чем разрушить металлический столб

Простой способ, как избавиться от старого столба на участке без титанических усилий

Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.

Заборный столб – хуже занозы. Хотя в некотором смысле, старые заборные столбы – это самые настоящие занозы на дачном участке. Очень часто, когда дело доходит до переноса ограды или установки новой, хозяева предпочитают не заморачиваться и используют старые столбы. Когда же это становится невозможным, многие просто предпочтут оставить столбы на своем месте, установив рядом новые. Такой подход – не серьезный.

На самом деле демонтировать даже самый крепко сидящий в земле столб не так сложно, как кажется, на первый взгляд. Поможет в этом деле такая проверенная столетиями штука, как «архимедовский» рычаг. Для реализации проекта понадобится цепь или прочный надежный трос с карабином, парочка деревянных чурок (или нечто подобное, что сможет поработать в качестве опоры), а также непосредственно рычаг. В большинстве случае на его роль сгодится прочная и жесткая труба.

Все, что нужно сделать – установить рядом со столбом опоры из чурок, затем положить на них рычаг и надежно привязать его край к проблемному столбу. После этого рычаг опускается к земле и упирается в столб. Конструкция готова, осталось лишь оказать достаточное физическое воздействие. Спешить не нужно, постепенно оставшийся в земле старый столб гарантированно поддастся на попытки. Давим на рычаг вниз потихоньку, можно использовать аккуратные рывки.

Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:

Источник

Способы разрушения бетона: своими руками, химический, кислой смесью

Бетон — это каменный строительный материал, который используется для создания фундаментов, плит перекрытия, кладки кирпича и пр. Искусственно созданный материал обладает хорошей устойчивостью к механическому воздействию и внешним факторам, но тоже имеет ограниченный (по техническим нормам) срок службы.

По этой причине может возникать необходимость в его намеренном разрушении. Демонтировать бетонную конструкцию можно самостоятельно. Не обязательно вызывать бригаду специалистов.

Способы и их характеристики

Разрушение бетона осуществляется 2 способами:

Перед тем как разрушить бетон, т.е. определиться со способом его демонтажа, рекомендуется убедиться в том, что нарушение целостности конструкции не повлечет за собой других проблем. Например, несущую стену сносить нельзя.

Простой способ

Небольшой бетонный блок можно разбить с помощью молотка или кувалды.

Если площадь выполнения работы большая, облегчить труд поможет перфоратор. Ударно-вращательные движения инструмента нарушают целостность конструкции самостоятельно, т.е. от человека не требуется прилагать дополнительных усилий. Достаточно включить и держать инструмент в руках.

Если нет перфоратора, перед тем, как разбить бетонную плиту (неармированную), в ней можно сделать несколько отверстий (по всей площади). Для выполнения данной работы потребуется дрель и бур (сверло по бетону). Отверстия ослабят прочность конструкции, и ее можно будет разбить.

Когда необходимо сломать плиту по заданной траектории, следует сделать в ней несколько отверстий (по линии, где должен быть разлом). В дыры вставляют древесные пробки и начинают их поливать. По мере увлажнения материал начнет расширяться, что приведет к нарушению целостности плиты.

С помощью порошка

Бесшумным и физически простым методом разрушения является использование порошкообразного средства НРС-1. В разрушаемой конструкции необходимо просверлить отверстие, диаметр которого будет около 8 см. Дыры должны располагаться на расстоянии около 55 см.

Кислая смесь

Разрушение химическим способом своими руками подразумевает использование специальных кислых смесей. Они разъедают материал. В их состав включены концентрированные кислоты и вещества, которые позволяют предотвратить разрушение других материалов. По этой причине без ингибиторов использовать кислоты не рекомендуется.

Кислой смесью поливают демонтируемый участок и ждут, когда химический состав растворит бетон.

Разрушение армированного бетона

Для нарушения целостности конструкции применяются коронки, сверла и диски с алмазным напылением. Когда демонтируется большая площадь, армированный материал разрушают с помощью дорогостоящей техники, такой как канатная машина. Она оборудована алмазным канатом, который и совершает резку. В большинстве случаев данная техника применяется, когда необходимо демонтировать бетонную конструкцию, толщина которой около 1 м.

Разбивать армированный бетон самостоятельно не рекомендуется, т.к. из-за высокой прочности материала увеличиваются шансы получения травмы в процессе демонтажа. Данную работу следует доверить специалистам.

Уменьшение бетонного слоя

Для уменьшения слоя можно использовать химический разрушитель бетона. Но данный метод подойдет только в той ситуации, когда не имеет значения гладкость поверхности.

Чтобы уменьшить толщину, рекомендуется воспользоваться шлифовальной машинкой, на которую надеваются специальные диски. При работе данной техникой следует смачивать поверхность. Вода будет снижать температуру, которая возникает в результате трения, а также уменьшит количество образующейся пыли.

Источник

Почему выдавливает столбы забора и что с этим делать?

Что делать, если выдавливает столбы для забора

В процессе эксплуатации ограждающей конструкции, опорные столбы могут буквально выдавливаться из-под земли в первый год. От этого они гуляют, теряют устойчивость, искривляются. Иногда это приводит к обрушению ограждения. Почему происходит выдавливание столба и что и зачем делать, если такое произошло, разбираемся в статье.

Пучинистость и ее влияние на выдавливание заборного столба

Пучинисть грунта образуется вследствие насыщения его водой и последующим замерзанием в условиях отрицательных температур. При замерзании, вода расширяется. Единственное направление, в котором ей легче увеличить объем – вверх. Так возникают выдавливающие силы пучения.

При расширении почвы, выталкивающие силы давят на столб снизу вверх вертикально. Чем больше контактная площадь основания столба, тем проще пучению выдавить опору. Более подверженными выталкиванию от морозного пучения являются металлические столбы с пяткой на конце. Менее – столбики с небольшим сечением.

Пучение грунта на участке зависит от его пористости. Наиболее высокий риск возникновения данного эффекта у почв:

По характеру различают сильнопучинистые, средне и слабопучиистые почвы. Чем выше параметр – тем более подвержены влиянию эффекта выталкивания опорные конструкции.

Если тяжелый забор установлен не по правилам на слабопучинистых грунтах, то риск его выпирания меньший. На сильнопучинистой земле подорвать может даже очень тяжелые ограждения, включая массивные опоры и ворота.

Почему вырывает столбы от пучинистости

Главной и единственной причиной вдавливания столба из земли является несоблюдение технологии монтажа. Все нормы строительства, а также правила СНиП рекомендуют производить установку опорных конструкций в почву, ниже глубины промерзания. Для каждого региона значение отличается. Поэтому перед строительством ограждающей конструкции рекомендуем заглянуть в СНиП СП 22.13330.2016 и узнать, на какую минимальную глубину следует устанавливать заборный столб.

