонт завершен, погонял его денёк и созвонился с владельцем, через 2 дня его забрали, хорошего вечера всем)
Простая плата защиты от переполюсовки
Многие прочитав пост могут подумать, зачем все это, когда есть диод или диодный мост. Но если вы не хотите просто так греть атмосферу, то можете собрать это устройство.
Многие фабричные устройства совсем не имеют защиты от неправильного включения полярности питания, и особенно это относится к самоделкам радиолюбителей. В большинстве случаев перепутки приведут к выходу из строя, и в некоторых случаях к безвозвратной порче устройства.
Самым простым способом защиты являются отдельные диоды или диодный мост в цепи питания, но у такого решения есть и свои минусы. Например падение напряжения на каждом диоде, и при больших токах это даст существенный нагрев, а значит нам обязательно потребуется радиатор.
Альтернативой может быть простая в изготовлении схема на одном мощном полевом N-канальном транзисторе, например таком как IRF1405.
Такой транзистор способен коммутировать достаточно большой ток, и что более важно — имеет небольшое сопротивление исток-сток, из-за чего падение напряжения будет минимальным, а значит и нагрев.
Тут следует сделать оговорку что все зависит от режима в котором будет работать транзистор. В нашей прошлых статьях по простым активным нагрузкам это подробно описано.
Мы нарисовали печатную плату в редакторе easyEda, ссылку вы можете найти в конце статьи.
По центру платы сделано овальное отверстие-пропил, чтобы было удобно крепить транзистор вне зависимости от того, как вы согнули его выводы.
Плата так проста в изготовлении, что вы легко можете нарисовать ее маркером, цапонлаком или использовав ЛазерноУТюжную технологию.
Работа схемы предельно проста: если все правильно подключено, транзистор открыт, и ток проходит через транзистор.
Если полярность питания перепутана, то транзистор не открывается тем самым создавая разрыв в цепи питания.
Сборка устройства не представляет никаких сложностей. Следует проверить правильность подключения компонентов, отмыть плату от флюса.. и всё!
Если вы испытываете сомнения выдержат ли дорожки шириной 2мм, то можете армировать их дополнительным проводом.
Плата готова к работе! Ссылка на проект в easyEda.
Создано по материалам паблика @hobbyelectronics
Тестер оптопар и оптронов
Существует масса способов проверить оптрон или оптопару с помощью мультиметра или тестера полупроводников, но что если оптрон будет имитировать работу триггера, и тем самым демонстрировать свою исправность?
Ниже приведена упрощенная схема включения. Аналогично RS триггеру, такая схема имеет два логических состояния, которые наглядно отображаются с помощью светодиода. Когда кнопки не были нажаты транзистор закрыт, и светодиод не светится.. хотя это оптрон, и мы этого никак не увидим.
Если мы замкнем контакты кнопки SW1, то светодиод откроет транзистор, а после отпускания кнопки схема останется в открытом состоянии. Соответственно с нажатием SW2 светодиод потухнет, транзистор закроется и останется в этом состоянии пока не будет нажата кнопка SW1.
Эта схема была дополнена светодиодом, ограничительным резистором, и вторым посадочным местом для имитации сдвоенных оптронов в корпусе DIP8.
Для принципиальной схемы использованы самые востребованные и распространенные оптроны PC817 в корпусе DIP4.
Получилась компактная плата с размерами всего 20х50 мм, и не требующая каких-то особых навыков пайки.
Разумеется схему можно собрать на макетной плате, чтобы не тратить текстолит и реактивы. Выбор только за вами, но если вы захотите сделать плату, то посмотреть, скачать или изменить проект можно по ссылке
Создано по материалам паблика @hobbyelectronics
Монтаж компонентов на печатные платы
Дело было вечером, делать было нечего. Составил небольшое видео со своей работы. Может кому понравится.
Простой тестер сетевого кабеля
В работе монтажника нет ничего хуже, чем проложить локальную сеть и понять что в одном из кабелей наблюдается обрыв. Решить эту проблему вам поможет этот простой тестер витой пары на простых и доступных компонентах.
