Полиэфирные лаки и грунты
Полиэфирные лаки и грунты необычные материалы для покраски с отличными потребительскими характеристиками, но малым временем жизни, требующие оперативности от маляра.
Основные разделы статьи :
Полиэфирные краски, лаки, грунты обычно состоят из трёх компонентов: основы, катализатора и ускорителя. При соединении компонентов в результате сложной химической реакции получается стабильная лакокрасочная плёнка.
Как работают с полиэфирными лакокрасочными материалами?
Полезно знать, что добавление одного ускорителя (обычно синего цвета) мало меняет жизнеспособность смеси (то есть она может сохраняться много дней). Добавление в материал одного катализатора сокращает жизнеспособность уже до десятка часов.
Рабочая смесь, содержащая «быстрые» катализатор и ускоритель, имеет жизнеспособность уже только 10-40 минут, «медленные» катализатор и ускоритель дают жизнеспособность несколько часов.
Оригинальной особенностью некоторых ПЭ материалов (парафиносодежащих) является также и то, что они содержат в своём составе небольшое количество (0.1-0.3%) парафинов.
Дело в том, что в присутствии кислорода свободные радикалы, на которые распадается инициатор, реагируют в основном с ним, не вызывая реакции сополимеризации. Введённые же в состав парафины всплывают, образуют на поверхности плёнку, препятствующую доступу кислорода, и затем только происходит полимеризация лакокрасочного материала.
Парафиновый слой на поверхности удаляется затем шлифованием или полировкой, являющимися обязательными компонентами технологии вменения парафиносодержащих ПЭ материалов.
Парафиносодержащие ПЭ материалы как правило имеют высокую прозрачность, но могут осложнять технологию применения.
Смотрите видео работы с полиэфирным грунтом при отделке МДФ
Как разбавляют полиэфирные лакокрасочные материалы?
Разбавляются полиэфирные краски, лаки, грунты очень быстрыми разбавителями на основе ацетона, большая часть его испаряется при нанесении, так что нанесённый слой получается достаточно вязким, не дающим подтёков. Оставшаяся часть ацетона испаряется за 10-15 минут. После шлифовки через несколько часов усадка очень мала.
Большая толщина мокрого слоя и высокий сухой остаток позволяют получать за одно нанесение очень толстую лакокрасочную плёнку. Эти особенности наряду с хорошей физико-химической стойкостью определяют преимущества работы с полиэфирными ЛКМ, особенно в случае глянцевых отделок.
Как производится сушка полиэфирных грунтов до шлифовки?
Сушка полиэфирных грунтов под глянцевые отделки длится, как правило, гораздо дольше минимального срока сушки до шлифовки.
Как приготавливается рабочая смесь полиэфирных лакокрасочных материалов?
При приготовлении рабочей ПЭ смеси требуется проявлять осторожность. Нельзя смешивать катализатор и ускоритель в одной ёмкости, так как они вступают в бурную реакцию с выделением тепла, опасную для персонала и помещения.
Кроме того, рабочая смесь обладает обычно короткой жизнеспособностью (10-40 минут), ограничен также срок хранения самих материалов. Несмотря на низкое испарение разбавителей, некоторые ПЭ материалы обладают более резким и неприятным запахом, чем ПУ материалы.
Для повышения технологичности ПЭ материалов разработаны «медленные» катализаторы и ускорители, увеличивающие жизнеспособность до нескольких часов, правда, и время сушки материала с такими добавками также возрастает.
Для того чтобы обойти затруднения, связанные с малым временем жизни, используют иногда специальные двухкомпонентные насосы, смешивающие материалы непосредственно перед нанесением или же распылительные пистолеты со смешением компонент в факеле.
Потребительские свойства полиэфирных лакокрасочных материалов
Большая толщина ПЭ грунтов имеет следствием склонность отделяться от основания при нагрузках, что особенно неприятно при прозрачной отделке. Однако, отделка, содержащая ПЭ грунт и финишный ПУ материал оказывается вполне ударостойкой. Разработаны добавки, повышающие эластичность ПЭ ЛКМ.
ПЭ материалы применяются в основном в качестве грунтов (прозрачные и белые) для получения высокоглянцевой отделки. Иногда применяют также глянцевые финишные ПЭ лаки для получения толстого высокоглянцевого («рояльного») покрытия.
Пример полиэфирного грунта HB BODY Р261 для авторемонта
Грунт может наноситься толстым слоем, обладает прекрасной адгезией ко всем видам металлов, деревянным и стеклопластиковым поверхностям. Легко шлифуется по истечении трех часов сушки при +23 °С. Может быть окрашен любыми типами эмалей без предварительной изоляции.
 |
|---|
| Рис. 1. Полиэфирный HB BODY Р261 |
Смотрите видео работы с полиэфирным грунтом HB BODY Р261
Пример полиэфирного грунта PF304 для мебельной промышленности
В качестве примера полиэфирного грунта рассмотрим лакокрасочный продукт от итальянского производителя ICA под названием PF304.
