Бензодрель или бензогайковерт Vessel GT-3500GE, что нужнее?
Сверление отверстий в деревянных шпалах, переводных и мостовых брусьях.
При выполнении путевых работ по зашивке рельсошпальной решётки на деревянных шпалах при новом строительстве или капитальном ремонте пути, одиночной смене деревянных шпал, выполняемой в рамках текущего содержания, сборке стрелочных переводов на деревянных брусьях или одиночной смене переводных брусьев требуется выполнять предварительное сверление и последующее антисептирование (пропитку) просверленных отверстий.
Сверление отверстий в деревянных шпалах, переводных и мостовых брусьях регламентируется инструкцией по содержанию деревянных шпал, переводных и мостовых брусьев железных дорог колеи 1520 мм, утверждённой МПС РФ № ЦП/410 от 11.12.1996.
Мостовые брусья изготавливают по ГОСТ 28450-2014 из древесины сосны и лиственницы, ели и других хвойных пород. Стрелочные брусья производят по ГОСТ 8816-2014 из древесины сосны, ели, пихты и лиственницы. Шпалы деревянные ГОСТ 78-2004 пилят из древесины сосны, ели, пихты, лиственницы и березы.
Перечисленные в вышеуказанных ГОСТах породы древесины имеют разную твердость, соответственно, для минимизации издержек на приобретение расходных материалов в виде свёрл, при сверлении отверстий в шпалах и брусьях резонно принять следующую унификацию:
Сверление отверстий в деревянных шпалах и брусьях – не пустая прихоть. Забивка костылей и закручивание шурупов без предварительного сверления отверстий разрушает древесину шпал, переводных и мостовых брусьев, что приводит к снижению их удерживающей способности из-за излома волокон древесины, ее загниванию и, как следствие, к нарушению устойчивости рельсовой колеи.
Необходимо отметить, что невыполнение требования по сверлению шпал и брусьев приводит к утрате заводской гарантии на шпалы и брус.
В случае недостаточной глубины высверливания отверстий под костыли и шурупы, при довёртывании шурупов или добивке костылей, они упираются в дно просверленного отверстия и выкалывают древесину с нижней пласти шпалы или бруса, что создает условия для интенсивного загнивания со стороны нижней пласти.
Инструмент для сверления железнодорожных деревянных шпал и брусьев стрелочных переводов.
Правила и технология выполнения основных работ при текущем содержании пути, утверждённые МПС РФ № ЦПТ-52 от 30.06.1997 предписывают сверлить и антисептировать отверстия в шпалах и брусьях, предусматривая при этом использование ручной механической дрели.
Однако, технологический прогресс не стоит на месте и в настоящее время для путейцев доступны более прогрессивные железнодорожные инструменты с точки зрения эффективности и ускорения выполнения данной работы: бензодрель для сверления шпал и бензогайковёрт Vessel GT-3500GE с насадкой для свёрл.
При большом количестве высверливаемых отверстий, например, при сборке путевой решетки на стенде или непосредственно в пути, резонно использовать бензодрель – ведь её вес менее 5 кг и один монтер пути сможет выполнить работу быстро и при этом не уставая.
А вот бригаду по текущему содержанию пути целесообразно обеспечить японским бензогайковёртом Vessel GT-3500GE с головкой под свёрла. Ведь при небольшом количестве сверления, например, при одиночной смене стрелочных брусьев или шпал, этим же бензогайковертом можно будет выполнять широкий спектр других путевых работ – откручивать и закручивать путевые шурупы, стыковые, закладные и клеммные болты.
Универсальность японского бензогайковерта Vessel GT-3500GE даёт экономию на покупке нескольких отдельных единиц путевых инструментов, а его надежность Вессела позволяет уверенно и быстро выполнять работу в «окна», не отвлекаясь на ремонт непосредственно самого инструмента.
Как я просверлил в стене 730 мм толщиной, два отверстия под трубы, за полчаса.
Статья будет полезна человеку, как впервые планирующему эту работу, так и имеющему «горький» опыт трудоёмкости.
