Подскажите люде добрые чем развести засохшую краску Citadel? а то с барского плеча Дантиста перепало 20 банок засохшей краски, жалко выбрасывать а вода ну как-то не справляется(
Первым делом измельчите застывшую массу чем-нибудь острым и налейте до верха банки кипятка, чтобы краска хорошо прогрелась. Когда вода остынет, вылейте ее и повторите процедуру. После этого опять вылейте воду и тщательно перемешайте содержимое банки. Через пару минут краска будет готова к работе, ну а Вы – к новым творческим свершениям.
вот нашел в интернете, кто-нибудь пробовал? работает?
Собсно сабж. Раскопал на антресолях двухгодичной давности набор Mega Paint Set. Краски изрядно загустели, но вроде как не совсем еще высохли. Отсюда вопрос. Можно ли их разбавить, чем и в какой пропорции?
ЗЫ. Из предыдущих тем выяснил. что акрил вроде как водой разбавляют. но уверенности пока лично у меня нету. Помогите разобраться. Красок много, все в оригинальных баночках.
Разбавлять прямо в баночках можно или в отдельных ёмкостях?
Нет такого. И никогда не было. Цитадель под покраску разбавлять дистиллированной водой, восстанавливать загустевшую краску в свое время на одном тематическом форуме рекомендовали смесью правильной (без ароматизаторов и вкусовых добавок) вотки и дистиллированной воды 1:1. Аккуратно доливать по чуть-чуть прямо в банку и промешивать зубочисткой, пока не восстановится.
Ну, я не совсем верно выразился. Уточню!
Вот и все, что я хотел сказать. Спасибо.
Котофеич Цитаделевскиекраски как не разбавляй в аэрографе очень быстро сохнут.Хоть водой,хотьчем.
Золотые слова!Бадяжут не пойми чем,а потом вопросы возникают.
З.Ы.Интересно,кто в свое время придумал акрил бадяжить водкой?Руки бы оторвать балбесу,часть компонентов у некоторых красок под действием спирта грубо говоря «выгорает»,от сюда изменение качества не в лучшую сторону. и как вариант не полностью раскрыта краска. Только родной растворитель. И никакого нытья на цену,моделизм вообще не дешевое увлечение!
Сергей_Горбунов
Дык всеж таки, чем бодяжить Цитадель: водой, или воТкой, или смесью в пропорции 1:1?
ЗЫ. *Окончательно запутался в ходе дискуссии и пошел пить кофе*
А вообще упаковка у цитадели поганая, еще гаже, чем у хамброла. Хамброловскую жестянку хоть заткнуть можно поплотнее, а в цитаделевских баночках краска выходит из строя неизбежно. Люди на западных ресурсах рекомендуют переливать цитаделевские краски в пузырьки с пипеткой типа валлеховских, говорят, что в этом случае цитадель служит значительно дольше.
Этот гайд предназначен для тех, кто только начинает красить свои первые миниатюры или решил использовать акриловые краски. Но возможно он будет интересен и художникам, имеющим некоторый опыт. Все рассматриваемые краски производства Citadel от Games Workshop. Начну с того, что акриловые краски НУЖНО разводить перед тем, как приступать к покраске. Зачем? Очень просто. Неразведённая краска оставляет следы мазков кистью, но, что самое неприятное, зачастую убивает детализацию миниатюры, забивая собой мелкие детали и делая её больше похожей на «пластилиновую». Соответственно, такие миниатюры смотрятся очень плохо даже для игровой покраски. Чтобы этого избежать – нужно добавить в краску воды. Вода, добавляемая в краску должна быть чистой и холодной. Не нужно пользоваться для этого той, в которой вы моете кисти, потому как во время покраски она неизбежно приобретает оттенок, и если черная краска сможет вам простить разбавление этой водой, то белая потеряет свой изначальный цвет. В принципе можно пользоваться и обычной канализационной водой, но учитывая её качество, лучше все же использовать фильтрованную. Самый простой и удобный способ добавить в краску воды – пипетка или использованная баночка из под капель для носа\глаз или чего-то ещё. Вот таким девайсом пользуюсь я.
Краски можно разводить на сухой или влажной палитре или, в случае красок от ГВ, прямо на крышечке баночки.
