чем разбавить отработку чтобы она стала жидкой

Плюсы и минусы обработки древесины отработанным маслом

Сооружения и здания из дерева больше других материалов подвержены негативному воздействию солнечных лучей, осадков и других погодных условий. Чтобы предотвратить разрушение древесины, данные детали необходимо защитить с помощью специальных средств для обработки дерева. Одним из таких средств, выполняющих защитную и водоотталкивающую функцию, является машинное отработанное масло. Обработка отработанным машинным маслом – уникальное средство, помогающее уберечь дерево от гниения, плесени и других неприятных проблем, разрушающих доски.

Обработка дерева требует осторожности и изучения конечной цели, продуманности, каким деревянное сооружение должно получиться в итоге. Если требуется изменить цвет древесины, для чего используются различные средства для защиты или покраски, такая работа с деревом требует различного подхода, если проводить обработку в помещении или же на улице.

Для работы с деревом существует много различных материалов, способных защитить деревянные детали, покрасить их или покрыть лаком.

Для обработки дерева используются:

Пропитка (определение нужного материала) для деревянного построения или детали выбирается, исходя из породы дерева, его предназначения в постройке или цветового конечного варианта.

Особенности обработки машинным маслом

Обработка дерева отработанным маслом – один из наиболее распространенных способов покрытия и защиты древесины. В качестве основного материала используется обычное машинное масло, которое отслужило свое назначение на автомобиле.

Преимущества использования машинного масла:

Несмотря на важные преимущества использования, обработка деревянных сооружений отработанным маслом несет негативное воздействие на человека, и имеет серьезные недостатки:

Обратите внимание! Если люди будут часто находиться в контакте с окрашиваемой конструкцией, имеет смысл отказаться от отработки в пользу традиционных антисептических составов для дерева.

Применение машинных отработанных масел

Использование машинной отработки в качестве покрытия для древесины широко приветствуется в сельской местности. Отработанной машинной жидкостью покрываются ангары, гаражи, сараи, склады, чердаки и заборы. Доски и деревянные срезы, которые уже были подвержены негативным разрушающим факторам, при покрытии отработанным маслом также защищаются от последующего разрушения и перегнивания древесины.

Покрывая здание или забор, следует принять во внимание изменение цвета сооружения, дерево теряет естественный цвет, что не подлежит дальнейшему исправлению. Чтобы избежать неприятного оттенка дерева, рекомендуется нанести масляный раствор на нижнюю часть забора или конструкции, а верхнюю часть покрасить веществом, сохраняющие эстетичный вид древесины.

Мелкие детали, торцы, перегородки стен, изнанки стен также обрабатываются машинным раствором, что способствует их долголетию и качественной обработке недорогим способом. Одним из главных сооружений, которое чаще всего покрывается машинными отходами, является забор. Контактируя напрямую с землей, деревянный забор подвержен влажности и перегниванию, с помощью масляной отработки изгородь приобретает дополнительную защиту от влажности и разрушений.

Для подобных конструкций рекомендуется использовать масла для легковых автомобилей – данные типы масел легко выветриваются, избавляясь от неприятного острого запаха и негативных разрушающих свойств.

Помимо сооружений из дерева и досок, масляная пропитка может использоваться и для металлических деталей и изделий из бетона, что предотвращает появление ржавчины и плесени, защищая конструкции от разрушений.

Окрашивание машинным маслом

Для работы с деревом необходимо приготовить все нужные инструменты и детали:

Нанесение защитной жидкости на древесину может осуществляться несколькими способами, используя различный инвентарь:

С помощью кистей различных размеров можно покрасить небольшие детали деревянных сооружений, в том числе торцы, срезы и другие небольшие конструкции. Валик сократит время покрытия более крупных изделий и досок, уменьшив при этом количество расходуемого материала. При работе с валиком рекомендуется приготовить дополнительно кисть для подкрашивания изгибов, трещин, углов и других деталей.