Я столкнулся с проблемой — просверлить толстую стену, состоящую из нескольких слоёв, а именно: бетонный блок толщиной 200 мм., шпала 240 мм., оштукатурена миллиметров по 80 с каждой из сторон, плюс между блоком и шпалой предусмотрена «воздушная подушка» миллиметров 100, не меньше. Где-то могу ошибаться с размерами, но замерив толщину в дверном проёме, стена составляла 730 миллиметров.
Страшного ничего, как бы и нет, работа и работа, прокинуть водопровод в пристроенную к дому комнату и всего-то, но сложность заключается в сверловке разных материалов, плюс сверлить доступно лишь с одной стороны, с пристройки.
По факту: штукатурка, блок, шпала, штукатурка. Помимо перфоратора понадобится ещё и дрель с сверлом по дереву.
Заказы такого плана встречаются довольно таки редко, раз в пятилетку так сказать, и инструмент соответственно понадобится редко используемый.
Чтобы просверлить отверстия под полипропиленовые трубы двадцатку(диаметр=21 мм) мне необходимы:
1. бур для перфоратора диаметром, как минимум 22 мм (а лучше 25, помним да, что полипропилен на ГВС расширяется?), и длиной минимум 300 мм., здесь толщина штукатурки и бетонного блока. Сверлить шпалу буром не доводилось. офигеешь..;
2. сверло по дереву, того же диаметра, длиной не менее 650 мм., здесь учитываю толщину условно просверленных буром, штукатурки и блока, плюс «воздушная подушка» и плюс сама шпала;
3. бур для перфоратора диаметром 12, длиной более 730, здесь полная толщина стены, (помним да, что сверлить доступно лишь с одной стороны? Да и навстречу друг другу отверстия хрена с два совпадут, а если и вымеряешь досконально, то уклон по любому будет различен).
Сверлить стену сразу буром большого диаметра очень трудоёмко и затратно по времени, гораздо легче и быстрее просверлить тонким, а затем по направляющей расширять отверстие бОльшим. Я использую этот способ вплоть до несколько проходов различными бурами по возрастающей, в зависимости от необходимого в итоге диаметра. Способ «дедовский», весьма действенный, здорово экономишь физические силы, и что актуально в моём случае время — работы на первый взгляд «кот наплакал», всего то вывести две трубки, НО стена …
Итак, поехал в магазин, не знакомы с ценами на необходимый мне инструмент? Ценник на буры для перфоратора, вместе с длиной и увеличением диаметра, растёт не просто пропорционально, а катастрофически, впрочем, тоже самое касаемо и винтовых свёрл.
Вот несколько скриншотов с ценниками:
Нормально, да? И это у нас, в провинции! Интересно какова стоимость в областных и столичных городах?
Альтернатива длинному винтовому сверлу — перовое, условие пригодности — докупаешь удлинитель, не хватает одного, берёшь два, благо соединить между собой проще простого. Я именно так и поступил, один удлинитель у меня уже был.
В итоге получил требуемый инструмент за приемлемую цену, заказчику же не объяснишь, что инструмент дорогой, его это мягко говоря не интересует. Видимость — лишь две выведенные полдюймовые трубки, а как ты это сделал, твои проблемы. Суть же в том, что идентичный заказ, как и писал выше, выстрелит возможно в следующей пятилетке, и инструмент будет лежать без дела.
Пошагово, как я просверлил:
1. со стороны пристроенной комнаты, просверлил при помощи перфоратора 12 миллиметровым буром, штукатурку и блок;
2. расширил отверстие буром 25 мм.;
3. просверлил шпалу перовым сверлом 25 мм.;
4. затем опять установив длинный тонкий бур просверлил насквозь штукатурку на выходе;
5. буром 25 мм., с другой стороны, навстречу расширил диаметр.
На всё про всё затратил около 30 минут. Далее пайка труб — это другая история. Вот таким доступным образом я справился с очередным заказом, если кому-то из вас пойдёт на пользу мой опыт, значит клацал по клавишам не зря.
Вывод:
И ещё один момент: с перовыми свёрлами, по постепенному увеличению диаметра вариант не проходит, сверлишь сразу с широким пером, цена на них в сравнении с бурами копеечная, да и стен деревянных большой толщины не встречал.
Два полезных дополнения, естественно основываясь на личном опыте:
Первое:
Занимаясь монтажом труб, помимо водопровода, при надобности монтирую и канализацию. Не секрет, что диаметр труб здесь более крупный, от 40 и вплоть до 150 миллиметров, буровой установки с алмазными коронками у меня нет, соответственно выполняю заказы при помощи всё того же перфоратора.
Поступаю следующим образом: размечаю на стене окружность требуемого диаметра, насверливаю по её периметру отверстия тонким длинным буром, затем по тому же принципу, что осветил выше, расширяю диаметр каждого из отверстий до максимально из имеющегося в арсенале. Затем, сменив бур лопаткой, и переключив режим перфоратора на долбление, избавляюсь от всего лишнего. Так-то… согласен работа не из приятных, но это всего лишь один из минусов при монтаже. Следует иметь ввиду, что актуален сей процесс при небольшой толщине стены, скажем максимально миллиметров 300, при значительно большей толщине ставишь заказчика перед фактом: заказ буровой установки — это приспособление, как заметил выше, с применением коронок с алмазными наконечниками. Операция не из дешёвых, но при всей «широте» выбора…, заказчик оплачивает, затем уже заходим мы с монтажом.
Второе:
Допустим, выполняешь самостоятельно первый пункт: сверлишь бетонную стену, стремясь получить отверстие в диаметре 140 миллиметров, и на тебе «сюрприз», в виде арматуры (как правило в стенах панельных домов).. Буром её не возьмёшь, в помощь электродуговая сварка, за неимением, болгарка, использовать которую проблематично, доступ затруднителен, попыхтеть приходится, создавая доступ… короче не советую заморачиваться.
Выход: вырезать сваркой, либо газорезкой. Нет такого? Найди! Как в той присказке: «Лучше день потерять, но потом за пять минут долететь!»
Вопросы, дополнения: в графу — комментарии, а у меня на этом сегодня всё, с уважением Андрей.
Надоело искать информацию от практиков? Подпишись(крути страницу вниз) и информация найдёт тебя сама. Клик по иконке соцсети — лучшая награда от вас для меня!
Чем просверлить бревно или толстый брус? Конечно же винтовым сверлом
Продолжаем разбираться с оснасткой, с помощью которой можно работать по дереву. Вообще, дерево сверлить можно разными сверлами, в прошлой статье мы разбирали эффективность сверла Форстнера, разобрались, как и где его рекомендуется применять.
Видов сверл по дереву великое множество и очень часто случается так, что для одних работ они подходят идеально, а для других вообще не подходят. Поэтому домашний мастер должен разбираться, чем и как сверлить дерево. Сегодняшняя статья будет про винтовое сверло, еще его называют спиральное.
Оно по дереву и выручит в тех случаях, когда необходимо просверлить глубокое отверстие. К примеру, у вас есть сруб, через который необходимо протянуть водопроводную трубу или пучок кабелей. И только спиральное сверло справится с толстым деревом. Конечно, ничто вам не мешает попробовать использовать обычную перку, однако, как я уже говорил, сверлить им неудобно и не факт, что получится сделать работу до конца.
Как видим, наконечник выполнен в виде тонкой резьбы, что помогает отлично вкручивать сверло на начальном этапе сверления. Выброс стружки происходит за счет винтовых краев(как у любого бура или коловорота), поэтому сверление идет легко. Хвостовик чаще всего 6-гранный, поэтому инструмент надежно крепится в патроне дрели или шуруповерта.
Работать таким сверлом необходимо на малых оборотах, поэтому лучше всего использовать обычную домашнюю дрель с регулировкой оборотов или мощный шуруповерт с большим моментом затяжки.
Но лучше всего, если есть такая возможность, использовать тихоходную дрель с частотой оборотов до 800 (рекомендую дрель фирмы rebir).
Самым частым вариантом использования такой оснастки считается скрепление бревен сруба. К нам в магазин частенько заходят рабочие, которые собирают срубы и они покупают «спиралки» диаметром 25-28-30 мм и длиной 450-600 мм. Как вы знаете, что того, чтобы скрепить бревна сруба между собой, необходимо просверлить их сверху и в сделанное отверстие вставить железную арматуру. Очень важно, чтобы отверстие было просверлено глубоко, поэтому и необходимо именно длинное сверло.
Типоразмерный ряд по длине таков:
— 220 мм
— 450 мм
— 600 мм(самое востребованное).
Чтобы делать в дереве отверстия диаметром 30 мм на глубину 600 мм, понадобиться очень мощный электроинструмент, поэтому мы рекомендуем использовать дрель не менее 1000 Ватт(и то вряд ли хватит), также шуруповерты с крутящим моментом не ниже 36 Нм. Конечно же, наиболее предпочтительный вариант — тихоходная дрель, которая имеет мощность 1200 Ватт, для таких работ лучше не придумаешь. Она очень мощная и с легкостью прокручивает такое толстое сверло через массив дерева.
Цены на такие «расходники» немаленькые, по крайней мере, оно гораздо дороже перовых и сверл Форстнера. К примеру, 22*600 стоит в районе 300 рублей. А самые толстые идут с ценником под штуку рублей. Их берут только тогда, когда нужно просверлить отверстие в срубе под канализационную трубу и т.п.
Однако если учесть, что сверло мощное и тяжелое, им выполняются специфические работы, то не стоит заморачиваться насчет цены. Потому что все равно ничем другим не просверлить насквозь 3 бревна сразу.
=ТК №8= Сверление шурупных или костыльных отверстий в шпалах электродрелью ЭСД-2
Технологическая карта № 8
Работа выполняется 2-мя монтерами пути 3-го разряда.
2.1. Шпалы новые, пропитанные, находятся в штабеле на обочине.
2.2. Сверление производится одновременно на обоих концах шпалы.
2.3. Шурупные отверстия сверлятся под раздельное скрепление КД (К-4).
2.4. Питание электродрели электрической энергией производится от токоразборных точек или передвижной электростанции.
4.1. Клещи шпальные…………………………………………………2 шт.
4.2. Электродрель ЭСД-2……………………………………………..2 шт.
4.3. Банка с антисептиком……………………………………….……1 шт.
4.4. Передвижная электростанция АБ-2, АБ-4………………………1 шт.
4.5. Комплект кабельной арматуры…………………. ……………. 1 шт.
5.1. Раскладка шпал из штабеля на прокладки (2 м.п. № 1-2)
5.2. Кернение центра отверстия под сверление по разметке (2 м.п. № 1-2).
5.3. Сверление шурупных отверстий диаметром 16 мм по разметке (2 м.п. № 1-2).
5.4. Сверление костыльных отверстий диаметром 12,7 мм по разметке или шаблону-кондуктору (2 м.п. № 1-2)..
5.5. Антисептирование отверстий в шпале (2 м.п. № 1-2).
6.1. Электростанция должна устанавливаться на обочине земляного полот-на на расстоянии не менее 2 м от крайнего рельса, металлический корпус электростанции должен быть заземлен при помощи заземлителя, забиваемого в землю на глубину не менее 1 м.
6.2. Корпус электрического инструмента при работе должен быть соединен с корпусом электростанции через четвертую жилу. Кабель электрического инструмента должен быть только четырехжильным.
6.3. При переходе с электроинструментом с одного места работ на другое и при перерыве в работе напряжение в магистральном кабеле должно быть снято, а электроинструмент выключен. При переноске инструмента запрещается держать его за рабочие органы.
6.4. Запрещается заправка бензинового бака во время работы двигателя, перемещение инструмента на другое место работы с работающим бензиновым двигателем, а также разведение огня и курение вблизи инструмента.
6.5. При работе электросверлильных станков (электродрели) запрещается очищать сверла от стружки до полной остановки сверла.