Грунт обладает высокой прозрачностью, минимальной усадкой с течением времени и очень хорошо шлифуется.
Шлифовка полиэфирных грунтов
Всем привет, решил рассказать о полиэфирных грунтах и как их использовать и обрабатывать.
Учитывая что автомобиль «делал» хозяин, мы решили немного исправить насколько это возможно его результаты, потому что в том виде в котором это все было выглядело всё это печально. Сделали всё просто — отшлифовали поверхность рубанком и получилось достаточно сносно, но поверхность была разнообразной — от металла до разнородной шпаклёвки или грунта, потому получить ровную поверхность не возможно.
Чтобы получить плоскость и применяется полиэфирный грунт он же жидкая шпаклёвка. Отмечу: что то исправить или «прилить» неровности у вас не получится, а вот создать толстый слой одной жёсткости у вас получится и в дальнейшем эта плоскость будет намного лучше чем после грунта. Во первых жидкая она же — полиэфирный грунт создаёт слой от 300 мкр до 1200 (в зависимости от производителя и слоёв) и самое главное: во вторых — сохнет 1 — 2 часа. Если применять акриловые грунты: грунт который создаёт такой слой будет в 2 раза дороже, усадку будет иметь большую, сохнуть будет от 3-х часов до суток… Потому применение полиэфирных грунтов позволяет намного удешевить подработку как и намного ускорить.
Итак наносим полиэфирный грунт Novol 380 и для сравнения EVERCOAT Slick Sand.
При нанесении обратили внимание что EVERCOAT Slick Sand имеет меньшую вязкость соответственно наносится проще и «мокрее», время сушки до шлифования — 2 часа.
После сушки и начала шлифовки заметна — Novol более жёсткая и обрабатывается тяжелее но есть ряд и преимуществ: сохнет 1 час и слой на 150 мкр больше до 450… при обработке не остаётся глубоких и разноразмерных рисок от грубого абразива Р240.
Для шлифования применяли плоский шлифок с липучкой. Абразивная полоса Р240 — 320 в зависимости от ваших нужд.
Для финишных операций применяли электрошлифмашинку Мирку Deros с ходом 5 мм, Deos, мяure. подложку для сложных мест Kovax и абразив Суперассилекс Р320.
Комментарии 38
Не нужно давать никаких дней усадки и испарения растворителей после 2-3-х часов и 1-2 дня ничтожна и на это не стоит обращать внимания…
Прости, после 23 лет практических опытов, поверь лучше перестраховаться, чем потом через месяц просядет грунт под лаком, и будешь иметь бледный — деньгопроёбаный вид, на заборе как и на банке много что пишут
Ну опытом можно долго мерятся)) он у меня поболее, но если работать не верно то и имеешь этот бледный вид, пока проблем не было) в этой технологии грунт куда сядет?)))
Сколько маляров столько мнений, и главное у всех всё хорошо. Удачи!)
Валентин, а каковы дальнейшие действия с такими элементами?
Хорошо, а мм как будет происходить — имеется каков материал будет наноситься?
любой грунт мм или универсальный в версии мм наносите грунт на риску 320 после машинки и далее база, лак
Не верно. В таком случае новоловский полиэфирный грунт нужно закрыть слоем эпоксидного — затем акриловый и затем база и лак. Это по технологии…
Верно нижние слоя (шпаклёвки была уже в эпоксидном кармане и контакта грунта с металлом нет, потому нет смысла наносить поверх еще и эпоксидный поскольку 100% поверхности детали были в шпаклёвке которая уже лежала на эпоксиднике. Даже если лак прошибёт скол, то дальше влага не пойдёт. Учитывая уровень автомобиля тем более.
Один хрен это залипуха. Просадка всё-равно будет как не крути и не шлифуй. Идеального зеркала не будет.
И с финансовой точки зрения дешевле купить наждачки и снести все до металла и нормально работать, чем покупать жидкую шпаклю и долбить её рубанком, а потом один хрен перегрунтовывать.
Зачем все сносить? И почему это будут просады? Соблюдая технологию, имея опыт и используя нужный материал/инструмент все это в конечном результате даст максимально идеальное покрытие при условии, что не будет навалено толстым слоем шпакла. Грунт Новол 380 проверен мною неоднократно и косяков уже почти как 2 года после окраса авто нет. В ремонте были как старые так и новые Порше, Мерсы, Кадиллаки и т. д.
Сносить всё для качества.
Вы уверены что под вашим бутербродам нету очагов начинающий коррозии? Тем более на жигулёвском железе?
Житкарь общепризнанно проседает, даже при соблюдении технологии.
Да просто даже для себя неужели нравиться работать с таким бутербродом и липниной? С чистим металлом всяко приятнее и уверен что не одного жука не пропустил.
