чем сделать штробу в пеноплексе
Как нарезать штробы в пенопласте? Чем резать?
Лоджия изнутри утеплена пенопластом, надо штробы в нём нарезать, как и чем это сделать правильно?
Пенопласт податливый для любой обработки материал.
Причём даже плотность пенопласта можно не учитывать, учитывается толщина материала, и глубина штробы.
Я резал штробы вот таким
Если нет штробореза подойдёт УШМ (болгарка) и к ней или кург по камню, или даже отрезной круг по металлу.
УШМ лучше брать с регулятором оборотом, обороты выставляем ниже средних.
Но в начале делается разметка, нужна линейка, маркер, уровень.
Далее штроборезом, или болгаркой нарезается штроба.
Сердцевину можно выбрать шпателем, можно стамеской по ширине штробы.
Если нет электроинструмента, то штробы можно нарезать ножом.
Лучше строительным со сменным лезвием, лезвие выдвигаем на нужную глубину штробы и фиксируем его.
В этом случае глубина штробы будет равномерной.
Делаем разметку (при работе ножом размечаются две параллельные линии) и далее ножом по линии разметки делаем рез.
Затем сердцевина выбирается шпателем, стамеской, скребком.
Прорезать пенопласт на всю его толщину, не совсем логично, пенопласт это утеплитель, весь смысл такого утепления сводится к нулю.
Ещё лучше в начале сделать штробы, уложить провод, или трубы, далее зашпаклевать их (штробы) и лишь затем приступить к монтажу пенопласта, можно и клеевым методом + дюбель-зонтики.
Как сделать приспособление для резки углового паза стыковки пеноплекса
Пенопласт, пенополистирол и пеноплекс с фрезерованной четвертью позволяет делать стыковку листов без мостиков холода, получая единую жесткую плоскость. Однако делая обрезу, мы удаляем четверти, поэтому срезанные куски в дело уже не годятся. Изготовив резак предложенной конструкции, можно нарезать четверть на обрезках, таким образом использовать их без остатка.
Материалы:
Процесс изготовления резака
Для изготовления устройства потребуется подобрать фанеру или другой материал, толщина которого равна половине сечения листа имеющегося пенопласта или пенополистирола. Затем нужно выпилить 3 заготовки длиной по 200 мм, и шириной 100, 60 и 40 мм.
Первой делаем самую широкую, и обрезаем ее под трапецию. Только резать нужно не от угла, а с отступом 10 мм, чтобы получить шестиугольник.
На второй детали, шириной 60 мм, нужно отметить продольную линию. Она чертится с отступом от края на половину толщины пенополистирола и пенопласта. Прикладываем на нее большую заготовку по метке, и отмечаем уголки по ребрам, чтобы их спилить.
На узкую заготовку прикладываем также большую, равняем по началу косых ребер. Затем по ним отмечаем, и срезаем уголки. Детали ошкуриваем, чтобы они были гладкими.
Большую и среднюю заготовки нужно соединить, выровняв по ране сделанной линии. Смазываем их клеем, и стягиваем саморезами.
Узкую планку требуется прикрутить сбоку на образованную четверть. Обязательно засверливаемся перед этим, чтобы не расколоть деталь.
Теперь необходимо прикрутить на корпус резака 2 лезвия. Каждое фиксируется тремя саморезами с широкой шляпкой. Лезвия располагаются под острым углом.
Полученный резак прикладываем к пенопласту или пенополистиролу, и режем четверть движением от себя. Все делается очень легко в один проход. Когда резак затупится, меняем лезвия, и он снова будет резать как по маслу.
Смотрите видео
Как сделать штроборез для пенопласта и монтажной пены
В данном обзоре автор YouTube канала «Своими Руками» покажет, как на скорую руку сделать простейший штроборез для пенопласта и монтажной пены.
Зачем нужен штроборез — понятно из названия этого инструмента. Чтобы делать штробы (канавки).
Только в отличие от классического штробореза по бетону, при помощи данного приспособления можно делать штробы в мягких материалах: пеноплэксе, монтажной пене, пенопласте.
Возможно, вас также заинтересует еще одна полезная самоделка для мастерской и гаража —простая струбцина-вайма.
Процесс изготовления самоделки
Для изготовления термоштробореза потребуется электроприбор с нагревательным элементом. В данном случае — это паяльник для пайки ПП труб.
Чтобы можно было использовать паяльник в качестве штробореза, необходимо изготовить насадку соответствующей формы.