При наличии распылителя можно быстро и качественно окрасить забор и целые сооружения из дерева. Пропитка в данном способе может проводиться и без кисти, однако использованный распылитель не рекомендуется применять для работ иного рода.

Таким образом, отработанное машинное масло – отличное средство для пропитки, окрашивания и защиты забора, построений из дерева, металлических и бетонных деталей. Данное средство отличается легкостью в использовании, стоимостью и довольно эффективным воздействием на дерево.

Источник

Начальный опыт в антикорозийной обработки.

Много прочитал рецептов и советов и решил делать как в СССР.И так начнем с теории:

Есть 2 основных типа антикора — мастичный и масляный.

Мастичный хорошо держится, защищает долговременно — на несколько лет, но для того, чтобы оно так и было, поверхтность нужно хорошо подготовить — зачистить до металла от старого покрытия, убрать остатки ржавчины преобразователем, просушить от влаги, особенно в углах, стыках, сварных швах. На старых машинах, где коррозия пробралась глубоко под предыдущее покрытие, обеспечить все эти условия весьма проблематично и придется немало потрудиться. Если же этого не сделать, слой новой мастики просто закроет сверху очаги коррозии вместе с влагой, и процесс будет продолжаться, только в скрытой форме.

Масляный антикор (он действительно на масляной основе) обладает гораздо большей проникающей способностью, сам в достаточной степени вытесняет влагу, содержит ингибиторы коррозии, не требует тщательной подготовки поверхтности — достаточно отодрать отслоившиеся ошметки старого покрытия. Но слой антикора не особо стойкий, рекомендуется обновлять покрытие по крайней мере раз в год. Следует обратить внимание, что есть состав для внутренних полостей и для днища. Так вот, при обработке днища сначала рекомендуется пролить составом для внутр. полостей — он проникает в мельчайшие щели, а уже затем через несколько часов — составом для днища, который, частично полимеризуясь, обеспечит более стойкую защиту от смывания.

Дальше просто разные рецепты которые были найдены на просторах нэта (без корректировок просто скопированные).

2 литра мовиля и 1литр солярки и дуй куда хочеш

можно битума с маслом наколотить

Срытые полости обрабатывал так — в мовиль добавлял нигрол приблизительно 5 к 1 и разбавлял уайт спиритом, днище — битумная мастика + отработка (3кг+0,5л) развел бензином (до жидкой сметаны) задул 3 слоя. 3 года мастика пластичная коррозии на металле нет

Вот такой бодягой скритие полости. Мовиль (2-3 банки) пушечное сало 1кг, отработка по вкусу. Задуваю кипятком.

по обработке скрытых полостей из моего личного опыта, состав: мовиль 2 части, нигрол 1 часть, пушечное сало 1 часть, все в емкость вариш до кипения, заливать в горячем виде, первый раз таким составом обработал машину лет пятнадцать назад, до сих пор ни где ржавчины нет, но обработку нужно производить в теплое время года неменее 20 градусов, конечно потрахкатся надо но игра стоит свеч. пушечное сало вчистом виде лить нельзя так как на морозе оно стает как кусок хозяйственного мыла.

я обычно покрываю днище и арки бодиевским гравитексом, на среднюю машину хватает 5-6 литровых банок, но тут одно но, нужно тщательно готовить обрабатываюмую поверхность, есть бюджетный вариант, тоже неплохо работает, береш две трехкилограмовые банки битумно-каучуковой мастики, сначало отмываеш поверхность водой проходиш щеткой по металлу, набираеш немного мастики разводиш в бензине чтобы она была жидкая как вода вобщем делаеш праймер, кисточкой наносиш на поверхность, после чего мастику бензином разводиш до консистенции гравитекса и пуликом для гравитекса наносиш, каждый слой нужно сушить, обычно я ложу в три слоя а там посвоему усмотрению, первый раз я этой гадостью воспользовался лет шесть назад прошлой осень смотрел днище этой машины, ничего все держится

Мой рецепт такой
5л. солярки
3кг. Пуш. сала
2л. мовили присадки без разницы
В сервесах обходяца одной литровой бутылкой мовили проливая самые видные места и легко доступные крылья. короба, двери создавая впечатление полностью обработочной машины.

