чем прошить солярис под евро 2 самому

ЧИП-ТЮНИНГ и EURO2 — сделано!))

процедура простая: приехал, поздоровался, вставили разъем, что то посмотрел, открыли капот, сняли аккумулятор, снял ЭБУ, унес домой минут на 20, принес, прикрутил все на место, ВСЕ!

А теперь все что я узнал об этом…

Во первых по поводу евро! если человек приезжает с катализатором ему вливают евро3, но втарая лямда уже не работает, тоесть ЭБУ этим уже не интересуется( ГТО пройти можно официально)
если катализатора нету то вполне легко евро2 и тогда уже ГТО официально не пройти…

+ есть разные версии этих заливок: оригинал заканчивается на CFS3, моя новая на CFS7.
как сказал Алексей:»Если с такой приехать к дилерам они тебе даже ошибки стереть не смогут!»

во вторых, блок снимают НЕ для того чтобы впаять какой то новый чип, А для того что чем современней авто, тем производитель сильнее защищает программное Обеспечение и у него дома есть какая то приблуда которая может безопасно обойти эту защиту!

в третьих это ощущения:
радикально конечно ничего не изменилось.
первое что увидел это обороты хх чуть выросли( до 720 автомат и 730 механника)

второе это такое чувство что теперь как будто не электронная педаль, а тросик( в стандарте при нажатии педали на 20% заслонка открывается на 10% — это как пример)

третье это сам разгон. Опять же из за хорошей реакции заслонки на газ в средних режимах разгон стал интенсивней, но когда валишь до упору по моему так же.

четвертое мах обороты! первый раз раскрутил до 7000, хотя все равно после 6500 затупило!

пятое… программист сказал что прирост мощности в среднем 10%, я пока не почувствовал!

вот и все! есть желание в ближайшее время засечь и заснять разгон до 100км.ч., и съездить на стенд — узнать сколько на самом деле!

а и еще когда ехал домой при трогание со светофора на 2000 об. первый раз в жизни колеса сорвались в букс…

и на самом деле делать это надо не для гонялок и увеличения мощности, а для более комфортной и приятной езды!

Источник

Самостоятельное обновление прошивки двигателя на Hyundai

ВНИМАНИЕ! Вы всё делаете на свой страх и риск!
Скорее всего, если что-то не так — возможен слёт с гарантии!

Для самостоятельного обновления прошивки потребуются:
1) Достаточно свежий автомобиль Hyundai с OBD2 разъёмом (можно Kia, но софт для Hyundai-европа указан)
2) Полностью заряженный аккумулятор в автомобиле
3) Ноутбук с полностью заряженной батареей (которой хватит хотя бы на час)
4) Доступ в интернет с этого ноутбука возле машины
5) Адаптер OpenPort 2.0.

Адаптер можно купить у производителя Tactrix, на Amazon/Ebay, и у различных продавцов-посредников в РФ (ищите в гугле).
Еще можно найти владельца этого адаптера (особо часто встречается у субаруводов), и попросить поползовать на полчаса прямо в присутсвии — я так обновлялся первый раз.

1) На ноутбуке должна быть винда (WinXP/7/8).
2) Надо поставить J2534 драйвера от OpenPort2.0
3) Если при установке заругается на DPInst.exe — зайти вручную в папку C:\Program Files (x86)\OpenECU\OpenPort 2.0\drivers\openport 2.0, щелкнуть правой кнопкой по openport2.inf и выбрать «Установить»
4) Скачать софт-обновлятор от Hyundai. Для европейских машин (коей и является Hyundai Solaris) J2534HmeSetup берётся по адресу с оф.сайта, предназначенного для независимых ремонтников.
5) Установить его.
6) Запустить его со включенным инетом, проверяем что показывает экран приветствия.

1) Включаем машину в положение On (не Acc, а On), но НЕ заводим, просто включаем.
2) Отключаем ВСЕ энергопотребители — регистраторы, магнитолы, свет, фары, кондей/вентилятор/климат и тд и тп.
3) Втыкаем OpenPort 2.0 в OBD2 Разъём
4) Подключаем OpenPort 2.0 в USB ноута, ждём когда драйвера для него подхватятся и поставятся виндой.
5) Включаем инет (если его нету там обычным образом)
6) Запускаем J2534HME с рабочего стола
7) Внимательно читаем красный текст: не запускать ничего на ноуте, не отключать кабель от OpenPort, не выдёргивать сам OpenPort из машины, не крутить ключом пока не говорят, не заводить, не включать ничего электрического.
8) Жмём OK
9) Проверяем что всё подключено и ключ в положении ON, тыкаем OK
10) Ждём около 2х минут пока мигает на экране надпись «Initialization of PassThru Device»
11) «Сверяем часы» — смотрим правильно ли прочиталась модель, видим текущую версию прошивки и предлагаемую.
12) Тыкаем «ОК» — начинает скачивать прошивку (1 мегабайт весом для соляриса, а так до 3 мегабайт примерно)
13) После того как прошивка скачается автоматом запускается процесс прошивки, на экране мигает «Reprogramming is processing…»
14) После прошивки просит выключить ключ, включить обратно, подождать 10 сек и нажать ОК — делаем это (после выключения тоже ждём секунд 3-5)
15) Viola! Прошито, нам говорит какой прошивкой.
У меня весь процесс занял 7 минут.