Некоторые примеры уровня промерзания грунта мы приведем:

Для Москвы и московского региона значения составляют от 1,2 до 1,4 метров;

Для Екатеринбурга; 1,57 – 2,04 мера;

Санкт-Петербург: 0,96-1,28 метра;

Ростов-на-Дону: 0,66-0,86 метра;

Заглублять опору следует минимум на 20 см ниже уровня промерзания грунта. Следуя значениям строительных норм, для Ростовской области можно выкопать скважину под заборный столб – от 0,8 метров. В Новосибирске следует сделать установку заборной опоры на глубину до 2,5-2,6 метров.

Если выперло столб забора – что делать

Чтобы избежать вырывания из-под земли заборного столба, необходимо выбрать правильную его глубину вкапывания. Но когда конструкцию установлена и столб выперло уже при эксплуатации, тогда следует произвести усиление конструкции.

Для усиления заборного столба от морозного пучения можно использовать следующие способы:

Заливка точечного фундамента;

Установка новой опоры;

Как заякорить столб, если его выперло

Процесс якорения предполагает установку армирующей пятки на нижнюю часть опоры и последующее ее заглубление ниже уровня грунта. В этом способе необходим демонтаж опорной конструкции, поскольку по другому его выполнить не представляется возможным. Способ подойдет, если монтаж опор производится забиванием или бутованием. Разобрать бетонный фундамент в этом случае гораздо сложнее.

Якорение металлического столба для забора производится по следующей технологии:

Необходимо произвести демонтаж секции, а также выемку стойки.

Произвести бурение скважины до уровня ниже глубины промерзания почвы.

К нижней части металлического столба приваривается пластина. Ее размер должен быть таким, чтобы обеспечить беспрепятственное вхождение в яму.

Столб окрашивается в заглубляемой части.

Производится установка опоры.

Далее можно бетонировать или использовать забутовку при помощи смеси песка и щебня.

Если в качестве опоры используется деревянный столб, то исправить ситуацию якорением можно аналогичным способом. Исключением является то, что вместо пластины, на нижнюю часть столба прибивается деревянная крестовина. Главное – надежно ее закрепить, чтобы при усилии она не отсоединилась от стойки. Заглубляемую часть следует обработать битумным защитным составом – мастикой или лаком.

Заливка фундамента, если выпирает заборный столб

Если выпирает заборный столб, то решением проблемы может быть заливка точечного или сооружение ленточного фундамента. Оба процесса трудозатраты и нуждаются во вложении денег на покупку расходных материалов. Суть сводится к тому, чтобы увеличить контактную площадь соприкосновения опоры с почвой. Вырывающие нагрузки распределяются на большую поверхность и ослабевают.

Метод дополнительного бетонирования подойдет для ремонта конструкции забора на слабо пучинистых грунтах, где в качестве стоек устанавливались металлические столбы малого сечения. Точечное бетонирование осуществляется под теми опорами, которые выпирает от морозного пучения.

Если выдавило все стойки, тогда нужно делать заливку ленточного фундамента. Это может быть дорого. В данном случае целесообразнее использовать другие способы или монтировать новую опорную конструкцию забора.

Производится точечное бетонирование так:

Вокруг столба следует вырыть скважину диаметром на 30-40 см больше размера стойки.

У основания опоры следует сделать больше углубление. Это позволяет усилить фундамент и сделать его стойким к пучению грунта.

В образованный котлован устанавливают столб и засыпают щебень;

Производится заливка бетона.

Установка дополнительных опор, если столб выдавливает

Исправить ситуацию с выдавленными заборными столбами может установка дополнительных опор. Их можно смонтировать на удалении от 50 см от имеющихся стоек. Монтаж новых столбов следует выполнять по правильному – с учетом уровня промерзания почвы.

Рационально и более экономично использовать для данного метода усиления винтовые сваи. Их можно заглубить в землю более 1,5 метров. При их применении можно обойтись без демонтажа конструкции.

Как установить дополнительную сваю:

Перед проведением работ следует снять профнастил. Демонтировать поперечные лаги не нужно. Они будут направляющими при завинчивании сваи.

В намеченном месте устанавливается винтовая свая с касанием стенки к горизонтальным лагам.

Производится вбивание сваи до касания лопастей с землей.

При помощи воротка производится ввинчивание сваи в землю на нужную глубину.

Поперечина приваривается к трубе сваи.

Утепление заборных столбов пенопластом

Одним из вариантов обеспечения устранения пучнистости почвы около заборного столба является его утепление. Делают это при помощи плиты пенопласта. Из инструмента подойдет лопата. Сам процесс укладки теплоизолятора несложен. Делают утепления так:

Слой теплоизоляции будет своего рода, барьером между грунтом у заборного столба и окружающей почвой. За счет этого возможно уменьшение сил пучинистости, образующихся вследствие промерзания.

Гуляют заборные столбы от морозного пучения – подводим итог

Глубина промерзания грунта – это первоочередный фактор, который учитывается при установке заборных столбов. Вследствие неверного выбора глубины, морозное пучение почвы может привести к подрыванию опоры, появлению гуляния, шата, искривлению и даже падению конструкции. Чтобы не допустить такого исхода, заборный столб заглубляют ниже глубины промерзания.

Если столбы уже стоят и от морозного пучения гуляют и искривились, тогда исправить ситуацию можно несколькими вариантами.

При небольшом пучении можно выполнить углубленную заливку точечного фундамента;

Если вырывает сильно, тогда следует произвести углубленную посадку столба и его якорение. Также может помочь в ситуации установка дополнительных винтовых свай.

Источник

Как разрушить бетон вручную и какие ещё есть способы его разбить

Самый прочный строительный материал – монолитный железобетон. Но даже и обычные бетонные блоки и неармированный бетон по прочности и долговечности мало уступают твёрдым каменным породам. Однако любая постройка или отдельная конструкция имеет свой срок службы, после чего её приходится демонтировать. Возможны и другие причины, по которым от них нужно избавиться. И сделать это довольно непросто. Есть множество способов, как разрушить бетон, но далеко не все они могут применяться в жилых помещениях или в условиях плотной застройки. Расскажем о самых простых и доступных.

Причины демонтажных работ и условия их проведения

Бетонные сооружения чаще всего сносят, когда они отслужили свой срок или начали разрушаться вследствие техногенных катастроф, природных катаклизмов. Но есть и другие причины, из-за которых иногда приходится разрушать вполне крепкие конструкции.