всем привет хочу поделиться хорошим рецептом антикорозийки, итак для основы нам нужно купить мастику резино-битумную, берем железную ненужную кастрюлу, ложим туда мастику и нагреваем ее горелкой или на костре, дальше добавляем автопластилин примерно на 3 кг мастики грамм 150-200 пластилина, потом берем пушечное сало примерно 200-300 грамм и все это дело кипитим до полного растворения всех компонентов, далее наносим в горячем виде на обробатываемую поверхность, можно разбавить мовилем или растворителем! Поверхность получается тостаточно толстой чтобы протевостоять гравию, зимой не трескается и находится в пластичном состоянии! вообщем отличная штука!

кардон и пушечное 1к1, масло грамм 200-400, иначе на солнце начнёт течь

мне сварщик советовал след вариант для внутр. полостей:
Побольше Нигрола+мастика+пуш.сало+мовиль.
Всё это растопить и заливать. Т.к. нигрол очень жирный, он въедается и поднимается вверх по плоскости.

На банку мастики чуть меньше пол банки пушечного сало я так на глас делаю:-)

Конечно интересные составы получаются, смеси…
Но я всё же обхожусь тем что сперва скрытые полости проливаю отработкой (жидкой), а затем нигролом в чистом виде… Снаружи, потоги, днище просто нигролом. Держится не так плохо, на пару лет хватает!

Если у когото есть свои рецепты пишите, буду увеличивать коллекцию.

А вот моя практика.
Машина просохла и проветрилась, в солнечную погоду.
Обработал только две двери (надо было попробовать).
1.Снимаем обшивку дверей.

2.Все внутри обильно обрабатываем преобразователем ржавчины, я его залил в бутылку с под моющего для окон.Самое главное на руку одеть резиновую перчатку или пакет.Даем высохнуть.
3.Все грунтуем.
Вот грунтовка в баллончике.Цена 30 грн.

Ждем ночь пока грунтовка высохнет.
4.Сам процесс нанесения антикора.
Я попробовал самый простой способ

1кг. Пушечного сала 16грн.
0,4 л. масло отработки, у меня было, я давно готовился к этому.
0,1 л. солярки (надо было 0,5л. влить)

Все это грел на костре и задувал с помощью мовильника-как это легко звучит.

День первый день (вернея два часа пятницы 13).
Пытался все разогреть строительным феном, вроде все разогревается, только залью включаю свой компрессор диафрагменный СО-45Б и фиг мне. И так я два часа мучался, плюнул и поехал к тестю на день рождения вотку пить. Выпить было два повода.

День второй взял все свои причиндалы и поехал на работу в гараж.Там стоит большой и сильный компрессор. Развел костер за кипятил все смесь, она горячая становятся как вода и залил в мовильник все подключил нажимаю курок и снова фиг мне. Я злой и в шике. Начинаю усилено думать и чуть ослаблять затяжку на резьбе баллона и вот оно счастье факел тот еще. Короче все задул очень быстро, если конечно все работает, минут за 40 две двери.Вот результат:

Есть две беды балон слабо закручен и болтается, его надо придерживать второй рукой.Вторая беда если наклонить вытекает. Как быть с мовильником может у кого то такое было.

Источник

Для пропитки дерева – только специальные масла

Желание сэкономить и нежелание заморачиваться часто заставляет домовладельцев обрабатывать древесину обычным машинным маслом или еще какой-нибудь химией, найденной в гараже. После такой «процедуры» к дому подойти затруднительно: аромат чувствуется минимум за 30 метров. Тут впору разбегаться не только древесным вредителям, но и самим жильцам. Но это полбеды: такие пропитки не только дурно пахнут, они еще портят дерево и вырабатывают столь едкие компоненты, что дышать ими человеку попросту вредно. Поэтому, если вы решили использовать грубую химию или «самоделки», ознакомьтесь с последствиями.

