чем разбавить полиэфирный грунт новол

Полиэфирные лаки и грунты

Полиэфирные лаки и грунты необычные материалы для покраски с отличными потребительскими характеристиками, но малым временем жизни, требующие оперативности от маляра.

Основные разделы статьи :

Полиэфирные краски, лаки, грунты обычно состоят из трёх компонентов: основы, катализатора и ускорителя. При соединении компонентов в результате сложной химической реакции получается стабильная лакокрасочная плёнка.

Как работают с полиэфирными лакокрасочными материалами?

Полезно знать, что добавление одного ускорителя (обычно синего цвета) мало меняет жизнеспособность смеси (то есть она может сохраняться много дней). Добавление в материал одного катализатора сокращает жизнеспособность уже до десятка часов.

Рабочая смесь, содержащая «быстрые» катализатор и ускоритель, имеет жизнеспособность уже только 10-40 минут, «медленные» катализатор и ускоритель дают жизнеспособность несколько часов.

Оригинальной особенностью некоторых ПЭ материалов (парафиносодежащих) является также и то, что они содержат в своём составе небольшое количество (0.1-0.3%) парафинов.

Дело в том, что в присутствии кислорода свободные радикалы, на которые распадается инициатор, реагируют в основном с ним, не вызывая реакции сополимеризации. Введённые же в состав парафины всплывают, образуют на поверхности плёнку, препятствующую доступу кислорода, и затем только происходит полимеризация лакокрасочного материала.

Парафиновый слой на поверхности удаляется затем шлифованием или полировкой, являющимися обязательными компонентами технологии вменения парафиносодержащих ПЭ материалов.

Парафиносодержащие ПЭ материалы как правило имеют высокую прозрачность, но могут осложнять технологию применения.

Смотрите видео работы с полиэфирным грунтом при отделке МДФ

Видео.1. Видео работы с полиэфирным грунтом при отделке МДФ

Как разбавляют полиэфирные лакокрасочные материалы?

Разбавляются полиэфирные краски, лаки, грунты очень быстрыми разбавителями на основе ацетона, большая часть его испаряется при нанесении, так что нанесённый слой получается достаточно вязким, не дающим подтёков. Оставшаяся часть ацетона испаряется за 10-15 минут. После шлифовки через несколько часов усадка очень мала.

Большая толщина мокрого слоя и высокий сухой остаток позволяют получать за одно нанесение очень толстую лакокрасочную плёнку. Эти особенности наряду с хорошей физико-химической стойкостью определяют преимущества работы с полиэфирными ЛКМ, особенно в случае глянцевых отделок.

Как производится сушка полиэфирных грунтов до шлифовки?

Сушка полиэфирных грунтов под глянцевые отделки длится, как правило, гораздо дольше минимального срока сушки до шлифовки.

Как приготавливается рабочая смесь полиэфирных лакокрасочных материалов?

При приготовлении рабочей ПЭ смеси требуется проявлять осторожность. Нельзя смешивать катализатор и ускоритель в одной ёмкости, так как они вступают в бурную реакцию с выделением тепла, опасную для персонала и помещения.

Кроме того, рабочая смесь обладает обычно короткой жизнеспособностью (10-40 минут), ограничен также срок хранения самих материалов. Несмотря на низкое испарение разбавителей, некоторые ПЭ материалы обладают более резким и неприятным запахом, чем ПУ материалы.

Для повышения технологичности ПЭ материалов разработаны «медленные» катализаторы и ускорители, увеличивающие жизнеспособность до нескольких часов, правда, и время сушки материала с такими добавками также возрастает.

Для того чтобы обойти затруднения, связанные с малым временем жизни, используют иногда специальные двухкомпонентные насосы, смешивающие материалы непосредственно перед нанесением или же распылительные пистолеты со смешением компонент в факеле.

Потребительские свойства полиэфирных лакокрасочных материалов

Большая толщина ПЭ грунтов имеет следствием склонность отделяться от основания при нагрузках, что особенно неприятно при прозрачной отделке. Однако, отделка, содержащая ПЭ грунт и финишный ПУ материал оказывается вполне ударостойкой. Разработаны добавки, повышающие эластичность ПЭ ЛКМ.