От места разведения краски будет зависеть только скорость её высыхания. Я бы посоветовал использование влажной палитры, а в случае базовых слоёв – крышечку баночки.
Ну а теперь стоит приступить к главному, пропорции разведения. Жестких ограничений, конечно, нет, и каждый художник выбирает сам консистенцию краски. Тут я опишу основные использующиеся пропорции. Краска наносится на загрунтованную черным ровную шероховатую поверхность.
Для начала рассмотрим соотношение 1:0. Неразбавленная краска. Так выглядит она сама по себе на крышечке или палитре. Так она выглядит на кисти. Так выглядит поверхность, покрашенная неразбавленной краской. Четко видны мазки, смотрится грязно и неаккуратно, по большей части рельеф забит краской. Именно этого мы и будем ИЗБЕГАТЬ, когда будем красить наши любимые и дорогие миниатюрки.
Теперь рассмотрим соотношение 1:1, т.е. на одну часть краски мы берём одну часть воды.
Вид на крышечке или палитре. Выглядит менее жирно. Вид на кисти. Не собирается каплей на конце, а распределяется между ворсом. Поверхность, покрашенная разбавленной (1:1) краской. Ровный слой, следов мазков практически нет, текстура поверхности сохраняется, довольно неплохая укрывистость при этом. Данная пропорция хорошо подходит для нанесения базовых слоёв на ровные и гладкие поверхности без мелкой детализации.
Далее рассмотрим соотношение 1:2, т.е. на одну часть краски мы берём две части воды.
Вид на крышечке или палитре. Выглядит более жидко по сравнению с 1:1. Вид на кисти. Хорошо распределяется между ворсом. Поверхность, покрашенная разбавленной (1:2) краской. Ровный слой, следов мазков нет, текстура поверхности сохраняется полностью, укрывистость при этом теряется. Данная пропорция хорошо подходит для нанесения базовых слоёв на поверхности с мелкой детализацией, т.к. практически не забивает мелкие углубления и рельеф.
Теперь рассмотрим соотношение 1:5, т.е. на одну часть краски мы берём пять частей воды.
Вид на крышечке или палитре. Выглядит как цветная вода. Вид на кисти. Хорошо распределяется между ворсом. Довольно прозрачная даже так. Вторая окрашиваемая поверхность покрашена в белый цвет с черными рисками для наглядности прозрачности полученной консистенции краски. Поверхности, пролиты разбавленной (1:5) краской. Ровный слой, следов мазков нет, текстура поверхности сохраняется полностью, укрывистости при этом практически нет. Данная пропорция хорошо подходит для проливок, т.к. затекает в углубления, не оставаясь на выпуклостях. Единственный минус, что при нанесении большого объёма на довольно ровные поверхности, по краю капли может оставлять грязную границу из-за недостаточной текучести воды по сравнению с вошами. (Для устранения этой проблемы можно добавить немного средства для мытья посуды, что значительно увеличит текучесть проливки)
И наконец рассмотрим соотношение 1:15 и более, т.е. на одну часть краски мы берём пятнадцать и более частей воды.
Вид на крышечке или палитре. Выглядит как подкрашенная вода. Вид на кисти. Хорошо распределяется между ворсом. Практически полностью прозрачная. Поверхность, покрашенная разбавленной (1:15…) краской. Ровный слой, следов мазков нет, текстура поверхности сохраняется полностью, укрывистость при этом теряется. Данная пропорция хорошо подходит для создания плавных переходов между цветами.
Собственно, это и есть основные пропорции.
Для данного гайда использовалась краска Enchanted Blue и кисть 2.
Так же важно заметить, что при покраске обязательно нужно убирать излишки краски с кисти, обтирая её кончик об край палитры, крышечки или салфетки, т.к. разведённая краска довольно текучая и легко набирается в кисть, но так же легко её и покидает, выходя с кисти на миниатюру. Ещё одно важное замечание – лучше красить миньки в несколько слоёв, особенно это касается черного грунта и высокой детализации, потому что краска разведена в соотношении 1:2 и одного слоя будет недостаточно для получения нужного цвета. Нужны хотя бы 2-3 слоя. Ну и конечно же, повторяя слова Капитана Очевидности, нужно красить Загрунтованную миньку, а не пытаться красить разбавленной краской прямо по пластику или металлу и смотреть как краска весело собирается в капельки и засыхает пятнами.