Сразу совет: перед началом работы оцените состояние дерева – эффективно обрабатывать древесину влажностью до 25 %.

Средства, которые реально подходят для обработки дерева

«Рекордсмены» в плане для защиты древесины от плесени и жучков – воск и масло. У них исторически самые «высокие результаты»:

Пропиточные масла хороши еще и тем, что, несмотря на натуральность состава, они являются отличным антисептиком. Кроме того, масла делают поверхность сруба более эластичной, а значит, есть шанс минимизировать число трещин при усадке.

Но самое главное: пропитка маслом и воском не «убивает» лучшие качества дерева – экологичность и возможность «дышать». Химические составы типа машинного масла полностью закупоривают поры дерева, так что ни о каком «дышащем» доме с идеальным климатом речи быть не может.

Популярнее всего у российских хозяев льняное, подсолнечное и дегтярное масло. Есть еще «экзоты» – тунговое и тиковое, но они дороже, да и по качеству не очень отличаются от бюджетных вариантов.

Рассмотрим подробнее популярные масла. Какое подходит вам, и подходит ли вообще, судите сами.

Сильный антисептик – масло способно уберечь даже днища причалов и лодок; защищает от влаги, жуков, гнили

Пневая смола, льняное масло (удерживает состав внутри дерева) и скипидар (хорошо проникает в древесину)

В быту подойдет для пропитки строений из бревен, садовой мебели и хозпостроек

Придает дереву прозрачную текстуру

150 мл на 1 кв. м зашкуренной поверхности; для стен сруба – 1 л на 10 кв. м

Сильный гидроизолятор, подходит для внутренней и внешней отделки

Линолевая и линоленовая кислота проникают даже в мельчайшие трещинки, загустевают и создают прочный влагозащитный слой

Пропитка фасадов, потолков и стен, наличников, мебели, некрупных деревянных предметов

Проявляет древесную текстуру

Да – дегтем, воском, скипидаром

100-200 г на 1 кв. м в зависимости от фактурности и рельефности древесины

Важно: масло поможет и в том случае, если древесина уже повреждена жучком. Для этого старые мастера советуют в каждое отверстие шприцем заливать дегтярное масло, а затем заделывать дырки герметиком. Благодаря маслу жучок погибнет, но если оставить отверстия, то на следующий год древоточцы вернутся. Методика отлично останавливает процесс разъедания древесины жучком, консервирует дерево и продлевает срок его службы минимум на 15 лет.

Нюансы обработки воском

Другой популярный компонент – воск. Он тоже хорош, но у него есть существенный минус – он подходит только для внутренней отделки, поскольку не терпит высоких температур, жары и легко удаляется с поверхности.

В современном домостроительстве воском обрабатывают только деревянные полы, поскольку вощение – долгая и кропотливая работа, требующая последующей натирки поверхности маслом. Материалы могут быть как самостоятельно изготовленными (расплавленный воск, а затем льняное масло), так и заводскими (сейчас их выпускают производители из США, Германии и Турции). Все это дорого и сложно, поэтому воском целесообразно обрабатывать именно паркет и дорогую мебель.

Отработанное машинное масло

Отработанное машинное масло – самый популярный вариант «пропитки» из всех, что есть под рукой. Собственно, оно и популярным стало именно потому, что альтернативы практически не имелось. Раньше люди ценили «отработку»: она действительно работает как антисептик, защищает от грызунов и влаги. Но каким бы выгодным и удобным этот вариант ни был, мы не можем не сказать о его негативном воздействии на древесину и ваше здоровье:

Машинным маслом можно обработать деревянные части в гараже, домике для хранения инвентаря, детали, близко прилегающие к земле (фундамент, цоколь и заборы). Но в том же сарае, где живет скот, использовать «отработку» нельзя.