ПЭ материалы применяются в основном в качестве грунтов (прозрачные и белые) для получения высокоглянцевой отделки. Иногда применяют также глянцевые финишные ПЭ лаки для получения толстого высокоглянцевого («рояльного») покрытия.

Пример полиэфирного грунта HB BODY Р261 для авторемонта

Грунт может наноситься толстым слоем, обладает прекрасной адгезией ко всем видам металлов, деревянным и стеклопластиковым поверхностям. Легко шлифуется по истечении трех часов сушки при +23 °С. Может быть окрашен любыми типами эмалей без предварительной изоляции.

Рис. 1. Полиэфирный HB BODY Р261

Смотрите видео работы с полиэфирным грунтом HB BODY Р261

Пример полиэфирного грунта PF304 для мебельной промышленности

В качестве примера полиэфирного грунта рассмотрим лакокрасочный продукт от итальянского производителя ICA под названием PF304.

Грунт обладает высокой прозрачностью, минимальной усадкой с течением времени и очень хорошо шлифуется.

Источник

Шлифовка полиэфирных грунтов

Всем привет, решил рассказать о полиэфирных грунтах и как их использовать и обрабатывать.
Учитывая что автомобиль «делал» хозяин, мы решили немного исправить насколько это возможно его результаты, потому что в том виде в котором это все было выглядело всё это печально. Сделали всё просто — отшлифовали поверхность рубанком и получилось достаточно сносно, но поверхность была разнообразной — от металла до разнородной шпаклёвки или грунта, потому получить ровную поверхность не возможно.

Чтобы получить плоскость и применяется полиэфирный грунт он же жидкая шпаклёвка. Отмечу: что то исправить или «прилить» неровности у вас не получится, а вот создать толстый слой одной жёсткости у вас получится и в дальнейшем эта плоскость будет намного лучше чем после грунта. Во первых жидкая она же — полиэфирный грунт создаёт слой от 300 мкр до 1200 (в зависимости от производителя и слоёв) и самое главное: во вторых — сохнет 1 — 2 часа. Если применять акриловые грунты: грунт который создаёт такой слой будет в 2 раза дороже, усадку будет иметь большую, сохнуть будет от 3-х часов до суток… Потому применение полиэфирных грунтов позволяет намного удешевить подработку как и намного ускорить.
Итак наносим полиэфирный грунт Novol 380 и для сравнения EVERCOAT Slick Sand.

При нанесении обратили внимание что EVERCOAT Slick Sand имеет меньшую вязкость соответственно наносится проще и «мокрее», время сушки до шлифования — 2 часа.
После сушки и начала шлифовки заметна разница — Novol более жёсткая и обрабатывается тяжелее но есть ряд и преимуществ: сохнет 1 час и слой на 150 мкр больше до 450… при обработке не остаётся глубоких и разноразмерных рисок от грубого абразива Р240.

Для шлифования применяли плоский шлифок с липучкой. Абразивная полоса Р240 — 320 в зависимости от ваших нужд.

Для финишных операций применяли электрошлифмашинку Мирку Deros с ходом 5 мм, Deos, мяure. подложку для сложных мест Kovax и абразив Суперассилекс Р320.

Комментарии 38

Не нужно давать никаких дней разница усадки и испарения растворителей после 2-3-х часов и 1-2 дня ничтожна и на это не стоит обращать внимания…

Прости, после 23 лет практических опытов, поверь лучше перестраховаться, чем потом через месяц просядет грунт под лаком, и будешь иметь бледный — деньгопроёбаный вид, на заборе как и на банке много что пишут

Ну опытом можно долго мерятся)) он у меня поболее, но если работать не верно то и имеешь этот бледный вид, пока проблем не было) в этой технологии грунт куда сядет?)))

Сколько маляров столько мнений, и главное у всех всё хорошо. Удачи!)

Валентин, а каковы дальнейшие действия с такими элементами?