После этого заводим машину и даём постоять минут 5-10 на холостых оборотах для проверки адаптаций.

Если всё пройдёт в порядке — ошибок не вылезет. Если какие-либо ошибки вылезли (загорезлся значок двигателя) — сбрасываем ошибки с помощью ELM327 или через тот же OpenPort/j2534 (тут потребуется софт умеющий диагностировать через него, типа Mongoose MFC).

Источник

Чип-тюнинг ЭБУ. Обзор и сравнение прошивок от Paulus’а и от APC ADACT (АДАКТ)

Забегая вперед в начале поста сразу отвечу на вопрос «Делать или не делать чип-тюнинг?» — Однозначно делать, ну а о том, какую прошивку заливать, изложено ниже.

Общая информация
Давайте сначала разберемся о чём, собственно, речь. Электронный блок управления двигателя (ЭБУ) — центральный аналитико-управленческий блок автомобиля. Он принимает и перенаправляет сигналы от всех основных систем автомобиля, а так же согласовывает и отслеживает неисправности.
ЭБУ выполняет следующие основные функции:
— управление впрыском топлива, регулировка положения дроссельной заслонки и контроль момента зажигания;
— анализ состава отработавших газов и управление фазами газораспределения.
Именно эти функции и подлежат корректировке с целью улучшения характеристик разгона, управляемости и оптимизации расхода топлива, что в свою очередь и называется чип-тюнингом ЭБУ.
Одни блоки прошиваются без снятия и разборки с помощью адаптера через диагностический разъем OBDII, на других стоят ЭБУ, которые для перепрограммирования снимаются. В этом случае есть варианты с разборкой и пайкой или без них.

Все без исключения прошивки (я имею ввиду официальные от специализирующихся на этом организаций) направлены на улучшение этих характеристик без негативных последствий для автомобильных агрегатов.
Прошивка позволяет:
— Повысить выходную мощность и крутящий момент автомобиля;
— Улучшить разгон и отклик педали газа;
— Исключить провалы и задержки при переключении передач;
— Исключить просадку мощности на обгоне при включенном кондиционере;
— Программно отключить катализатор или сажевый фильтр.

По своей сути прошивка является матрицей параметров, отвечающих за топливоподачу, пороги обогащения, ограничения топливоподач при ускорении и лимитов крутящего момента.

Также не стоит забывать, что перепрошивка влечет за собой необходимость заливать качественное топливо с умеренновысоким октановым числом. По моему субъективному мнению после чип-тюнинга для Hyundai Solaris подойдет топливо не ниже АИ-95. Так же не стоит забывать, что после прошивки ЭБУ все адаптивные настройки обнуляются и процесс адаптации займет какое-то время (

100-200 км), только после это можно объективно судить о прошивке.

Выбор прошивки
Перед процессом прошивки первостепенно необходимо узнать версию заводской прошивки ЭБУ. Она указан на самом блоке ЭБУ.

В моём случае на блоке ЭБУ обозначена следующая информация:
E07 9003100081KM
GRBRB46CQS6-A000
TRB2C16RB2
39124-2B470 (23.09.13)
MEG17.9.12

Первая строка — это артикул платы, вторая — код заводской прошивки ЭБУ, третья — буквенно-цифровой код прошивки, четвертая — артикул ЭБУ и дата выпуска, пятая — версия ревизии заводской прошивки.
Нас интересуют вторая (GRBRB46CQS6-A000) и четвертая строки (39124-2B470). Именно по ним подбирается новая тюнинг-прошивка.

Следующее, с чем нужно определиться, — чью прошивку будем ставить.
Мне Серега Beezzz (Серега, еще раз спасибо!) заливал две разные прошивки (от Paulus’а и от APC ADACT/АДАКТ) и у меня была возможность их сравнить.