Если уж вы решились использовать машинное масло, выбирайте составы с минеральными свойствами – это менее разрушительно и вредно и для дерева, и для вас.

Популярные вещества для пропитки

Из «народных средств» популярны:

Рассмотрим их подробнее. Первый – защитный слой из глины, обычной соли и воды. Этим составом обмазывают дерево слоем в 2 мм. Есть еще вариант смеси из суперфосфата и воды, которую наносят на древесину слоем в 3 мм.

Такая обмазка действительно защищает от внешних воздействий и помогает дереву сохранить целостность. Вопрос только один – кто захочет обмазать красивый фасад дома или изящную деревянную беседку глиной? И уже тем более деревянные стены изнутри дома?

Вариант подойдет только для хозпостроек, например сарая. И, вообще, это было актуально в масштабах активной стройки совхозов и колхозов в советское время, и то эстетика и долговечность всегда были под вопросом.

Еще один метод – обработка древесины медным или железным купоросом. Это соли металлов, которые хорошо работают как антисептики. Но купорос опасен для здоровья: при попадании на кожу, в глаза, нос он приводит к удушью, кашлю, болям в животе, отекам и слезотечению. Если обработанная им древесина начнет гореть, то вдыхаемые продукты горения приведут к серьезному ожогу слизистых. Такая пропитка небезопасна для человека.

Да и пользоваться купоросом в качестве фасадной отделки тоже не следует:

Смесь на купоросе хороша для «технических» досок, например балок и лагов (при оборудовании кровли или укладке пола). То есть это могут быть элементы, скрытые от глаз, где не важны эстетика, цвет и текстура, а значимы целостность, неуязвимость и долговечность.

Еще чаще обрабатывают древесину олифой, приводя аргумент, что это натуральное льняное масло.

Действительно, по идее олифой считается техническое льняное масло. Однако в магазинах в бутылочках с этикеткой «Олифа» зачастую продается смесь из синтетических и растительных масел.

Такой состав хуже натурального льняного масла. Он:

Поэтому олифа из магазина далеко не лучший вариант для пропитки. Она подойдет для обработки садовой мебели, заборов, технических построек под дальнейшую покраску. Если вы планируете пропитку фасада или стен в доме, то внимательно читайте состав, ищите именно техническое льняное масло или же просто купите пищевое льняное масло в супермаркете и работайте с ним.

Что же предпочесть?

Конечно, идеальный вариант – приобрести специальные антисептические влагозащитные пропитки для дерева от надежного производителя. Заводы выпускают те же натуральные масла с добавками, улучшающими свойства продукта.

Дадим несколько рекомендаций по выбору магазинной пропитки:

У пропиток для дерева линейка стандартная: есть составы, которые готовят дерево к транспортировке, смеси для первичной и вторичной обработки (когда древесина уже покрывается лаком), а также огнезащитные пропитки и антисептики.

Народное средство, изобретенное учеными

Если очень хочется изготовить пропитку самостоятельно, стоит обратиться к проверенным способам. В советское время в Сенежской лаборатории консервации древесины ЦНИИМОД Министерства лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР (да, долго читается) был разработан безопасный композит «ББ-11» – он безвреден для человека, защищает от биопоражений и не меняет цвет древесины, поскольку изначально разрабатывался для реставрации ценных деревянных объектов в Карелии. Готовится он следующим образом:

Это состав для обработки 1 кв. м. Из смеси солей буры и кислоты нужно приготовить 10-процентный водный раствор, а перед нанесением разогреть его до 40 0 С. Наносить смесь мягкой кистью на древесину – или семикратно, или после однократного нанесения закрыть обработанную поверхность полиэтиленом, закрепив его канцелярскими кнопками. Конечно, если это фасад, полиэтилена не напасешься, придется обрабатывать в семь слоев (дожидаться высыхания предыдущего слоя не нужно). Этот продукт соответствует всем требованиям и одновременно может считаться «народным» рецептом.