Ну что ж, надеюсь данный гайд был вам полезен и интересен. Удачных вам конверсий и качественных покрасов.
[ Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд ]
Извиняюсь за то, что картинки получились большеваты, но я не знаю как их тегами уменьшить, если это возможно. А уменьшать и перезаливать куда-то мне суперлень.
Авторизуясь в LiveJournal с помощью стороннего сервиса вы принимаете условия Пользовательского соглашения LiveJournal
Типы красок, часть 2
ЖЖ что-то совсем не жужжал последние пару дней, так что обещанная вторая часть выходит с задержкой.
Продолжая начатую тему про типы красок, в этом посте я немного углублюсь в разные виды эмульсионных (особенно водоэмульсионных) красок и попробую разобраться, что за зверь такой АКАН. Но прежде чем начать вторую часть повествования о современных достижениях лакокрасочной индустрии, надо подчеркнуть основной тезис, на котором все закончилось в первой части. Итак, большая часть красок, с которыми мы имеем дело, являются эмульсионными. А что такое эмульсия? Это однородная композиция 2-х несмешиваемых жидкостей.
Например, эмульсией является молоко (на фото выше): в нем частички жира равномерно распределены в воде. В современных синтетических красках главной частью композиции является какой-нибудь полимер: акрилаты для акриловых красок или алкидные лаки для эмалевых. Эти частички полимера смешаны в эмульсию с разбавителем: водой, спиртами, уайт-спиритом, толуолом и многими другими; все не перечислить, но их можно разделить на полярные и неполярные. При застывании краски частички полимерной эмульсии «слипаются», образуя прочную полимерную пленку. И вот тут есть одна деталь, которую я в прошлом посте упомянуть забыл.
Отсюда следует важнейшее правило при работе с эмульсионными красками: никогда не судите о цвете по жидкой краске! При высыхании из-за изменения оптических свойств пленки все эмульсионные краски как минимум немного темнеют, становятся ярче и контрастнее. Финишные лаки, которые в жидком состоянии часто мутные, наоборот, становятся прозрачными. Есть, конечно, и исключения вроде прозрачных лаков или дисперсионных красок и основ, где замутнение жидкости вызывается не эмульсией, а наличием непрозрачных пигментных или абразивных частиц. Но предсказать, что именно сказывается на цвете, на практике невозможно, не попробовав. Не поленитесь изготовить палитру при работе со смешиваемыми красками. Никогда не упускайте случая поэкспериментировать с краской перед ее практическим использованием.
Вот теперь с чистой совестью рассуждения про эмульсионные краски можно продолжить.
Среди эмульсионных красок для моделизма выделяются краски, специально разработанные для нанесения кистью. В частности, это краски Citadel, торговая марка компании Games Workshop, известной по серии настольных игр Warhammer:
С точки зрения состава эти краски являются водоэмульсионными акрилами, растворяются, соответственно, водой (лучше кипяченой). Но есть тонкость: в отличие от акрилов Tamiya они разбавлены не спиртовой композицией, а водой с довольно высоким содержанием ретардера (пропиленгликоля). В хозяйстве аналогом такого разбавителя является автомобильная незамерзайка, тосол. К сожалению, в автомобильный тосол добавляют краситель для его визуального отличия по концентрации, что не позволяет его использовать для разведения краски. Но этиленгликоля (более ядовитый аналог фирменного ретардера) там по ГОСТу должно быть много: 40 или 65% (цифра в маркировке тосола), так что по каплям его вполне допустимо добавлять к воде при разведении красок для кисти. Думаю, не нужно напоминать, что этиленгликоль не стоит принимать внутрь.
Отдельно ото всех модельных красок поставили себя краски АКАН.
Особые усилия производителя были направлены на то, чтобы напустить побольше туману в рецептуру своих красок. Существуют 2 основных серии: водорастворимые «акрилат-латексные» и «акрилат-уретановые», которые растворяются промышленными растворителями. Начнем с «акрилат-латексных».
