чем просверлить асбестоцементную трубу
Прямоугольное отверстие в асбоцементной трубе.
Как проделать прямоугольное отверстие в асбоцементной трубе? Труба стандартная 10 см, проделать нужно два таких отверстия насквозь: сверху и снизу трубы.
2veers Вариантов много. Болгарка с диском по камню. Лобзик электрический(предварительно четыре отверстия по углам). Дрель(куча дырок по периметру), потом аккуратненько стамесочкой острой. Успехов
Old_Navy написал :
Болгарка с диском по камню
Болгаркой боюсь аккуратно не получится, а нужно чтобы металлическая пластина входила с натягом.
Уважаемый 2veers Задачу надо ставить корректно. 
Вам лень было прометаллическую пластину сразу написать? 
Old_Navy написал :
Задачу надо ставить корректно. Вам лень было прометаллическую пластину сразу написать?
Извините забыл написать 
, подумал что это и так понятно. Собственно рассматриваю эти трубы как столбы для деревянного забора.
veers написал :
нужно два таких отверстия насквозь: сверху и снизу трубы.
Одно сверху сквозное и второе снизу через две стенки трубы.
Хм, а если сделать чуть иначе? Дырки сделать примерно, плюс-минус, лишь бы пластина встала правильным образом. А затем трубу залить бетоном, поствив вокруг дырок пластик. После застывания получится идеальный столб, к тому же с вмурованными пластинами.
IS написал :
Дырки сделать примерно, плюс-минус, лишь бы пластина встала правильным образом. А затем трубу залить бетоном, поствив вокруг дырок пластик. После застывания получится идеальный столб, к тому же с вмурованными пластинами
Мысль хорошая, я тоже думал про это, но столбы уже стоят около пяти лет и не один не выперло, только столбы с воротами посбивали грузовики
. Поэтому не хотелось бы их выкапывать, А в стоячем положении их не очень-то зальешь. А если заливать их когда они сняты, то потом у них вес будет нехилый.
IS написал :
А какой внутренний диаметр? Заливать же как раз удобнее в верикальном положении.
Диаметр около девяти-десяти см. Проблема при заливке в том что столбы стоят на глинянном валу который получился при рытье канавы, и стоят они как раз с краю этого вала. Получается что с одной стороны этот вал, а с другой канава, и как заливать эти столбы ума не понятно. А сами трубы бетонировать, или можно оставить их вкопанными, если крепко стоят?
Диаметр для заливки более чем достаточный. Если проблема именно с подходами, можно соорудить какие-то временные подмости, это как раз самая простая проблема.
Про ветровую нагрузку я знаю, но от этого не легче. Закопаны на 60-70 см, над поверхностью торчат около 2,2 метра. Просто так они вкопаны и их не выпирает, хотя я где-то читал что глина к этим трубам прилипает. А забетонирую их возьмет и выпрет. У меня получается такой выбор: либо делать металлические столбы, которые продаются на стройбазе около дачи и которых там нет, или эти трубы.
Забор планируется из доски десятки с расстоянием в один см, либо глухой. И в каком соотношении месить раствор?
Двухметровый сплошной парус, боюсь, может сдуть. Причем еще неизвестно, то-ли вывернет, то-ли сломает столб. Запихать бы внутрь толстую арматуру и залить.
IS написал :
Причем еще неизвестно, то-ли вывернет, то-ли сломает столб. Запихать бы внутрь толстую арматуру и залить.
Похоже что его, нужно еще и бетонировать. Арматура есть, не арматура, а пруток если точнее, 7-8 мм диаметром, думаю сойдет. Можно конечно делать забор в шахматном порядке, но продуваемость у него не сильно больше думаю. Хотя особо сильного ветра там вроде нет.
А что такое дресва?
Ветра нет, нет, но иногда может и подуть. Вон, у нас сильных ветров тоже вроде нет, однако недели две назад на западе области был ураган, мой коллега лично видел загнутый почти под прямым углом рекламный щит.
Old_Navy написал :
Лобзик электрический(предварительно четыре отверстия по углам).
по металу пилит только давай
тупится конечно, но 4 дырки можно сделать.