Источник

Очистка отработанного масла: методы, установки для регенерации, восстановление в домашних условиях

Утилизация отработанного масла финансово затратна, но одноразовое использование оказывается еще более нецелесообразным.

Регенерация «отработки», при которой удаляются загрязнители, позволяет вернуть масло в систему и использовать повторно.

Кроме того, ст. 50 «Модельного закона об отходах производства и потребления» предупреждает о высокой потенциальной опасности отработанных нефтепродуктов для окружающей среды, запрещает их открытое сжигание и сброс в канализацию.

Ответственность собственника опасного отхода и финансовая составляющая вопроса делают регенерацию масла особенно привлекательной для хозяйствующих субъектов и просто частных лиц.

Сегодня поговорим о способах восстановления масла и установках для его очистки, а также о том, как в домашних условиях очистить моторное масло и самостоятельно дать ему вторую жизнь.

Закон об «отработке» – несколько тезисов

По ГОСТ Р 56 828.42−2018 к отработанным маслам относят жидкости из нефти или искусственного происхождения, бывшие в применении в качестве смазочного или специального материала, утратившие качества.

Стандарт дает определение утилизации отработанных масел: это их прямое (или иное) использование после восстановления первоначальных качеств.

Кроме того, регенерированное масло может применяться как сырье для производства товарной нефтепродукции.

Тем же ГОСТом установлено: очищение отработанных масел от загрязняющих примесей, в т. ч. от механических включений и воды, является их подготовкой к утилизации.

Модальный закон устанавливает в качестве НДТ утилизации отработанных масел, кроме переработки способом термического крекинга, их регенерацию.

Законом установлено, что правила по обращению с отработанными маслами, в том числе его очистка, регулируются техрегламентами страны.

Источники образования

Основные источники образования «отработки» – промышленное оборудование, технологические процессы, транспортные средства.

При работе оборудования и механизмов масло окисляется, загрязняется продуктами износа деталей, металлической пылью – физико-химические свойств масел ухудшаются, опускаясь ниже допустимых пределов.

В результате образуется отработанное масло – моторное, трансмиссионное, индустриальное, компрессорное, гидравлическое. Как правило, наиболее загрязненным оказывается моторное масло, слитое из картеров ДВС.

Образование и утилизация «отработки»:

Неутилизированные правильным способом отработанные ГСМ, отнесенные, как правило, к 3 классу опасности для ОС, способны нанести ущерб природе, отравляя воздух, воду и почву. Многие виды масел канцерогенны и долго не распадаются в естественной среде. И в то же время эти отходы – сырье для вторичного использования и должны собираться для регенерации.

Технологии очистки

Способ обработки загрязненных ГСМ выбирается в зависимости от состава исходного сырья, характера загрязнения и конечной степени очистки. Если загрязнение комплексное, применяются несколько этапов очистки на основе различных методов.

Основной принцип обработки заключается в том, что на первой стадии проводят отделение крупных включений, после чего следует тонкая очистка.

Часто применяются целесообразные для обработки разных типов масла комплексные установки – с различными устройствами очистки, подключаемые по необходимости.

Распространенный механизм таков, что в регенерационной установке сочетаются несколько физических методов, к примеру, магнитная сепарация металлических включений и фильтрация с помощью центрифуги.

Способы регенерации масел в зависимости от применяемого оборудования, вида воздействия, химического реагента, классифицируются как:

Физические методы

Физическое очищение не затрагивает химической основы масла – удаляются механические включения (пыль, песок, частицы металла), а также вода, другие жидкие загрязнители, смолистые вещества. Способы этой группы применяются, как правило, на предварительном этапе.

Отстаивание

Самый простой способ, но длительный и малопроизводительный. Отделение загрязнений происходит в устройствах простой конструкции – резервуарах-отстойниках, где механические и водные включения осаждаются на дно под воздействием гравитации.