Но до этого надо дойти…
Снятие до металла — это огромная работа и материал. Зачем тратить свой материал и время, за который никто не заплатит?
Каких два круга? Вы снимали когда — либо старое покрытие? Зачем убивать руки и шлифмашинки? С таким подходом один выход — банкрот. Вопрос — зачем делать то, за что клиент не заплатит? В предыдущих видео Валентин это говорит. Если есть такое желание — приедьте к автору видео и за свой счёт снесите старое покрытие… И я полностью поддерживаю о снятии старого покрытия! Но клиент этого не хочет!
А, так Вы Андрей. Понятно. Смотрю почти все Ваши видео. Конкретный ролик я давно смотрел. Сделано все правильно. Но Вы использовали систему Классик кара. Такой тоже работаю. Она предусматривает снёс всего старого ЛКП и идём от эпо и так далее по ТДС. Вопросов никаких нету. Но эта система для ретро авто и очень дорогая. Я также делаю небольшие ремонты, подкрасы на современных авто. В основном эти кузовные элементы уже были в ремонте. Такой элемент я ремонтируют по системе Спектрал. И снимать все в ноль у меня нету времени и средств. Сегодня к примеру у меня авто было принято, пошпаклевано и загрунтовано, а завтра — шлифовка и покраска. Третий день (начало) убираем мусор с лака, полировка и авто уехало. Гарантию наш сервис даёт от года, смотря какие были работы. На других сервисах гарантий на покраску нету. Всё упирается в кошелёк клиента. И очередь записана у нас уже на пол года с учётом, что клиенты платежноспособные. Если я начну снимать все до металла, то так ничего не заработаю. А тогда что делать с группой авто ВАГа, где ржа вылазит через год как не посредине двери, так на крыше? Сносить все в ноль? Так это завод. А что делать с новыми Мерсами, БМВ, и т. д., где низы дверей, бамперов, внутрянка недокрашенные? И это тоже завод.
Если клиент хочет — пусть сам отдаёт свое авто на пескоструй. Я такой ерундой не занимаюсь и Вам не советую. А если и делать, то не за бесплатно…
Я вам сам могу показать много подобных видео на своём канале, только в этом случае всё что было снято до этого и требовало снятия то было сделано, но вдруг клиент слёзно попросил исправить вот именно по этому и не сделанно, потом как это полностью заставит переделать всю работу, а договора на это не было.
Каких два круга? Вы снимали когда — либо старое покрытие? Зачем убивать руки и шлифмашинки? С таким подходом один выход — банкрот. Вопрос — зачем делать то, за что клиент не заплатит? В предыдущих видео Валентин это говорит. Если есть такое желание — приедьте к автору видео и за свой счёт снесите старое покрытие… И я полностью поддерживаю о снятии старого покрытия! Но клиент этого не хочет!
Нет всё верно говорят но только не в этом случае там где нжно всё было снято, если говорить о расходах и времени: 1 круг макскат от ковакс, 10 мин — один капот. Как то так…
Сносить всё для качества.
Вы уверены что под вашим бутербродам нету очагов начинающий коррозии? Тем более на жигулёвском железе?
Житкарь общепризнанно проседает, даже при соблюдении технологии.
Да просто даже для себя неужели нравиться работать с таким бутербродом и липниной? С чистим металлом всяко приятнее и уверен что не одного жука не пропустил.
Но до этого надо дойти…
Еще момент на жидкую потом не грунтуются с целью шлифования только мм для изоляции это позволяет не сильно отслеживать финишную риску достаточно Р320 и сразу даёт нормальную подложку, позволяя сэкономить на краски, плюсов очень много и жаль Андрюха что на занятиях на Новоле тебе эту схему не удалось понять) Схема очень рабочая и крутая, поверь мне)
Один хрен это залипуха. Просадка всё-равно будет как не крути и не шлифуй. Идеального зеркала не будет.
И с финансовой точки зрения дешевле купить наждачки и снести все до металла и нормально работать, чем покупать жидкую шпаклю и долбить её рубанком, а потом один хрен перегрунтовывать.
Залипуху уважаемый никто не гонит, выбирайте выражения, «просадка будет и всё сядет» куда? Вы поверхность видели или щупали? Или вы там риску видели от Р80 например, сядет куда можете сказать? И садится жидкая по сравнению с чем? Со шпаклёвкой согласен, по сравнению с грунтом? Вы шутите?))) О чём рассуждаете что не снесли старое покрытие после только что произведённого ремонта, после того как всё было сделано до этого? Или возможно нам за спасибо нужно было самим сделать полноценный ремонт, вы это часто делаете мы никогда, я хочу зарабатывать деньги мы и так красим за спасибо так может нам еще и готовить за спасибо, мы в порыве помочь товарищю поправили его работу, а не произвели, видео о том как работать с жидкой шпаклёвкой, а не схема ремонта конкретной детали, о чем вы говорите или это только пёрнуть в лужу и чтобы наблюдать за кругами? Включите