Хорошо, а мм как будет происходить — имеется каков материал будет наноситься?

любой грунт мм или универсальный в версии мм наносите грунт на риску 320 после машинки и далее база, лак

Не верно. В таком случае новоловский полиэфирный грунт нужно закрыть слоем эпоксидного — затем акриловый и затем база и лак. Это по технологии…

Верно нижние слоя (шпаклёвки была уже в эпоксидном кармане и контакта грунта с металлом нет, потому нет смысла наносить поверх еще и эпоксидный поскольку 100% поверхности детали были в шпаклёвке которая уже лежала на эпоксиднике. Даже если лак прошибёт скол, то дальше влага не пойдёт. Учитывая уровень автомобиля тем более.

Один хрен это залипуха. Просадка всё-равно будет как не крути и не шлифуй. Идеального зеркала не будет.
И с финансовой точки зрения дешевле купить наждачки и снести все до металла и нормально работать, чем покупать жидкую шпаклю и долбить её рубанком, а потом один хрен перегрунтовывать.

Зачем все сносить? И почему это будут просады? Соблюдая технологию, имея опыт и используя нужный материал/инструмент все это в конечном результате даст максимально идеальное покрытие при условии, что не будет навалено толстым слоем шпакла. Грунт Новол 380 проверен мною неоднократно и косяков уже почти как 2 года после окраса авто нет. В ремонте были как старые так и новые Порше, Мерсы, Кадиллаки и т. д.

Сносить всё для качества.
Вы уверены что под вашим бутербродам нету очагов начинающий коррозии? Тем более на жигулёвском железе?
Житкарь общепризнанно проседает, даже при соблюдении технологии.
Да просто даже для себя неужели нравиться работать с таким бутербродом и липниной? С чистим металлом всяко приятнее и уверен что не одного жука не пропустил.
Но до этого надо дойти…

Снятие до металла — это огромная работа и материал. Зачем тратить свой материал и время, за который никто не заплатит?

Каких два круга? Вы снимали когда — либо старое покрытие? Зачем убивать руки и шлифмашинки? С таким подходом один выход — банкрот. Вопрос — зачем делать то, за что клиент не заплатит? В предыдущих видео Валентин это говорит. Если есть такое желание — приедьте к автору видео и за свой счёт снесите старое покрытие… И я полностью поддерживаю о снятии старого покрытия! Но клиент этого не хочет!

А, так Вы Андрей. Понятно. Смотрю почти все Ваши видео. Конкретный ролик я давно смотрел. Сделано все правильно. Но Вы использовали систему Классик кара. Такой тоже работаю. Она предусматривает снёс всего старого ЛКП и идём от эпо и так далее по ТДС. Вопросов никаких нету. Но эта система для ретро авто и очень дорогая. Я также делаю небольшие ремонты, подкрасы на современных авто. В основном эти кузовные элементы уже были в ремонте. Такой элемент я ремонтируют по системе Спектрал. И снимать все в ноль у меня нету времени и средств. Сегодня к примеру у меня авто было принято, пошпаклевано и загрунтовано, а завтра — шлифовка и покраска. Третий день (начало) убираем мусор с лака, полировка и авто уехало. Гарантию наш сервис даёт от года, смотря какие были работы. На других сервисах гарантий на покраску нету. Всё упирается в кошелёк клиента. И очередь записана у нас уже на пол года с учётом, что клиенты платежноспособные. Если я начну снимать все до металла, то так ничего не заработаю. А тогда что делать с группой авто ВАГа, где ржа вылазит через год как не посредине двери, так на крыше? Сносить все в ноль? Так это завод. А что делать с новыми Мерсами, БМВ, и т. д., где низы дверей, бамперов, внутрянка недокрашенные? И это тоже завод.
Если клиент хочет — пусть сам отдаёт свое авто на пескоструй. Я такой ерундой не занимаюсь и Вам не советую. А если и делать, то не за бесплатно…

Я вам сам могу показать много подобных видео на своём канале, только в этом случае всё что было снято до этого и требовало снятия то было сделано, но вдруг клиент слёзно попросил исправить вот именно по этому и не сделанно, потом как это полностью заставит переделать всю работу, а договора на это не было.