Способ позволяет снизить нагрузку на аппараты тонкой очистки при следующих этапах регенерации.

Сепарация

Способ похож на отстаивание, но для ускорения регенерации используются центрифуги, где вместо относительно слабого гравитационного поля действуют центробежные силы.

Фильтрация

Технология заключается в прохождении загрязненного масла сквозь фильтрующий материал, задерживающий механические включения и частично жидкие вещества. Уровень очистки (грубая или тонкая) определяют размеры отделяемых частиц и величина ячеек фильтра.

Недостаток метода – периодическое закупоривание фильтров и как следствие – необходимость их восстановления или утилизации.

Перегонка

При этом способе от масла отделяются легколетучие фракции, например, бензин, попадающий в масло при неисправном ДВС. Более эффективна вакуумная перегонка, которая позволяет получить качественное базовое масло.

Перегонка выполняется в несколько этапов на тонкопленочном испарителе. Метод требует серьезных капи­тальных и текущих затрат.

Физико-химические методы

При применении методов этой группы химические компоненты масла частично трансформируются. Технологии более экономически затратные и сложные в реализации, но дают полную очистку.

Адсорбция

Адсорбция основана на способности материалов, используемых в качестве адсорбентов, удерживать в себе растворенные примеси. В качестве высокопористых поглотителей применяется природное сырье (глины, бокситы) и синтетические вещества (окись алюминия, синтетические цеолиты, силикагель).

Высококачественная регенерация в адсорберах имеет существенный недостаток – дороговизна искусственных материалов, как правило, однократного применения.

Природное сырье для адсорбции дешевле, но уступает по эффективности.

Коагуляция

Коагуляция – слипание и укрупнение загрязняющих частиц для их последующего удаления. Коагуляцию способны вызвать:

В качестве коагулянтов используются электролиты (кальцинированная сода, тринатрийфосфат), ионогенные ПАВ, неэлектролиты, гидрофильные соединения, поверхностно-активные коллоиды.

Процесс продолжается 20-30 минут, после чего крупные рыхлые примеси убираются из масла с помощью одного из физических способов: отстаивания, фильтрации, центрифугирования.

Термовакуумная сушка

В основе метода лежит разность температур кипения воды и масла, воздействие низкого давления. В результате масло очищается от воды и растворенных газов. Чтобы значительно ускорить регенерацию, масло предварительно рассеивают, увеличивая при этом площадь испарения.

Ионообменная очистка

При этой технологии используются ионообменные смолы (иониты) – гигроскопические гели, нерастворимые в воде и углеводородах. Твердые вещества задерживают загрязняющие частицы, которые в растворенном виде диссоциируют на ионы.

Селективное растворение

При регенерации используются селективные растворители, обладающие способностью не соединяться с маслом, но растворять в себе загрязнители.

Масло и очиститель смешиваются, образуется контактная поверхность и все, что должно быть удалено, переходит в растворитель.

Затем фазы разделяются, причем селективные средства могут использоваться неоднократно. Технология считается высокоэффективной, но не подходит для масла с присадками, которые растворяются в очистителе. После такой обработки масло лишается первоначальных качеств.

Химические методы

При этом способе используются реагенты, вступающие с загрязнениями в химические реакции.

К химическим методам регенерации относятся:

Применение химических способов позволяет избавить масло от воды, асфальто-смолистых, кислых соединений. Но после такой регенерации химические свойства масла меняются.

Кислотная очистка

В большинстве случаев используется концентрированная 96%-ная серная кислота. Масло нагревают до 40-50 °С чтобы оно стало менее вязким и лучше соединилось с кислотой.

Технологию применяют для удаления асфальто-смолистых веществ, ненасыщенных углеводородов и других соединений, выпадающих в осадок от действия кислоты.

Осадок называется кислым гудроном, легко отделяется от масла. На окончательной стадии кислота и гудрон нейтрализуются щелочью.

