📝 Литол 24
“Литол 24” — одна из наиболее популярных и распространенных смазок, используемых в различных системах и узлах автомобиля. Она обладает универсальными свойствами. Каждому водителю будет полезно знать о том, где и для чего можно использовать “Литол 24”. Ведь большинство деталей и механизмов автомобиля нуждаются в смазке. Причем каждая в конкретной.
Что представляет собой смазка “Литол 24”
Смазка “Литол 24” изготавливается путем загущения смеси минеральных масел литиевыми мылами технической 12-оксистеариновой кислоты с добавлением присадок (антиокислительных и вязкостных).
Обратите внимание! Поскольку в настоящее время существует огромное количество производителей смазочных материалов, то при выборе проще всего ориентироваться на цвет смазки. Как было указано, он должен быть от светло-желтого до коричневого. Не используйте смазки синего, зеленого или подобного им оттенков.
— смазка выдерживает коррозионное воздействие на металлическую поверхность обработанных деталей (то есть, обладает хорошими противокоррозионными свойствами);
— в ее составе отсутствует вода;
— Литол 24” (как и другие смазки группы “Литолов”), а также его зарубежные аналоги проявляет склонность к повышению сопротивления качения шариков по мере роста нагрузок;
— смазка отличается высокой механической, химической и коллоидной стабильностью;
— смазка устойчива при воздействии на нее кипящей воды;
— при нагревании смазка не уплотняется, то есть “Литол 24” плотность не меняет;
— состав имеет великолепную прочность на разрыв/сдвиг;
— обладает отличными уплотняющими свойствами;
— имеет третий класс консистенции по стандарту NLGI.
В зависимости от технических условий конкретного производителя состав смазки может меняться. Однако в классическом стандарте “Литол 24” состав имеет следующий — минеральное масло, литиевое мыло оксистеариновой кислоты, антиокислительная и вязкостная присадки.
Характеристики безопасности “Литола 24”
В целом, литиевая смазка Литол 24 является малоопасной. В частности, она относится к четвертому классу опасности (то есть, как пластичная смазка она невредна для окружающей среды и человека).
Дополнительные факты, касающиеся ее безопасной эксплуатации:
При работе со смазкой необходимо использовать индивидуальные средства защиты, предусмотренные действующими отраслевыми требованиями охраны труда на предприятии.
Смазка “Литол 24” горюча! Температура вспышки в закрытом состоянии — +183°С, в открытом — +199°С. Температурный предел воспламенения составляет от +250°С до +364°С.
В случае возникновения возгорания смазки тушить ее можно, распыляя воду и используя пену маркировки ПО-1Д или ПО-3А.
Желательно, чтобы помещение, в которых проводятся работы со смазкой, было оборудовано приточной и вытяжной вентиляциями.
Смазка “Литол 24” НЕ проводит электричество.
Применение смазки “Литол 24”
Перед применением любой смазки, в том числе, “Литола 24”, обязательно необходимо ознакомиться с ее характеристиками. Ведь зачастую встречается ситуация, когда в рекламных лозунгах о новых “прогрессивных” и “революционных” смазках указывается одна информация, а на самом деле новинки ничем не лучше старого доброго “Литола 24”. Эта смазка уже десятки лет используется в самых разных механизмах, в том числе, автомобильных, поэтому её называют универсальной. В частности, ее закладывают в некоторые закрытые подшипники на весь срок службы. Но обо всем по порядку.
Смазка “Литол 24” имеет широкую область применения. В частности, ее используют в:
подшипниках скольжения и качения (всех типов);
шарнирных механизмах;
зубчатых передачах;
поверхностях трения транспортных средств (как колесных, так и гусеничных);
поверхностях трения индустриальных механизмов;
поверхностях трения электрических машин.
Смазка “Литол 24” может без проблем использоваться в качестве замены солидолов всех типов, смазки №158, смазки 1-13, “Консталина”, “Фиола-2”.
Обратите внимание! Классический “Литол 24” нельзя использовать для консервации. Для этого существует специальный его подвид — “Литол 24РК”.
Что касается, автомобильных узлов, то “Литол 24” нашел свое применение для смазки следующих узлов и механизмов:
регулируемые подшипники ступицы;
нерегулируемые подшипники полуоси;
подшипники промежуточной опоры карданного вала;
подшипники генератора;
подшипники стартера и других электродвигателей;
подшипники оси октан-корректора распределителя зажигания;
шарниры рулевого управления и подвески, имеющие пресс-масленки;
различные шлицевые соединения;
тросики в оболочке;
петли;
подшипники скольжения;
валики;
оси.