Автор сделал такую насадку из алюминия толщиной 0,8 мм. Однако лучше взять медь. Оцинковку использовать для этой цели нежелательно.
Изготовленную насадку закрепляем на паяльнике при помощи трех обжимных хомутов. Самоделка готова к работе.
Автору это приспособление потребовалось, чтобы сделать аккуратные канавки в застывшей монтажной пене, которой заделаны зазоры между дверной коробкой и стеной.
Это нужно для того, чтобы можно было установить штукатурные маяки, которые, в свою очередь, нужны для того, чтобы лучше держался раствор, на который будет клеиться облицовочная плитка.
Подробнее о том, как сделать штроборез для пенопласта и монтажной пены, вы можете посмотреть на видео ниже.
Всё о безопасной электропроводке в стенах из пенополистирола
Из статьи вы узнаете, почему прокладка электропроводки в стенах, покрытых пенополистиролом, сопряжена с высокой степенью риска и как предотвратить возможные негативные последствия. Мы расскажем о нормах пожарной безопасности, дадим советы по монтажу кабельных линий и электроустановочных изделий.
Бесспорно, пенополистирол (ППС) совершил революцию в сфере строительных и изоляционных материалов, но его применение делает объект строительства сверхкатегорийным по пожарной безопасности. ППС не только легко воспламеняется и очень быстро горит при высокой температуре. Основную опасность для жизни людей представляют высокотоксичные продукты горения: достаточно нескольких вдохов для наступления летального исхода.
Монтаж проводки в ППС также тесно связан с трудностями крепления и замуровывания кабельных каналов: в мягком и рыхлом пенопласте зачастую почти невозможно прочно закрепить подрозетники и распределительные коробки. Как же при таком обилии сложностей электрифицировать объекты, построенные с использованием несъемной опалубки?
Нормы противопожарной безопасности
Основную угрозу воспламенения представляет короткое замыкание и нагрев из-за длительной перегрузки кабельных линий. Единственно действенной защитой для кабеля является цельнометаллическая оболочка — стальная труба с толщиной стенки не менее 1,2 мм. Это обусловлено требованием к высокой локализационной способности защитных оболочек. Дело в том, что пиковое значение тока при коротком замыкании достигает 2000 ампер, при этом в месте пробоя выделяется не менее 3 кДж тепловой энергии. Этого вполне достаточно, чтобы прожечь гофрированную трубку и даже металлорукав.
Кроме кабеля в защите также нуждается вся электроустановочная фурнитура: розетки, выключатели и прочее. Избежать возгорания можно за счет замуровывания установочных коробок с обильным применением гипсовых вяжущих. Естественно, наличие соединений на кабеле внутри канала полностью исключается, участки проводки между ревизионными точками должны быть цельными. Учитывайте и основное требование к скрытой прокладке кабеля: радиус изгиба должен быть не меньше шести диаметров проводника.
Ситуация осложняется в тех случаях, когда объект строительства является муниципальным учреждением, жилым или административным зданием и требует приемки перед вводом в эксплуатацию. Следовательно, в пакет документов приемки должен входить акт на скрытые электромонтажные работы, а его ни один добросовестный подрядчик не выдаст без соблюдения всех реальных мер предосторожности.
Правильное составление СКЛ
Чтобы свести к минимуму работы по противопожарной защите, есть смысл задуматься о составлении полного проекта внутреннего электроснабжения, и в первую очередь — раздела структуры кабельных линий. Главной целью проекта и основной спецификации должно ставиться сведение к минимуму прокладки проводки внутри покрытий из ППС любыми методами, даже если это вызывает умеренное подорожание. Вот как этого можно добиться:
Последнее решение будет возможным только при составлении качественного проекта строительных работ с хорошо проработанной электротехнической частью.
Альтернативные методы противопожарной защиты
Конечно, не только «глухая» изоляция кабельных линий может дать полноценную защиту от возгорания. Огромную роль играет качество кабельной продукции. Проводники марок ПВС, ШВВП, ПУНП и подобные им категорически запрещается применять даже при прокладке по негорючим основаниям. А в случае с ППС их использование может стать фатальной ошибкой. Допускается прокладывать только кабель марки ВВГ нг LS, причем продукция должна обязательно быть сертифицированной в соответствии со стандартами ГОСТ 12.1.044–89 и 16442–80, а также нормативами ДБН соответствующей категории строения. Не менее важно наличие у производителя международных сертификатов качества продукции, таких как IEC 60331, IEC 60228 и IEC 60245.
