чем промыть теплообменник акпп
Результаты после промывки теплообменника АКПП
Немного предыстории, для чего вообще заморочился с промывкой теплообменника.
Как то давно сбросил адаптации АКПП и после этого стали немного туповатые переключения передач. В целом, коробка работала нормально, но я то знал, что до сброса было лучше, ну и дал ей сроку неделю, подумать о жизни, в общем, адаптироваться )).
По прошествии недели, особых изменений не произошло. Ну и решил повторить сброс и выполнить адаптации по феншую, как описано в бюллетене с пункта 7 lr-club.com/index.php?act…ttach&type=post&id=246817
Температура на улице была чуть за +10. Со статической адаптацией проблем не возникло. По переключал селектор и по толкался вперед и назад при разных температурных режимах от 74 до 90+ градусов. После этого сделал динамическую адаптацию. Предварительно подождав, пока коробка остынет до 70 градусов и поехал. 2-3 разгона и торможения, и температура переходила на следующую ступень температуры по адаптации. Т.е. при каждом разгоне до шестой передачи, температура росла на 4-5 градусов. В итоге, за минут 20-30 покатушек получил больше 100 градусов и вроде как рост температуры на этом остановился.
АКПП адаптировалась, результатом доволен, но напрягало что она на столько горячая. Думаю ладно, на носу зима, время есть подумать что с этим делать. Рассматривал варианты замены штатного теплообменника на воздушный радиатор, но всё же собирался для начала сделать промывку теплообменника, а пока зима не кончилась, забил и наслаждался ездой.
Курил форумы, находил инфу, что какая либо промывка бесполезна, эффект даст только замена. Подумал, точно хуже не станет, не поможет, так буду переделывать систему охлаждения. Зима уже заканчивается, а до лета всё еще далеко. Подошло время очередного ТО, решил махнуть в очередной раз масло в АКПП ну и всё же промыть теплообменник.
Ведь хотел же проверить температуру АКПП по пути в сервис, но было лень. А жаль что не смотрел. Было бы интересно знать что было при одинаковых условиях.
По поводу выбора масла, почему AISIN AFW+. Да, оно отличается по характеристикам от того, что должно быть залито в наши АКПП.
AISIN AFW+:
Кинематическая вязкость при 40 — 35.79
Кинематическая вязкость при 100 — 7.3
А нужное масло LR (Nippon AW-1):
Кинематическая вязкость при 40 — 25.6
Кинематическая вязкость при 100 — 5.8
Ну думаю, промою теплообменник, будет хорошо если температура станет ниже градусов на 10. А после частичной замены на AFW+ еще и вязкость на горячую станет чуть выше, около 6.5. В общем, в теории должно быть только лучше )).
На следующий день после сервиса решил сделать всё как надо, т.е. сбросить и выполнить адаптации. Масло ведь уже другой вязкости ))
На улице +3. Взял ноут с SDD, покатался по двору, пока температура ДВС не поднялась до рабочей. Подключил ноут и смотрю, что в АКПП температура масла только +10 градусов. А нам нужно выше 70. Не беда думаю, пару кругов вокруг квартала и всё будет. Машин почти нет, между светофорами 500-800 метров. Разгоны 0-80+ км/ч и торможение. В общем, катался я минут 40, интенсивно разгонялся межу светофорами. Как ни напрягался, но так и не смог повысить температуру масла выше 23 градусов. Минута остановки и она тупо падает вниз.
Даже не знаю, радоваться или нет. Вроде и получил неожиданный результат, вместо 90-100 градусов, коробка стала просто ледяная, но получается что эксперимент с повышением вязкости масла просто провальный и бесполезный.
Сделал еще пару ездовых тестов с замером температуры, чтобы самому быть уверенным, что это точно не самовнушение ))
Что получилось в итоге:
коробка холодная, думаю это больше хорошо, чем плохо.
Каких либо проблем с переключением нет, но их и не было.
Стало чуть выше вибрация при удерживании тормоза в положении D. Не понятно, потому что холодная или вязкость так повлияла.
Осталось дождаться потепления и проверить снова, что получилось.
Ну и просьба, кому интересно. Попробуйте у себя посмотреть, какая температура масла после определенного времени поездки и температуре на улице.
Теплообменник АКПП М6 или как мы чудом спасли АКПП:
Рассмотрим довольно часто встречающуюся неисправность радиатора, которая характерна для Мазда 6 GG и GH (конструктивно радиаторы у этих машин одинаковые, соответственно и проблема одинаковая)
Симптомы:
— жалобы на работу АКПП
— машина плохо едет
— АКПП неадекватно переключает скорости
— дергается, пинается
— на приборной панели горят лампочки неисправности АКПП
При этом некоторые добираются до нас своим ходом, некоторые приезжают на эвакуаторе.