Old_Navy написал :
2veers Болгарка с диском по камню. Лобзик электрический(предварительно четыре отверстия по углам).
veers написал :
Болгаркой боюсь аккуратно не получится.
Почему болгаркой «не получится»? Разметить, дырочки просверлить по углам, чтобы диском дальше разметки не идти и алмазным диском (для кафеля или турбо) по линии до отверстий. Получится идеально ровно.
Если лобзиком, то есть пилки для абразивных материалов с HM зубьями, но они довольно дорогие.
СНЕГ ИДЕТ написал :
Если лобзиком, то есть пилки для абразивных материалов с HM зубьями, но они довольно дорогие.
BV написал :
Заму. чаешься лобзиком пилить
Поэтому и предложил болгарию, быстро и просто. )))
СНЕГ ИДЕТ написал :
Поэтому и предложил болгарию, быстро и просто. )))
Респиратор хороший не забывайте надевать при пилении асбеста.
newzubok написал :
в дальнейшем планируется покрасить его фасадной краской.
Интересно фасадная как на шифере держится? опыт есть? У меня забор с плоского шифера тоже крашеный, но простой ПФ эмалью для наружных работ без всякой подготовки (типа грунтовка) Стоит зараза годков 20, красил может раза четыре за это время, краска не отлетает от шифера, только цвет на солнце выгорает.А вот ворота калитка и другой метал крашеный в одно время с забором и той же краской (метал грунтовал),краска шелушится ржавчина прет.Спрашиваю потому что сейчас нужно еще в одном месте шифер красить и там проще было бы покрасить именно фасадной, чтобы не заморачиваться с возможными брызгами на уже покрашеной фасадкой рядом стене,ну и цвет чтобы один был.Но сомнения одолели, что ПФ эмаль держится на щифере мертво, убедился, а КАК ФАСАДКА? За отступление от темы автора прошу извинить конечно,но вдруг и ему свои столбы потом красить прийдется.
Каким сверлом сверлить асбестоцементную трубу
Каким сверлом просверлить плоский шиферный лист
Шифер – популярный кровельный материал, особенно в частном хозяйстве. Панели недорогие, прочные, долговечные, невосприимчивые к влажности, ультрафиолету и перепадам температуры, их несложно укладывать своими руками. Сверлить шифер приходится довольно часто. Такая необходимость возникает на этапе монтажа крыши и несъемной опалубки; когда нужно провести через покрытие коммуникационные линии или закрепить на нем какое-либо внешнее устройство. Просверлить плоский шиферный лист несложно, но надо подходить к этому вопросу грамотно, чтобы не повредить его и работу выполнить качественно.
Как и чем просверлить шифер
Шифер — хрупкий материал, поэтому сверлить его нужно аккуратно
Шифер состоит из цемента и связывающих его асбестовых волокон. Для придания плитам устойчивости к влаге и предотвращения выделения вредных для здоровья волокон их обрабатывают специальной пропиткой. Некоторые модели покрывают с обеих сторон акриловой краской. Все это значительно увеличивает прочность изделий и их способность противостоять воздействию окружающей среды.
Раньше волнистые плиты крепили гвоздями с резиновыми прокладками. Это было просто, быстро, но неэффективно. От удара они часто лопались, силу прижима прокладки к волновой поверхности рассчитать было очень трудно. При демонтаже вытаскивание гвоздя почти всегда сопровождалось разрушением плиты.
Современные технологии позволяют просверлить шиферный лист быстро и без каких-либо негативных последствий для мастера и обрабатываемого материала. Для этого используются специальные бурильные приспособления, прочность которых намного превышает данный показатель асбестоцемента.
Каким сверлом сверлить плоский шифер
Шуруповерт, перфоратор и дрель
Просверлить шифер плоский несколько сложнее чем волнистый, так как по ровной поверхности инструмент может увести в сторону. Вместе с тем на гладкой плоскости гидроизоляция получается намного качественнее. Шайба плотно прижимается к основанию, ей не мешают боковые изгибы.
Чтобы быстро и качественно просверливать листовой асбестоцемент, могут применяться такие инструменты:
Просверливание проводится такими приспособлениями:
Изготавливать дыры пробойником или перфоратором не рекомендуется. Материал крайне негативно реагирует на удары и вибрацию. Даже если после обработки поверхность выглядит целой, в ней могло образоваться множество невидимых трещин.