Электрическая система здания должна иметь надежный контур заземления, опробованный электротехнической лабораторией. Основной параметр — сопротивление растеканию тока — не должен превышать 2 ом. Тип системы заземления — TN-S, схема питания однофазных потребителей выбирается трехпроводная, трехфазных — пятипроводная. К защитному проводнику нужно подключить все защитные металлические оболочки, при этом в ГРЩ устанавливается устройство защиты от утечки тока. При пробое изоляции на заземленную оболочку неизбежно возникнет утечка тока, поэтому питание будет отключено в течение одного полупериода, что слишком мало для прожигания металла. В этом случае использование металлорукава надлежащего качества считается приемлемым.
Третий способ защиты от возгораний — установка надежных и правильно откалиброванных устройств защиты. Прежде необходимо составить полную карту нагрузок и определить максимальные значения тока для каждой линии с учетом пусковых токов, суточных и мгновенных просадок напряжения. Допустимый класс расцепителей автоматического выключателя — B, при этом значение уставки срабатывания не должно превышать 1,3 от Iном. На сегодняшний день лучшее качество защиты обеспечивают расцепители микропроцессорного типа, работающие под управлением цифровых анализаторов сети. Такое оборудование безошибочно определяет наличие короткого замыкания еще до принятия током пиковых значений и производит отключение практически мгновенно.
Монтаж установочных изделий внутри ППС
Пенополистирол — довольно рыхлый материал, поэтому закрепленные в нем установочные коробки со временем расшатываются и выпадают. Таким образом, рекомендовано крепить розетки к имеющемуся прочному основанию. Очень важно заранее отметить расположение бетонных столбов в стенах «термодома» с помощью вешек из стальной проволоки. Затем можно выбрать два варианта крепления.
При толщине ППС менее 5 см:
Если слой ППС толще 5 см:
Если внутренние стены дома покрыты ГКЛ, трудностей с механической прочностью не будет, но каждый подрозетник должен быть обнесен слоем огнеупорного материала. В жилых помещениях нельзя использовать асбестовую ткань, вместо такой изоляции отлично подойдет стеклолента или обмазка строительным гипсом.
Вариант с проводкой открытого типа
Если не смущает эстетический аспект, избежать проблем с пожаробезопасностью можно путем устройства проводки открытого или комбинированного типа. Например, спрятав магистральные линии проводки в полу, а отводы для розеток и выключателей уложив в декоративные пластиковые кабельные каналы. Такие производители, как Hager и Schneider-Electric имеют целые серии продукции подобного типа, позволяющие проложить проводку открыто без существенного ухудшения внешнего вида.
При открытой проводке важно наличие огнеупорного слоя не менее 1–2 см, это может быть штукатурка или ГКЛ с воздушным зазором. Предъявляются также дополнительные требования к кабельной продукции. В жилых помещениях и общественных зданиях допускается использование только «бездымных» марок кабелей: ВВГнгд, ВРГнг-FRLS или FRHF, а также NYM.
Штробление стен под электропроводку
При прокладке электропроводки в кирпичных, панельных или в домах из монолитного железобетона приходится прибегать к штроблению стен. Штроба – это углубление в стене, в которое укладывается электрический кабель. Далее место штробы штукатурится, шпаклюется и выполняется отделка необходимыми материалами, будь то обои, плитка или что-то иное.
1. Способы устройства штробы под электропроводку
Существует несколько способов устройства штробы, каждый из них имеет свои плюсы и минусы.
1.1 Штробление с использованием специального инструмента:
Для устройства штробы профессионалы используют штроборез. Это очень удобный инструмент, который позволяет выполнять большие объёмы работ в короткие сроки, но самое важное, на мой взгляд, это то, что им можно работать практически без пыли. К профессиональному штроборезу можно подсоединить промышленный пылесос, что позволяет сохранить чистоту в помещении. Казалось бы, какие могут быть минусы у этого способа? Ответ прост – наличие самого инструмента. Штроборез довольно дорогой инструмент и если вы решили делать ремонт дома самостоятельно, то приобретать такую вещь для разовых работ нерационально. Есть вариант взять такой инструмент в аренду на необходимый период, но это вопрос только вашего кошелька.