Давайте посмотрим:
— что происходит с радиатором?
— почему это происходит?
— какие могут быть последствия?
— что с этим делать?
И так, приступим: Первым делом проверяем все жидкости, открываем капот и в глаза сразу бросается, что расширительный бачок системы охлаждения полный, а это не правильно
Открываем крышку и… видим эмульсию
Эмульсия — это всегда плохо, а в данной ситуации — жалобы на работу АКПП, можно сразу предположить, что жидкость АКПП как то попала в систему охлаждения и, соответственно наоборот, антифриз попал в жидкость АКПП, что и вызвало неправильную работу АКПП
Эмульсия крупным планом
Давайте разберемся, как такое могло случиться? Сливаем жидкость АКПП — там тоже эмульсия
Сливаем охлаждающую жидкость, там тоже эмульсия и частично антифриз который не успел смешаться с маслом
А вот и предполагаемая проблема, следы подтекания в районе штуцера теплообменника АКПП
Так что же произошло на самом деле? Давайте снимем радиатор и посмотрим. Для того что бы снять радиатор, нужно снять бампер, усилитель, фары и телевизор. Вот так выглядит Мазда 6 со снятым радиатором
А вот и сам радиатор
На штуцере справа явные следы подтекания жидкости
Штуцер слева выглядит значительно лучше, хотя незначительные следы подтекания тоже есть
Но вытекание жидкости наружу, не так страшно само по себе, вопрос в том, почему в нашем случае антифриз смешался с жидкостью АКПП?
Давайте вскроем радиатор и посмотрим что там внутри. Снимаем нижний бачок радиатора (где находится теплообменник АКПП)
При ближайшем рассмотрении хорошо видна причина из за которой антифриз смешался с маслом
Штуцер теплообменника отошел от корпуса и через образовавшуюся щель масло АКПП смешивалось с антифризом.
Снимаем оба штуцера и рассматриваем более детально. Вот так выглядит место через которое масло протекало в антифриз
Штуцер крепится к теплообменнику с помощью резьбового соединения, герметичность обеспечивается резиновым уплотнителем и герметиком-фиксатором резьбы. В данном случае не помогло не то, ни другое. Почему это произошло, сейчас сказать трудно. С другим штуцером дела обстоят значительно лучше, здесь видно, что жидкость практически не протекала, но все держалось уже на честном слове
Дальше дело техники и немного удачи:
— тщательно промываем систему охлаждения двигателя
— устанавливаем новый радиатор
— заливаем новый антифриз в систему охлаждения
— АКПП промыть значительно сложней, поэтому сначала заливаем в АКПП АТФ подешевле и промываем с помощью специальной установки для полной замены масла в АКПП, затем меняем «промывочное» масло на АТФ Мазда М5
— проверяем масло АКПП и систему охлаждения на наличие эмульсии — все чисто
— едем не тест драйв, коробка работает нормально
Очевидно, в данном случае повезло, вовремя обнаруженная и устраненная проблема не успела повредить механизмы АКПП, так как если с решением проблемы хоть немного затянуть, дорогостоящий ремонт АКПП был бы неизбежен, а наличие эмульсии в системе охлаждения двигателя могло вызвать поломку мотора.
И в завершении, немного не по теме, но это тоже имеет отношение к нормальной работе системы охлаждения двигателя и работе кондиционера.
Вот так выглядел радиатор вышеописанной машины с другой стороны
Это лишнее напоминание зачем нужно мыть радиаторы. Дело в том, что снаружи, радиатор выглядит как бы чистым
А вот между основным радиатором и радиатором кондиционера скапливается грязь, которая мешает нормальному теплообмену, что, рано или поздно, неизбежно приводит к перегреву двигателя и неэффективной работе системы кондиционирования. Из за трудоемкости процедуры промывки радиаторов (для того, что бы это сделать качественно радиаторы нужно обязательно снимать с машины), многие пренебрегают данной процедурой, рискуя в дальнейшем получить более серьезные проблемы. По поводу промывки радиаторов я планирую написать более подробную статью.
Кстати, интересный факт.
Вышеописанная проблема вызвана изначально неправильным конструктивом оригинального радиатора или, если точнее, конструкцией теплообменника.
Как ни странно это звучит, но неоригинальный радиатор от NISSENS сделан более правильнее и здесь смешивание жидкостей (антифриза и масла АКПП) невозможно в принципе.
Рассмотрим почему:
Вот так выглядит новый радиатор NISSENS в упаковке
Смотрим как здесь устроен штуцер теплообменника
В данном случае теплообменник выведен наружу бачка радиатора, а штуцер крепится к теплообменнику уже снаружи.
Поэтому в случае ослабления резьбовых соединений вытекание жидкостей возможно только наружу, но смешиваться они не могут
Соответственно образование эмульсии здесь невозможно.