Все что вам понадобится это немного «рассыпушных» элементов
✔ сопротивления 10К и 150К Ом
✔ один конденсатор 4700nF
✔ счетчик импульсов с декодером CD4017
✔ 9 одинаковых сопротивлений 62 — 330 Ом для них
✔ 9 быстрых диодов 4148
А так же разьемы RJ45 и USB Type B для подключения соответствующих кабелей.
Посмотрим на схему?
Тестер работает по очень простой логике. Сетевой кабель состоит из 8 проводов плюс иногда экран. Эти 9 соединений должны быть проверены одно за другим, иначе короткое замыкание между двумя проводами (или более) или обрыв будет не обнаружено.
В принципе схема представляет собой классическую схему бегущих огней с кабелем локальной сети между ними. Если один провод отсоединен, соответствующий светодиод не загорится. Если два провода имеют короткое замыкание, загораются два светодиода, и если провода перепутаны, то порядок зажигания светодиодов также будет перепутан.
Таймер 555 в этой схеме выполняет генератора. Сигнал с вывода 3 можно назвать тактовым.
Всякий раз, когда синхроимпульс поступает на тактовый вход 4017, счетчик увеличивает счет и активирует соответствующий выходной пин. Эта микросхема может посчитать только до 10. В нашем проекте нам нужно только от 0 до 8, поэтому 9-й выход с контакта 9 будет подан на сбрасываемый контакт 15. Подача высокого сигнала на пин 15 сбросит счетчик, и счет начнется с начала.
Теперь немного о том как работает тестирование. Скажем, на выходе 1 установлен высокий уровень, а все остальные контакты в низком уровне. Ток протекает через последовательный резистор и светодиод 1, параллельно установленный быстрый диод включен в обратном направлении и не оказывает влияния.
Поскольку все остальные выходы теперь имеют потенциал земли, поэтому все остальные параллельные диоды будут в прямом направлении. Поскольку контакты оконечной розетки соединены друг с другом, это завершит цепь, и светодиод загорится.
Плата получилась достаточно легкой, хотя и двусторонней. При желании схему легко выполнить на макетной плате.
О работе с Китаем в сфере заказа изготовления плат
В моем посте, про изготовление лицевых панелей, один человек написал следующий комментарий:
Так вот, заказывал я недавно платки, для изолированного программатора stlink. Заказывал всего 10 штук плат, т.е. 5 панелек, на каждой панели по 2 платы. Для тестирования прототипа и идеи такого количества плат достаточно. Показываю результат который пришел ко мне, а так же цены. Фото платок:
Все красиво, все круто! Заводское качество. Смотрим на цену:
124р за изготовление. Доставка 479р. В цену входит упаковка в пленку + коробка. Срок изготовления был пару дней, дольше ждал доставку почтой(около 15-20 дней).
А еще, открываю коробку, можно увидеть какой либо брелок или ручку. На этот раз в коробке меня ждал такой брелок(сколько стоит его изготовление остается только догадываться):
Я уже перестал удивляться таким ценам:) Можно забыть про технологии лазерный утюг и фоторезист, если проекты не сильно горят и есть время подождать заводские платы. Я так и не освоил фоторезист, хотя все для этого куплено и лежит уже пару лет в шкафу. Срочное изготавливаю лутом, что может подождать заказываю у китайцев.
Старинный PCAD, если кому надо (v4.5&8.7 for DOS). Сборка для современных машин.
Потому как, даже на полуживом, и совершенно не тематическом форуме, тема пользуется некой популярностью (исключительно за счет поисковиков), продублирую и здесь.
Еще раз обращаю внимание, если кто не понял: c PCAD 2002/2004/2006 (for WINDOWS) данный пакет НИЧЕГО ОБЩЕГО (кроме названия) не имеет.
Не на что не претендует, просто для тех кому надо (а как не странно, надо еще довольно многим).