Так как раздолбить бетон не всегда удаётся без продолжительного шума, сильной вибрации, пыли и мусора, демонтажные работы могут доставлять серьёзные неудобства людям – жильцам дома, соседям. А при сносе крупных объектов страдает природа и рядом стоящие здания.

Механические способы

Среди механических способов разрушения бетонных конструкций есть ударные и безударные. Первые предполагают использование таких инструментов, как отбойный молоток, перфоратор, обычная ручная кувалда. Их применение неизбежно связано с шумом, пылью, вибрациями, риском деформации других объектов. Поэтому ударные способы лучше не использовать в жилых зданиях. К тому же такие способы требуют от исполнителя большой физической силы и выносливости.

Ударные инструменты отлично справятся с такими задачами, как разбить бетон старой садовой дорожки, демонтировать отмостку, разрушить часть фундамента. Но без них не обойтись и в тех случаях, когда нужно удалить стяжку с пола или цементную штукатурку со стены.

Современные инструменты и оборудование позволяют выполнять демонтажные работы по бетону с гораздо меньшими усилиями, без лишнего шума и грязи.

Гидравлические клинья

Гидроклин представляет собой навесной или ручной инструмент, рабочей частью которого служат два клина. Они вставляются в заранее изготовленное в бетоне отверстие, после чего между ними гидравликой создаётся раздвигающее усилие. При разведении клиньев возникает напряжение, образующее разлом. После удаление отколовшихся обломков сверлятся новые отверстия.

Гидравлические ножницы

Другое название этого оборудования – бетонолом. Как и клинья, ножницы не создают вибраций и пыли и позволяют осуществлять довольно точный демонтаж конструкций. В домашних и в стеснённых условиях применяют компактные ручные установки, а для разрушения крупных объектов – мощное навесное оборудование.

Деревянные клинья

Этот старый «народный» способ, как разрушить бетон в домашних условиях, считается самым доступным и практически бесплатным. Но применять его можно только тогда, когда сроки демонтажных работ не имеют значения, так как времени он занимает немало.

Когда дерево напитается водой, оно разбухнет и разорвёт бетон.

Стальные клинья

Когда нет времени ждать, используют раскалывание бетонных конструкций ударным способом с помощью стальных клиньев. Их вставляют в просверленные скважины и вбивают вглубь ударами кувалды.

Видео описание

Как разбить бетон вручную, используя стальные клинья, показано в видеоролике:

Термические способы

Ещё один бюджетный способ, для применения которого не требуется профессиональный инструмент, связан с переменным воздействием на искусственный камень высоких и низких температур. Он не выдерживает их резкой смены и начинает трескаться.

Для термической обработки потребуется паяльная лампа для нагревания и холодная вода для охлаждения. Из-за использования воды метод не рекомендуется применять, если под объектом, в котором проводятся демонтажные работы, находятся жилые помещения или электрическое оборудование. Но он отлично подойдёт для решения такой задачи, как разбить бетонный фундамент.

Сначала бетон долго прогревают паяльной лампой, а когда он раскалится, поливают ледяной водой. Монолит покрывается глубокими трещинами, по которым он легко разламывается при ударе кувалдой.

Зимой вместо клиньев можно использовать обычную воду, залитую в отверстия. Замерзая в сильные морозы, она будет расширяться и разрушать связи в толще материала.

Химические способы

Кислотный и порошковый способы разрушения бетона редко применяются на частных объектах. Каждый – по своей причине.

Кислотный

Метод основан на разъедании материала концентрированной соляной кислотой, которую заливают на поверхность или в специально пробурённые в бетоне скважины. В кислоту часто добавляют и другие вещества – ингибиторы, которые сдерживают разрушение металлов и других материалов, составляющих общую с бетоном конструкцию. Как правило, одной обработки бывает недостаточно, её повторяют до получения нужного результата.

Соляная кислота – вещество очень агрессивное и опасное, поэтому для работы с ней допускается только обученный персонал при условии строгого соблюдения техники безопасности и использования индивидуальных средств защиты.

Порошковый

Причина нечастого применения этого способа – в высокой стоимости используемого химического порошка НРС-1. Эта аббревиатура расшифровывается как невзрывное разрушительное средство, основной компонент которого – оксид кальция.

Сам по себе порошок не горюч и не взрывоопасен. Но при разведении водой в определённой пропорции и последующей кристаллизации вещество сильно увеличивается в объёме и обретает высокий разрушительный потенциал с силой около 30 МПа. Если не учитывать дороговизну данного способа, его можно считать лучшим для решения такой задачи, как раздолбить бетон без перфоратора.

Видео описание

Как работает невзрывное разрушительное средство, смотрите в видео:

Как видите, по истечении определённого времени конструкция полностью разрушается на куски без какого-либо дополнительного воздействия. Достоинства этого метода очевидны:

Демонтаж армированных конструкций

Железобетон разрушить гораздо сложнее, чем обычный монолит, так как он усилен стальной арматурой. Её приходится распиливать болгаркой со специальными дисками. Для разрушения больших объектов не обойтись без специализированной техники, которая разрезает всю конструкцию алмазным канатом или диском.

Если же толщина железобетона не превышает полуметра, можно обойтись описанными выше способами, выламывая куски бетона и разрезая арматуру ручным электроинструментом.

Уменьшение толщины бетона

Решая, чем раздолбить бетонный фундамент, можно использовать любой из перечисленных методов. Но далеко не все они подходят, если нужно снять слой бетона определённой толщины, например, чтобы уменьшить высоту стяжки. Теоретически это можно сделать с использованием кислоты.

Но лучше разрезать всю площадь на небольшие квадраты штроборезом, а затем отколоть их перфоратором. Поверхность получится очень неровной и бугристой, выровнять её можно болгаркой с насадкой алмазная чашка.

Коротко о главном

Разрушить бетон можно разными способами. Если хватает сил и не пугает грязь и грохот, подойдёт механический с использованием ударных инструментов – перфоратора, кувалды, отбойного молотка. Избежать оседания бетонной пыли во всех уголках дома можно, взяв в аренду гидравлическое оборудование – клин или ножницы. Но самыми действенными и наименее трудозатратными считаются технологии «тихого взрыва», когда бетон разрывается из-за распирающих нагрузок, создаваемых замёрзшей водой, разбухшими деревянными клиньями или увеличивающегося в объёме химического средства.

Источник

Что разъедает металл быстро

Способы обработки металла кислотой

Один из вариантов очистки деталей, заготовок от ржавчины — обработка металла кислотой. Активные вещества быстро справляются с налетом, загрязнениями, не оставляя следов. С помощью реактивов можно вытравливать на металлических поверхностях рисунки, но работать с кислотами нужно аккуратно, поскольку они могут повредить деталь.

Кислота для обработки металла

Сферы применения и назначение метода

Изначально кислоты применялись для очистки металла от ржавчины, загрязнений. Сейчас с помощью химических веществ люди вытравливают на металлических поверхностях сложные рисунки.

Помимо очистки, травления металла, кислоты применяют для изготовления грунтовок, отбеливающих средств, красок для ткани.

Способы обработки

Существует несколько методов химической обработки металлов. Каждый из них подходит для разных случаев. При этом изменяется список требуемого оборудования, реактивов.

Распыление

На рабочие поверхности подается струя раствора под низким давлением. Промышленное распыляющее оборудование может работать как конвейер без остановок. Для получения необходимого качества нужно регулировать скорость подачи раствора.

Погружение

Металлическая заготовка погружается в специальную емкость, которая заполнена раствором для травления. После обработки детали сохнут в нагретой камере.

Обработка паром

На рабочие поверхности воздействуют пары определенной концентрации. Для обработки применяется ручное оборудование, которое может быть стационарным или передвижным. Пар подается через вытянутую трубку, к которой подключен шланг.

Гидроструйная

Для осуществления гидроструйной обработки применяется мощное оборудование подающее жидкость на рабочие поверхности под большим давлением.

Гидроструйная обработка ( Instagram / sk.elvis)

Травление

Популярный способ обработки металлов на промышленных предприятиях. Чаще применяется для мелких деталей, заготовок сложной формы, тонколистового металла.

Виды кислот

Для травления металлических поверхностей, очистки металла от ржавчины применяются разные виды кислот. Каждая из них отличается составом, действием. Химические вещества можно разделить на две группы:

Для очистки металла следует применять соляную и серную кислоту. К раствору добавляется уротропин. Если его нет, металлические поверхности будут повреждены.

Ортофосфорная

Ортофосфорная кислота — порошок, который перед применением нужно развести водой. Применяется в разных сферах промышленности, медицине. Кислотой разбавляются грунтовки для металлических поверхностей. Чистый порошок, разбавленный водой можно использовать для удаления ржавчины.

Ортофосфорная кислота — активнодействующее вещество, которое быстро удаляет любой налет, грязь, ржавчину, но использовать ее нужно с осторожностью. При длительном контакте с металлом она может прожечь дыры или истончить лист.

Серная

Использовать серную кислоту можно только в 5% водном растворе. Она относится к несмываемым веществам. Если применять вещество без добавления ингибитора, поверхности будут повреждены.

Серная кислота ( Instagram / shorinalexandr)

Лимонная

Ей ножевые мастера воронят лезвия, но для этого рекомендуется использовать продукт без примесей. Нужно выдавить на тряпку сок лимона и натереть ей клинок.

Фосфорная

Применяется для очистки металлических поверхностей от образования ржавчины. Окалины она практически не растворяет. Остатки кислоты нужно смывать водой.

Соляная

Для удаления ржавчины с металла применяется 20% водный раствор соляной кислоты. Рекомендуется заранее нагреть его до 40°C, чтобы процесс шел быстрее.

Молочная

Молочная кислота плохо подходит для травления и очистки металлических поверхностей от ржавчины. Наоборот, большая концентрация этого вещества приводит к коррозии металла.

Азотная

Концентрированной азотной кислотой можно обрабатывать разные металлы. Не подходят для этого только благородные. Для применения ее нужно смешать с водой в любых соотношениях.

Канистры с азотной кислотой ( Instagram / opthimkmv)

Преимущества и недостатки метода

Преимущества обработки металла:

Такой способ обработки подходит не для всех видов металлов.

Обработка в домашних условиях

Чтобы очистить металл от ржавчины, не нужно использовать промышленное оборудование. Можно провести работы в домашних условиях. Для этого нужно подготовить инструменты, расходные материалы. Нельзя забывать про соблюдение правил техники безопасности.

Инструменты

Для обработки металла ортофосфорной кислотой нужно подготовить:

Дополнительно может понадобиться щетка по металлу.

Щетку по металлу ( Instagram / hoz.magazin)

Приготовление раствора

Перед началом обработки металлической детали нужно приготовить рабочий раствор:

Также нужно сделать состав для смывки остатков едкого вещества. Способ приготовления:

После подготовки кислотного раствора можно приступать к обработке.

Обработка

Очистка металла от ржавчины:

Останется смыть остатки ржавчины, грязи, кислоты с помощью моющего раствора. Важно помнить, что химическим реактивом невозможно счистить толстый слой ржавчины. Для этого нужно использовать болгарку со шлифовальным диском или гриндер.

Если необходимо очистить металлическую поверхность от ржавчины, создать защитный слой от коррозии, самодельный кислотный состав не подойдет. Для этого нужно использовать покупное химическое средство. Перед его применением необходимо ознакомиться с инструкцией на этикетке.

Результаты обработки ( Instagram / sk.elvis)

Техника безопасности

Правила техники безопасности:

Если вещество попало на кожу, место нужно промыть обильным количеством холодной воды. При обширных ожогах требуется немедленно обратиться к врачу.

Правила транспортировки и хранения реактивов

Хранить реактивы можно только в специальной посуде:

Плавиковую кислоту можно хранить только в пластиковых емкостях.

Необходимо плотно закрывать емкости, чтобы в вещество не попадали инородные предметы. Тара должна быть полностью очищена, высушена от остатков воды. Хранить реактивы нужно в сухом, теплом месте.

Металлы можно обрабатывать разными способами. Использование кислот — популярный метод очистки металла от ржавчины, вытравливания различных рисунков. Важно научиться работать с химическим веществом, чтобы не повредить изделие.

Какая кислота быстро разъедает металл

Это очень сильная кислота с резким запахом.
Плюсы:

Средства для снятия краски с дерева

Для того чтобы снять краску с дерева, многие используют наждачную бумагу, однако такой способ имеет свои минусы, главным из них является то, что «шкурка» быстро забивается и перестает счищать пигментирующее вещество. Для более быстрого и надежного эффекта применяют специальные смывки.

Средство для снятия краски с дерева чаще всего применяется в строительной сфере. Его применяют для удаления слоя пигмента со стен домов или мебели.

В отличие от металлов, на поверхность стен из дерева можно наносить множество различных видов красок, так как адегезия у этого материала выше. Кроме акрила и алкида широко распространены нитрокраски и масляные пигменты.

Некоторые краски впитываются, некоторые остаются на поверхности.

Чтобы удалить пигмент со стен из дерева, лучше всего подходят жидкие и аэрозольные средства. Многие из них действуют по одинаковому принципу. После нанесения в течение 15-20 минут красящее вещество выводится из дерева и вспенивается на его поверхности.

Химические вещества, применяемые в смывках, весьма едкие и вредны для человеческой кожи, при их использовании также необходимо работать в респираторе и перчатках.

Удаление старой краски со стен из дерева при помощи химических реагентов или смывок — достаточно долгий и изнурительный процесс. Чаще всего для этого применяют так называемый термический способ. Краску нагревают строительным феном, после чего ее можно с легкостью счистить шпателем.

Особенно это удобно при наличии больших площадей, например при очищении стен старого дома.

Соляная кислота — одна из самых сильных кислот, чрезвычайно востребованный реактив

Получение

В промышленных масштабах соляную кислоту получают из газообразного хлороводорода (HCl). Сам хлороводород производится двумя основными способами:— экзотермической реакцией хлора и водорода — таким образом получают реактив высокой чистоты, например, для пищевой промышленности и фармацевтики;— из сопутствующих промышленных газов — кислота на основе такого HCl называется абгазной.

Это любопытно

Именно соляной кислоте природа «поручила» процесс расщепления пищи в организме. Концентрация кислоты в желудке составляет всего 0,4%, но этого оказывается достаточно, чтобы за неделю переварить бритвенное лезвие!

Кислота вырабатывается клетками самого желудка, который защищен от этой агрессивной субстанции слизистой оболочкой. Тем не менее, его поверхность обновляется ежедневно, чтобы восстановить поврежденные участки. Кроме участия в процессе переваривания пищи, кислота выполняет еще и защитную функцию, убивая болезнетворные микроорганизмы, попадающие в организм через желудок.

Применение

— В медицине и фармацевтике — для восстановления кислотности желудочного сока при его недостаточности; при анемии для улучшения всасываемости железосодержащих лекарств.— В пищепроме это пищевая добавка, регулятор кислотности Е507, а также ингредиент сельтерской (содовой) воды. Используется при изготовлении фруктозы, желатина, лимонной кислоты.

— В химической промышленности — основа для получения хлора, соды, глутамината натрия, хлоридов металлов, например, хлорида цинка, хлорида марганца, хлорида железа; синтеза хлорорганических веществ; катализатор в органических синтезах.

— Больше всего производимой в мире хлористоводородной кислоты расходуется в металлургии для очистки заготовок от окислов. Для этих целей применяется ингибированная техническая кислота, в состав которой введены специальные ингибиторы (замедлители) реакции, благодаря чему реактив растворяет окислы, но не сам металл.

Также соляной кислотой травят металлы; очищают их перед лужением, пайкой, гальванированием.— Обрабатывают кожу перед дублением.

— В добывающей отрасли востребована для очистки буровых скважин от отложений, для обработки руд и горных пластов.

— В лабораторной практике хлористоводородная кислота используется как популярный реактив для аналитических исследований, для очистки сосудов от трудноудаляемых загрязнений.

— Применяется в каучуковой, целлюлозно-бумажной индустрии, в черной металлургии; для очистки котлов, труб, оборудования от сложных отложений, накипи, ржавчины; для очистки керамических и металлических изделий.

Средства для снятия порошковых красок

Есть виды красок, которые тяжело удалить при помощи обычных средств, применяемых для акрила или масла. Для них разрабатываются специальные смывки.

Как избавиться от ржавчины в домашних условиях: эффективные способы

Здравствуйте, друзья! Появление ржавчины – неизбежное явление, которое возникает с любым металлом, содержащим железо и примеси, например, углерод. Она образуется при контакте с водой, воздухом или каким-то окислителем. Когда есть соприкосновение с соленой жидкостью, то порча железа происходит гораздо быстрее.

Если не избавиться от зачатков рыжих пятен, то постепенно они разрушают металл, он станет мягким, ломким и появятся дыры. Использовать изделие по назначению станет невозможно.

К счастью, справиться с бедой, на начальном этапе не так уж сложно. Сегодня поговорим о том, как избавиться от ржавчины.

Можно выделить четыре основных способа избавления от коррозии: механическая чистка, химическое удаление, электролиз и термическая обработка.

Механическая очистка

Небольшое количество ржавого налета можно победить посредством механического воздействия. Помогут в этом в домашних условиях наждачная бумага, шлифовальная машинка, металлическая щетка, пескоструйные машины и другие инструменты. С их помощью также можно снять толстый слой перед тем, как наносить какой-то химический растворитель.

Недостатки метода – возможно неполное удаление коррозионных частиц, особенно в фигурных предметах. Помимо этого применять способ можно не для всяких поверхностей. Например, чистка сантехники подобным образом – неудачная идея.

Химические средства

Большая часть химикатов раздражает кожу рук, слизистые глаз и дыхательных путей. Поэтому при работе обязательно надевайте перчатки, очки и маску, а также обеспечьте приток свежего воздуха в помещение.

Уксус

Это вещество бережно и эффективно разъедает рыжий налет. Для процедуры нужно поместить предмет в уксус на ночь, а после протереть ржавчину смятым кусочком фольги.

Такой вариант подойдет, если объект небольшой. Для крупных вещей существует немного другой прием: необходимо протереть пораженный участок губкой, смоченной в уксусе. Делать это требуется до тех пор, пока пятно не исчезнет. Потом нужно смыть средство обычной водой и вытереть поверхность насухо.

Лимонная кислота

Один из самых щадящих (в том числе для человеческого организма) и простых рецептов. Для очистки следует приготовить специальный раствор в пропорции: 80 г лимонки на 100 мл жидкости.

Дальше метод не отличается от предыдущего: окунуть предмет на несколько часов или потереть тряпкой. Для более действенного и быстрого результата раствор можно вскипятить и положить изделие в кипяток.

Лимонку можно заменить на свежий лимон или лайм. В дополнение к ним используйте соль. На пораженное место насыпьте соли и залейте ее соком цитрусовых. Останется только протереть следы коррозии шариком из фольги или кожурой фрукта.

Щавелевая кислота

Такой способ эффективно устраняет ржавые потемнения со смесителей и сантехники.
Нужно развести 6 ст. л. препарата в 300 мл воды и положить в раствор предварительно промытый с мылом предмет. Через полчаса его требуется вытащить и пройтись щеткой, чтобы снять остатки налета. Останется только промыть и высушить вещь.

Щавелевая кислота содержится в картофеле, поэтому овощ тоже способен растворить коррозию. Особенно хорошо это работает для тонких и длинных инструментов: ножей, ножниц, отверток, ключей. Стоит только воткнуть прибор в картофелину и оставить на ночь. Утром придется немного потереть вещь щеткой.

