чем сдавать поршень на суппорте
Как при смене колодок вдавить тормозные поршни передних и задний тормозных цилиндров без специнструмента
Новые, что задние, что передние колодки, гораздо толще старых истертых, соответственно, после того как будут сняты передние и задние суппорты, а новые колодки водружены на свое место, обязательно встанет вопрос — как вдавить тормозные поршни обратно в цилиндры?! Иначе суппорт обратно на свое место с уже новыми колодками не встанет.
Помятуя, что «голь на выдумки хитра», и «мы не ищем легкий путей», можно воспользоваться подручными средствами и народными способами их использования, которые не требуют покупать или рукожопить спец. устройства.
Обратимся за помощью к нашему винтовому домкрату, который идет в комплекте с докаткой.
После снятия, суппорт довольно устойчиво можно расположить на диске, оперев его на детали подвески:
Домкрат, почти сркутив его до начального состояния, прекрасно упирается нижними ребрами в вилку суппорта, а нижней площадкой — в поршень. Между домкратом и поршнем можно положить ключ — тем самым уменьшите себе количество оборотов винта домкрата.
Затем, просто пальцами, разворачивая домкрат, поршень легко вдавливается в цилиндр:
Задние суппорты
Для задних увы не все так радужно…
Так как при отсутствии спец. инструмента, с ними возникает следующие проблемы:
1. нужно как-то устойчиво расположить этот хренов суппорт, чтобы приступить к решению второй проблемы.
2. нужно одновременно;
2.1 вращать поршень суппорта;
2.2 давить на него.
Иначе он вдавливаться не будет.
Так или иначе, в одну харю с помощью только двух рук, не прибегая к инструментам-самоделкам все три пункта одновременно выполнить не удалось. Поэтому пришлось призвать на помощь тестя. В итоге, с помощью четырех рук, ключа для УШМ и фомки, всё получилось.
Процедура следующая:
Ключ для УШМ приставляется к поршню, затем на него заводится фомка, таким образом, чтобы он одновременно упиралась и в ключ, и вилку суппорта.
Одновременно начинаем поворачивать ключом для УШМ поршень по часовой стрелке, и не со всей дури, но с достаточным усилием, давим на ключ фомкой.
Через три-четыре оборота ключа, поршень вдавится достаточно, чтобы одеть суппорт обратно.
Колодки ставил:
Передние: SANGSIN Hi-Q SP1515 (1500р. за комплект)
Задние: SANGSIN Hi-Q SP1536 (1200р. за комплект)
Как вдавить поршень суппорта или нетривиальная замена колодок.
Колодки кончились, казалось бы, ничего сложного, но не тут то было.
Закуплено:
• 0K75A33692 — Резиночка на верхний болт суппорта с проточкой (ставились на машины после 98 г.в.)
• 0K04533692 — пыльник на болт суппорта
• 0K04533671 — кольцо резиновое на поршень
• 0K04533242 — чехол на поршень
• PKB014 — колодки передние Parts Mall
И вот тут начались приколы.
Поставил на машину кулак.
Однако, возникли трудности при откручивании болтов крепления скобы. метровая труба не помогла — не подлезть.
Пришлось применить ноу хау — на вороток давить домкратом.
Поменял скобу, вычистив пазы для пальцев от грязи.
Поршень вдавливал так
С правой стороной всё.
А вот слева надо было заменить пыльник цилиндра.
Жмакнул на педаль, поршень выскочил.
Выдираем резиновое кольцо из суппорта, вычищаем паз.
Пыльник одеваем на цилиндр и спускаем как юбочку вниз к основанию.
Аккуратно заправляем юбочку в пазы суппорта и впихиваем поршень. Сначала пальцами, потом удобно использовать ключ
Проверяем, не вылез ли пыльник.
Собираем всё и вперед прокачивать. И тут ломается штуцер ☺
Выяснилось, что для сверления штуцера надо точно мерять глубину отверстия и глубину нарезки резьбы.
Пока что болтиками закрутил вместо штуцеров.