Чаще всего “Литол 24” используют в подшипниках, в том числе, закрытого типа. В некоторых переднеприводных автомобилях (отечественного производства) этой смазкой набивают герметичные пыльники, установленные на шарнирах. А в заднеприводных машинах “Литолом 24” смазывают внутренности крестовины карданного вала. Особенность смазки состоит в том, что она работает продолжительное время без необходимости ее периодической замены. Кроме этого, она облегчает работу движущихся деталей, предотвращает их от коррозии и так далее.
Обратите внимание! Не рекомендуется использовать “Литол 24” на открытых поверхностях по причине того, что в таком случае существует риск скопления на поверхности пыли и грязи. Эта смазка предназначена для использования внутри механизмов. Поэтому, если вы решите использовать ее, позаботьтесь о механической защите поверхности механизма.
В заключение хотелось бы отметить, что несмотря на свой “преклонный” возраст, смазка “Литол 24” все также востребована. Даже в условиях, когда на рынке ежедневно появляются ее более современные конкуренты. Основными преимуществами смазки является большой опыт ее использования, предсказуемость результатов применения, известные и многократно проверенные составы и технические характеристики. Ну и конечно же, цена. “Литол 24” по этому показателю значительно обходит большинство своих конкурентов.
Автомобильные смазки
Говорят, скоро все узлы машины будут закрыты для доступа и с момента ее рождения до сдачи в металлолом вообще ничего не нужно станет смазывать. Не будем забегать так далеко вперед, – говорят инженеры О. В. Яременко и Л. С. Любавина, авторы статей о топливах и маслах, нашедших отклик в среде автомобилистов – читателей «За рулем».
В самой современной и совершенной машине – десятки точек смазки, требующих внимания при эксплуатации и ремонте. В автомобиле гораздо больше механизмов, заполненных специальными смазками, чем маслами. Благодаря способности удерживаться вблизи пары трения смазка служит намного дольше, а расход ее в десятки раз меньше, чем масла. У смазок есть и еще ряд достоинств. Например, их свойства меньше зависят от температуры, многие из них не теряют способности предохранять металл от сухого трения даже при попадании воды.
Что такое смазка. Масло обязательно вытечет из недостаточно герметичного узла трения, так как представляет собой нормальную жидкость, способную бесконечно деформироваться под действием даже ничтожных сил. Иное дело смазка. Благодаря существованию относительно жесткого «каркаса» при небольших касательных напряжениях смазка ведет себя как твердое тело. Но когда касательное напряжение достигает некоторой критической величины – предела прочности на сдвиг, «каркас» ломается и смазка начинает течь как жидкость. Но прекратилось движение – и «каркас» образуется вновь, смазка опять превращается в твердое тело. Таким образом, она удерживается в негерметичном узле трения, предохраняя от вредного контакта и износа трущиеся поверхности.
Получают смазки, добавляя к обычному маслу (дисперсионной среде) загуститель, способный образовывать «каркас». Дисперсионной средой автомобильных смазок обычно служат нефтяные масла, например у солидола – индустриальные (в том числе машинное СУ), у «Литола-24» – смесь веретенного АУ и индустриального 50.
В качестве загустителя чаще всего применяют мыло. По массе оно составляет 5–30%. Смазка может иметь присадки: против окисления, повышающие ее стабильность, улучшающие вязкостно-температурные и другие свойства. Их вводят в масло, на котором готовят смазку. Кроме присадок в нее добавляют твердый наполнитель (в отличие от загустителя он не образует «каркаса»), например чешуйчатый графит или дисульфид молибдена, улучшающие антифрикционные свойства.
Поведение смазки гораздо сложнее, чем масла, и для грамотного выбора замены рекомендованной в заводской инструкции (что порой бывает необходимо по каким-либо обстоятельствам) полезно знать ее свойства. В таблице приведены все основные виды смазок, применяемых в автомобилях. За основу для сравнения взят синтетический солидол С, характеристики которого приняты за единицу.
В нескольких словах поясним суть характеристик, приведенных в таблице.
Смазку как твердое тело характеризует прочность, а как жидкость – вязкость. Прочность должна быть достаточной, чтобы она удерживалась на движущихся деталях и не вытекала из узлов трения. Но в то же время слишком прочная смазка плохо, а то и совсем не будет поступать в зону контакта трущихся пар. В отличие от масла, вязкость которого при определенной температуре величина постоянная, смазки она сильно зависит от скорости деформации, с увеличением которой понижается.