Соляная кислота

Тряпочкой, смоченной в кислоте, протрите все пораженные места. Подержите в таком виде в течение 30 минут, а после смойте большим количеством воды.

Этим средством можно удалять поражения не только с бытовых мелочей, но и с кузова автомобиля.

Газированные напитки

Любимые многими Coca-cola, Sprite и Pepsi содержат в своем составе ортофосфорную кислоту, поэтому с их помощью можно убрать не только накипь в чайнике, но и коррозию. Достаточно погрузить объект в чашу с лимонадом на 24–36 часов. После останется счистить размягченный налет и ополоснуть чистую вещь.

Сода

Коробочка с гидрокарбонатом натрия найдется в каждом доме. Ее можно применять и для того, чтобы оттереть ржавчину, поскольку она производит как химическое размягчение, так и механическое удаление частиц.

Чтобы изготовить средство против коррозии из соды, необходимо смешать порошок и воду до состояния густой кашицы. Этой смесью покрывается пораженный элемент. Через полчаса абразивной губкой или скребком (в зависимости от сложности ситуации) можно будет убрать следы ржавления.

Рыбий жир

Довольно необычный, но очень действенный удалитель. Жир следует нанести на поверхность и оставить на 3–6 часов, после чего пройтись по размягченному слою губкой или старой зубной щеткой.

Помимо очищения, рыбий жир обладает защитным эффектом: на металле образуется пленка, которая предотвращает ржавление.

Керосин

Для ржавчины уж точно дело запахнет керосином, и в прямом и в переносном смысле.

Если позволяют габариты, то положите предмет в емкость с керосином минимум на сутки. Можно и дольше, если поражение велико.

Для крупных изделий можно использовать такой вариант: обильно смоченную в керосине тряпку нужно обмотать вокруг испорченного участка. Через день-другой протрите поверхность, счищая элементы налета.

Увидеть наглядно действие некоторых подручных веществ, вы можете на видео.

Специальные очистители

Пришла пора познакомиться со специально разработанными для удаления ржи химикатами. Среди них можно выделить две разновидности, отличающиеся между собой принципом действия.

В составе таких средств имеется какая-нибудь кислота. Чаще всего это фосфорная или щавелевая. Эти растворы легко применять, поскольку не нужно ничего высчитывать и разбавлять: все уже готово к применению.

А в остальном последовательность проведения работ не отличается: нанести, выждать указанный на этикетке срок, очистить и смыть.

Они преобразуют ржавчину в оксид железа, который становится частью защитного покрытия и не дает ей появиться снова.

В качестве основного ингредиента здесь выступают танин или ортофосфорная кислота.

Это один из самых быстрых и лучших методов борьбы: для действия понадобится всего 15 минут. Понять, что процесс завершен, можно по внешнему виду изделия – ржа становится серого цвета.

Обычно хватает одной процедуры, но если процесс коррозии ярко выражен, то может понадобиться повторный сеанс.

Электролиз

Пожалуй, самое “замороченное” и даже немного опасное мероприятие. Однако и результаты он демонстрирует хорошие. Поэтому если есть желание ощутить себя ученым в лаборатории за экспериментом, то дерзайте.

Сначала подготовьте все необходимое: пластиковое ведро, в которое очищаемая деталь помещается полностью, пищевую соду, продолговатый кусок стали и зарядное устройство для аккумулятора. Итак, приступаем.

Термическая обработка

Под действием температуры ржавчина разрушается, и ее легко убрать обычной чисткой. Поэтому для борьбы с напастью можно использовать такие хитрости:

Заключение

Появление ржавчины не такая уж большая проблема. Если знать, какой метод использовать и вовремя среагировать, то она не доставит особых неприятностей.

Удаление ржавчины с металла в домашних условиях: средства для очистки

Без антикоррозийного покрытия металл со временем начинает ржаветь. Для удаления ржавчины с металла в домашних условиях, используют не только механические, но и химические, электрохимические способы. Расскажем подробно о каждом из них.

Азотной кислотой

Слабо концентрированный 58-процентный раствор вполне можно приобрести без наличия каких-либо разрешающих документов в отделах, торгующих химреактивами.

Убрать ржавчину с помощью азотной кислоты можно за считанные минуты. Для обработки металла ее разводят до 10%. Но кислота способна травить и сам металл. Поэтому для проведения подобных экспериментов требуется определенный опыт.

Концентрацию раствора, предназначенного для удаления ржавчины, необходимо будет точно рассчитать в зависимости от количества металла. Проследить понадобится и за процессом: как только кислота прореагирует с окисью, может начаться процесс разложения металла. Плюс при работе с подобными растворами требуется наличие качественной вытяжки и неукоснительное соблюдение техники безопасности.

Так как кислота способна разъедать не только ржавчину, но и металл, для обработки металлорежущих инструментов (к примеру, плашек, метчиков) подобный способ не подойдет. Диаметр резьбы может существенно поменяться. Особенно опасны кислоты для углеродистых сталей. Чем больше в них углерода, тем сильнее будет поврежден металл.

Соляной кислотой

Она действует так же быстро, как и азотная. Металл начинает белеть буквально на глазах. Так как в процессе реакции выделяются опасные газы, подходить слишком близко к емкости, в которой проводится обработка, не следует.

Более медленным, но и самым безопасным способом очистки является смешивание кислоты с мукой. Ее добавление существенно снизит скорость травления металла. Правда, для снятия ржавчины понадобится больше времени. Можно попробовать также добавить в солянку уротропин, являющийся ингибитором (подавителем) коррозии.

При обработке любой из кислот для нейтрализации ее остатков изделие обязательно промывают в нашатырном спирте или слабом щелочном растворе соды, мыла.

Учтите, что после удаления маслянистой пленки металлическое изделие может буквально в течение получаса вновь «порыжеть».

Поэтому после очистки средством против ржавчины его необходимо сразу же протереть насухо или хорошо прокалить, чтобы вода полностью испарилась.

Затем деталь смазывают, покрывают слоем цинка или окрашивают. Если нет возможности в ближайшее время обработать металл антикоррозийным составом, его покрывают с помощью пульверизатора смесью литола (солидола) и бензина.

Ортофосфорной кислотой

Подобный способ является, пожалуй, самым распространенным и безопасным. Ведь ортофосфорная кислота не удаляет слой окиси, а превращает его в пленку, которая может служить антикоррозийным покрытием. Однако подобный метод годится лишь для изделий из металла, лишь чуть затронутой ржавчиной.

В продаже есть специальное средство, именуемые «Антиржавчиной». Оно изготавливается именно на основе ортофосфорной кислоты. Правда, действует подобный раствор чуть медленнее.