Как делать большие отверстия в стенах? Выбираем оптимальный инструмент
Для сверления крупных отверстий требуются большие насадки, причем для дерева и бетона они разные. Мы расскажем, какие насадки для каких задач использовать и посоветуем надежные сверла.
Чтобы просверлить отверстия под крепления кондиционера, протяжку кабеля, монтаж паяной трубы для водопровода или соединения мебельных конструкций, потребуется крупное сверло. Хотя крупные насадки по дереву и бетону чем-то похожи, все же они предназначены для разных задач и они не взаимозаменяемые. Мы расскажем о них и посоветуем пару хороших насадок для дерева и бетона.
Мы уже рассказывали, как отличить сверла по дереву, металлу и бетону. Здесь же сосредоточимся на крупных насадках, которые мы используем не так часто, но без которых в быту никуда.
Сверла большого диаметра для дерева
Перьевые сверла неразборного типа
Самый распространенный тип сверл по дереву крупного диаметра. Перья представляют собой заточенную лопатку с заостренным наконечником, который предназначается для центрирования сверла в отверстии (т.е. чтобы сверло не уходило в сторону). С помощью них можно просверлить отверстия от 10 до 76 мм. Максимальная глубина сверления для них составляет около 150 мм, однако существуют специальные насадки на дрель, которые могут удлинить перьевое сверло до 300 мм.
Главным преимуществом перьевых сверл является возможность сверления глубоких сквозных отверстий для соединения конструкций шпильками и болтовыми соединениями. Также они самые дешевые из насадок крупного размера по дереву. Так хорошее перьевое сверло можно купить за 100 – 150 рублей, например, Сибртех 703097 с шириной лопатки 50 мм.
Регулируемые перьевые сверла
Отдельный тип крупных насадок для дерева — это перьевые сверла с регулируемым диаметром. Они позволяют выставлять разный диаметр насадки в зависимости от необходимого отверстия. Сверление такими перьями выполняется на низких оборотах с высоким крутящим моментом, поэтому для них потребуется мощная дрель.
В зависимости от производителя, стоимость сверла варьируется от 500 до 2000 рублей. За такие деньги в принципе можно купить небольшой набор обычных перьевых сверл. Но учитывая, что здесь шаг можно выставить в пределах 1 мм (а не во всех наборах есть все типоразмеры сверл), то иногда целесообразно купить именно регулируемое перо. Например, за 650 рублей можно купить хорошее сверло из закаленной стали марки BK8 STAYER 2951 с возможностью изменения диаметра от 22 до 76 мм.
Коронки
Коронки или кольцевые сверла, применяются для высверливания больших отверстий диаметром от 22 до 127 мм. С помощью них можно легко просверлить отверстие под проводку или какую-либо фурнитуру. Состоят коронки по дереву из сверла и, собственно, полой корончатой насадки. Для работы насадок разного диаметра достаточно одного сверла-держателя. Практически у всех сверл хвостовики шестигранные (не круглые) для лучшего сцепления с патроном.
Учитывая характер работы, полые коронки должны быть изготовлены их прочного материала. Наиболее качественные коронки изготавливаются биметаллическими — из сплава стали и кобальта. Чем больше диаметр насадки, тем больше режущих зубьев находится на кромке. Обратите внимание, что у некоторых коронок зубья имеют форму правильного треугольника и смотрят прямо вверх, а у других они наклонены в сторону вращения (по часовой стрелке) на 30 – 40°.
Наиболее популярным диаметром является 68 мм, так как с помощью такой коронки делают подрозетники в деревянных стенах и сэндвич-панелях. В среднем цена нормальной коронки начинается от 500 рублей. Помимо 68 мм ходовыми считаются коронки на 20, 25, 35, 40 и 51 мм – остальные размеры используются в быту очень редко. Если покупать для дома, то рекомендуем брать сразу в наборе, чтобы сэкономить. Так можно взять набор ходовых коронок Bosch 2608580868, которые помимо древесины могут сверлить также и листовой металл толщиной до 0,8 мм.