Использование шиферных саморезов
Шиферные саморезы состоят из бурильного наконечника, стержня с резьбой, головки, стальной шайбы и герметизирующей прокладки. Производятся метизы различного диаметра, длины, окраски. Хороший саморез без проблем проходит самый крепкий материал, плотно затыкает пробоину и способен прослужить не менее 30 лет. На большее шифер и не рассчитан.
Стоимость шиферных саморезов заметно выше, чем обычных. Однако такой крепеж намного удобней и сокращает сроки сооружения кровли. Плюс к этому — долговечность конструкции, которой потребуется минимальный уход.
Советы и рекомендации
Место сверления нужно предварительно смочить водой
Монтаж кровли из шифера вполне может провести даже начинающий мастер. Успех данного мероприятия напрямую зависит от соблюдения простых, но обязательных правил.
Как правильно просверлить плоский шифер или листы ацэида или асбестоцементный лист
Как правильно просверлить плоский шифер или ацэид без проблем
Все прекрасно знают что такое плоский шифер или листы ацэида или асбестоцементный лист. Если кто то уже сталкивался с данным материалом, то у многих возникает рано или поздно вопрос.
Как его просверлить?
На самом деле все очень просто. Многие у нас спрашивают как просверлить ацэид? Как просверлить плоский шифер? Как просверлить асбестоцементный лист? Купленные Вами у нас на сайте. Мы решили найти и выложить данный информационный ролик рассказывающий как без проблем это сделать.
Главные правила:
— не долбить по листу молотком или еще чем нибудь
— использовать обычное победитовое сверло
— сверло должно быть чуть меньшим диаметром, чем саморез
— заворачивайте саморез без большого прижима (отрегулируйте мощность шуруповерта)
— если у Вас толстый лист, то при сверлении лучше поливать сверло водой
Как просверлить асбоцементную стену в ванной, обложенной плиткой?
Управляющая компания решила менять по всему стояку дома металлические трубы на пластиковые. Я под это дело решил и заодно поменять в квартире, но есть проблемы и это необходимость сделать два отверстия в стене ванной для перехода труб. Сложность в том, что стена из асбоцемента и обложена с двух сторон плиткой. Необходим совет: Как просверлить асбоцементную стену, обложенную плиткой?
Просверлить отверстие в керамической плитке и асбоцементной плите при наличии необходимых инструментов достаточно легко. Но в Вашем случае есть один нюанс- плитка уложена с двух сторон стены, и когда будет сверлится плитка с обратной стороны- велика вероятность, что у Вас получатся по краям глазурованного слоя различной ширины сколы и может даже треснуть. Чтобы этого не произошло Вам необходимо:
каленый саморез или керно;
электродрель с регулятором оборотов;
длинные сверла по керамике и бетону- не меньше толщины стены, а диаметр должен быть меньше на пару миллиметров направляющего сверла алмазной коронки;
алмазная коронка с удлиняющим переходником (можно приспособить сверло с зажимной муфтой);
Сам процесс сверления имеет следующие этапы:
- в первую очередь, необходимо с помощью молотка, самореза или керна в центре будущего отверстия сделать в глазури маленькое отверстие.
Прямоугольное отверстие в асбоцементной трубе.
Как проделать прямоугольное отверстие в асбоцементной трубе? Труба стандартная 10 см, проделать нужно два таких отверстия насквозь: сверху и снизу трубы.
2veers Вариантов много. Болгарка с диском по камню. Лобзик электрический(предварительно четыре отверстия по углам). Дрель(куча дырок по периметру), потом аккуратненько стамесочкой острой. Успехов
Old_Navy написал :
Болгарка с диском по камню
Болгаркой боюсь аккуратно не получится, а нужно чтобы металлическая пластина входила с натягом.
Уважаемый 2veers Задачу надо ставить корректно. Вам лень было прометаллическую пластину сразу написать?
Old_Navy написал :
Задачу надо ставить корректно. Вам лень было прометаллическую пластину сразу написать?
Извините забыл написать , подумал что это и так понятно. Собственно рассматриваю эти трубы как столбы для деревянного забора.
veers написал :
нужно два таких отверстия насквозь: сверху и снизу трубы.