К латексу, который в строгом понимании является природным каучуком, эти краски не имеют никакого отношения. Это опять калька с английского, где латексом часто называют разного рода «resins», а «resin» называют пластмассы неполной полимеризации в отличие от «plastic», который в английской терминологии отвечает полностью полимеризованному полимеру. Оставив в стороне трудности перевода, отмечаем, что «акрилат-латексные» краски АКАН являются банальными водоэмульсионными акрилами, сходными по рецептуре с вышеописанными красками Citadel.
Я не буду комментировать заявленную точность цвета красок АКАН; ничего сверхординарного в ней нет. Имея колориметр и тестовые патчи разных красок, можно подобрать рецептуры смешивания любого тона с использованием Фотошопа и такой-то матери. Вероятно, именно таким путем производители АКАНа и пошли: есть оборудование для точных цветопроб и рецептура смешивания. А в качестве основы выступает водоэмульсионная краска.
С качеством водной эмульсии у АКАНа есть некоторые проблемы. Она не отличается высокой однородностью и почти не содержит ретардера. Это эмульсия на чистой (скорее, технической) воде, без присадок. Поэтому водоэмульсионка АКАН сохнет сравнительно долго, но зато дает ровный слой. Большое содержание воды играет плохую шутку: в красках невысока концентрация пигмента, и они обладают невысокой укрывистостью. Поэтому их приходится наносить в несколько слоев с промежуточной просушкой. Они хорошо подходят для работы кистью, но не столь хороши для аэрографа.
На формулах выше в правом верхнем углу уретан. В нижнем ряду показан повторяющийся фрагмент полимерной цепочки, которая получается при реакции уретана с мономером. Этот пластик называется полиуретаном. Полиуретаном называется ЛЮБОЙ полимер, в цепочку которого входит уретановая группа. В частности, некоторые акриловые полимеры.
Работать можно безо всякого грунта. Разводятся они смесевыми растворителями типа №646 или №647 с высоким содержанием толуола. А поскольку эти растворители тоже не очень терпимы к полистиролу, ошибок АКАН не прощает. Слой одного цвета поверх другого тоже приваривается намертво. Так что ошибки устраняются только перекрашиванием поверх.
Особенностью этих красок является возможность полной полимеризации, то есть получения финишного слоя красочного покрытия, которое будет устойчиво к растворителям. Это делается добавлением к краске отвердителя. Насколько мне известно, это единственная 2-компонентная краска, используемая в моделизме. И вот здесь надо проявлять крайнюю осторожность, поскольку полимеризация краски начинается сразу после добавления отвердителя. Краска сначала чуть разжижается, а потом начинает быстро загустевать. Если сгусток краски останется в сопле аэрографа и там окончательно полимеризуется, вы не сможете прочистить это сопло никаким растворителем!
Третья часть будет посвящена наконец-то нитроэмалям и поливинилацетатам, которые не столь специфичны, как все отдельные типы красок, описанные выше.
Краски серии Dry предназначены исключительно для техники сухой кисти и гарантируют нанесение высветлений на миниатюру за короткий отрезок времени.Их особая консистенция помогает экономить краску при использовании, а цветовая палитра состоит из самых светлых и ярких оттенков большинства популярных цветов от Citadel.
Техника сухой кисти одна из самых доступных и оптимальных для начинающих, а также она может облегчить процесс опытным художникам. Вам необходимо практически полностью обтереть кисть от краски, чтобы на ней остались лишь мелкие фракции краски, а затем лёгкими и быстрыми движениями кисти нанести кисть на грани и выступающие части миниатюры. Также эта техника может служить финальным штрихом покраски миниатюры, добавив в палитру самый светлый из доступных оттенков.
Серия красок Dry состоит из 31 цвета, которые поставляются в 12-миллилитровых баночках и не требуют разбавления. Обратите внимание, что эти краски не жидкие и разработаны специально для техники сухой кисти.
Краски Citadel – это высококачественные краски на акриловой основе. Они не токсичны, безопасны для использования и подходят как для кисти, так и для аэрографа. Первоначально созданные для покраски миниатюр от Games Workshop, они зарекомендовали себя среди любителей хобби и моделизма по всему миру. Также эти краски отлично подходят для покраски миниатюр из современных настольных игр. Палитра красок Citadel Colour содержит свыше 300 цветов и оттенков и разделена на серии: Base, Layer, Shade, Contrast, Dry, Air, Technical и Spray.
14 
130 