Каких два круга? Вы снимали когда — либо старое покрытие? Зачем убивать руки и шлифмашинки? С таким подходом один выход — банкрот. Вопрос — зачем делать то, за что клиент не заплатит? В предыдущих видео Валентин это говорит. Если есть такое желание — приедьте к автору видео и за свой счёт снесите старое покрытие… И я полностью поддерживаю о снятии старого покрытия! Но клиент этого не хочет!

Нет всё верно говорят но только не в этом случае там где нжно всё было снято, если говорить о расходах и времени: 1 круг макскат от ковакс, 10 мин — один капот. Как то так…

Сносить всё для качества.
Вы уверены что под вашим бутербродам нету очагов начинающий коррозии? Тем более на жигулёвском железе?
Житкарь общепризнанно проседает, даже при соблюдении технологии.
Да просто даже для себя неужели нравиться работать с таким бутербродом и липниной? С чистим металлом всяко приятнее и уверен что не одного жука не пропустил.
Но до этого надо дойти…

Еще момент на жидкую потом не грунтуются с целью шлифования только мм для изоляции это позволяет не сильно отслеживать финишную риску достаточно Р320 и сразу даёт нормальную подложку, позволяя сэкономить на краски, плюсов очень много и жаль Андрюха что на занятиях на Новоле тебе эту схему не удалось понять) Схема очень рабочая и крутая, поверь мне)

Один хрен это залипуха. Просадка всё-равно будет как не крути и не шлифуй. Идеального зеркала не будет.
И с финансовой точки зрения дешевле купить наждачки и снести все до металла и нормально работать, чем покупать жидкую шпаклю и долбить её рубанком, а потом один хрен перегрунтовывать.

Залипуху уважаемый никто не гонит, выбирайте выражения, «просадка будет и всё сядет» куда? Вы поверхность видели или щупали? Или вы там риску видели от Р80 например, сядет куда можете сказать? И садится жидкая по сравнению с чем? Со шпаклёвкой согласен, по сравнению с грунтом? Вы шутите?))) О чём рассуждаете что не снесли старое покрытие после только что произведённого ремонта, после того как всё было сделано до этого? Или возможно нам за спасибо нужно было самим сделать полноценный ремонт, вы это часто делаете мы никогда, я хочу зарабатывать деньги мы и так красим за спасибо так может нам еще и готовить за спасибо, мы в порыве помочь товарищю поправили его работу, а не произвели, видео о том как работать с жидкой шпаклёвкой, а не схема ремонта конкретной детали, о чем вы говорите или это только пёрнуть в лужу и чтобы наблюдать за кругами? Включите мозг и не рассказывайте о том как ВЫ замечательно делаете ремонт а остальные дурачки, для этого есть у вас своя страница в чем разница» rel=dofollow»>страница или возможно своя статья.

Один хрен это залипуха. Просадка всё-равно будет как не крути и не шлифуй. Идеального зеркала не будет.
И с финансовой точки зрения дешевле купить наждачки и снести все до металла и нормально работать, чем покупать жидкую шпаклю и долбить её рубанком, а потом один хрен перегрунтовывать.

К сожалению вы вообще не понимаете предназначение жидких, финишных шпаклёвок, даже скорей всего и текста до конца не прочитали, а начинаете спорить и доказывать…

На акриловый и эпоксидный можно после их высыхания. Красить на шпаклевку не нужно. Она пористая и состояние покровного слоя не будет иметь достойный вид… Шпаклевку покрыть грунтом, обработать, потом покрасить.

а есть вроде какая то новоловская однокомпонентная шпаклевка для нанесения пуликом
вроде зеленая банка

Не верю в волшебство… Мы живем не в Хогвартсе…))))

Источник

Ликбез по материалам — Акриловый грунт

Этот пост будет в прежнем стиле. Изложу свои теоретические изыскания основанные на информации найденной в этом вашем ИНТЕРНЕТЕ, на конкретном примере и дополню / исправлю на основе компетентного мнения в комментариях…

Сегодня я предлагаю рассмотреть самый распространенный вид грунта — Акриловый. Как пример мы посмотрим на Novol грунт Protect 300 4+1 MS

Акриловый грунт 4+1 это двухкомпонентный грунт, Первый компонент — дисперсия пигментов и наполнителя в акриловой смоле (потому как я понимаю и АКРИЛОВЫЙ). Второй компонент — отвердитель — вещество вызывающее его отвердение (полимеризацию).
4+1 Значит — 4 объёма грунта на 1 объём отвердителя или по массе 5.6 массы грунта на 1 массу отвердителя
4*1*1 это значит, что для разбавления 4 частей грунта наполнителя необходимо добавить 1 часть отвердителя и 1 часть разбавителя. Это касается об’ема т.е. 1л. +0.25л.+0,25л. Если разбавлять по весу, то цифры будут другие. Для этого нужно знать удельные веса продуктов. У грунтов удельный вес колеблется от 1,3 до 1,8 кг на 1л. Отвердители около 0,93- 0,96 кг на 1 л. Разбавители от 0,78 до 0,86 кг на 1л.
Хорошая адгезия грунта позволяет применять его на разных видах поверхностей, таких как:

старые лаковые покрытия,
полиэфирные шпатлёвки,
полиэфирные ламинаты,
(Полиэфирный ламинат — это изделия из стеклопластика. Полиэфирный — потому что смола полиэфирная, а ламинат — это уложенное стекловолокно, пропитанное смолой.)
пластмассы,
реактивные грунты вида washprimer т.е. Реактивные кислотные грунты,
сталь гальванизированная, нержавеющая,
алюминий.

Грунт наносится с помощью специального покрасочного пистолета на обезжиренную, отшлифованную поверхность.
Для тонирования можно использовать акриловые краски – 15% объема.

Предварительно следует смешать 4 части грунта с 1 частью отвердителя (по обёму) и 25% разбавителя. Тщательно перемешать до получения однородной массы.
4*1*1 это значит, что для разбавления 4 частей грунта наполнителя необходимо добавить 1 часть отвердителя и 1 часть разбавителя. Это касается об’ема т.е. 1л. +0.25л.+0,25л. Если разбавлять по весу, то цифры будут другие. Для этого нужно знать удельные веса продуктов. У грунтов удельный вес колеблется от 1,3 до 1,8 кг на 1л. Отвердители около 0,93- 0,96 кг на 1 л. Разбавители от 0,78 до 0,86 кг на 1л.
Время пригодности к употреблению после смешивания составляет приблизительно 60 минут (при температуре 20° С).

Наносить покрасочным пистолетом в 2– 3 слоя. Между нанесениями слоев делать перерывы в 5 — 10 минут для испарения частиц. Время испарения зависит от температуры и толщины слоя.
Через 10 минут после нанесения последнего слоя температуру в помещении можно увеличить для более быстрого затвердевания грунта.

Все вроде ясно…
Шлифовка:

Шлифовать соответственной наждачной бумагой:
«сухим» способом механически Р360-Р500
«сухим» способом вручную Р400-Р500
«мокрым» способом механически Р600-Р1000
«мокрым» способом вручную Р800-Р1000.
Тут тоже Все вроде ясно…

Средства дополнительные к грунту:

— Ускоритель для акриловых изделий
…ускоритель затвердевания… например при нанесении в более низких температурах либо просто для ускорения ремонта. а медленный и быстрый разбавители такде применяются для коррекции температуры при нанесении… при высокой температуре окр. среды, применяют медленный для лучшего распределения материала по ремонтной поверхности, быстрый для низких температур, чтоб предотвратить потеки…
— Растворитель для акриловых изделий (обычного, быстрого, медленного действия)
— Добавка, увеличивающая эластичность
…Добавка для эластичности есть пластификатор, применяется для повышения эластичности материала при нанесении на поверхности подвергающиеся штатным т.е. запланированым (бампер) изгибам и своего рода деформациям…
Вязкость, диаметр сопла покрасочного пистолета, рабочее давление:
DIN 4/20°, 20 – 22s, 1,6 – 1,8 мм, 3 – 4 bar
Тут все понятно.

Источник

Эпоксидный грнут Novol, что-то пошло не так!

Всем доброго времени года. Прошу помочь мне разобраться с возникшей недавно проблемой…

Приобрёл себе эпоксидный грунт «Novol protect 360»:

Пользуюсь этим эпоксидником впервые, до этого как правило красил дешёвым Реофлексом, но решил перейти на что-то посерьёзнее. В тоге у нас имеется деталь:

Всё зачищено до голого металла, нанесена 120 риска и обезжирено. Самое время красить, стал готовить грунт…

При смешивании грунта с отвердителем он показался мне чересчур густым, но особого значения этому не придал. Смешал всё по техничке к грунту, причём контролировал как по весу так и по объёму одновременно. Размешал и залил получившуюся массу в краскопульт. В итоге принялся красить и вижу следующее… Воздух есть — грунта нет! Вылетают только мелкие капли которые никак нельзя назвать нормальным распылением. По началу впал в ступор, отключил воздух посмотрел как вытекает грунт самотёком, а он не течёт! Капли еле капают, сразу видно что грунт получился очень густой. Дюза на пистолете 1.4. Сперва подумал что накосячий с пропорциями где-то, ломанулся перечитывать техничку… Нет всё правильно перепроверил 10 раз. Для справки: разбавлял отвердителем H5950 в пропорции 1 к 1 в техничке написано что не требует разбавления.

В итоге ливанул ещё отвердителя, перемешал и с горем попалам докрасил деталь. Назвать это нормальной покраской было никак нельзя, грунт лёг хрен пойми как с нехилой шагренью. С грустной мордой и мыслей о перекраске ушёл домой.

На следующий день придя в гараж обнаружил что в принципе грунт растёкся и шагрень ушла. Специально попробовал отодрать кусочек слоя с внутреней поверхности багажника и скажу что адгезия есть и она хорошая.

Сейчас нахожусь в некотором замешательстве. С одной стороны навалил густого грунта фиг пойми как, а с другой стороны результат есть и он не хуже чем я до этого работал Реофлексом.

Вот собственно и суть вопроса: Что это было и что с этим делать? Снимать ли слой и красить заново? Если перекрашивать то чем разбавить грунт и можно ли вообще разбавлять? Варианты взять ещё 1 банку и сравнить ближайшую неделю не осуществимы, за грунтом езжу на другой конец Москвы.

Прошу знающих людей помочь, советом.

Комментарии 104

646 разбавляет, а р12 сворачивает эпоксидник

не слушай теоретиков, я наносил этот грунт месяц назад дюзой 1мм. на память, 20 процентов разбавителя ливанул. нет проблем
ты либо мало размешал грунт перед смешиванием с отвердосом.
либо нужно было разбавить любым акриловым.

и да, НИКОГДА не мешай материалы по весу
НИКОГДА
пример этот грунт как раз, основа тяжёлая, отвердос лёгкий. объем одинаковый.

***и да, НИКОГДА не мешай материалы по весу
НИКОГДА
пример этот грунт как раз, основа тяжёлая, отвердос лёгкий. объем одинаковый.
— по этому и надо технички читать, где написано смешивание по весу 100/56

Акриловый разбавитель мешает эпоксид в комки

не-а, мешал этот новоол акриловым разбавом. никаких проблем

Акриловый разбавитель мешает эпоксид в комки

Если в версии мокрое на мокрое, то разбавляй до нужной вязкозти эпоксидным разбавителем и наносить из сопла 1.3 мм. Если в версии шлифуемый, то сопло побольше, разбавления поменьше. Независимо от того что написано в техничке, вязкость регулируется маляром с помощью разбавителя в зависимости от нужд. Растворитель испаряется, пленка остаётся. Можно хоть из 0,9 мм. сопла наносить, главное вязкости достичь такой, чтобы пролез через сопло и количество слоев положить столько, чтобы толщина пленки соответствовала.