Одно сверху сквозное и второе снизу через две стенки трубы.
Хм, а если сделать чуть иначе? Дырки сделать примерно, плюс-минус, лишь бы пластина встала правильным образом. А затем трубу залить бетоном, поствив вокруг дырок пластик. После застывания получится идеальный столб, к тому же с вмурованными пластинами.
IS написал :
Дырки сделать примерно, плюс-минус, лишь бы пластина встала правильным образом. А затем трубу залить бетоном, поствив вокруг дырок пластик. После застывания получится идеальный столб, к тому же с вмурованными пластинами
Мысль хорошая, я тоже думал про это, но столбы уже стоят около пяти лет и не один не выперло, только столбы с воротами посбивали грузовики. Поэтому не хотелось бы их выкапывать, А в стоячем положении их не очень-то зальешь. А если заливать их когда они сняты, то потом у них вес будет нехилый.
А какой внутренний диаметр? Заливать же как раз удобнее в верикальном положении. Вначале насыпаем щебенку, до уровня сантиметров 5 ниже нижнего края нижней железки. Затем заливаем цементно-песчаный раствор с добавкой дресвы, но не крупной щебенки — до нижнего края отверстия. Вставляем железяку, ставим пластиковую или иную подходящую опалубку на дырку и заливаем тем же раствором до уровня примерно 5 сантиметров выше верхнего края железки. Затем засыпаем щебенкой до уровня 5 см ниже нижнего края верхней железки и повторяем всю операцию.
А в столбы с воротами лить только раствор, вставив перед тем пару арматурин в палец толщиной. И пусть попробуют сбить
IS написал :
А какой внутренний диаметр? Заливать же как раз удобнее в верикальном положении.
Диаметр около девяти-десяти см. Проблема при заливке в том что столбы стоят на глинянном валу который получился при рытье канавы, и стоят они как раз с краю этого вала. Получается что с одной стороны этот вал, а с другой канава, и как заливать эти столбы ума не понятно. А сами трубы бетонировать, или можно оставить их вкопанными, если крепко стоят?
Диаметр для заливки более чем достаточный. Если проблема именно с подходами, можно соорудить какие-то временные подмости, это как раз самая простая проблема.
Бетонировать ли трубы в землю зависит от того, насколько глубоко они закопаны и сколько торчат над поверхностью. А также от типа забора — чем он более закрытый, тем выше ветровая нагрузка, тем серьезнее должны быть укреплены столбы.
IS написал :
Бетонировать ли трубы в землю зависит от того, насколько глубоко они закопаны и сколько торчат над поверхностью. А также от типа забора — чем он более закрытый, тем выше ветровая нагрузка, тем серьезнее должны быть укреплены столбы.
Про ветровую нагрузку я знаю, но от этого не легче. Закопаны на 60-70 см, над поверхностью торчат около 2,2 метра. Просто так они вкопаны и их не выпирает, хотя я где-то читал что глина к этим трубам прилипает. А забетонирую их возьмет и выпрет. У меня получается такой выбор: либо делать металлические столбы, которые продаются на стройбазе около дачи и которых там нет, или эти трубы.
Забор планируется из доски десятки с расстоянием в один см, либо глухой. И в каком соотношении месить раствор?
Двухметровый сплошной парус, боюсь, может сдуть. Причем еще неизвестно, то-ли вывернет, то-ли сломает столб. Запихать бы внутрь толстую арматуру и залить.
IS написал :
Причем еще неизвестно, то-ли вывернет, то-ли сломает столб. Запихать бы внутрь толстую арматуру и залить.
Похоже что его, нужно еще и бетонировать. Арматура есть, не арматура, а пруток если точнее, 7-8 мм диаметром, думаю сойдет. Можно конечно делать забор в шахматном порядке, но продуваемость у него не сильно больше думаю. Хотя особо сильного ветра там вроде нет.
Ветра нет, нет, но иногда может и подуть. Вон, у нас сильных ветров тоже вроде нет, однако недели две назад на западе области был ураган, мой коллега лично видел загнутый почти под прямым углом рекламный щит.
Дресва — фактически промежуточная фракция между песком и щебенкой. Для бетона, возможно, дресва все же будет мелковата, и использовать целесобразнее самую мелкую щебенку, это 5-20 мм которая.