Если налет достаточно большой, лучше использовать комбинацию первого и второго способа. Вначале обработать деталь соляной кислотой, а с помощью фосфорной лишь зафиксировать результат.

Уксусом или лимонкой

Удалить ржавчину с металла можно даже с помощью этих кислот. Способ очистки прост и безопасен. Металлическое изделие помещают в раствор лимонной кислоты (на 2,5 л воды будет достаточно пары 20-граммовых пакетиков). Большие поверхности обрызгивают пульверизатором.

Время выдержки зависит от степени повреждения металла. Как правило, оно составляет не больше суток. Можно поступить по-другому. Выдержать деталь в растворе пару часов, а затем размягченный слой потереть металлическим ершиком или фольгой. Он легко отойдет. Для ускорения процесса раствор лимонной кислоты можно предварительно вскипятить.

Еще одним преимуществом обработки лимонной кислотой является возможность дальнейшей оцинковки без предварительной очистки. На фосфатную же пленку, образующейся в результате взаимодействия «ржи» с ортофосфатной кислотой, цинк не ляжет. Плюсом является и то, что лимонка не затрагивает лакированные или окрашенные покрытия.

Обработка с помощью уксуса осуществляется точно также. Чем больше его концентрация, тем лучше. Можно использовать даже 70-процентный его раствор. При добавлении к уксусу обычной соли (ее насыпают столько, чтобы она перестала растворяться) эффект усилится. Если слой налета большой, перед тем, как очистить ржавчину с помощью кислоты, поверхность можно обработать железной щеткой или наждачкой.

Щелочным раствором

Со сталью способны вступать в реакцию практические все кислоты, в том числе и лимонная. Щелочи же с ней абсолютно не взаимодействует. Если поместить металлическую деталь в кипящий 40-процентный раствор гидроксида калия или титрированного NaOН, слой окиси исчезнет полностью, а сталь не повредится.

Керосином и соляркой

С нашей точки зрения, это не только лучшие, но и самые безопасные средства от ржавчины. Правда, очистка металла будет более продолжительной по времени.

Покрытую ржавчиной деталь помещают на 5-7 дней в керосин или солярку. После такого вымачивания окись растворится полностью, а сам металл останется целым.

С помощью электролиза в кальцинированной соде

Подобная обработка позволяет сохранить в целостности даже хромированные поверхности. С помощью кальцинированной соды мы получим угольную кислоту, которая будет очищать металл.

Расскажем, как очистить металл от ржавчины подобным способом:

Избавиться от ржавчины в домашних условиях можно любым из вышеописанных способов. Для обработки крупных деталей допустимо использование кислот. Очистка подобным способом металлорежущих инструментов и деталей механизмов во избежание травления металла недопустима. Их лучше подвергнуть электролизу или поместить в раствор с керосином или соляркой.

Что разъедает металл быстро — Справочник металлиста

Ржавчина на металле – часто встречающийся факт, огорчающий хозяев и поставщиков металлопроката. Небольшой налет на кругах, уголках, швеллерах, толстых листах считается вполне допустимым явлением и не влияет на цену проката.

Он будет удален при обработке и шлифовке металлопроката.

Если коррозия появляется на готовых металлических изделиях, трубах, радиаторах отопления, инструментах, автомобильных деталях, предметах обихода, то с ней можно бороться разными методами.

Химические и физические способы борьбы со ржавчиной металла

На рынке имеется множество специальных химических средств, позволяющих убрать ржавые пятна или потеки (ф.2, 2а, 2б, 2в). В их составе включены щелочи и кислоты. Перед нанесением химических растворителей, проржавевшее место протирается жесткой щеткой.

Затем на него наносится растворитель на срок, указанный на этикетке. После этого, место протирается тряпкой, и на него наносят средство с антикоррозийной пропиткой (если это целесообразно).

Физический метод сопряжен с применением силы путем очищения металлической щеткой или электроинструментом со специальной насадкой (ф.3).

фото 2-2в, химических средств, позволяющих убрать ржавчину

удаление ржавчины электроинструментом со специальной насадкой (фото 3)

Внимание! Химический растворитель применяют на небольших деталях, заготовках, инструменте. Очистка хрупких деталей требует наличия в его составе ингибиторов, уменьшающих влияние кислоты.

Благодаря преобразователям ржавчины (ф.4), можно остановить процесс развития и удалить ржавчину с металла.

Преобразователь ржавчины в виде спрея, суспензии, раствора преобразует металлическую поверхность в химически чистое железо.

При этом цвет изношенной детали становится сине-фиолетовым. Такая поверхность требует покраски (если это возможно).

Чем удалить ржавчину с металла — домашние средства?

Кроме специальной покупной автохимии, можно удалить ржавчину с металла некоторыми продуктами, напитками, которые почти всегда есть под рукой.

1. Из пищевой соды (ф.5), разведенной водой, делают густую смесь. Такой состав наносят на площадь поражения и оставляют на 20 минут. Затем место протирают железной мочалкой. Процесс нужно повторить несколько раз.

2. Лимонный сок (ф.6) с уксусом в равных пропорциях, нанесенный на пораженное место на 2 часа, избавит от коррозии на кухонном ноже, ножницах, ноже от мясорубки, металлической кружке, противне, других предметах обихода. Это место необходимо протереть стальной мочалкой, вымыть и высушить.

3. Уксус столовый (ф.7) – отличный способ избавиться от коррозийных образований. Для этого изделие можно опустить на сутки в емкость с уксусом, а затем хорошенько поработать с деталью твердой металлической щеткой.

преобразователь ржавчины (фото 4)

домашние средства для удаления ржавчины (фото 5-12)

› Гальваника и не только для начинающих. Сборная солянка рецептов и советов. Часть 1 — снятие ржавчины

Собственно на драйве пошел просто прорыв в электролизе и гальванике. Все вдруг вспомнили о дедовских методах и начали их применять на практике.

Меня эта тема привлекла некоторое время назад, искал способ оцинковать кузов и раму чтоб «на века». Ну или законсервировать чтоб дальше не гнило.

Данная заметка — сборник различных методов, найденных на просторах сети.

Некоторые, например «уксусный компресс» я с успехом применил на практике.

С удовольствием выслушаю Ваши способы и методы, дорогие читатели.

Уксусный компресс.
Если гайки и болты прикипели до неприличия и WD-40 не может их открутить, нам поможет обычный уксус.

Раствор уксусной кислоты есть в любом продуктовом магазине, цена не велика, а эффект ощутимый.

Если уксус стекает с несговорчивого узла, можно сделать уксусный компресс, обмотав железку тряпкой или ватой пропитанной уксусом.

