чем разбавить кислотный грунт

Я грунтую как м)дак. Инструкция по правильному использованию грунтов.

Внимание! цинковый сварочный грунт опасен для здоровья! Избегать вдыхания.

При кузовном ремонте нередко возникает потребность в резке и сварке железных кузовных панелей, так что опишу результат своего анализа современных методов ремонта авто. От этой статьи может пригореть как у опытных «Сидорычей» из гаражей, так и у метросексуала из хипсторской конторы по реставрации с многомиллионными бюджетами. Каждый др-чит как он хочет, я не запрещаю, но тут будет описан единственно верный способ применения современных материалов для антикоррозийной обработки железа (не алюминия, карбона и пр.).

Проблема:
Кузовщикам как правило всё равно на коррозию. Им главное зазор выставить и приварить, заменить помятые лонжероны, растянуть «жимы» на железе после дтп и так далее. А сгниёт всё это через 3 года зимней эксплуатации уже у вас на руках, они тут не при чём будут. Кузовщик свалит всё на маляра, маляр на железо и возраст машины, ну и так далее, а лох он всё стерпит.

Малярам главное замазать всё шпаклей по голому железу чтобы после покраски всё блестело и переливалось идеально ровно. На коррозию им всё равно, их дело чтобы лак сверкал и пылинок под краской не было. За пылинки с них спросят, за сгнивший за 3 года на улице дрындулет — сам дурак, в гараже хранить надо было. Но почему нормальные тойоты в заводской краске даже за 25 лет не гниют, будучи юзаными и тёртыми?

Решение:
На заводе используется качественная грунтовка кузова. Лучшие результаты стойкости у тех кузовов, которые горячим методом (при высокой температуре, около 100+ градусов по Цельсию) после сварки погружались в ванну с грунтом, который наносится путём пропускания тока (гальванический метод). Это позволяет покрыть защитным слоем все скрытые полости и точки сварки. В случае кустарного ремонта (таковым является любой кроме заводского конвейера) повторить такой трюк не удаётся. Поэтому выделим 5 пунктов, которые нужно выполнить в строгом порядке, чтобы добиться хоть какой-то стойкости при незаводском ремонте:

По мере применения:

1) Цинковая грунтовка ДО сварки. Грунтуется только область сварки, оставшийся лишний грунт удаляется после работ, ибо не имеет адгезии к поверхности. В сварной шов или точку он вплавляется, а на ровном месте его можно содрать ногтем. Продаётся как правило в виде аэрозольных баллончиков ценой около 700р. за штуку. Довольно увесистые. Существенно повышает стойкость к коррозии, сваренное без грунта можно считать погибшим до рождения.

Пояснение:
Места сварки подвержены повышенному гниению из-за перегрева металла в контакте с кислородом в процессе сварки и ржавчина начинается всегда с них. Если она уже пошла, то сгниёт и остальное, далекое от места сварки. В рыхлых порах ржавчины задерживается вода, так и растёт область повреждения. Цинковый грунт имеет смысл использовать только ДО сварки. Потому что тогда цинк вплавляется в точки сварки и гальванически защищает их. Также он не даёт перегретому железу соприкасаться с воздухом и первично окисляться. Что тоже плюс. После сварки цинковый грунт бесполезен — просто лежит рядом с железом и не действует никак.

Внимание! Цинковый грунт очень токсичен! Варить можно только на улице, не вдыхая запах сварки. Или в очень хорошо проветриваемом помещении, в дорогом респираторе или противогазе. Маска от коронавируса не поможет. Помните, что новые почки потом не купишь.

Теперь опишем как должны грунтоваться все железные панели. Если это внутренний усилитель порога, то он тоже должен быть покрыт со всех сторон этими грунтами. Если это заплатка из нового железа, то же самое.
2) Кислотный грунт Обладает лучшей адгезией и защитой железа. Водопроницаем, поэтому НЕ может оставаться единственным нанесённым грунтом на железо. Наносится тонким полупрозрачным слоем. Обычно двухкомпонентный жёлтый или красный.

Этот грунт химически активен и защищает железо. Но он не совместим ни с одним другим грунтом кроме акрилового (теряет химическую активность если покрыт эпоксидным), а оставлять «голым» его нельзя. Поэтому поверх него наносится следующая пара грунтов.

3) Акриловый грунт нужен только для того, чтобы отделить химически активный кислотный грунт от химически активного эпоксидного. Крупнозернистый рыхлый грунт, водопроницаемый. Требует хорошего разбавителя или зашкуривания после нанесения. Бывает произвольных цветов: от белого до черного, выбирайте цвет обязательно так, чтобы он не совпадал с другими грунтами. Иначе будет почти невозможно избежать непрокрасов.

4) Эпоксидный грунт единственный водонепроницаемый на микроуровне. Никакие водяные пары не доберутся до железа и не окислят его, если выполнено удачно покрытие эпоксидным грунтом. Нужен чтобы защитить все нижележащие слои от паров воды. Также бывает любых оттенков черного, двухкомпонентный.

Если не заморачиваться, можно наносить только эпоксидный грунт на голое железо. Если заморачиваться, то сразу три вышеописанных слоя. Других комбинаций нет. Например, эпоксидный грунт, при нанесении сразу на кислотный, химически нейтрализует пользу кислотника. Т.е. это эквивалентно нанесению только эпоксидного грунта. Очевидно, бессмысленно.

5) Герметик и шпакля наносятся после грунта. Потому что герметик НЕ защищает железо, шпакля тем более. Если необходимо нанести шпаклю, то после затирки производится повторная грунтовка эпоксидником.

После всех работ внутрь порогов через зашлушки или отверстия распыляется жидкий антикор или масло. Отталкивает воду, помогает железу прожить дольше в случае нарушения целостности слоя грунтов.

Что нельзя делать при кузовном ремонте, если нужна максимальная стойкость к эксплуатационным невзгодам:

0) Варить без цинкового сварочного грунта. И вообще если, допустим, заднее крыло можно вытянуть и выстучать, то лучше это сделать. Будет точно лучше чем заменить «по точкам». Заменят по точкам, сгниёт по точкам. Если крыло меняется, но арку можно сохранить — сохраните. Замените только поврежденный участок. Да сложнее, да будет видно изнутри, да, придётся варить по 5 миллиметров чтобы не повело. Но машина прослужит намного дольше.

Внимание! цинковый сварочный грунт опасен для здоровья! Избегать вдыхания.

1) Наносить шпаклю на голое железо. Первый скол и шпакля впитает воду, конец кина.
2) Наносить герметик на голое железо. Ну это вообще финиш, сгниёт просто мгновенно.
3) Наносить битумную мастику на днище/пороги. Чёрное — значит не гнилое? Нет.
4) Наносить шпаклю на пороги при любых раскладах. Порог изгибается при езде, шпакля треснет и в трещину пойдёт вода.
5) Использовать заклёпки из алюминия для железа. Только железные заклепки для железа, только алюминиевые для алюминия.
6) Использовать другой тип металла для заплаток. Не стоит использовать нержавейку для стального кузова. Сама нержавейка может и не заржавеет, но кузову станет плохо и коррозия усилится из-за образования гальванической пары.
7) Лудить участки железа, которые не могут быть 100% загрунтованы со всех сторон. Использовать лужение в качестве шпакли допустимо, но только на простых внешних поверхностях.

Также после ремонтов задней части автомобиля рекомендуется после попадания автомобиля в крупный дождь проверить ниши багажника на факт присутствия воды. Зимой после таяния снега под солнцем. Мойка тут не совсем прояснит картину, воды там всё же не так много успевает натечь.

Источник

Кислотный грунт для автомобиля, когда применять и как наносить

Когда речь идёт о кис­лот­ном грун­те, зву­чат такие назва­ния, как фос­фа­ти­ру­ю­щий, тра­вя­щий, реак­тив­ный грунт. В этой ста­тье рас­смот­рим, есть ли какое-либо отли­чие этих про­дук­тов или это раз­ные назва­ния одно­го и того же вида грун­та. Раз­бе­рём­ся, когда при­ме­ня­ет­ся и как «рабо­та­ет» кис­лот­ный грунт и в чём отли­чие одно­ком­по­нент­ных и двух­ком­по­нент­ных кис­лот­ных составов.

Кис­лот­ный грунт явля­ет­ся пер­вич­ным грун­том, как и эпок­сид­ный и нано­сит­ся на чистый металл (см. ста­тью “кис­ло­и­ный или эпок­сид­ный грунт, какой выбрать”). Кис­лот­ный грунт, про­трав­ли­вая металл, очи­ща­ет его и немно­го изме­ня­ет поверх­ность для улуч­ше­ния даль­ней­шей адге­зии напол­ня­ю­ще­го грун­та, а так­же обес­пе­чи­ва­ет пре­об­ра­зо­ва­ние мел­кой ржав­чи­ны. Тра­вя­щий грунт не уби­ра­ет, но оста­нав­ли­ва­ет кор­ро­зию от рас­про­стра­не­ния. Важ­но мак­си­маль­но тща­тель­но уда­лить всю ржав­чи­ну. На остат­ки, кото­рые невоз­мож­но убрать, и воз­дей­ству­ет кис­лот­ный грунт.

Содер­жа­ние:

Кислотный, фосфатирующий, травящий или реактивный грунт?

Все эти назва­ния, так или ина­че, обо­зна­ча­ют грунт, в соста­ве кото­ро­го есть кис­ло­та. На англий­ском язы­ке суще­ству­ет три раз­ных назва­ния кис­лот­ных грун­тов, кото­рые ука­зы­ва­ют­ся так­же и на упа­ков­ках, про­да­ю­щих­ся в Рос­сии. Etch или etching primer – тра­вя­щий грунт, self etch/etching primer – тра­вя­щий грунт, име­ю­щий ингре­ди­ен­ты, кото­рые сра­зу после дей­ствия кис­ло­ты въеда­ют­ся в металл, созда­вая анти­кор­ро­зи­он­ную защи­ту, wash primer – реак­тив­ный грунт, кото­рый так­же содер­жит кис­ло­ту и, по тео­рии, пред­на­зна­чен для нане­се­ния на новый металл, не содер­жа­щий ста­рой шпа­клёв­ки и крас­ки, для повы­ше­ния адге­зии (в осо­бен­но­сти цвет­ных метал­лов, к при­ме­ру аллюминия).

Неко­то­рые кис­лот­ные грун­ты недо­ста­точ­но «силь­ные», что­бы дей­ство­вать на сталь. Нуж­но смот­реть тех­ни­че­ские харак­те­ри­сти­ки продукта.

У раз­ных про­из­во­ди­те­лей раз­ные фор­му­лы грун­тов и инструк­ции по при­ме­не­нию. Пер­во­на­чаль­но, тра­вя­щие грун­ты не содер­жа­ли ком­по­нен­тов, повы­ша­ю­щих коро­зи­он­ную защи­ту и, тем более, напол­ни­те­лей, запол­ня­ю­щих мел­кие неров­но­сти. Сей­час мож­но встре­тить кис­лот­ные грун­ты раз­ных про­из­во­ди­те­лей, кото­рые содер­жат и анти­кор­ро­зи­он­ные добав­ки и могут быть одно­вре­мен­но напол­ня­ю­щи­ми. Чаще все­го, всё же, хоро­ший кис­лот­ный грунт спо­со­бен хими­че­ски дей­ство­вать на любой металл, под­го­тав­ли­вая его для сле­ду­ю­ще­го слоя напол­ня­ю­ще­го грун­та, а так­же пре­об­ра­зу­ет неболь­шое коли­че­ство труд­но счи­ща­е­мой ржав­чи­ны и пас­си­ви­ру­ет поверх­ность метал­ла, делая его не актив­ным к окис­ле­нию, а сле­до­ва­тель­но к коррозии.

Реактивный грунт (Wash primer)

Реак­тив­ный грунт (Wash primer) и кис­лот­ные грун­ты похо­жи по сво­е­му дей­ствию. Wash primer нано­сит­ся толь­ко на чистый металл. Он не запол­ня­ет рис­ки и мел­кие неров­но­сти и тре­бу­ет обя­за­тель­но­го нане­се­ния поверх него акри­ло­во­го грун­та. Wash primer – это орто­фос­фор­ная кис­ло­ты в рас­тво­ре поли­ви­нил­бу­ти­раль­но­го поли­ме­ра, изо­про­пи­ло­во­го спир­та и дру­гих ингре­ди­ен­тов. Такой грунт нано­сит­ся тон­ким сло­ем, созда­вая сухую плён­ку, тол­щи­ной 8–13 мик­рон. Этот грунт дела­ет про­цесс покрас­ки более эффек­тив­ным и добав­ля­ет метал­лу анти­кор­ро­зи­он­ные свой­ства. В даль­ней­шем, при экс­плу­а­та­ции, даже при незна­чи­тель­ном повре­жде­нии лако­кра­соч­но­го слоя, металл, обра­бо­тан­ный реак­тив­ным грун­том не будет ржаветь.

Этот грунт пас­си­ви­ру­ет металл перед нане­се­ни­ем напол­ня­ю­ще­го грун­та. Поверх­ность метал­ла ста­но­вит­ся неак­тив­ной к кис­ло­ро­ду, содер­жа­ще­му­ся в воз­ду­хе и воде. Созда­ёт­ся очень тон­кая плён­ка, он пере­хо­дит в пас­сив­ное состо­я­ние, и тор­мо­зят­ся про­цес­сы кор­ро­зии. Так­же, созда­ёт­ся хоро­шее осно­ва­ние для нане­се­ния сле­ду­ю­ще­го слоя напол­ня­ю­ще­го грунта.

Wash primer обыч­но реко­мен­ду­ют нано­сить на алю­ми­ний и дру­гие метал­лы для улуч­ше­ния адге­зии с после­ду­ю­щим покры­ти­ем. На алю­ми­нии и оцин­ко­ван­ном метал­ле, без под­го­тов­ки этим прай­ме­ром, покры­тие пло­хо держится.

Однокомпонентный кислотный грунт

Одно­ком­по­нент­ный кис­лот­ный грунт не тре­бу­ет добав­ле­ния акти­ва­то­ра. Такой грунт про­да­ёт­ся как для нане­се­ния крас­ко­пуль­том, так и в баллончиках.

Кис­лот­ный грунт не содер­жит напол­ни­те­лей и при высы­ха­нии даёт очень тон­кий слой.

Доста­точ­но одно­го тон­ко­го слоя. Нане­се­ние тол­сто­го слоя или несколь­ких тон­ких сло­ёв одно­ком­по­нент­но­го кис­лот­но­го грун­та не сде­ла­ет его более эффективным.

Нуж­но пом­нить, что любой одно­ком­по­нент­ный про­дукт нахо­дит­ся в не ста­биль­ном (не затвер­дев­шем) состо­я­нии и может ока­зы­вать дей­ствие на сле­ду­ю­щий слой покры­тия. Сра­зу после высы­ха­ния кис­лот­ный грунт дол­жен быть покрыт двух­ком­по­нент­ным (с отвер­ди­те­лем) акри­ло­вым напол­ня­ю­щим грунтом.

Двухкомпонентный кислотный грунт

Двух­ком­по­нент­ный кис­лот­ный грунт необ­хо­ди­мо сме­шать с акти­ва­то­ром, что­бы использовать.

Кис­лот­ный грунт с акти­ва­то­ром нано­сит­ся 1 сло­ем. Он не явля­ет­ся само­сто­я­тель­ным пол­но­цен­ным грун­том. Вто­рич­ный (акри­ло­вый) грунт нано­сит­ся сле­ду­ю­щим сло­ем, через 15–20 минут.

Из опы­та мож­но ска­зать, что двух­ком­по­нент­ные кис­лот­ные грун­ты луч­ше пре­об­ра­зо­вы­ва­ют остат­ки ржав­чи­ны, остав­шей­ся после чист­ки и дают луч­шую защи­ту от коррозии.

Из чего состоит кислотный грунт?

Кис­лот­ный грунт – это про­зрач­ный состав, с оттен­ком серо­го или свет­ло зелё­но­го цветов.

Как было уже ска­за­но, состав кис­лот­ных грун­тов может отли­чать­ся друг от дру­га, в зави­си­мо­сти от про­из­во­ди­те­ля и иметь раз­ные пропорции.

Базо­вым поли­ме­ром обыч­но слу­жит поли­ви­нил­бу­ти­раль, так­же в соста­ве при­сут­ству­ет фос­фор­ная (орто­фос­фор­ная) кис­ло­та (неболь­шое коли­че­ство), изо­про­пи­ло­вый спирт, хро­мат цин­ка (или фос­фат цин­ка), тальк (око­ло 2%) и дру­гие добавки.

Хро­мат цин­ка – это ком­по­нент, повы­ша­ю­щий кор­ро­зи­он­ную защи­ту метал­ла. В тра­вя­щем грун­те орто­фос­фор­ная кис­ло­та всту­па­ет в реак­цию с метал­лом, тогда как хро­мат цин­ка хими­че­ски не вза­и­мо­дей­ству­ет с метал­лом. По сути, хро­мат цин­ка может добав­лять­ся в грун­ты с раз­лич­ны­ми поли­ме­ра­ми, такие как эпок­сид­ный, поли­уре­та­но­вый. Он добав­ля­ет анти­кор­ро­зи­он­ные свой­ства про­дук­ту, в кото­рый добавлен.

В неко­то­рых стра­нах хими­че­ский реак­тив хро­мат цин­ка запре­щён из-за высо­кой ток­сич­но­сти, поэто­му в грун­те содер­жат­ся дру­гие ком­по­нен­ты подоб­но­го действия.

Кислотный грунт, применение

“ Кон­ку­рен­том” кис­лот­но­го грун­та явля­ет­ся эпок­сид­ный грунт. О раз­ли­чи­ях этих грун­тов и тон­ко­стях при­ме­не­ния може­те про­чи­тать ста­тью.

Нанесение кислотного грунта

Можно ли наносить краску на кислотный грунт?

Основ­ным пра­ви­лом явля­ет­ся то, что кис­лот­ный грунт нуж­но покры­вать свер­ху вто­рич­ным акри­ло­вым грун­том, кото­рый после высы­ха­ния нуж­но под­го­то­вить к покрас­ке шлифованием.

Если на одно­ком­по­нент­ный кис­лот­ный грунт нано­сить слой крас­ки, то одной из про­блем может стать дей­ствие жёл­то­го пиг­мен­та грун­та на крас­ку. Он может повли­ять на цвет краски.

Ограничения

На кис­лот­ный грунт нель­зя нано­сить шпа­клёв­ку и эпок­сид­ный грунт (см. ста­тью “мож­но ли нано­сить эпок­сид­ный грунт на кис­лот­ный”).

Источник

кислотный грунт (инфо)

приветствую вас форумчане
хочу вас проинформировать для тех кто начинает малярничать! перед тем как купить материал и применить, а применить вам никто не в силах запретить, почитайте техничку и назначение! а изучив это несите светоч знаний в массы! не несите свои домыслы!

…вас ввело в искушение слово «кислотный» и опаньки мозги додумали, а он убивает ржавчину!
ЭТО НЕ ТАК!
РЖАВЧИНУ НАДО УСТРАНЯТЬ ДРУГИМИ МЕТОДАМИ НО НИКАК НЕ КИСЛОТНІМ ГРУНТОМ!
спасибо

п.с. модератор в праве удалить, перенести куда захочет и даже не надо оповещать автора

Для тех, кто не любит читать, а любит смотреть. Вот вам официальная видяха от НОВОЛ.

Комментарии 82

На ржавчину наносить нельзя потому что потом этот грунт слезет?

вы его наносите с какой целью?

ваш вопрос- сродни такому- если не мою руки перед едой, будет понос? ответов два- нет не будет, или да будет но через сутки и позже.

Спасибо большое
На ржавчину что тогда лучше нанести чтоб не слезла и остановила ржавчину?

и идем в тему про полиуретановые герметики и антикоры…www.drive2.ru/c/482613587655787126/ вот все повторили и все подробно показали
если модераторы не удалят в ней многое есть

Спасибо большое вы меня очень выручил и все записал себе в блокнот то со временем записи удаляют)

и идем в тему про полиуретановые герметики и антикоры…www.drive2.ru/c/482613587655787126/ вот все повторили и все подробно показали
если модераторы не удалят в ней многое есть

я так понимаю из этого все косячно?

рекомендую абаразивную обработку только на сухую и хорошо сушим слои! если грунт изолятор уже лежит на металле- эпокидник или реактивный и акрил- на последнем набита риска и лежит шпакля и трем шпаклю-я на сухую, если с водой то сушим при помощи спец лампы или коротковолнового или средневолнового обогревателя фото ниже
но не перегреваем поверхность дабы не поднять грунтовку пузырями контролируем нагрев и время или рукой или пирометром

Спасибо понял)
Буду все на сухую делать)

просто вода в шпакле (последняя очень гигроскопична- набирает хорошо воду) это дефекты при посдедующей окраске и ржавчина если шпакля на голом металле! камешек тюк лкп, пробил грунт изолятор и вода пошла в шпаклю и здравствуй ржавчина…если металл покрыт грунтом изолятором то как правило его не пробивает…но если пробило до металла то стоит обратить на это внимание и подкрашивать не просто в цвет, а начать с эпоксидного грунта, а затем уже цвет…

Все понял большое спасибо
буду искать мастера который все делает по правилам

это легко- заходишь в рем. зону, видишь пылесосы и трут на сухую или по телефону сразу спросил, трете с водой или на сухую?

Спасибо большое
Умел бы сам бы красил)
Если хочешь сделать отлично сделай сам)

Всем добрый день. По начитался я про обработку кузов от ржавчины. Скажите чем все таки лучше обработать в салоне, и днище? Автомобиль газ 2410

фото в студию, может пора новое железо уже начинать сваркой вваривать?

новое поставили, вопрос как его обработать чтобы он не погнило?

фото? покажите о чем разговор с салона и из под автомобиля?

машина в другом месте, фото только вечером. И там и там надо обработать

все от желаемого бюджета
как по мне эпоксидник, полиуретановый герметик(аналог как вклеивают стекла), если была контактная сварка то был ли грунт в местах сварки? а так после грунтовки динитрол пролить швы…кто то советует компот- пушсало, канифоль, отработку пластилин…еще ряд секретных ингридиентов и все это наносить в горячем виде и распылением в пороги и двери…но я бы такую смесь лил после полной окраски, так как потом замучаетесь обезжиривать для окраски…
не видя предмета давать советы не правильно!
вот антикор материалы и отзывы- www.drive2.ru/c/3240224/ и вы должны понимать= что их надо обновлять каждый год ))))

кто, что ценного вынес?

Может, подскажет кто?
Есть скол на оцинкованном кузове. Есть краска-кисточка — оригинальный набор для подкраски таких случаев. Состава нет, при покупке сказали, что там замешано всё: грунт, краска и лак (если на моей машине вообще лак есть).

1. Сколу больше года — ржи нет. Обезжириваем и красим поверх в несколько слоёв? Или ищем грунт, грунтуем, после чего красим?
2. Пошла по сколу ржа. Счищаем рыхлый слой, покрываем преобразователем ржавчины (вроде как, оставляет оцинковку после себя) по инструкции, промываем, обезжириваем, красим кисточкой? Или поверх цинка надо ещё тоже грунт, прежде, чем красить?

Проблема в том, что с некоторых сколов краска смывается на мойках

не обижайтесь- если вы не зарабатываете маляркой?
дайте эту работу сделать специалисту

доверьте работу профессионалам )))

я вам поясню почему у вас при мойке смывает пятно ремонта (нет того процесса что на картинке ниже…)? почему при мойках облазит лак с ремонтных мест и многое другое…спрашивайте в личку, тема то у нас другая- про игру слов и последствия…и заблуждения!

П.с. пост про грунт, я спросил про грунт

500/56равно 0,89доллара
сколько стоит чашка кофе в вашем городе не в самой дорогй кавярне? сколько вы в час зарабатываете, что бы не уважать труд маляра? и кстати у нас такой пузырек стоит больше 2долларов
ваше право сделать все самому и получить поле для деятельности после очредной мойки авто керхером…
как то попросили чуть подкрасить сколы…при расчистке выяснилось что ржи от пары сантиметров до размеров блюдца…а все го то пару сколов…
красьте кисточкой и копите деньги на специалиста…хотите овладеть профессией автомаляра я вам могу посчитать бюджет…компрессор, рукава, краскопульт, влагомаслоотделитель, сиз, помещение… хотя можно и бюджетный вариант рассмотреть

Это не я неуважаю труд маляра. Это маляр из-за такой мелочи браться не будет
500р — я обедаю на 200. В те кафешки, где кофе подают за 500р 85% населения не пойдёт

в Харькове не самый приличный кофе стоит 1$ при желании конечно можно найти и дороже, но дешевле это вредно будет для здоровья )))

Имеется известный факт. Если метал хорошо очищен от ржы,
то даже обычные акриловые грунтовки хорошо и надолго защищают.
Если же ржа осталась, тогда буквально через месяц краска вспучивается и процесс ржавения продолжается. Кислонтники вроде помогают. Но только если ржы немного.
Например если ржа осталась в микрораковинах. Там на дне (например после пескоструя)
Понятно если кислотник нанести на рыхлую ржавчину, толка не будет.
Вопрос- почему так происходит?
Первое мнение. Потому что все акриловые грунтовки пропускают воду
А кислотник плотный и воду не пропускает.
Но извините, если акрил (который пропускает воду ) на чистый метал положить, он держится долго
А если положит на ржавчину, тогда краска вспучивается.
Хуже того, если кислотник (который не пропускает воду) положит на рыхлую ржавчину, толку не будет
Все равно все заржавеет.
Второе мнение Теоретически все вещества пропускают воду, в той и или иной степени.
Понятно акрил лучше пропускает воду, чем кислотник.
Но следует учесть еще один физический процесс Очень простой — температурное расщирение веществ.
Ржавчина и метал имеют разные коэф расширения. При перепадах температуры,
вследствии расширения ржвчины, происходит ломание лакокрасочного покрытия (ЛКП).
Образуются микротрешины в ЛКП через которые проникает вода. Глазом не увидишь.
Если ржавчины на поверхности нет, температурные расширения равномерные, во всяком случае вдоль
поверности и микротрешин не образуются. И обычный акрил держится хорошо.
Если имеем тонкий слой ржавчины. Его покрываем тонким слоем кислотника. Кислотники и некоторый слой хим реакции этого кислотника с металом образует пусть тонкий но прочный слой.
И если слой ржы тонкий, прочности кислотника хватает выдержать температурные расширения и не разрушится.
Вывод Если ржа отсутствует, акриловые покрытия хорошо защищают.
Если тонкий слой ржы, кислотник хорошо защищает Акрил не защищает.
Если слой ржы толстый ни чего не может помочь. Все заржавеет.
Теперь что такое толстый и тонкий слой ржы.
Тонкий это когда кислотник на всю глубину ржы способен пропитатся и дать химреакцию

приведу пример на пальцах- отмыли блок двс от масла, через 3-10минут вылезли кристаллики ржавчины! это я к тому, что если зачистили до голого метелла, то уже пошел процесс окисления- ржавчина, просто она пока не превратилась в какули…
а если зачистили, положили шпаклю, зачистили с водичкой то у вас капец- ржавчина по итогу!
голый, чистый металл рекомендую сразу эпоксидником и по мокрому акрилом, что бы не тереть эпоксидник, или реактивный (кислотный грунт) и акрил, на последнем набъем риску и будем шпаклевать и тереть- лучше сухим абразивом, нет возможности- трем мокрым но затем хорошо сушим и желательно не протереть до металла!

Источник