IS написал :
Дресва — фактически промежуточная фракция между песком и щебенкой.
Old_Navy написал :
Лобзик электрический(предварительно четыре отверстия по углам).
по металу пилит только давай
Сначала дырки сверлим — потом срубаем долотом. Можно перфоратором. но аккуратно. Если навык есть.
тупится конечно, но 4 дырки можно сделать.
Забором вот такого плана отгораживался от соседа. Трубу длиной 4 м резал пополам. Над поверхностью приблизительно 1,4 м, в зависимости от рельефа, где-то чуть глубже, где-то чуть мельче. Почва — тяжелый суглинок. Цоколь выкладывал из кусков битой тротуарной плитки и других кусков бетона, какие удалось достать. Результат видите. Цоколь чем-то напоминает колотый дикий камень-плитняк. Сначала закапывал столбы, при кладке цоколя в основании столба перфоратором бил отверстие и забивал туда кусок арматуры с выпуском сантиметров по 20 с противоположных сторон. Арматура затем вмуровывалась в цоколь. После этого опять же перфоратором на нужной высоте бил в столбах 2 сквозных отверстия. Потом отрезаются 2 куска уголка-сороковки-сорокпятки-пятидесятки (что есть) длиной сантиметра по 4. В уголках сверлятся отверстия под болт-десятку. От метровой или двухметровой шпильки, диаметром 10 мм, которые продаются на рынке, отрезается кусок нужной длины, пропускается сквозь столб, на шпильку с двух сторон надеваются уголки и затягиваются гайками опять же с двух сторон. К уголкам, притянутым таким образом к соседним столбам, приваривается несущийуголок или профильная труба, к которой затем глухарями по металлу крепится плоский асбоцементный лист. Забор стоит уже 4-й год, нигде ничего не выперло и не перекосило, в дальнейшем планируется покрасить его фасадной краской. Удачи в строительстве.
Old_Navy написал :
2veers Болгарка с диском по камню. Лобзик электрический(предварительно четыре отверстия по углам).
veers написал :
Болгаркой боюсь аккуратно не получится.
Почему болгаркой «не получится»? Разметить, дырочки просверлить по углам, чтобы диском дальше разметки не идти и алмазным диском (для кафеля или турбо) по линии до отверстий. Получится идеально ровно.
Если лобзиком, то есть пилки для абразивных материалов с HM зубьями, но они довольно дорогие.
СНЕГ ИДЕТ написал :
Если лобзиком, то есть пилки для абразивных материалов с HM зубьями, но они довольно дорогие.
Заму. чаешься лобзиком пилить
Пилил ацэид абразивными пилками — запарился, мягко сказано. и пилки тупятся моментом.
BV написал :
Заму. чаешься лобзиком пилить
Поэтому и предложил болгарию, быстро и просто. )))
СНЕГ ИДЕТ написал :
Поэтому и предложил болгарию, быстро и просто. )))
Респиратор хороший не забывайте надевать при пилении асбеста.
Перфоратором быстрее и пыли меньше. Рубить по касательной. А если надо чисто и нудно выпилить — можно лобзиком с вольфрамовой струной или с алмазными пилками.
newzubok написал :
в дальнейшем планируется покрасить его фасадной краской.
Интересно фасадная как на шифере держится? опыт есть? У меня забор с плоского шифера тоже крашеный, но простой ПФ эмалью для наружных работ без всякой подготовки (типа грунтовка) Стоит зараза годков 20, красил может раза четыре за это время, краска не отлетает от шифера, только цвет на солнце выгорает.А вот ворота калитка и другой метал крашеный в одно время с забором и той же краской (метал грунтовал),краска шелушится ржавчина прет.Спрашиваю потому что сейчас нужно еще в одном месте шифер красить и там проще было бы покрасить именно фасадной, чтобы не заморачиваться с возможными брызгами на уже покрашеной фасадкой рядом стене,ну и цвет чтобы один был.Но сомнения одолели, что ПФ эмаль держится на щифере мертво, убедился, а КАК ФАСАДКА? За отступление от темы автора прошу извинить конечно,но вдруг и ему свои столбы потом красить прийдется.