Для случаев, когда нет желания и необходимости сохранять родной красочный слой, ржавчину можно удалить при помощи 70-процентной уксусной эссенции (кислоты), которая свободно продается в бакалейных отделах продуктовых магазинов.

Стандартная фасовка эссенции — бутылочки емкостью около 200 мл.

Необходимо признать, что обработка раствором уксусной кислоты, является наиболее эффективным способом удаления ржавчины по сравнению с другими способами, в особенности механическими и этот способ стоит рекомендовать как наилучший.

8-12 процентный (по массе) раствор.Льём в какую-нибудь ёмкость, кладём туда подопытного, ставим её в большую, в которую тоже льём много воды. Всё это на огонь. Раствор трилона кипеть не должен.

Визуально контролируем процесс, подливая воду в промежуточную ёмкость (выкипает).Одно замечание — внешне сильно загрязнённый и окисленный предмет таким и будет, но если его достать и промыть в воде, с него тут же вся грязь слезет… Т.е.

окисел делается как обычная земляная грязь и просто смывается водой.

После варки долго и тщательно промывать водой.

Стоит применять, когда есть замысел и надежда сохранить оригинальное красочное покрытие без последующей окраски.Щавельку надо разводить в пропорции 200 грамм на 10 литров воды. Для особо тяжелых случаев, концентрацию кислоты можно увеличить.

Для работы с раствором, лучше всего подходит пластиковая тара, поскольку металлические емкости подвержены воздействию активного вещества.Раствор можно использовать «холодным» и «горячим» способами.

! При работе «горячим» способом необходимо использовать средства индивидуальной защиты: респиратор, очки и резиновые перчатки, поскольку горячий раствор активно испаряется. Использование перчаток, рекомендуется во всех случаях.

Необходимо заполнить емкость горячей водой (подойдет максимально горячая вода из водопровода), развести кислоту и опустить в раствор деталь полностью, иначе части выступающие над поверхностью раствора начнут активно ржаветь, поскольку будут находиться в зоне действия паров кислоты при свободном доступе кислорода. Для поддержания температуры, емкость можно поставить в ванную с горячей водой, периодически заменяя остывающую воду более горячей. Нельзя использовать очень горячий раствор, иначе безвозвратно именится цвет краски. В зависимости от вида ржавчины (легкий налет, рыхлая корка, толстый слой…), изделие помещается в раствор на 20 — 40 минут. После этого, деталь необходимо промыть и протереть жесткой, абразивной губкой (продается в виде листов толщиной 6-8 мм. в отделах торгующих кухонными принадлежностями). В зависимости от результата, обработку можно повторить, сокращая время нахождения предмета в растворе.

При использовании холодного раствора («холодный» способ), предмет может находиться в емкости с щавелькой несколько суток, необходимо только периодически вынимать его из раствора, промывать и протирать, контролируя результат.В зависимости от объема обработаной ржавчины, раствор слабеет и теряет свои свойства.

Поэтому, иногда стоит использовать свежий раствор для повторной обработки предмета. Раствор щавелевой кислоты можно хранить с целью повторного использования в пластиковых бутылях из под питьевой воды.

Довольно часто, после обработки щавелевой кислотой, ржавая деталь приобретает практически свой первоначальный вид на момент «закладки на хранение», но не стоит излишне обольщаться на счет щавелевой кислоты, поскольку главным условием успеха, является только степень сохранности детали.

Использование щавелевой кислоты, лимонной кислоты, можно отнести скорее к мерам по реставрации, как способу максимального сохранения имеющегося состояния предмета.

Вымываем грязь, наслоения ржавчины, жировые пятна и всё что можно очистить до загрузки детали в раствор лимонной кислоты.Большое пластиковое ведро,200-300 грамм пищевой лимонной кислоты.Растворяем кислоту в тёплой воде и опускаем в неё деталь.

Ведро необходимо соответствующее, что бы деталь полностью погрузилась в раствор. Колличество лимонной кислоты не критичная величина, можно 400-500 грамм.Больше кислоты и выше температура – быстрее процесс. Лимонная кислота очень слабая, реагирует только с окислами, не трогая основной металл.

Два раза в день вынимаем деталь и тщательно железной щёткой чистим. В зависимости от состояния детали, через 2-3 дня травление заканчивается. Передерживать в растворе не надо.

Если вода в ведре стала чёрной лучше поменять, иначе прореагированная кислота выпадает в осадок, деталь покрывается трудноудалимым белым осадком.

Последнюю чистку лучше сделать крупной наждачной бумагой в воде с содой (пару ложек на ведро).

Сода прекратит действие кислоты. Травить и чистить необходимо до металла, ржавчины не должно быть.

1.В чистой миске смешайте четверть чашки буры, одну чайную ложку винного камня и достаточное количество перекиси водорода, чтобы получить густую пасту. Для тщательного перемешивания этих трех компонентов, лучше воспользоваться палочкой. Толстым слоем нанести на ржавчину. Держать нетронутым в течение получаса или около того. Затем протереть влажной губкой.

2.Добавить одну четвертую чашку буры и 1/2 чашки лимонного сока в миске. Хорошо перемешать до получения густого раствора. Вылейте раствор на ржавую поверхность равномерно и оставить его так на полчаса. Протереть влажной тряпкой, при необходимости повторить.

— ингибитор кислотной коррозии. Продается в аптеке. Применяется при обработке разбавленным водным раствором соляной или серной кислоты для защиты чистого металла, не мешает взаимодействию кислоты с оксидом и гидроксидом железа, но тормозит химическую реакцию (в данном случае реакцию растворения металла в кислоте).

Безкислотные реактивы для вывода ржавчины.

Раствор хлористого цинка.

Берут произвольное количество хлористого цинка (в зависимости от размера изделия) и у него постепенно доливают при перемешивании дистиллированную воду, пока растворится весь порошок, т.е.

готовят насыщенный раствор. Обезжиренные детали помещают в раствор на 10-12 часов. После удаления ржавчины их хорошо промывают водой и вытирают сухой тряпкой.

Ровные поверхности при этом становятся блестящими.

Первое, что вам потребуется, это блок питания. Отрежьте штекер на конце провода блока питания. Разделите конец провода на две части и зачистите их концы от изоляции. Скрутите медный жилки и, если есть возможность, подсоедините их к металлическим зажимам. Например, Вы можете купить микро зажимы типа «крокодил».

Отложите все это в сторону и возьмите пластмассовую посудину. Заполните ее водой на глубину, необходимую для чистки вещи, которую вы выбрали, и растворите в ней соду. Вы не должны брать много соды, только пару ложек или около того на 400 мл.Включите блок питания в сеть, держа два зажима далеко друг от друга.

Источник