1.2 Штробление с использованием УШМ и перфоратора:
УШМ – угловая шлифовальная машинка или просто «болгарка». Для устройства штробы вам необходимо оснастить её специальным диском по бетону. Суть метода заключается в том, что на стене с помощью УШМ делается два параллельных пропила. Расстояние между пропилами и их глубина зависят от количества и размера кабелей, которые вы хотите проложить в стене. Например, если вы закладываете кабель ВВГ 3х2,5, то достаточно будет пропила глубиной 10 мм и расстояние между пропилами – 15 мм. Затем, когда пропилы сделаны, берём перфоратор, оснащённый насадкой-зубилом и выдалбливаем бетон (или кирпич) между пропилами, штроба готова.
Такой метод устройства штробы очень распространён. Так как инструмент, который используется довольно легко найти. Также плюсом является то, что он относительно бесшумный, если такой термин вообще применим при устройстве штроб.
1.3 Штробление с использованием только перфоратора:
Предыдущий способ я назвал относительно бесшумным… относительно именно данного метода. Этот метод используется, если вы окончательно решили испортить отношения с соседями. Сделать штробу с помощью перфоратора можно несколькими способами:
1) Если штроба устраивается в «мягком» материале (например, красный кирпич), то штробу можно устраивать с использованием перфоратора, оснащённого зубилом в режиме «отбойного молотка»
2) Если же материал более прочный, то сначала буром просверливаем отверстия по ходу штробы, а затем соединяем эти отверстия с использованием зубила или пики. Также можно насверлить отверстия по обе стороны от штробы с интервалом 20-30 мм, а затем выдолбить бетон (или кирпич) между отверстиями, этот способ по своей сути схож с методом №2.
2. Фиксация электрического кабеля в штробе
Когда штроба готова можно приступать к прокладке электрического кабеля, но теперь возникает вопрос – как зафиксировать кабель в штробе?
2.1 Фиксация кабеля в штробе использованием специального дюбель-хомута:
В самой штробе просверливаем отверстия с интервалом 40-50 см буром диаметром 6 мм, а затем одеваем дюбель-хомут на кабель и вставляем в просверленное отверстие.
Также вместо дюбель-хомута можно использовать стяжки, но обязательно с отверстием под саморез, как на фото ниже:
2.2 Фиксация кабеля в штробе с использованием самодельного крепежа:
Для фиксации кабеля я изготовил из остатков профиля для ГКЛ небольшие пластинки и просверлил в них отверстия, а затем также с помощью дюбель-гвоздя (можно использовать и простой дюбель и саморез) зафиксировал кабель. Весь процесс показан на фото ниже:
2.3 Фиксация кабеля в штробе с использованием гипсовой шпаклёвки:
В данном случае можно использовать универсальную шпаклёвку Кнауф Фуген или гипсовую штукатурку типа Кнауф Ротбанд. Суть метода заключаетя в том, что вы точечно фиксируете кабель в штробе небольшим количеством смеси, как правило, это делается там, где кабель постоянно выпадает из штробы.
3. Штробление стен под розетки в бетонной стене
С тем как проложить электропроводку в стене мы разобрались, теперь освоим то, как сделать отверстие под подрозетник в бетонной стене разными способами:
3.1 Устройство штробы под розетку с использованием перфоратора и специальной коронки:
Данная коронка устанавливается на перфоратор вместо бура.
При выборе коронки необходимо обратить внимание на следующие параметры:
Параметры, коронки, которую использовал я представлены на фото ниже:
Процесс устройства отверстия (ниши) под подрозетник с помощью специальной коронки:
3.2 Устройство штробы под розетку с использованием перфоратора, оснащённого буром и зубилом:
В месте установки подрозетника высверливается множество отверстий, а затем используется зубило или пика и лишний материал выдалбливается.
3.3 Устройство штробы под розетку с использованием УШМ и перфоратора:
Данный метод будет приемлим, если у вас нет коронки, но необходимо смонтировать несколько подрозетников в один ряд. Размечается участок, на котором будут установлены подразетники, затем по периметру делается глубокий пропил с помощью УШМ, затем излишки бетона внутри пропила выдалбливаются перфоратором.
4. Фиксация подрозетника в бетонной стене
Подрозетник, как правило, фиксируют с помощью сухих смесей. Это может быть универсальная шпаклёвка или гипсовая штукатурка:
5. Техника безопасности при штроблении стен
Обязательно используйте СИЗ – защитные очки и распиратор: