Материалов посвященных фоторезисту в сети Интернет огромное количество, но временные характеристики у всех свои, т.к. у всех разные условия и оборудование.
4 года назад я уже делал платы по методу ЛУТ и мне не понравилось, потом делал платы по методу Фоторезист и мне понравилось :), делал я тогда стабилизаторы тока для моторчиков заслонок для OPEL ASTRA H и даже какое-то их количество продал, люди до сих пор стучатся с просьбой продать или сделать 🙂
За не надобностью и 2 сменами места жительства я умудрился растерять все знания и материалы для фоторезиста, удалось найти только УФ Ерайзер и то с началом работ стало ясно, что он не канает и надо переходить на нормальную УФ Лампу.
Для восстановления процесса создания плат с применением фоторезиста было прочитано много материалов и просмотрено роликов на YouTube, сделано много ошибок и куплено оборудование, химия, материалы.
Не забываем про технику безопасности! Ну как всегда всё на свой страх и риск! Дома не повторять!
1. Фоторезист сухой пленочный ПФ-ВЩ, 300×1000мм 2. Cтеклотекстолит фольгированный, FR4 100х150мм 18/0 (1.5мм, 18мкм) 3. Сода кальцинированная (150-200гр.) (Для проявки фоторезиста) 4. Аммоний персульфат 250 г. (Для травления меди) 5. Сода каустическая (гидроксид натрия) 250 г. (Для снятия остатков фоторезиста) 6. Изопропанол (Для обезжиривания печатных плат) 7. Сплав «Розе» (Для лужения) 8. Плёнка A4 Lomond LazerFilm для лазерной печати 10л (Печатать на глянцевой стороне)
С помощью ламинатора приклеиваем фоторезист к плате. Я использую подложку из бумаги, чтобы избыточный фоторезист не приклеился к валам. Сняв небольшую часть матовой плёнки, она обычно на внутренней стороне фоторезиста, приклеиваем его к бумаге, подкладываем текстолит, выравниваем и запускам в ламинатор, постепенно отклеивая остаток матовой подложки. Прогоняем через ламинатор 3 раза. Остужаем, отрезаем излишки.
Собираем следующий бутерброд: 1. Подложка 2. Текстолит с фоторезистом 3. Шаблон распечатанный в негативе 4. Стекло Скрепляем всё это скрепками, следим чтоб не что не куда не уехало.
Отправляем на засветку в УФ на 3,5 минуты. Время получено опытным путём. Расстояние
После кладём на бумажную подложку и прогоняем через ламинатор ещё раз, это нужно для закрепления эффекта засвечивания. Помогает, проверено 🙂
Далее сразу на проявку. Я использую раствор из 1-2 грамм (чуть больше половины чайной ложки) кальцинированной соды и 100 мл воды. Отклеиваем с фоторезиста глянцевую плёнки и опускаем в раствор. Спустя минуту начинает проявляться рисунок дорожек, можно брать кисточку и начинать стирать растворяющийся фоторезист, можно тереть не бояться.
Промываем плату под проточной водой.
Травим плату в растворе 30 гр персульфат аммония и 100 мл воды в течении 40 минут. Если платя хорошо проявлена, то через 2 минуты медный слой меняет цвет на более матовый. Для прохождения реакции нужна температура порядка 40-50 градусов. Для этого используем еще одну ванночку с только, что скипятившейя водой. С течением реакции вода начинает голубеть 🙂
Примечание. До это пользовался хлорным железом, надоели рыжие разводы и пятна на сантехнике, аммоний решает! никакого больше железа.
Спустя 40 минут должно прекратиться выделение кислорода, пропасть пузырики. Плату можно вынимать и промывать под проточной водой.
Для снятия засвеченного фоторезиста используем раствор 1-2 грамм каустической соды на 100 мл тёплой воды.
Когда всё отклеилось, промываем под проточной водой.
В маленькую кастрюльку наливаем воду, добавляем чайную ложку лимонной кислоты, кидаем пару гранул «Розе» кипятим. При 95 градусах гранулы начинают плавиться, опускаем плату дорожками вниз и юлозим по расплавленному сплаву. Когда дорожки покроются ровным слоем сплава вынимаем плату и остужаем.
Как-то так я теперь делаю печатные платы. Пока удавалось сделать дорожки 0,2 мм, меньше просто не пробовал, но думаю не проблема.
Для изготовления печатных плат в домашних условиях часто используют пленочный негативный фоторезист. Процесс проходит в несколько этапов, одним из которых является проявка фоторезиста в специальном растворе. Для его приготовления используют каустическую или кальцинированную соду, а иногда – обычную пищевую.
Особенности применения фоторезиста для изготовления платы
Фоторезист представляет собой светочувствительный материал из полимера, с защитной пленкой по обеим сторонам.
Его применение основано на способности полимера полностью разрушаться под воздействием света (позитивный фоторезист) или, наоборот, полимеризоваться и не разлагаться под воздействием специальных растворителей (негативный).
Изготовление печатной платы начинается с составления фотошаблона на компьютере с помощью принтера. Напечатанный фотошаблон нужно просушить в течение не менее 10 минут.
В это время нужно подготовить стеклотекстолит и на него нанести фоторезист:
Необходимо полностью выровнять заготовку, для этого поместить ее между страницами книги и плотно прижать.
Обработка заготовки светом
За это время фотошаблон успел просохнуть, нужно его вырезать с помощью ножниц. Экспонирования через шаблон проводится с помощью ультрафиолетового света.
Уложить заготовку с нанесенной пленкой на ровную поверхность, сверху положить фотошаблон (лицом к фоторезисту). Для более плотного прилегания можно разгладить слегка нагретым утюгом через 5-6 слоя бумаги. А еще лучше использовать ламинатор.
Сверху положить кусок стекла, плотно придавить. Для того, чтобы прижать плотнее, можно уложить на стекло по бокам книги или другой груз. Неплотное прилегание может вызвать засвечивание того, что не должно засветиться.
Включить лампу на 10-15 минут. Ее нужно разместить между книгами, обеспечить расстояние 10-15 см до платы.
Как изготовить раствор для проявки
Во время обработки ультрафиолетом нужно приготовить раствор для проявки. Фоторезист растворяется в щелочной среде, поэтому чаще всего используют соду:
Используют стеклянную или пластиковую посуду размером больше, чем заготовка. Соду покупают в хозяйственном магазине, можно заменить ее обычной пищевой содой, но время проявки увеличится.
Снять стекло и фотошаблон, а плату поместить на 30 секунд в содовый раствор. В это же время с помощью иголки нужно снять вторую прозрачную пленку. А можно до начала проявки наклеить на пленку куски скотча и для удаления слегка потянуть их.
За 30 секунд на плате проявляется рисунок, а также дорожки на тех участках, где их не должно быть. Остатки с засвеченных участков нужно смыть зубной щеткой. Нажимать на щетку не рекомендуется, действовать желательно очень нежно.
После появления светлой и блестящей меди плату прополоскать под несильной струей обычной воды, чтобы полностью удалить остатки раствора, оставить для просушки. Содовый раствор вылить в раковину. Если фоторезист полностью растворился, это говорит о неправильном экспонировании или превышении расстояния до лампы.
Завершающий этап
В посуду налить немного раствора хлорного железа, потравить заготовку и тщательно прополоскать, чтобы полностью удалить частички химиката.
Для удаления остатков смочить ватный тампон в ацетоне, промокнуть всю поверхность платы, затем стереть. В течение 1-2 минут фоторезист отходит кусками, нужно окончательно удалить все остатки.
Далее заготовку подвергают лужению, просверливают отверстия, обрезают ненужные участки, выравнивают и запаивают.
Способ изготовления печатных плат с применением пленочного фоторезиста называют ускоренным, так как весь процесс от печати шаблона до травления занимает не более 2 часов. Качество платы сохраняется высоким даже при таком кратковременном изготовлении. Поэтому этот метод пользуется популярностью.
Отзывы
Андрей
Я не использую кальцинированную соду, я набираю в ложку пищевую соду и держу ее над огнем несколько минут. Обычная сода превращается в кальцинированную. Из нее делаю раствор.
Сергей
Для проявки подходит щелочь, а не сода. Поэтому лучше использовать средство для чистки канализации под названием «Крот», оно содержит в себе едкий натр. С помощью этого средства я также удаляю затвердевший фоторезист после вытравливания меди в хлорном железе. Можно прочистить плату наждачной бумагой в горячей воде.
Иван
Использую кальцинированную соду. Беру на глазок, обычно щепотку. Воду лучше брать теплую, от этого зависит скорость проявки. Для ускорения процесса раствор помешиваю и одновременно кисточкой удаляю ненужные участки фоторезиста до тех пор, пока полностью не очищу их. Иначе потом он не растворяется под воздействием хлорного железа, на плате остаются корявые дорожки с медными пятнами.
Ополаскивать нужно тщательно. Струя воды должна быть несильной, чтобы не смыть дорожки полностью. Время ополаскивания определяю наощупь: поверхность фоторезиста слегка мыльная при касании, а остальные участки прямо скрипят под пальцами.
Изготовление печатной платы с помощью пленочного фоторезиста.
Автор: Sailanser Опубликовано 15.09.2006
Для начала нам необходимо изготовить фотошаблон, через который мы впоследствии будем делать экспонирование нашей будущей печатной платы. Открываем программу для создания печатной платы, тут предпочтения у каждого свои кто то любит P-CAD кто то Eagle сам же я предпочитаю платы делать в Sprint-Layout 4.0. В программе открыли файл будущей печатной платы.
проверили что нет косяков неразведенных цепей и прочего. Провели, нет ничего вызывающего сомнения можно идти дальше.
Нажимаем на кнопочку, и открывается окно для вывода на печать.
Т.к фоторезист негативный (белые области на черном поле) то необходимо поставить соответствующую галочку напротив опции негатив, а также отключить ненужные при печати слои.
Также следует подумать над тем отображать зеркально изображение при выводе или нет т.к пленка для струйного принтера имеет только одну рабочую сторону и этой стороной необходимо будет прикладывать впоследствии к заготовке, для того чтобы увеличить контрастность и исключить боковую засветку. Сам обычно рисую на слое Ф2, а надписи располагаю на слое М1, так что в моем случае ничего отзеркаливать не надо.
Теперь жмем кнопку и открывается окно настроек принтера, тут уж у кого как, я например, использую струйный принтер Canon Pixma 1000. В настройках принтера ставим галочки как на рисунке:
Нажимаем кнопку «Задать» и в открывшимся окошке сдвигаем ползунок интенсивности до упора вправо.
В результате этих действий мы говорим принтеру, что бы он лил побольше краски на те участки, которые будут черными. Далее жмем на кнопочку ОК, в окошке настройки цветов, и кнопку ОК в свойствах принтера. Таким образом, мы создали фотошаблон, настроили принтер и все это дело у нас готово к печати. Берем пачку с пленкой
достаем лист и ставим в принтер. Помним, что у пленки для струйного принтера только одна сторона рабочая. Она МАТОВАЯ, определить ее очень просто к ней липнут пальцы. Печатаем наш фотошаблон.
После того как напечатали, откладываем, куда-то в сторону минут на 10, чтобы дать ему просохнуть
Пока сохнет наш фотошаблон займемся подготовкой стеклотекстолита и нанесем на него фоторезист.
Из заготовленного ранее стеклотекстолита вырезаем небольшой по размерам кусочек, в идеале примерно с припуском 3-5 мм, больше с каждого края,чем размеры нашей будущей платы.
Берем стирательную резинку
и тщательно проходимся по всей поверхности фольгированного стеклотекстолита. Это необходимо для того, чтобы убрать все пальцы, грязь и прочее, а также обеспечить хорошее прилегание пленочного фоторезиста. После того как прошлись по стеклотекстолиту стирательной резинкой, сдуваем все оставшиеся, после этого пылинки и остатки резинки. Промывать все это ацетоном или каким-то растворителем нельзя, не ляжет фоторезист, если что-то сдуть не получилось, то проходимся чистенькой тряпочкой. Не касаясь очищенной поверхности заготовки руками, (допускается держание за торцы) кладем на стол и отрезаем ножницами кусок фоторезиста.
После того как отрезали, берем иголку, и с матовой стороны подцепляем матовую пленку и сдвигаем ее примерно на 0,5 сантиметра при этом пальцами не касаясь клеевого слоя на самом фоторезисте.
Удерживая кусочек снятой пленки пальцами прикладываем его на край заготовки из стеклотекстолита и разравниваем пальцами с умеренным давлением для того, что бы пленка прилипла, как следует. После того как пленка прилипла к краю пальцы правой руки помещаем с правой стороны под пленку, на тот кусочек матовой пленки, что снимали вначале.
Теперь, не спеша, правой рукой примерно по 2-3 мм вытаскиваем матовую пленку, одновременно пальцами левой руки прижимая и разравнивая ее по поверхности фольги. Торопиться тут нет смысла т.к чем лучше придавите, тем лучше она ляжет на поверхность фольги стеклотекстолита. После того как пригладили всю пленку, излишки обрезаем и получаем стеклотекстолит, покрытый пленочным фоторезистом.
Пока мы занимались подготовкой стеклотекстолита и нанесением на него пленочного фоторезиста, наш фотошаблон, который мы приготовили ранее, напечатали на пленке и оставили сушить, подсох. Так что берем ножницы и вырезаем его.
Теперь у нас все готово для начала экспонирования фоторезиста через шаблон. Берем ультрафиолетовую лампу, я например пользуюсь такой
Сверху все это дело прижимаем стеклом вынутым из полки с книгами.
После этого включаем лампу на 10 минут.
Берем чайную ложку и набираем в нее соды, после чего тщательно до растворения всех комочков размешиваем ее в воде.
После того как вся сода растворилась, дожидаемся, окончания экспонирования, как помним, раньше оно у нас было 10 минут. Как только время вышло, снимаем стекло и наш фотошаблон. Берем плату и идем в ванную, при этом, не забыв захватить с собой иголку. Придя в ванную, иголкой аккуратно подцепляем вторую (прозрачную) пленку и снимаем ее.
После того как сняли вторую пленку, кладем плату в пластиковую ёмкость с разведенной содой и ждем примерно секунд 30. По истечении этого времени, рисунок начинает проявляться, видны будущие дорожки и в тех местах, где дорожек быть не должно, фоторезист растворяется. Теперь берем ненужную зубную щетку и начинаем ей водить по нашей плате для того, что бы ускорить процесс смывания фоторезиста с ненужных нам участков. Показатель того, что фоторезист смылся там, где надо, поверхность меди светлая и блестящая, как и до приклеивания фоторезиста. После того как смыли весь ненужный фоторезист и оставили нужный, вытаскиваем плату из раствора соды и промываем под струей воды. Делается это для того, что бы смыть с поверхности платы проявляющий раствор. После того как промыли под струей воды, откладываем в сторону, и выливаем ненужный нам проявляющий раствор.
Теперь дело осталось за малым наливаем в другую пластиковую емкость раствор хлорного железа и травим. После того как протравили, вынимаем, снова промываем под струей воды, на этот раз для того, что бы смыть остатки хлорного железа. Вот и весь нехитрый процесс, по окончании которого мы получаем печатную плату высокого качества.
Таким образом, мы сделали печатную плату, на ней виден фоторезист, который был нам нужен. Осталось только снять его. Берем ватку, мочим в ацетон, и сначала промокаем всю поверхность платы, потом трем. Примерно через 1-2 минуты фоторезист начинает сползать кусками, полностью оттираем весь фоторезист. Дальше, как обычно, лудим, сверлим дырки, обрезаем, выравниваем и запаиваем компоненты.
Ну вроде все. Вопросы, как обычно, складываем тут.
После травления платы встает проблема смывки фоторезиста. Обычно я использовал емкость с одстаточным количеством ацетона, в которую погружал плату и ждал, пока фоторезист не вздуется и отстанет весь. Пока пользовался фирмОвым Riston 215, все было хорошо, но последнее время приходится пользоваться такого рода китайским фоторезистом, а эта зараза, что ложится тяжеловато, что смывается очень плохо — тереть надо много и долго. После смывки ацетоном и руки, и текстолит — сине-фиолетовые. В общем — проблема есть и ее надо решать. Недавно наткнулся на классный метод смывки фоторезиста с платы (видео не мое — с Ютуба):
Как раз была необходимость в изготовлении плат, поэтому решил испробовать. Купил для пробы такой вот «»Крот»:
Налил в кювету где-то 100 мл (на глаз) этого чуда, добавил кипяточка, чтобы плата была хорошо накрыта жидкостью, и плата прямо на глазах начала очищаться! Просто волшебство какое-то! Пленка фоторезиста отлетала хлопьями. Я так обрадовался, что даже не снял процесс на видео, да и весь процес занял от силы секунд 20-30 для обеих сторон платы размером 120х300 мм! Так что, берите на вооружение, граждане платоделы… 🙂
Делаем платы при помощи пленочных фоторезистов ПНФ-ВЩ и LIUXI (обновлено!)
Автор: Кошурников Андрей, andy[гав]m-p-l.ru
Существует много технологий изготовления печатных плат, доступных любителям. Каждые имеют свои плюсы и минусы. Я пробовал следующие:
На заре своего увлечения радиолюбительством платы я делал с помощью рисования обычным стержнем от ручки. Из наконечника иголкой выдавливался шарик, получался неплохой рейсфедер. Далее засасывался подходящий по вязкости лак и рисовались этим девайсом дорожки. Плюсы— необходимое оборудование практически у всех найдется под рукой, ничтожная стоимость технологии. Минусы — никакой автоматизации.
Потом у меня появился лазерный принтер и программы по разводке плат. Начались опыты по переводу рисунка платы с распечатки на текстолит. В технологии много нюансов: качество перевода зависит от материала и структуры бумаги, температуры утюга, материала и температуры запекания тонера, давления утюга на бумажно-текстолитовый бутерброд. В результате изысканий вывел для себя следующее: принтер HP LJ 1018, печатаем на тонкой мелованной бумаге, в моем случае это потрошенный журнал «Upgrade». Картридж используем только оригинальный, никаких заправок, ибо уменьшается плотность тонера. Плату шкурим нулевкой, далее переводим отпечаток утюгом, жарящим на максимуме, через 2 листа A4. И наконец под теплой водой стираем пальцем бумагу. Плюсы технологии: минимальное время между распечаткой и получением платы, не нужна никакая химия, есть стимул читать журналы. Минусы: нестабильность технологии, зависимость от многих факторов, сложность получения больших плат с мелкими дорожками — вечно местами облезут, приходится плешь ретушировать. При некотором «везении» можно запороть поверхность утюга. Для стабильности накатки вместо утюга нужен дорогой ламинатор с регулировкой температуры, обычные дешевые не прогревают плату, отпечаток даже не прилипает.
Последняя освоенная мной технология, которая сразу показала качественный скачок в изготовлении плат — использование пленочного фоторезиста.
Содержание / Contents
Вкратце технология выглядит так: изготавливаем прозрачный негативный шаблон с рисунком платы, накатываем пленочный фоторезист на текстолит, прогоняем бутерброд через ламинатор (или проглаживаем утюгом) для закрепления, накладываем шаблон на плату, засвечиваем ультрафиолетовой лампой, отдираем лавсан и проявляем.
На первый взгляд выглядит слишком длинно, но зато компенсируется практически 100% результатом. Однако, чтобы получать стабильный результат, придется немного потратиться.
В первую очередь рекомендую приобрести ламинатор. Можно прикатывать пленку и утюгом, но как показывает практика, из-за неровностей платы и поверхности зачастую кое-где фоторезист не прикатывается и как результат — последующее отслоение дорожек в этом месте.
В МЕТРО или АШАНе самый дешевый ламинатор можно купить за 800—900р, а лучшего нам и не надо. Также ламинатор можно сделать из печки от принтера или копира, но это уже на любителя.
Абсолютно необходим принтер. Я использую лазерный, но подойдет и струйный. Картриджи для лазерных принтеров очень желательно использовать только «с нуля», заправленные, в силу худших параметров тонера, не обеспечивают нужной контрастности отпечатка, благодаря чему начинаются «пляски» с прецизионным подбором экспозиции и времени проявки. А это лишняя головная боль, которая портит радость от нашего хобби.
Стекло для прижима. Я распотрошил сервант. Вполне работоспособно.
Еще потребуется пленка для печати на вашем типе принтера, множество таковых производит, например, Lomond. Обычную бумагу с использованием различного рода «упрозрачинивателей» не рекомендую по причине массы негативных отзывов на форумах и недостаточной прозрачности получающейся гадости для ультрафиолета.
Ну и, конечно, сам фоторезист. Я использовал LIUXI и ПНФ-ВЩ. Из химии потребуется кальцинированная сода (в крайнем случае можно использовать и пищевую, но проявляться будет хуже и дольше) и какая-нибудь щелочь.
Фотовалик для накатки
Рулон фоторезиста, 30 см шириной
Отрезали кусок фоторезиста
У фоторезиста одна сторона из лавсана (сверху), блестящая, другая из полиэтилена, матовая (снизу).
↑ Первым делом печатаем шаблон на пленке
Печатать надо зеркально, так как сторона, на которой печатаем, должна будет прилегать к плате при засветке. Некоторые типы пленок замечены в грехах термоусадки при лазерной печати, поэтому, если не уверены в качестве пленки, рекомендую предварительно прогнать ее через принтер распечатав «белый лист из word’а».
Отдельно хочу предостеречь от засовывания в лазерный принтер чего попало — если пленка не рассчитана именно на лазерную печать, она может расплавиться в печке и намотаться на вал, в результате чего вы попадете в лучшем случае на замену валов и термопленки. Если совсем не терпится, попробуйте сначала прогнать неизвестную пленку, положив ее между бумажными листами и закрепив все строительным (не пленочным!) скотчем. Если не поморщится и к бумаге не прилипнет — можно использовать.
↑ Далее нам нужно накатать фоторезист на плату
Обратите внимание на освещение в комнате. Не должно быть ярких источников рядом с рабочим местом. По опыту могу сказать, что на потолочный светильник из двух люминесцентных ламп по 36w резист особо не реагирует. Сначала берем необходимой длины заготовку текстолита. В предварительной ее обработке мнения расходятся, некоторые рекомендуют обезжиривать растворителями, другие наоборот, говорят, что после испарения растворителя остается много примесей, которые только вредят. Я обычно просто зашкуриваю нулевкой (особенно если текстолит старый) и промываю с мылом. После обработки пальцами плату лапать уже не рекомендуется.
Отдираем полиэтилен
Заготовка плавает в ванночке
Притапливаем фоторезист
Разглаживаем валиком
Кладем бутер в бумажную галку
Тянем через ламинатор (повторить 3 раза!)
Далее приготавливаем небольшую ванночку с водой, в ней мы будем накатывать фоторезист на плату. Ванночку нужно предварительно помыть, ибо грязь, волосы и прочие плавающие артефакты в нашем процессе противопоказаны — там, где они попадут. Далее отрезаем нужный кусок фоторезиста и с уголка отрываем от него защитную полиэтиленовую пленку. Можно подцепить иголкой, но я использую заточенный пинцет для smd-компонентов. Замечу, что пленочный фоторезист состоит из трех слоев: прозрачный лавсан, через который производится засветка, сам фоторезист и матовая полиэтиленовая защитная пленка. Так вот отдирать надо именно матовую, не перепутайте. После того, как пленку оторвали, кидаем плату в ванночку с водой, затем сверху на нее притапливаем пленку фоторезиста. Аккуратно прижимаем его к плате и разглаживаем, так чтоб не было пузырей. Затем вынимаем что получилось, кладем на тряпочку и раскатываем пальцем (лучше валиком, я использую фотовалик) этот бутерброд, чтоб окончательно выгнать воду из-под пленки. В принципе, можно при некоторый сноровке накатывать и «насухую», но во-первых, под водой (если ванночку помыли) нет грязи и пыли, во вторых из-за липкости фоторезиста если вероятность, что образовавшийся в центре платы пузырик вам в итоге не удастся выгнать ни валиком, ни ламинатором. Отрывать же пленку нельзя, так что на сухую накатку у вас только одна попытка.
Далее отрезаем из бумаги кусок шириной чуть больше ширины платы, а длиной чуть больше двойной длины платы. Складываем его пополам и в получившуюся «галку» вкладываем плату. После этого бутерброд протягиваем через ламинатор. Протягивать надо 2—3 раза, иначе плата не успевает нормально прогреться. Без бумаги протягивать не рекомендую — фоторезист штука липкая, от ламинатора потом не отскребете.
↑ Итак, у нас получилась заготовка, все готово для экспозиции
Кладем журнал, резиновый коврик или какую-то подобную прокладку на стол. На него кладем заготовку платы. На заготовку шаблон, стороной, на которой печатали, вниз. Это важно, иначе будут боковые засветки за счет значительной толщины пленки и преломления лучей в ней, как результат, тонкие дорожки получить не удастся.
Все готово к засветке
На все это сверху кладем стекло для прижима. Прижимать обязательно, иначе из-за неровностей некоторые области при экспонировании могут расплыться, расфокусироваться, получим брак. Ультрафиолетовую лампу располагаем на высоте 20—30 см над платой. Расстояние тоже важно с точки зрения боковой засветки, так как чем выше лампа, тем более перпендикулярно будут падать лучи на шаблон и меньше света пройдет сбоку под дорожку на шаблоне. Естественно, если вы делаете плату с шириной дорожки 0.8 мм, эти рекомендации можно не соблюдать. Но если нужно 0.1 мм, тут уже любая мелочь может испортить дело. Далее засветка. Я лампой 11w засвечиваю в течение 5 мин. Более мощными лампами достаточно будет светить существенно меньшее время. В принципе, при хорошем заводском шаблоне даже длительный пересвет не испортит дело. Но если у вас заправленный картридж или же принтер дает недостаточно плотный и контрастный шаблон, придется экспериментировать. Если недосветите — рисунок смоется при проявке, если пересветите, рисунок вообще не проявится или, что чаще, между дорожками будет налет несмывающегося фоторезиста, который при травлении платы проявится как склеившиеся в кучу дорожки.
↑ Дошли до проявки
Проявлять производители советуют в кальцинированной соде. Что характерно, не обманывают. Я также пробовал в обычной. Получается, но процесс идет дольше и при наличии мелких, порядка 0.2, расстояний между дорогами, незасвеченый фоторезист может не раствориться. Концентрация — пару столовых ложек соды на литр теплой воды. Перед купанием платы в проявителе не забываем оторвать сверху лавсановую пленку. Раствор имеет смысл помешивать, можно также кисточкой помахивать по плате для ускорения смыва неполимеризовавшегося фоторезиста.
Растворяем кальцинированную соду
Если вам повезло и с первого раза все получилось, как задумано, у вас должна получиться красивая плата, готовая для травления. Но может все пойти криво (по крайней мере я, когда начинал осваивать технологию, наделал много брака), тогда плату перед следующей попыткой (а равно как и после травления) надо очистить от слоя фоторезиста. Можно счистить его наждаком, но это неспортивно. Лучше применить раствор любой щелочи. У меня по случаю завалялся гидроксид натрия, им и смываю, но вполне подходит, к примеру, Крот, каустическая сода и разные мистерпроперы для очистки плит от жира. Опускаем плату в этот раствор и через несколько минут вся пленка фоторезиста аккуратно слазит.
↑ Хранение
Фоторезист можно хранить в любом защищенном от света месте, например, завернутым в слой газет. Но лучше придумать к нему чехол.
Храню в этом тубусе
Из тубуса торчит фоторезист, справа затычка из пакета, обмотанного изолентой
Я для этого использую кусок канализационной трубы от раковины, который с одной стороны заделывается наглухо, а с другой — затыкается съемной заглушкой из плотно скомканного пакета, замотанного изолентой. В таком тубусе также хорошо перевозить фоторезит, не опасаясь помять по дороге.
↑ Где добыть
В розницу ПНФ-ВЩ в Москве можно на Митинском рынке. По состоянию на 07.2008 отрез 30×100 см стоит 100 руб.
Плюсы технологии: доступно домашнее изготовление качественных плат с шириной дорог до 0.1 мм. Изготовление больших плат существенно не отличаются по сложности от изготовления мелких. С фотошаблоном легко организуется тиражирование. Минусы: требует наличия специфической химии и оборудования.
Бульбулятор — аэратор для травления
Бульбулятор с платой
Прикрыто тарелкой, чтоб брызги от лопающихся пузырей не разлетались
Вид 2. просверлили несколько дыр для позиционирования шаблона сзади.
Шаблон сзади с дырками
Залепливаем морду, чтоб не подтравилась при травлении второй стороны
После травления отдираем скотч. Оставшееся от него дерьмо стираем ватой с ацетоном
и открывается окно для вывода на печать.
и открывается окно настроек принтера, тут уж у кого как, я например, использую струйный принтер Canon Pixma 1000. 
Существует много технологий изготовления печатных плат, доступных любителям. Каждые имеют свои плюсы и минусы. 