Прокачиваются как обычно, но педаль так быстро не уходит как со штуцерами
ремонт переборка тормозных суппортов(лайфхак как вынуть и вставить тормозные поршни))
запись для общей кучи.
(если вы такой как я собираетесь перебрать суппорта насмотревшись кучу записей на драйве и понимая что вам придется пое*аться заправляя поршни в резинки по инструкциям с драйва то читайте тут расскажу 2 лайфхака которых не нашел на просторах инета)
____________________________________________
отдавалась машина в сервис для работ:
замена шаровой
замена костей переднего стаба
ступичный подшипник левый
замена рулевых наконечников
левый сальник привода
замена тросов ручника
замена цилиндров тормозов зад.
переборка передних суппортов
_____________________________________________
итог: передние суппорта никто не трогал хорошо что полез посмотреть. вернули деньги
пришлось самому.
много описывать не буду слишком много подобных записей.
снимаем шланги глушим их на время работ.
снимаем суппорта
выковыриваем все резинки
самое сложное для меня было вытащить подклинившие заржавевшие поршни из суппортов.
перерыв две страницы записей ревизий суппортов на акцент. на драйве это порядка 15-20 записей на станицу того пересмотрев в общем штук 30 и глянув кучу видео на ютубе я понял что вытаскиваются они либо:
1 руками. если поршни хорошо ходят
2 нажатием педали тормоза (но об этом я вспомнил после того кк снял шланги и все разобрал))
3 прессом
4 молотком через отверстие куда прикручивается шланг
5 компресором с самодельными насадками через тоже отверстие
6 покупается масленка накручивается в то же отверстие и набивается и выдавливается солидолом и тп.
ну а далее все железки в лимонную кислоту на ночь.
после чего чистим остатки коррозии щеткой наждачкой и тд.
резинки у меня все были целые и эластичные. вообще не использовал ремкомплект. почистил резинки протер вставляем на место.
все вы наверное читали как поставить на место поршень при этом оттягивая резинку проволокой либо ногтями жены в нескольких местах все это неудобно долго и геморно.
______________________________________________________________
лайфхак номер два!
смазываете поршень тормозухой. никаких смазок не докупал и не использовал.
если у вас валяются старые щетки дворников разберите их в них всегда есть две металлические полоски. очень жесткие. либо найдите что то подобное. загибаете на конце пол сантиметра пассатижами. два раза. чтобы край не был острым и не порвал резину. с другой стороны загибайте как угодно для удобства что бы не держать в руках тонкую проволоку.
вставляете манжету в суппорт. вставляете вторую резинку в паз суппорта. берете скользкий поршень
поддеваете резинку своей новой кастомной ковырялкой и проводите по кругу между резинкой и поршнем. ровно 10 секунд на каждый поршень.
готово. поршни ходят в суппорте нажатием пальца.
оставалось чуток смазки направляющих с прошлого раза. поэтому и это покупать не пришлось.
далее красим на свой вкус и цвет термостойкой краской и собираем обратно после чего прокачав передок.
(самое сложное во всех инструкциях это достать и запихать обратно поршень после прочтения которых вообще думаешь лезть самому или отдать что бы сделали. но лучше чем сам никто тебе не сделает и в итоге достать и запихнуть поршни оказалось самым простым. я больше зае*ался щеткой ржавчину чистить перед покраской)
Ремонт переднего тормозного цилиндра + простой способ «утопить» тормозной поршень.
Появился стук в районе переднего правого тормозного механизма при проезде неровностей. Т. к. с тормозами не шутят заехал на сервис к мастерам, те «приговорили» скобу суппорта. Но у них времени и запчасти не было отправили «с богом». Как всегда решил делать всё сам.
Варианты:
1. Не работает ГТЦ.
2. Заклинило поршень.
3. Заклинило пальцы.
Ну и все возможные комбинации из этих 3 вариантов.
Все 3 варианта отпали, но возможно был каждый из них по чуть-чуть. Теперь не обходимо утопить поршень в цилиндр, что бы собрать всё назад.
У меня есть простой способ, как сделать это правильно без «приспособ».
Перед запрессовкой смазываем поршень.
Собираю все в обратном порядке. Пробный проезд показал отсутствие стуков и лучшее торможение.
Метки: ваз, ремонт тормозов
Комментарии 63
Я поршни заталкивал «газовым» ключем:www.drive2.ru/l/4367699/
Ну хз. Новый поршень с магазина и установленный и прокачанный — вдавливается просто руками. Если приходиться применять значительную силу, то это значит что он подклинивает и не растормаживает либо не до конца растормаживает.
Поршень утапливаю двумя свечными ключами.
Смазку под манжету зря забил, она там ни к чему.
К чему! Поршень не ржавеет.
Поршень контактирует с цилиндром до основной манжеты, а там тормозуха. Выше манжеты контакта нет. Поршень в манжете скользить не должен. При торможении поршень выдвигаясь деформирует манжету, которая в последующем вернёт его обратно. Что бы не ржавело, пыльник должен быть целым. А смазка может сделать только хуже, высохнуть от температур или со временем разъесть пыльник.
Учите матчасть! Возвращает поршень не манжета а резиновое кольцо в цилиндре. Манжета защищает от грязи и коррозии.
Не слушай оратора выше, мазать надо поршень, сальник и до кучи набить хорошей смазки под пыльник, только смазки которая не сохнет, что бы поршень не покрывался корозией и не клинил.
Туда только смазку для супортов можно. Осталная высохнет или закоксуется от нагрева
Не слушай оратора выше, мазать надо поршень, сальник и до кучи набить хорошей смазки под пыльник, только смазки которая не сохнет, что бы поршень не покрывался корозией и не клинил.
Какая смазка не сохнет? Можно марку? Там температура может доходить до 600 градусов!
08887-01206 оригинальная смазка тойота, мажу ей все направляющие и поршни при сборке, идеальная штука!
Есть такая, но! Она не для поршня! И она сохнет! При разборке направляющих, видно какая она бывает, как липучка.
Не знаю, никогда на моей практики не видел такого, что бы она сохла
А в моей практике не было, что бы поршень ржавел при нормальном не порванном пыльнике.
08887-01206 оригинальная смазка тойота, мажу ей все направляющие и поршни при сборке, идеальная штука!
Какая смазка не сохнет? Можно марку? Там температура может доходить до 600 градусов!
Учите матчасть! Возвращает поршень не манжета а резиновое кольцо в цилиндре. Манжета защищает от грязи и коррозии.
В данном случае, уплотнительное кольцо и есть манжета, препятствующая вытеканию жидкости.
хорошо работающий цилиндр утапливается руками-если это не так ищу причину и устраняю(если возможно)
Не утапливается. Легко он ходить не должен.
значит я Геракл, если у меня получается задавить большими пальцами двух рук.
Поршень в манжете легко скользить не должен. При торможении поршень выдвигаясь деформирует манжету, которая в последующем вернёт его обратно. Поршень ходит туго только из-за плотно посажанной манжеты. В некоторых суппортах вместе с манжетой, роль пружинки выполняет ещё и пыльник.
«которая в последующем вернёт его обратно» по старым книгам на величину 0,15 мм. а манжета-это защита от грязи (пыльник).
Манжета это уплотнительной кольцо, которое не даёт выходу жидкости. От грязи пыльник. У ВАЗа деформируется только манжета. На иномарках, задние поршня суппорта возвращает обратно не только манжета, но и пыльник тоже.
поясните, как пыльник может возвращать поршень-ведь его назначение растягиваться при износе колодок?
На задних суппортах иномарок, задняя часть пыльника монтируется между поршнем и цилиндром, передняя на самом поршне. Что бы снять и поменять пыльник, нужно извлечь поршень. При выходе поршня, он так же деформируется и в последующем возвращает поршень.
может это способ монтажа пыльника(без пружинки-меньше места занимает), а вам встречались только рваные и разбухшие. никто не ставил эксперимента без штатной манжеты-есть ли обратный ход (даже на пустом цилиндре. не спорю при такой конструкции пыльник-ещё одна направляющая(и манжета) для поршня(можно поршень не делать точным)
значит я Геракл, если у меня получается задавить большими пальцами двух рук.
+1. Не Геракл, но с хорошим нажимом двумя руками задавливал
гораздо проще и быстрее монтажкой через диск и колодку задавить, главное самое в этом деле отвернуть пробку ГТЦ
Обычным газовым ключом цилиндр заходит на раз два и мудрить ничего не надо
Только есть опасность перекоса и задира.
Всю жизнь так делал)) большой газовый, ровно ставишь его и все
Если хочешь хорошо и, надёжно делай это сам, так всегда было есть и будет. За труды и не боязнь Респект!
А поршень я обычно сдавливаю так. (ниже фото просто и быстро.)
тоже таким макаром всегда сдавливаю. но это годится только для цилиндров в идеальном состоянии. а иногда бывает чуток прикипел или перекос незначительный и надо ровно по центру дать усилие, то здесь способ автора, думаю, идеален.
поэтому и похвалил автора.
Если хочешь хорошо и, надёжно делай это сам, так всегда было есть и будет. За труды и не боязнь Респект!
А поршень я обычно сдавливаю так. (ниже фото просто и быстро.)
А кто-то не ищет легких путей)))
лайк за способ сдавливания цилиндра.
да это тебе спасибо, что поделился опытом. способ легкий и при этом безвредный для торм. цилиндра. будем знать, как говорится))
а при простой замене колодок утопить цилиндр можно рожковым ключом на 24, пока еще не разобран суппорт. упирать его следует в верхние части колодок
один раз и на все авто купи струбцину по размеру цилиндра и ни каких болтов и гаек а одним пальцем утапливается
А смысл, чтобы она потом годами валялась.
ну головка на 24 тоже не ходовой инструмент а валяется
У некоторых и домкрат не ходовой инструмент. А набор торцевых головок у нормального мужика должен быть.
Учитывая тот факт что все это выполнялось без съема узла с авто, то очень сложный маневр.
Куда гораздо проще вариант установки ключа в кно скобы суппорта через колодку и упор в диск
Как раз очень просто. В диск упираться чревато.
ой ли… если диск крякнет, то лучше на стоячем авто нежели чем на ходу.
а так болт + гайка + крутить на весу, да еще при этом дергать шланг… не, не убедительные аргументы.
Посмотрите на фото внимательней! Всё лежит на тормозном диске, а не на весу
Как раз очень просто. В диск упираться чревато.
да ничем там не чревато, ничего ему сроду не будет от таких действий
Дык в чём была причина? Разобрал/собрал и она ушла? На долго ли?
Бывает и так! Чуть-чуть где то всего по не многу накопилось возможно.
Ну как же? (Видно сразу что сломалась пружинка на внутренней колодке, но как оказалось дело не в ней.) Как раз именно в ней, а то что колодка была не прижата, так она и не должна быть прижата, думаю понятно почему. А вот пружина как раз и прижимает её. чтобы колодка не болталась.Система конечно гипер убогая и удивляет как она еще и работает)
Пружинка прижимает колодку вниз, а люфт был между диском и колодкой.
Я же говорю дебильная система) Люфт в любом случае будет, иначе колодки будут гореть, а вот пружинка именно призвана поджимать колодку, хоть и в низ но тем не менее не давая ей дребезжать в этом зазоре.
Можешь ради интереса посмотреть как это все реализовано к примеру у форда, там конкретно поработали и любой дребезг или скрип сведен к нулю. А вот у нас решили, что одной пружинки достаточно.
Способ не простой, а давно всем известный…
«Способ не простой, а давно всем известный…» Но многие его не знают.
Лечим тормоза. Попытка 4: перебираем суппорта.
Как я писал здесь ранее, при поиске причин биения и рывков при торможении: посмотрел как двигаются поршни в суппортах: туговато немного, да, но не так чтоб они были совсем закисшие. Плюс на одном из передних суппортов поршни выходили не одновременно, один явно запаздывал. В связи с чем я решил заказать ремкомплекты и перебрать все суппорта. Заказал.
Каталожные номера:
для передних двухпоршенвых суппортов: 26297AC010
для задних однопоршневых: 26697FC000
В каждый комплект входят все пыльники-сальники и стопорные кольца пыльников на оба суппорта (на ось). И по два пакетика со смазкой в каждом комплекте. Кто то писал, что в ремкомплектах встречаются пакетики с какой то разной смазкой, один с розовой, другой с оранжевой, у меня же в обоих была оранжевая.
Так как ранее, для того чтоб исключить проблему с суппортами из возможных причин биения, я поставил другие передние суппорта, то сначала я начал перебирать те, которые были уже сняты с машины.
Итак, как происходит процесс переборки суппортов.
Сначала металлической щеткой почистил грязь снаружи суппортов, чтоб при разборе она не попала внутрь суппорта.
Поршни из суппорта выдавливал обычным автомобильным компрессором, на который накрутил довольно нелепую конструкцию: примотал кусок тормозного шланга изолентой )) Доску перед поршнями нужно ставить обязательно, ибо выстреливают они не слабо.
В общем виде это выглядело как то так:
Несмотря на некоторую свою абсурдность, эта конструкция позволяла задуть в суппорт до 4 атм и выдуть поршни.
После того как поршни извлечены, отверткой вытаскиваем стопорное кольцо…
Отверткой же, аккуратно, придерживая ее пальцем, поддеваем и вытаскиваем сальник. Аккуратно-чтоб отвертка не сорвалась в цилиндр, так как лишние царапины на стенках нам не нужны.
Ничего сильно страшного в цилиндрах и на поршнях я не нашел. Да, был немного налет и ржавчина в цилиндрах, несколько царапин на поршнях, но вроде ничего критичного…
Купил банку какой то дешманской тормозухи, для промывки суппортов. Взял наждачку с зерном 2000, подшлифовал поршни и цилиндры обильно промывая и тормозухой. Стало красивее и чище.
Сальники вставляются просто-смазываем резиновое кольцо тормозухой и вставляем в паз в цилиндре, следя за тем, чтоб оно не перекручивалось (на предыдущих фото уже установлены)
Приступил к установке пыльников и поршней:
Сначала смазываем поршень смазкой из комплекта…
…и натягиваем на него пыльник.
Затем распрямляем (вытягиваем) пыльник, смазываем и немного набиваем его изнутри смазкой из комплекта и вставляем его в цилиндр так, чтоб конец пыльника установился в паз. Я сначала вставлял пыльник с одного края, потом проворачивал его и он сам вставал в паз.
Устанавливаем стопорное кольцо пыльника так, чтоб оно защелкнулось в тот же паз. Проверяем, что пыльник зафиксирован. Заталкивая кольцо отверткой, нужно быть аккуратным чтоб не порвать пыльник.
После этого потихоньку заталкиваем поршень в цилиндр, постепенно аккуратно натягивая на него пыльник. Конец пыльника должен установится в паз на поршне.
Вот и все! По времени уходило где то около 1,5-2 часа на каждый суппорт.
На направляющих поменял только один пыльник, все остальные были целые. Вычищать старую смазку и смазывать направляющие заново тоже не стал, так как смазка была в нормальном состоянии и направляющие ходили свободно.
После сборки суппортов проверил насколько легче стали ходить поршни: снова подключал компрессор, выдувал поршни (только уже не вытаскивал их полностью). Результат: если до переборки поршни выходили на давлении 3,5-4 атм., то после переборки-уже на давлении 0,5-1 атм. Разница очевидна 🙂 Поршни в передних суппортах стали выходить более параллельно.
Установил суппорта, тщательно прокачал всю тормозную систему, заодно сменил тормозную жидкость, залил Castrol React Performance DOT4.
Результат всей проделанной работы: педаль тормоза стала легче, тормоза стали схватывать сильнее, увереннее и четче. А биение и рывки при торможении-стали слабее, но по прежнему не прошли совсем.