Сделаю небольшое лирическое отступление на тему разработчиков прошивок. Выбор мой пал на Paulus’а и APC ADACT по одной простой причине — они были первыми, кто стал разрабатывать прошивки и продолжает это делать.
Паулюс (Павел Иванов, Paulus) и Kstovchanin (Алексей Соколов, АДАКТ) — два самых известных в России калибровщика прошивок. Вместе они первыми стали развивать сферу чип-тюнинга и долгое время сотрудничали. Паулюс работал над бензиновыми моторами, Kstovchanin над дизельными. Сегодня у каждого своя кампания и они лидеры по популярности у российских водителей.
На прошивке от Paulus’а я отъездил почти полгода (с 09.10.2016 до 16.03.2017), а на прошивке от APC ADACT я езжу до сих пор (с 16.03.2017). На каждой из прошивок пробег был более 1000 км, а значит их особенности я уже могу объективно оценить. Обе прошивки сразу же чувствуются, после них улучшается эластичность на низких и средних оборотах, ускоряется реакция автомобиля на педаль газа и пропадает провал мощности при включении кондиционера по сравнению с заводской прошивкой. Однако прошивки имеют отличия, о которых я и хочу рассказать подробнее и по порядку.

Прошивка от Paulus’а
С неё я начал. Для дорестайла 1,6 л с 4-AT обновлений прошивки больше нет и не будет, поэтому мне была залита последняя версия прошивки StartPower GRBRB46CQS6-A000 (маркировка как и у кода заводской прошивки ЭБУ) от 2013 года под Евро-4 (катализатор я не убирал и убирать пока не собираюсь, лью 95/95 JET и стараюсь не загаживать планету ещё сильнее, чем уже это делаю).
Итак, что мы имеем?

Значения оборотов на холостых и при кикдауне — 790 и 6900. Интенсивный подхват начинается приблизительно с 1700 оборотов. Стрелка спидометра резво добегает до 120 км/ч, далее до 160 помедленнее и с явным трудом до 180 (больше на КАД разгоняться не стал, для таких скоростей прямых участков без камер мало). Из неприятных моментов могу отметить, что чувствуются толчки АКПП при переключении передач при интенсивном разгоне и бросании педали газа. По расходу существенных изменений нет, больше точно не стал. Не раз встречал отзывы, что прошивка очень критична к топливу, 92-ой бензин сжирается очень быстро, а на 95-ом и расход, и разгон лучше, но на личном опыте проверить или опровергнуть не могу — лью не ниже 95-го. Прошивка располагает к спортивной манере езды с резкими разгонами и торможениями или затяжной быстрой езде по трассе на высоких оборотах, но толчки АКПП меня побудили перейти на прошивку от APC ADACT.

Прошивка от APC ADACT (АДАКТ)
Для дорестайла 1,6 л с 4-AT файл последней прошивки для ЭБУ 39124-2B470 под Евро-4 имеет название 39124-2B470_GRBRB46CQS6_ME4Fi4.bin. Кроме положительных отзывов меня заинтриговала формулировка, что тюнинговые прошивки APC ADACT сертифицированы по стандартам ГОСТ Р ИСО 9001-2011. На каждый VIN-номер чипованного авто выдается электронный сертификат с кодом проверки, по которому можно проверить подлинность прошивки на сайте Adact2.ru.

Значения оборотов на холостых и при кикдауне — 750 и 7000. Интенсивный подхват начинается приблизительно с 1000 оборотов, т.е. раньше, чем с прошивкой от Paulus’а. Стрелка спидометра резво добегает до 130 км/ч, далее до 160 км/ч куда менее динамично, чем у Paulus’а. Динамика в городе (т.е. до 80 км/ч) лучше, машина более чувствительна к нажатиям педали газа, ход плавнее и стремительнее, толчки менее явные (избежать их на 4-AT невозможно — конструктивная особенность коробки), однако после 140 (

5000 оборотов) чувствуется затихании в стремительном наборе скорости, чего не было так явно заметно на прошивке от Paulus’а (про заводскую прошивку я вообще молчу, её даже в сравнение ставить смысла не имеет). Т.е. в городском цикле прошивка имеет очевидное преимущество, за которое приходится платить в спортивном режиме. Вероятно, это субъективное ощущение, но при схожей манере езды расход на прошивке от APC ADACT стал на поллитра ниже. Это также может быть связано со временем года (более теплый период, меньше прогреваний).