После интенсивного деформирования смазок их свойства меняются: у большей части понижается предел прочности – происходит разупрочнение. Затем, в течение некоторого времени – периода отдыха предел прочности постепенно увеличивается. Однако иногда он не достигает исходной величины, иногда, наоборот, превосходит ее – происходит так называемое тиксотропное упрочнение смазки. Изменение свойств зависит как от интенсивности, так и от продолжительности механического воздействия. Способность же смазки сохранять свои свойства после деформации и длительное время не разрушаться называется механической стабильностью. Механически нестабильную смазку нельзя применять в недостаточно герметичных узлах. Состав и свойства смазок должны быть постоянными как при хранении, так и при эксплуатации. Однако они могут нарушиться в результате испарения или самопроизвольного выделения дисперсионной среды (об этом говорит показатель физической стабильности) или окисления (химической стабильности).
Способность смазки сохранять свои качества в присутствии воды и по возможности нейтрализовать ее называется водостойкостью. Высокий показатель ее позволяет смазке не растворяться в воде, не смываться с поверхности деталей, не поглощать воду, не вступать с ней в реакцию и не допускать ее в зону контакта трущихся деталей.
Противозадирные свойства характеризуют способность смазки предотвращать заедание и задиры трущихся поверхностей при высоких удельных нагрузках, а противоизносные – способность ее снижать износ трущихся поверхностей при невысоких удельных нагрузках. Далеко не всегда хорошие противоизносные свойства – гарантия от возникновения задиров. На противоизносные свойства больше влияет дисперсионная среда, а на противозадирные – состав смазки, в частности присутствие наполнителя.
Отсутствие коррозионного действия смазки на металл определяют ее противокоррозионные характеристики. Консервационные же характеристики говорят о способности смазки предохранять металлические поверхности от агрессивного действия внешней среды.
Типы и марки смазок. Номенклатура выпускаемых сегодня смазок широка, и, к сожалению, их марки не отражают эксплуатационных свойств, а противоречивые рекомендации, встречающиеся в популярной литературе, заставляют автолюбителей ломать голову при покупке необходимых материалов. Между тем все не так уж сложно.
Эксплуатационные свойства смазок главным образом определяются видом загустителя, который и дает название типу смазки. Большую часть смазок для узлов трения загущают мылом – солями жирных кислот различных металлов, причем соль может быть обычная, а может быть комплексная. Практически в нашей стране используют мыла кальциевые, литиевые, натриевые и бариевые. Кроме них в качестве загустителя применяют углеводороды и (редко) пигменты. Зная тип смазки, можно многое сказать о ее применении, помня при этом, что смешивать смазки разных типов, как правило, нельзя.
Кальциевые смазки называют солидолами. Они наиболее распространены у нас в стране благодаря своей дешевизне и удовлетворительным эксплуатационным характеристикам. Их можно применять и в узлах трения и как консервационные. Солидолы бывают синтетическими и жировыми. В последних загустителем служат мыла жирных кислот, входящих в состав естественных жиров. Жировые солидолы менее склонны к уплотнению при хранении и тиксотропному упрочению при «отдыхе» после разрушения, что делает их применение более предпочтительным. Вообще же практически синтетические и жировые солидолы равноценны. По внешнему виду их почти невозможно различить: и те и другие представляют собой мягкую маслянистую мазь от светлого до темно-коричневого цвета. Смешивание солидолов разных марок (например, при добавлении смазки в узел) не ухудшает их свойств.
Солидолы выпускают двух разновидностей – обычные и пресс-солидолы. Последние мягче, что облегчает их введение через пресс-масленки при низкой температуре, но верхний температурный предел их применения ниже. При нагревании примерно до 80 o С солидолы необратимо распадаются, и это делает невозможным их использование в таких узлах автомобиля, как ступицы передних колес, подшипники водяного насоса, прерыватель-распределитель зажигания.
К солидолам относится также графитная смазка УСCА – грубая плотная мазь с серебристым оттенком. Она изготовлена на более вязком масле, чем солидол С, и в ее состав входит около 10% наполнителя – графита П грубого помола. УСCА хорошо удерживается на открытых поверхностях, а добавка графита несколько повышает ее противозадирные свойства, но ее недопустимо применять в узлах трения с высокой чистотой обработки. В автомобиле можно использовать только для смазки рессор.
Комплексные кальциевые смазки по сравнению с солидолами термически более стабильны, обладают высокими противозадирными свойствами, но склонны к термоупрочнению и гигроскопичны, то есть поглощают воду (хранить их надо в герметичной таре). К этим смазкам относятся «униолы», которые по внешнему виду очень похожи на солидол.
«Униол-1» можно применять в качестве единой автомобильной смазки взамен 1-13, ЯНЗ-2, технического вазелина (о них речь ниже) и других, однако в узлах трения он требует более частой замены, чем «Литол-24».
«Униол-3» и «Униол-3М» отличаются от «Униола-1» тем, что их готовят не на густом масле МС-20, а на маловязкой смеси масел. Это делает их низкотемпературными смазками, которые целесообразно применять в северных и северо-восточных районах при круглогодичной эксплуатации. В «Униол-3М» добавлен в небольшом количестве дисульфид молибдена, несколько повышающий противозадирные и противоизносные свойства.
Натриевые и натриево-кальциевые смазки обязаны своему распространению довольно высокой температуре плавления. Но область их применения ограниченна, так как они неводостойки. Некоторые из них склонны к термоупрочнению и поэтому не могут длительное время обеспечивать работоспособность при повышенных температурах, например в ступицах передних колес автомобилей с дисковыми тормозами, где температура может достигать 100 o C и более. Постепенно их вытесняют другие, более совершенные смазки.
1-13 и жировые консталины УТ-1 и УТ-2 по внешнему виду неразличимы: все они – зернистые желтые мази. Консталины отличаются от 1-13 отсутствием кальциевого мыла. Эксплуатационные свойства их практически одинаковы. Должны предупредить, что по современным меркам это устаревшие смазки.
ЯНЗ-2 – гладкая коричневая или черная мазь, более мягкая, чем 1-13, обладает лучшей смазывающей способностью, более водостойка, менее склонна к термоупрочнению, но уступает «Литолу-24».
Натриевые смазки не применяют для шаровых шарниров подвески и рулевого управления, так как не исключено попадание в них воды.
Единственная в своем роде – КСБ – гладкая желто-золотистая мазь, в которой для обеспечения токопроводности добавлены чешуйки меди. Применяют ее для контактов переключателя указателей поворота, и замены у нее нет.
Литиевые смазки с каждым годом получают все большее распространение во всем мире благодаря своим ценным эксплуатационным качествам. Во многом они отвечают требованиям, предъявляемым к идеальной смазке. Первым среди них стоит «Литол-24» – мягкая мазь вишневого, реже коричневого цвета. Ее можно применять как единую смазку для всех основных узлов трения автомобиля взамен практически всех смазок – солидолов, 1-13, ЯНЗ-2 и др., причем в результате такой замены узел трения будет меньше изнашиваться, а сроки между сменой смазки можно увеличить. Кроме того, «Литол-24» обладает хорошими консервационными свойствами.
«Фиол-3» – мягкая зеленая мазь, практически идентичная «Литолу-24», которую можно смешивать с ним.
«Фиол-1» – очень мягкая зеленая смазка, также близкая по составу к «Литолу-24», но имеющая меньшую вязкость, меньший предел прочности и лучшую морозостойкость.
«Фиол-2» – промежуточная смазка между «Фиолом-3» и «Фиолом-1».
«Фиол-2М» – мазь серебристо-черного цвета, отличающаяся от «Фиола-2» наличием адгезионной присадки и наполнителя (около 2% сульфида молибдена). В октан-корректоре двигателей ВАЗ, где используют «Фиол-2М», его вполне можно заменить «Литолом-24».
«Северол-1» – мягкая желтая или светло-коричневая высококачественная, низкотемпературная смазка, близкая по составу к «Литолу-24», также содержащая антиокислительную и противоизносную присадки. Может заменить почти все смазки, применяемые в автомобиле, но делать такую замену целесообразно только в холодных районах.
ЦИАТИМ-201 – мягкая желтая или светло-коричневая мазь – пока основная низкотемпературная смазка в СССР. Применяют ее в узлах трения всех типов при небольших удельных нагрузках, а также там, где требуется незначительное усилие сдвига, например в гибком вале спидометра.
ЛСЦ-15 – несменяемая высококачественная автомобильная смазка, которая отличается от «Литола-24» и «фиолов» количеством антиокислительной присадки. Обладает высокой адгезией, водостойкостью, консервационными свойствами. Можно смешивать с «Литолом-24» и «фиолами».
№ 158 – мягкая гладкая мазь синего цвета. Ее применяют для подшипников автотракторного электрооборудования и игольчатых подшипников кардана, где она может работать длительное время благодаря антиокислительной и противоизносной присадкам. Полноценной замены этой смазке нет. Вместо нее можно, правда, взять «Литол-24», но служит он в полтора-два раза меньше. У № 158 плохие низкотемпературные свойства, так как он изготовлен на вязком авиационном масле МС-20. Это обстоятельство следует учитывать при эксплуатации автомобилей лишь в районах очень низких температур. Смазку № 158 допускается смешивать с «Литолом-24», «фиолами» и ЛСЦ-15.
ЛЗ-31 – специальная несменяемая, очень стабильная смазка для выжимного подшипника сцепления автомобилей ЗИЛ и ГАЗ. Она неводостойка, так как готовится на сложных эфирах, а не на нефтяном масле. Полноценной (по стабильности) замены нет.
Бариевые смазки несколько уступают литиевым по температурным характеристикам, но превосходят их по водостойкости. Промышленность выпускает единственную комплексную баривую смазку – ШРБ-4, слегка волнистую, желтую липкую мазь. Она хорошо защищает от коррозии, сохраняет высокую работоспособность в присутствии воды, не оказывает вредного влияния на резину. Эти свойства делают ее лучшей смазкой для шаровых шарниров автомобиля, где она может служить в течение 100 тысяч километров. При необходимости ШРБ-4 допустимо применять и в других узлах трения, например в подшипниках колес, но здесь она уступает «Литолу-24».
Углеводородные смазки имеют очень высокую водостойкость и консервационную способность, поэтому их применяют как консервационные.
ВТВ-1 – вазелин технический волокнистый был создан для смазывания клемм аккумуляторов автомобилей ВАЗ. Он не растворяется в электролите и воде, имеет благодаря адгезионной присадке хорошее сцепление с металлом, морозостоек. И все же его применение в условиях эксплуатации автомобиля неоправданно – появляется лишняя марка смазки, в то время как удовлетворительные результаты обеспечиваются и солидолом и «Литолом-24». Для узлов трения ВТВ-1, как и обычный технический вазелин, совершенно не пригоден, так как уже при 45 o C расплавляется.
Существует еще ряд специализированных автомобильных смазок, применяемых только при сборке автомобиля. Например, натриевую смазку ДТ-1 с добавками сульфида молибдена и графита употребляют при сборке тормозных цилиндров «жигулей». «Литол-459/5» – в качестве несменяемой смазки в прерывателе-распределителе. Комплексной кальциевой «Дисперсол-1» смазывают замки, механизмы дверей и стеклоподъемники. Для этих же целей применяют цинковую смазку МЗ-10, содержащую графит.
правильный вечный антикор
На тему антикоррозийной обработки уже очень много сказано-пересказано и сломано копий о головы друг друга. Это почти как религия. Это почти как «тосол» и антифриз. Это точно так же, как выбор масла. 🙂 Я просто поделюсь с вами единственно верным вариантом антикоррозийной обработки своими руками…
Ладно, шучу конечно. Наверняка вы тоже уже начитались множество статей, где люди варят адовые смеси из мовиля-мастики-солярки-негрола-пушсала-отработки-пластилина-парафиновых свечек и крыльев златоглазок. Возможно они неплохи, но вот необходимость и эффективность каждого компонента, а главное долговечность, обычно остаются туманны. На вопрос «как оно через 10 лет» обычно отвечают что машина продана, а эффективность можно оценить только через 7-8 лет после обоработки. Это не говоря про вонизм и вред для здоровья. Я же расскажу вам про свой вариант антикоррозийной обработки своими руками, доказательством эффективности которого послужит четвёрка. Сейчас ей уже 30 лет, но нет ни одного пятнышка ржавчины. Не надо думать, что она хранится в гараже в сферическом вакууме. Ей тоже неплохо достаётся и дождиков, и грязевых ванн. Гаража у неё нет, обычно она хранится на даче под открытым небом или в Москве прямо на улице среди хлоридов натрия, магния, кальция и чёрта лысого.
Антикор по этому рецепту был сделан в далёком 2004 году и с тех пор ни разу не обновлялся. Затем эта технология неоднократно повторялась на огромном количестве разных машин с отличным результатом. Почему бы не отдать в антикор-центр? Я не жлоб, и человек не совсем бедный, НО! Я пока ни разу не видел, чтобы кто-то, за любые вообще деньги, качественно антикорил чужую машину. Тем более, правильными препаратами.
Как обычно, сначала немного теории. Как гниёт машина? Очень просто — изнутри. Если поцарапать краску до металла снаружи, ждать дырку надо лет десять. Но изнутри, например в пороге, достаточно одного маленького очага коррозии. Если он там появится, примерно через 3 года гарантирована сквозная дыра: раствор воды и реагентов быстро сделает своё дело. Если вы переварили те же пороги, то без обработки хватит их ровно на 2 года. По сравнению со внешней, развивающаяся внутри полостей коррозия почти всегда более обширна. К моменту вылезания наружу она захватывает внутри большу́ю площадь. Поэтому, если вы увидели на пороге пузырь вздувшейся краски, с большой вероятностью это уже дыра с палец толщиной.
Механизмом действия абсолютно любых средств на основе воска или мастики является создание защитной плёнки на металле. Ингибиторы в их составе — лишь маркетинговый ход, после высыхания плёнки они уже никакой роли не играют. Поэтому плёнка антикора — единственный барьер перед коррозией. Почему же машины, обработанные тектилами/мовилями/мастиками всё равно гниют? Со временем парафиновое покрытие теряет эластичность, трескается и в нём появляются микропоры, через которые влага попадает к металлу. То же касается и мастики на днище. Многие видели, как старая мастика сползает, стоит только чем-нибудь её поддеть.
Меня крайне умиляют люди, усердно намазывающие по низу кузова мастику и антигравий, пшыкающие внутрь какие-то сомнительные баллончики в уверенности, что теперь-то двери и пороги уж точно не заржавеют. Вот типовые примеры бесполезно потраченного времени, труда, денег, акрилового грунта и «мовили» с мастикой:
www.drive2.ru/l/534562488411227016/
www.drive2.ru/l/561829552146350227/
Внутри с мовилями картина аналогичная, просто этого не видно. Вернее, видно, когда уже поздно 🙂 Пара примеров. Нексия 2006 года, один хозяин. Была с новья обработана обычным парафиновым антикором типа TECTYL или WAXOYL. Добротно обработана, непрокрасов нет. Диагноз — замена порогов, дверей и кучи ещё всего. Как же так?
Второй пример — шестёрка 1999 года выпуска, была обработана очередным «мовилем». Обработана жирненько, смачно! Судя по потёкам, даже не один раз.
При желании, можно найти множество примеров прямо на драйв2: пример 1, пример 2. Пример для углублённого изучения Тектил-Цинка с картинками.
Причина всё та же — высыхание и растрескивание покрытия. Стоит ещё добавить, что парафиновый состав нельзя наносить на грязную поверхность. В инструкции к препарату обычно сказано «очистить и обезжирить». А вы видели изнутри порог машины, которой всего-то пара лет? Так что разрезаем порог болгаркой, очищаем-обезжириваем и завариваем на место. И лишь потом обрабатываем, только так будет правильно по инструкции. И то, сварной шов изнутри так же должен быть как-то зачищен и обезжирен )))
Исходя из всего вышесказанного, я сделал выводы, что правильный вечный антикор должен:
1) не высыхать,
2) содержать ингибиторы коррозии,
3) сам расползаться по внутренним полостям с помощью капиллярного эффекта,
4) пропитывать всю грязь внутри и не требовать подготовки поверхности.
Таким условиям может соответствовать только антикор на масляной основе. Но 90% продукции ML, все эти боди, тектилы, динитролы и всевозможные «мовили» на восковой основе, которая рано или поздно высыхает. На масляной основе я видел всего два антикора: канадский RUST STOP и Noxudol 700. Лично я очень давно использую RUST STOP. Но как обычно есть нюансы, которые перечеркивают все плюсы. РАСТ-СТОП А в чистом виде — полная шляпа. Для скрытых полостей он слишком жидкий и со временем весь вытекает. В швах конечно немного останется, но обработку всё равно придётся повторять раз в год-два. Как вариант, очень неплохо использовать РАСТ-СТОП Б для днища в скрытых полостях. Но нормально его ничем не разбавить и внутрь так просто не загнать. Если использовать его по назначению на днище, то плёнку он не образует, и так и останется мазнёй типа вазелина. Со временем пропитает заводскую мастику и она станет такой мягкой, что её можно будет стереть пальцем. Спору нет, ржаветь не будет, но мне не нравится такая липкая мягкость на днище. Да и дороговато, 1000р за литр.
Тут настало самое время упомянуть совершенно обособленный вид антикора, так называемое «пушечное сало». Этот велосипед изобрели ещё в союзе. Читаем состав: пушечное сало — не что иное, как… загущенное масло! Именно в этом секрет его легендарной стойкости к коррозии. Правда, при упоминании пушсала в дискуссии на тему антикоррозийной обработки, обычно начинается «сейчас есть в сто раз лучше», «это когда ничего другого не было», «купи нормальный современный препарат» и прочее. Ну-ну, на современные препараты я уже насмотрелся.
Только продаваемое сейчас пушсало — «совсем не торт» и часто содержит больше парафина, чем масла. Но мы обратим этот факт себе в пользу и допилим его с помощью RUST STOP’а. Раст-стоп нужен пушечному салу для лучшего расползания, уменьшения вязкости (её чрезмерное увеличение — главная причина растрескивания) и придания ему лучших антикоррозийных свойств. Почему не бахнуть в сало какого-нибудь дешевого масла? Дело в том, что масло само по себе антикоррозионными свойствами не обладает. Это я видел на личном опыте: однажды перебирал барановичский гидравлический домкрат, и он оказался абсолютно ржавым внутри, хотя был полностью заполнен маслом.
Пушечное сало необходимо найти двух разных видов. Твердое, с большим количеством парафина — для днища, и мягкое, как литол — для внутренних полостей. Состав легко проверить на ощупь: твердое «пушасло» с парафином не будет липнуть к рукам. Выбирайте пушсало любой фирмы, принципиальной разницы нет. Я брал двух фирм: OIL RIGHT и БиКар, но выбрать можно любое на ваш вкус и ощупь ))
Ойлрайтовское пушечное сало не образует плёнку, оно всегда мягкое. Примерно как литол-24 и больше всего похоже на классическое пушсало из СССР. Его я использую для внутренних полостей, разбавленным раст-стопом 3 к 1. Т.е. на одну банку пушсала 2кг требуется примерно 650мл раст-стопа.
БиКаровское пушечное сало твёрдое, т.к. содержит парафин, а вот самой сути — масла — в нём, как мне кажется, очень мало. Его, разбавленным раст-стопом 3 к 1, я наношу на днище.
Раст-стоп А и Б отличаются только наличием тиксотропного загустителя у раст-стопа Б и розовым красителем у раст-стопа А. Действующих веществ в них одинаковое количество.
Я рекомендую разбавлять только раст-стопом Б для днища, т.к. на тиксотропный загуститель не действует высокая температура и летом в случае чрезмерного нагрева на солнце это придаст составу чуть большую стабильность. И в случае необходимости, его можно использовать в чистом виде для устранения непрокрасов (например, внутри двери или арки колеса) без нагревания. Раст-стоп Б очень неохотно растворяется в жидком пушсале, так что терпение, мой друг, и ещё раз терпение.
Летом этот антикор разогревается на солнце и начинаются волшебные метаморфозы. Благодаря капиллярному эффекту он ползёт по всем поверхностям, даже вверх, пропитывая каждую трещинку. Это будет происходить каждый год, и с каждым годом антикоррозийная защита будет только усиливаться, а не трескаться. Что самое приятное, не надо с этим морочиться регулярно — достаточно одной обработки на весь срок службы машины.
Технология обработки несложная, но мутроная и грязная. К этому сразу нужно быть морально готовым и запастись терпением. Нужна плитка, кисточки, медицинские шприцы (проще всего достать 30мл, штук 5) и обязательно строительный фен. Сначала пушсало разогревается на плитке до жидкого состояния. Когда оно полностью станет жидким, в него добавляется раст-стоп и смесь перемешивается. Не надо перегревать и кипятить сало, чтобы оно меняло цвет! Потом шприцем разогретый жидкий состав загоняется во все внутренние полости по технологической карте обработки конкретного автомобиля, с одновременным прогревом целевой поверхности строительным феном или плиткой. Пороги я предварительно прогревал той же электроплиткой, в которой растапливал сало. Затем кистью смесь из твёрдого пушсала и раст-стопа наносится на днище, предварительно разогретое электроплиткой или строительным феном — тогда пушсало ложится просто идеально и отлично впитывается. Днище обрабатывается по квадратам, по размеру нагревательной способности плитки/фена.
Благодаря гнилой шестёрке у меня имеется бесценная схема ключевых гниющих мест на классике 🙂 Особое внимание нужно уделить стойкам лобового стекла, столбам передней подвески (из-под капота 2 отверстия), усилителям брызговика (треугольники с 2мя отверстиями справа от бардачка и слева панели приборов), верху задних дверей около ручки, солдату, чашкам пружин, задней и передней панелям под бамперами. Я не говорю про лонжероны-пороги-крылья, это само собой.
И под конец блиц-опрос. Отвечу на самые часто задаваемые вопросы из комментариев и лички:
Геморно? Да! Грязно? Очень! Но оно того стоит. Конечно, проще и быстрее компрессорным пистолетом загнать жидкий не горячий состав, но вечного антикора из этого не получится.
Обрабатывал ли я пол салона? Нет. Я считаю, что сухость в салоне — лучший и единственный известный мне рабочий рецепт для исключения коррозии. Если будет болото, хоть ведро сала вылей — результат так или иначе станет плачевным. Вот тут человек через это прошёл: www.drive2.ru/l/533807123922944113/
Чем ещё разбавить, если жалко денег/не нашёл раст-стопа? Масло ТЭп-15 (трансмиссионка ТМ-2-18, нигрол, GL-2), жидкости ГУР, ATF, CVT, Dexron, другие ингибированные масла. Рекомендацию с сухим горючим убираю после результатов эксперимента этого человека. Очень рекомендую ознакомиться, длительный уникальный тест. Более труднодоступный, но правильный вариант это консервационные масла. Торговые марки К-17, НГ-216, НГ-222, ингибит-с, кабинор, кормин, серия ифхан, маякор. Но лучше раст-стопа всё равно ничего нет, все эти эксперименты — на ваш риск.
А можно я разбавлю мовилем вместо раст-стопа? Мовиль-мовиль, хочу мовиль, люблю мовиль!11 То, что вы называете мовилем, а особо продвинутые ещё и по какой-то дикой нелепости мовилью — в женском роде — делают непонятно кто и где. Настоящий тру-мовиль, который, кстати сказать, не поверите, делался на основе масла, кончился вместе с СССР и больше не появится никогда, смиритесь. Но пробуйте на здоровье, если лень учиться на чужих ошибках.
Как клеить шумоизоляцию? Сначала вы клеите шумоизоляцию, потом наносится антикор по контуру и швам. Это верно для любого антикора. На сало сверху не приклеится ничего.
Смывает ли состав с арок без подкрылок? У кого как. Тут очень много факторов. Толщина слоя, эффект армирования пылью и песком, пропорции смеси… А зимой состав вообще застывает до состояния пластика. Многое зависит от конкретной машины — расстояния от поверхности шины до арки, скорости движения, дороги. По моим наблюдениям максимальное обдирание происходит летом при движении по трассе на большой скорости по мокрой дороге.
А можно наносить по заводской мастике? Можно и нужно, хоть по заводской мастике, хоть чему угодно, включая уже начинающуюся ржавчину. Только зачистить от отваливающихся частей и грязи, чтобы не было полостей под многослойной ржавчиной. Хотя в таких случаях обычно уже пора варить. Зачищать можно без фанатизма, без обезжиривания, без болгарки. Просто чтобы был виден слой прежнего антикора или неотваливающейся ржавчины.
Хочу облегчить ацкий труд, как насчёт распыления мовильником? Распылять эту горячую смесь можно только антигравийным пистолетом. Но в полёте она застывает и на поверхности получается консистенция «воздушный творожок чудо». Кто не видел — купите, заодно попробуйте, вкусно. Всё в пузырьках, а поверхность не пропитана. Так что всё равно придётся прогревать и размазывать кистью. Легче это тем, что меньше капает по сравнению с намазыванием кистью. К тому же приходится греть сам инструмент, в перерывах он забивается.
На сколько хватит такого антикора? Вопрос хороший. Процесс полимеризации масла и испарения лёгких фракций состава всё равно идёт, а именно они отвечают за эластичность и адгезию. Поэтому я вас обманул, это не вечный антикор и хватит его примерно лет на 50. На четвёрке за 15 лет состав стал чуть твёрже, чем свежак. Весьма вероятно, что ещё лет через 40 он всё-таки затвердеет так, что начнёт отваливаться. Тогда моим внукам придётся повторить.
Нахрен надо, иномарки не гниют! Гниют. Особенно в москве, с особым рвением. «Вы просто поверьте, а поймёте потом».
А можно ли намазать мастику, хоть куда-нибудь? Я очень хочу, она чёрная, красивая и блестящая! Нет, мастика — это абсолютное зло. С чем бы её ни смешай.
А как же сливные отверстия в порогах и дверях? Их же забьёт сало и хана! После обработки сливные отверстия надо прогреть, чтобы из них слились излишки сала. В дальнейшем их засорение из-за сала я не наблюдал.
Какое количество нужно на легковую машину? При аккуратном равномерном нанесении хватит 2кг + 2кг сала разных видов + 1.3 л раст-стопа Б. Версию А покупать вообще не надо, только Б. Если заливать «по уши» и вообще отнестись с фанатизмом, тогда 4+4+2. Но это очень проблематично впихнуть, да и польза вряд ли будет больше от количества. Единственное, на днище можно мазать побольше.
А как же потом её варить? Свою шестёрку я сначала всю гнилую отантикорил, а потом варил. Все же так делают, правда? 🙂 Первый способ — стравить пушсало нафиг с помощью того же фена. Нагрел — всё стекло — вари. Второй способ — забить. Да, будет капать, гореть, но горение сало не поддерживает, тухнет как только остынет. За время сварки я два раза палил шестёрку. Первый раз загорелась шумка, второй раз — проводка подкапотки при проварке столба. Сало не сильно мешало.
И ещё одно неоспоримое преимущество моего рецепта — он безвреден для здоровья и не воняет. Особенно это касается любителей отработки, отработанное масло является довольно сильным канцерогеном. А ведь встречаются и совсем уж истории за гранью. Из-за кумара мовиля-НН и пушсала от мастревакса, про которые меня тоже часто спрашивают, люди срезают обработанные пороги.