Щелочная очистка

Заключается в обработке масла щелочью – едким натром, кальцинированной содой, тринатрийфосфатом. Способ используют при сильной загрязненности ГСМ органическими кислотами и эфирами. В результате химической реакции образуются натриевая соль, удаляемая отстаиванием.

Восстановление масел гидридами металлов

При технологии обработки масла соединениями кальция, алюминия, лития удаляется вода и карбоновые кислоты. Однако эти реагенты стоят немало. Другие недостатки метода заключаются в том, что в результате химического взаимодействия выделяются газы, которые нужно нейтрализовать, а масло нуждается в дополнительном очищении от твердых продуктов реакции.

Оборудование для восстановления ГСМ

Рассмотрим принцип работы аппаратов для регенерации масла на примере трех различных устройств.

Передвижная установка очистки масла ИНТЕХ ГмбХ

Мобильный аппарат из углеродистой стали предназначен для максимальной очистки минерального и синтетического масла с уменьшением объема фильтруемой воды и газов. Производительность – 1400 л/час.

Этапы очистки:

Стенды очистки жидкостей серии СОГ

Установки в основном эксплуатируются на пунктах технического обслуживания дорожной и строительной спецтехники. Принцип работы — в роторе центрифуги-насоса, оснащенной спиральной или тарельчатой вставкой, оседают нерастворимые загрязнители ГСМ.

Аппараты компактны и достаточно эффективны — очищение от абразивов по ГОСТ 17216–2001 – до 5-10 кл. при начальной загрязненности 15-17 кл. Концентрация воды снижается от исходного 1% до финального 0,05%.

Восстановление компрессорного масла холодильных аппаратов

Отработанное компрессорное масло закачивается в резервуар-реактор, где нагревается и подвергается нейтрализации хладагента (аммиака). Затем подготовленное масло в реактивных масляных центрифугах очищается от воды, механических включений, продуктов окисления, адсорбируется с помощью силикагеля для снижения кислотного числа.

Очищенный продукт пригоден для вторичного использования с ресурсом 90-95% от потенциала свежего масла.

Регенерация моторного масла в домашних условиях

Область вторичного использования отработки моторного масла довольно обширна. Особенно часто регенерированный продукт используется в некоторых ДВС, а также в гидравлическом оборудовании.

Отстаивание

Самый популярный домашний способ восстановления моторного масла – отстаивание. Для самостоятельной регенерации используется простой отстойник – 200-литровая бочка, в самом низу которой монтируется кран. Немного выше вставляется еще один кран.

В бак заливается отработка, после чего она отстаивается в течение нескольких дней. Масло, обладающее более высокой плотностью, окажется вверху, а вода с меньшей плотностью – внизу. Затем нужно открыть нижний краник, слить воду (или другую удаляемую жидкость) и получить достаточно чистое масло для повторного использования.

Жидкое стекло

Другой способ – применение жидкого стекла. Отработку помещают в емкость, нагревают до 90-95°С. Затем добавляют силикат натрия и начинают активно перемешивать массу.

Мелкие частицы слипаются в одно целое (коагуляция) примерно через полчаса, и все время нужно перемешивать смесь – это считается самым сложным в процессе.

Затем проводится отстаивание масла в течение 1,5-2 часов. Финальный этап – слив отстоявшейся жидкости и промывка дистиллированной водой, чтобы избавиться от щелочи.

Видео по теме

Предлагаем вашему вниманию видео ролик, в котором показана установка для очистки отработанного масла, ее устройство и принцип работы:

А также видео о том, как производить фильтрацию масел:

Подведем итоги

Продукт регенерации практически не отличается от масла, полученного из сырой нефти. Очистка продлевает срок службы масла на неопределенный срок, что ценно с экологической и экономической точек зрения.

В заключение немного статистики. Процесс регенерации требует энергоресурсов на 70% меньше, чем на производство из нефти, а для получения 1 литра смазочного материала требуется более 67 литров нефти или всего около 2 – отработанного масла.

Источник