Итоги
Прошивка от APC ADACT идеально подходит для города, именно поэтому я на ней и остановился. В допустимом скоростном режиме по городу (до 80 км/ч) эта прошивка позволяет выжать из двигателя и коробки всё необходимое. С трассой показатели поскромнее, но они однозначно лучше заводских. Для АКПП считаю прошивку от APC ADACT наиболее предпочтительной, если в будущем нет желания возиться с гидротрансформатором, который у дорестайла и так проблемный.

На этом всё, спасибо за внимание! Делайте чип-тюнинг!

Источник

Прошивка под Евро 2: есть ли в ней смысл?

Прошивка Евро 2 – это самый популярный экологический стандарт для понижения требований к токсичности выбросов. О чем речь? Что, вообще, такое «прошивка», причем тут «Евро» и, что означает цифра «2»? Кто все это придумал и для чего? Попробуем объяснить доступно.

Что такое прошивка под Евро 2?

Нормы токсичности Евро ввели больше 30 лет назад, в далеком 1988-м. Регламент контролирует требования к количеству выбросов оксида углерода, азота и других токсичных веществ, автомобилями в атмосферу.

Состав и уровень вредных компонентов, из которых состоит выхлоп, контролируется законодательно. Ездить на машинах, где указанные требования не соблюдены – запрещено.

Первоначальный стандарт назывался Евро 0. Раз в несколько лет требования ужесточаются, регламент корректируется. Сегодня, в 2020-м, в Евросоюзе уже действует Евро 6. Наша страна отстает от Европы на 5-7 лет, а потому, пока, требует от автомобилей соответствия классу Евро 5.

Это значит, ввести в нашу страну автомобиль с более низким экостандартом, нельзя. Аналогично, продать его за рубеж, тоже не выйдет. Однако, если вы когда-то успели ввести и зарегистрировать такую тачку, можете ездить, без каких-либо проблем. А еще, можно «откатить» к прошивке на Евро 2, в документах все равно будет значиться редакция, присвоенная авто при первоначальном ввозе.

Что дает прошивка под Евро 2, помимо очевидного увеличения количества токсичных выбросов в окружающую среду? Зачем вредить природе, вносить свою лепту в ежедневный сизый смог над мегаполисами и непредсказуемый процесс глобального потепления?

Ниже мы обязательно приведем плюсы и минусы прошивки Евро 2, а сейчас, озвучим некоторые цифры. Предельные значения загрязняющих веществ в выхлопе у Евро 5 следующие:

А теперь посмотрите на нормы по выбросам у Евро 2:

Бензиновые и дизельные двигатели загрязняют окружающую среду, это неоспоримый факт.

Для чего нужна прошивка под Евро 2?

Так все же, что дает прошивка под Евро 2?

В автомобиле экологические стандарты поддерживаются электронным блоком управления (ЭБУ). Правильные настройки программы устанавливаются на заводе изготовителе.

Современные нормы токсичности, увы, заглушают динамику автомобиля. Машина теряет резвость, ходовые способности, мощность.

Движок и другие системы, из-за таких программных параметров, по факту, работают на средних возможностях. Именно поэтому многие автовладельцы, по отзывам, и стремятся откатить к прошивке под Евро 2. Другими словами, выполнить чип тюнинг ЭБУ под более низкий экологический класс.

Но это не основная причина.

В каждой машине, для нейтрализации количества выхлопов, устанавливаются катализатор и противосажевые фильтры. Также, в выхлопную систему внедряется кислородный датчик. Именно он анализирует состав вредных газов и передает информацию блоку управления.

Средний срок жизни катализатора – 5-7 лет или 100-150 тыс. км пробега. Новый узел стоит, примерно, 100-150 тыс. р., точная сумма зависит от марки автомобиля (на «немца» — дороже, на «корейца» — дешевле). Катализатор с выгоревшим напылением становится «кирпичом» для выхлопной системы. Ненужным, а порой и опасным. Повышается нагрузка на двигатель, увеличивается расход машинных жидкостей, топлива и т.д. Кислородный датчик обнаруживает ошибку (превышение вредных веществ), передает ее в ЭБУ, и на табло загорается «противная» лампочка «Check Engine».

Перед автовладельцем встает 3 выбора:

От вышедшего из строя узла все равно придется избавиться. Хотя бы потому, что ездить с напрочь забитым катализатором, с полностью выгоревшим напылением, неблагоприятно для двигателя. Если не хотите в будущем столкнуться с его капремонтом, конечно.

Стоимость услуги

Сказать, что лучше, прошивка на Евро 2 или обманка, сложно. С одной стороны, ездить с вышедшим из строя катализатором нежелательно. В самой худшей перспективе, как мы уже сказали, все закончится необходимостью делать капремонт движка. Выход тут тоже имеется – вырезать катализатор. Подытожим, обманка не дает автомобилю никаких плюсов, разве что, избавляет водителя от сигнала «Check Engine» на панели управления.