Установка радиатора АКПП, промывка испарителя кондера и мойка теплообменника двигателя
Все началось с неприятного запаха в жару при старте кондера, решение было известно — пора чистить испаритель. В этот раз решил почистить по ГОСТу и пойти через дренаж.
Плюс мешала защита, ямы не было, а снимать ее на стоянке желания не было. Так вернулся к варианту с прошлого года.
В комплекте:
— Фильтр салонный BLUE PRINT ADC42507 (вроде он даже угольный)
— Очиститель испарителя STEPUP SP5152
— Освежитель кондера STEPUP SP5150N
Понятно, что все стоит делать по инструкции, все про все заняло от часа до полутора.
Как и писал ранее где-то протекает трасса в районе левого угла пассажирского коврика, кто-то писал — это воздуховод, я его заткнул, но оказалось, что все же место другое.
Следующей работой стала промывка радиатора и смена антифриза, 3 года эксплуатации как ни как без мойки.
После всех промывок и прочего я заметил температуру АКПП в районе 110 на трассе, тут было 2 варианта:
1. Залили не то масло
2. Залили больше или меньше нужного и масло пенится
Как ни крути все сводилось к косякам на ТО-90 у дилера.
Проверив масло АКПП на горячую все стало ясно, его на 0.5 литра больше, то же показали и замеры на холодную, видимо залили под плаху на холодную.
Все это сподвигло к долгожданной установке радиатора АКПП и утилазации излишков трансмиссионного масла.
Я уже было хотел ставить стандартный колхоз в виде термостата Mahle для Audi Q7 и радика от Pajero 3, но черт меня дернул посмотреть цены на оригинальные запчасти.
О, удивление! К нам начали возить по нормальным ценам со складов ОАЭ, так у меня появился следующий комплект:
1. Радиатор 2920A221
2. Трасса масляная 2922A416
3. Трубки масляные MR983883 (2 штуки)
4. Проставка 2922A173
До этого у меня уже были в комплекте:
1. Радиатор GRA93MR3
2. Хомуты новые в стопорах MR133826 (8 штук, понадобились 6)
3. Термостат to975 со штуцерами от Trancool
4. Болты в комплекте для крепления трассы и радиатора MS240125 (4 штуки)
5. Масло MZ320159 (1 литр)
6. Втулки резиновые MR336579 (3 штуки)
7. Втулки металлические MR453219 (3 штуки)
Как видно у меня нет 1 болтика 6х25 в сборе, я это недоразумение заменил обычным набором из продмага, к этому еще вернемся, но стоит взять MF243628, что я и сделаю в ближайшее время.
Первым делом я сравнил на сколько целесообразнее ставить оригинал, кулек более увесистый и массивный, да и крепления по ГОСТу.
Как самостоятельно промыть АКПП в домашних условиях
Промывка АКПП – это обязательная процедура, которую делает автовладелец после длительного пробега автомашины. Она не только помогает удалить грязные отложения на клапанах гидроблока, уничтожить лишнюю грязь с турбины и насосного колеса гидротрансформатора. Промывка увеличивает срок службы АКПП. Каждая промывка коробки переключения передач делает работу ее более стабильной на протяжении нескольких десятков тысяч километров.
Для чего нужно промывать автоматическую коробку передач
Процедура промывки АКПП важна по той причине, что во время работы, смазывающее средство теряет свои моющие свойства. Масло постепенно накапливает в себе продукты износа механических деталей, разнося их по всей коробке переключения скоростей.
При рабочей температуре в 70 – 80 градусов по Цельсию эти продукты плавятся, а затем во время остывания автомата оседают на тех местах, где остановились в последний раз. Таким образом образуется нагар.
Вышеперечисленные причины приводят к тому, что внутри АКПП падает давление, появляются рывки и пинки. Автомат может упасть в аварийный режим и автомобиль не тронется с места.
Внимание! Многие автолюбители скажут, что промывка – это та же полная замена трансмиссионной жидкости и не нужно лишний раз разбирать автомат. Эксперты утверждают, что какой бы ни была полной смена смазывающей жидкости, часть масла с продуктами износа остается в глубоких уголках АКПП и не вымывается ни при какой замене.
Поэтому промывка коробки автомат должна проводится регулярно с каждым профилактическим техническим обслуживанием.
Как часто требуется промывать АКПП
Эксперты советуют проводить промывку АКПП в следующих случаях:
Промывка АКПП при полной замене масла в домашних условиях также помогает проверить неисправность узлов. Например, если автомат продолжит пинаться или дергаться при разгоне после промывки и заливки свежей трансмиссионной жидкости, значит проблема в механических узлах коробки или электронном блоке управления. В этом случае авто следует отогнать в сервис-центр.