все бывает первый раз

Пользую новол но эпоксидник ещё не брал.
Бывал эпоксидник Дюна. тоже показался очень густым» даже из банки еле тёк»
Ну ничего разбавлял разбавителем для акрила новол и всё ок.
В бж есть запись под названим «крылья»

А я тряс пистолетом) потрясёшь грунт идёт, не потрясёшь не идёт)

а что за компрессор? киловатт на движке сколько?

сколько киловатт не скажу, но ресивер 200л.

Учимся работать правильно.

Блин вот я уже устал всем говорить. Вы читаете хотябы статью прежде чем писать комментарий? В тексте 25 раз сказано что делалось все по техничке и даже отрывки из неё я выкладывал в коментариях. Вот как раз следуя всем указаниям описанным в техничке по соотношению компонентов, давлению и дюзе получается такой результат. Я эти 5 страниц наизусть скоро выучу походу.

если такой опытный, ищи более жидкие материалы- спектрал как вариант, боди…

кстати а что у вас за компрессор, какова длинна рукав и какое внутреннее сечение?

Эпоксидный грунт PROTECT 360 обладает антикоррозийной защитой, обеспечивает прекрасную защиту стальной поверхности высококачественные смолы и активные добавки, предотвращающие коррозию. Применяется как для ремонта легковых автомобилей, так и для грузовых транспортных средств и автобусов, подверженных интенсивному износу. Отличная адгезия к различным поверхностям и высокой степенью изоляции. Поверхностные лаки можно наносить непосредственно на грунт, а также можно использовать грунт при работе методом «мокро на мокро».

Грунт может быть использован в пропорции 1+1 с отвердителем H 5950 либо в пропорции 4+1 с отвердителем H 5960.

Пропорции смешивания:
Объемное соотношение Грунт 1 + Отвердитель 1
Массовое соотношение Грунт 100 + Отвердитель 60

Средства, дополнительные к грунту: Отсутствуют.

Вязкость, диаметр покрасочного пистолета, рабочее давление: Грунт готов к использованию после смешивания с отвердителем. Не использовать дополнительных растворителей. DIN 4/20°C 18 20s, 1,2 1,5 мм, 3 4 bar. Содержание летучих органических частиц: VOC= 690 г/л (для готовой к напылению смеси).

Время нанесения (от момента смешивания с отвердителем): Около 4 часов при температуре 20°С.

Время затвердевания: Около 12 часов при температуре 20°С. Около 45 мин. при температуре 60°С.

Правила использования:
Версия со шлифованием: Наносить покрасочным пистолетом в 2 — 3 слоя. Между нанесениями слоев делать перерывы в 5 — 10 минут для испарения растворителя. Время испарения зависит от температуры и толщины слоя.
Версия «мокро на мокро»: Нанести в 2 слоя (мокро на мокро). Между нанесениями слоев делать перерывы в 10 — 15 минут для испарения растворителя Время испарения зависит от температуры и толщины слоя. Если от момента нанесения слоя прошло более 12 часов, наносить последующие слои без предварительного шлифования грунта невозможно. Толщина слоя: 25-35 мкм на каждый слой. Для получения соответствующей антикоррозионной защиты вся толщина эпоксидной грунтовки не должна быть меньше чем 50 мкм.

Для шлифовки рекомендуется наждачная бумага:
«На сухо», механическая Р360 Р500
«На сухо», вручную Р400 Р500
«На мокро», механическая Р600 Р1000
«На мокро», вручную Р800 Р1000.

Полезность продукта: Комплект (0,8л грунта + 0,8л отвердителя) достаточно для получения на площади около 6,5м2 сухого слоя толщиной 60мкм

вот штатный отвердитель 5950
или 5960и разбавитель для эпоксидного грунта THIN 860

DIN 4/20°C 18 20s- а для этого нужен вискозиметр для красок, тогда и сомнений почти не останется!

Источник