Замена катализатора – решение, конечно, благородное, для окружающей среды, уж точно. Правда, самое дорогостоящее.

Удаление катализатора и прошивка под Евро 2 же позволяет сразу «убить двух зайцев»: повысить мощность автомобиля, никак не навредив двигателю, а также перепрограммировать ЭБУ под свои нужды.

Однако, придется «забить» на свои принципы по отношению к защите окружающей среды.

Стоит ли делать прошивку?

Итак, тем, кто решил прошить блок управления на Евро 2, мы озвучили цену и кратко рассказали суть процедуры. Теперь, чтобы окончательно понять, делать ее или нет, конкретно, озвучим плюсы и минусы.

Плюсы

Минусы

Как сделать прошивку под Евро 2?

Выполнить прошивку машины на Евро 2 можно в специальном тюнинговом ателье или своими руками. Последнее требует предварительного вдумчивого и тщательного погружения в теорию, а также подготовки необходимого оборудования.

Плюсом самостоятельной чиповки является экономия средств, а также возможность получше узнать электронную начинку своей тачки. Минусом – риск «налажать» и «убить» блок управления.

Вспомним, сколько стоит прошить машину под Евро 2: в среднем, цена вопроса – 3-5 тыс. р. Не дешево, но и не дорого. Зато получите гарантированный результат при минимуме рисков.

Удаление катализатора и противосажевых фильтров лучше доверить профессионалам.

Итак, если вас, все же, интересует прошивка авто под Евро 2 своими руками, ознакомьтесь с краткими этапами процедуры:

Старые автомобили требуют замены чипа в блоке управления. Последний придется распаивать и вставлять новый. Микросхему тоже нужно приобрести, чаще всего подходят ПЗУ 27С256 или ПЗУ 27С512. Продаются в чип тюнинговых ателье, на специализированных сайтах в Интернете.

Когда все изучите и подготовите, вам останется только подключить к ноутбуку программатор, последний соединить с ЭБУ через OBD2 разъем и запустить установленный софт. Двигатель во время процедуры заводят. До и после проводят диагностику блока на ошибки. Кстати, у нас есть подробная статья на тему выполнения чип тюнинга своими руками, рекомендуем!

Стоит ли делать прошивку на Евро2? Решайте сами, выше мы озвучили все плюсы и минусы. Также рассказали, как прошить машину на Евро 2 самому, решайтесь!

Возможно, на финальный выбор повлияет такой факт: по заверениям специалистов по прошивкам, с учетом «качества» российского топлива, даже если у вас тачка с Евро 5, ее реальный экологический класс, все равно ниже. Тогда зачем «душить» ее динамику, пытаясь соответствовать ложным параметрам? Дорогущая же замена ката в таких условиях, и вовсе, кажется напраслиной.

Источник

Прошивки от Paulus для чип-тюнинга Hyundai, Kia с эбу Bosch ME17.9.11(12)

Комплект прошивок от Paulus для чип-тюнинга корейских автомобилей Hyundai, Kia с эбу Bosch ME17.9.11 и Bosch ME17.9.12 Диагностическим методом.

На сегодняшний день мы имеем следующие идентификатора ПО:

Все выше представленные файлы в одном архиве
Весь комплект: Paulus_koreya_ME17.9.11(12).rar

Отличительной особенностью данного комплекта прошивок является возможность записи в блок стандартным диагностическим методом. Для этого подходит любой загрузчик, имеющий функцию записи штатной прошивки диагностическим методом.

Внимание! Самостоятельные дальнейшие модификации софтов из данной сборки приводят к утере возможности записи диагностическим методом.

Рассмотрим общий момент гарантированной совместимости на конкретных примерах:

Или Церато в последнем кузове GAYD-CE46QS03С00. Этим софтом заменяем GAYD-CE46QS00 (01-02) то есть логика версий та же самая. Как и обратная совместимость вниз.

В остальном версии евростандарта путать не надо, как и прочие отличия в идентификаторах. Кроме е3 и e4 ибо оно одинаковое полностью – посему версии на солярис 34 и 36 например исключены их комплекта (используем 44 и 46).

NI –версии с отключенным ИММ. По принципу «залил и забыл». Если в папке вдруг «забыли» версии NI это значит ровно то, что на данной машине нет ИММ.

В пакете оставлены газовые версии на некоторые софты от предыдущих сборок, которые теперь так же доступны для записи диагностическим методом.

Источник