Что нужно подготовить для промывки коробки автомат
Промывка АКПП хоть и в домашних условиях должна проводиться на профессиональном уровне. А это значит что нужно подготовить все инструменты и материалы, чтобы потом не бегать в поисках.
Для промывки АКПП понадобятся следующие материалы и инструменты:
Все эти инструменты необходимо подготовить и оставить в гараже или том месте, где будет проходит самостоятельная разборка и промывка. После этого нужно сесть за руль, чтобы приступить к началу процедуры.
Внимание! В сервис-центрах по обслуживанию транспортных средств используются специальные промывочные установки с агрегатами высокого давления. Поэтому автовладелец определяет сам промывать самостоятельно автомат или воспользоваться услугами СТО.
Как промыть АКПП самостоятельно
Если автовладелец не знает, как промыть АКПП самостоятельно, то следующая инструкция поможет ему в этом.
Обычная процедура проводится путем слива отработанного масла и залива нового с запуском двигателя и повторным процессом методом вытеснения. Это способ применяется при полной замене смазывающего средства. В этом случае демонтажа коробки не производится.
Промыть коробку таким способом можно, следуя шагам, описанным ниже:
На этом этап очистки будет завершен. Старое масло было вытеснено новым. Автовладельцы считают, что этого достаточно для промывки АКПП. Часть людей использует в этом случае присадки для очистки, хотя эксперты не рекомендуют. Так как эффективность их не доказана, а причинить вред АКПП различные примеси могут.
Внимание! Использовать оригинальное масло от производителя. Эксперты рекомендуют заменять аналогами, подходящими по свойствам, если нет оригинала. Но никогда не заливать дешевые подделки. Это убьет АКПП.
Полная очистка автоматической трансмиссии
Часто новички автовладельцы интересуются, как промыть АКПП в домашних условиях. Для полной промывки понадобится разобрать автомат до запасных частей. Если у автовладельца нет определенных навыков, то рекомендуется использовать вышеописанный способ промывки или же поставить машину на СТО.
Чистка теплообменника АКПП
В записи Система охлаждения АКПП начал очистку теплообменника. Полученную информацию решил выложить в отдельную тему.
Принципиальная схема теплообменника приведена ниже.
Он состоит и двух камер: камеры циркуляции масла АКПП и камеры циркуляции тосола.
Тосол проходя по своей камере отдаёт или забирает тепло от камеры масла, нагревая или охлаждая масло, которое проходит по своей камере.
Теплообменник для JF405E представлен ниже.
Место его установки.
Внутренний радиатор для АКПП JF405E сделан из латуни или бронзы, что не может не радовать, так как для очистки можно спокойно применять лимонную кислоту и щелочь.
Общее представление о проблемах возникающих из-за забитого теплообменника можно получить тут.
В статье кратко описана процедура очистки камеры циркуляции масла АКПП. Однако там ничего не сказано про очистку камеры циркуляции тосола. А если она забита, то смысла в очистке масляной камеры нет.
Очистку я начал с камеры тосола.
Изначально в неё можно было закачать не больше 10 см.куб. воды, что показалось очень странным при таком объёме.
Для очистки я применял поочерёдно лимонную кислоту и жидкость для чистки духовок и плит (состав: вода, сода каустическая, 5-15% сульфат жирных кислот, 
В течение трёх дней выполнял эти процедуры, на ночь заливал лимонную кислоту.
Кислота выходила мутная. Кроме этого вымывалась накипь.
На фото примерно 1/3 часть всего удалённого мусора.
В результате объём воды помещавшийся в камеру тосола и трубки увеличился до 50 см.куб.
Для промывки масляной камеры заглушил отверстие сверху пластиковой пробкой, и всё аналогично камере тосола.
Вопреки ожиданиям масляная камера оказалась достаточно чистой, всё что удалось из неё «добыть» серая мутная очистительная жидкость и мелкие редкие частички.
Думаю нужно унести в гараж и там ещё жидкостью для раскоксовки колец промыть.
Объём воды, который помещается в масляную камеру около 90 см.куб.
По приблизительным подсчётам суммарный полезный объём камер составляет около 150 см.куб.
Какие выводы можно сделать?
— Промывка радиаторов без демонтажа не эффективна.
— При промывке системы охлаждения ОБЯЗАТЕЛЬНО отключать теплообменник. Иначе он забъётся мусором.
— Если не проверить состояние теплообменника при выполнении капитального ремонта, то его на долго не хватит.
— Состояние теплообменника можно оценить по объёму помещающейся в нём жидкости. Для камеры циркуляции тосола около 50 см.куб. Для камеры циркуляции масла — 90 см.куб. (интересно, сколько в новый вмещается).
— Процесс промывки не сложный, но достаточно длительный.
— После очистки обязательно выполнить проверку на герметичность камер.