чем промыть систему охлаждения уаз
Ревизия системы охлаждения. Часть 1. Промывка радиатора отопителя.
Показалось мне, что печа жарит уже не так, как в былые времена… И посему решил я её промыть.
Для этих целей купил
лимонную кислоту (10 пачек по 20 грамм)
а также оцинкованное ведро на 12 литров, кипятильник и запасся чистой, водопроводной водой.
Сначала хотел использовать патрубок ОЖ, которым запасся, но цена в 150р за 1 метр меня смутила…
Взять и тупо выбросить минимум 600 рублей (после этого, я бы их уже не рассматривал как патрубки для авто) это не по нашему. Вспомнил что у меня где то валялся шланг для полива, целых 20 метров, и дешёвый, и вроде как — ненужный. Вот им и воспользовался. Правда налазить он не особо и хотел, но фен его легко переубедил, так что — аж залетел!
Помпу использовал родную, т.к. она уже давно издавала какие то предсмертные вздохи и бульканья. Всё равно она под замену.
Итак, выполнил подготовительные работы: соединил шланги с печей и помпой, подготовил ведро воды,
Подогрел воду, но не до кипения, т.к. щелочь не очень это любит.
Далее, засунув патрубки в ведро, начал саму промывку.
Около 45 минут в одну сторону, и около 50 минут в другую.
Замена ОЖ, промывка системы и радиатора.Часть 2.
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Продолжаю описание 11 часовой эпопеи по промывке системы охлаждения.
Начало здесь.
В этой части опишу промывку снаружи и изнутри радиатора охлаждения и радиатора кондиционера.
Так как для чистки радиатора необходимо сливать ОЖ, то решил эти работы объединить с промывкой всей системы.
Этот этап работ занял два часа.
Очень неудобно было откручивать сверху нижние кронштейны радиатора. Нужно сразу снимать нижнюю защиту, снизу удобно. Там два болтика.
Отсоединяем от радиатора патрубки, и вытаскиваем его. Достается легко.
Радиатор кондиционера снять не получится, т.к. система заполнена фреоном. Будем мыть так.
Мыл автомойкой Bosch. Мыть нужно аккуратно, держа струю перпендикулярно радиатору. Если мыть под углом — загибает соты. Соты промылись с трудом, мыл несколько раз с обоих сторон.
Но промылся хорошо, на просвет все видно.
Заодно вымыл карлсонов.
Далее нужно как-то помыть радиатор кондиционера. В идеале нужна угловая насадка на мойку. Но кёрхеровская насадка стоит 2,5т.р., плюс переходник Bosch-Karcher рублей 700, пока не созрел.
Мыл так, немного под углом, в основном сверху, ничего не загнул.
Чтобы не залить двигатель — закрыл его картонкой.
Далее собираем радиатор в обратном порядке. Один патрубок пришлось на герметик посадить, т.к. подтекать начал. Для удобства сняли защиту под радиатором, болтики так намного проще закручивать, только при этом один из винтов оборвал — приржавел.
Далее я перебрал дополнительную помпу, но по ней будет отдельный пост «Переборка и изменение подвеса помпы».
Первая промывка.
Заполняем систему обычной водой, ждкм пока она не перестанет уходить из бачка. Закручиваем пробку. Заводим. Часть жидкости может уйти — добавляем. Прогреваем двигатель до 80 градусов, открывается термостат — вода идет в радиатор. Включаем обе печки, чтобы из них пошло тепло. Задняя всегда грела, а вот переднюю приходилось пробивать. Для этого нужно несколько раз газануть до 4-5т.оборотов, тогда пробка воздушная выходит и печка греет.
Так работает минут 10.
Потом глушим, включаем обратно зажигание и обе печки на полную. Минут 20-30 и машина остывает с 80 до 40 градусов.
Сливаем воду в трех местах: с радиатора, с блока и с задней печки.
Вторая промывка с химией
Заливаем ЛАВРушку для промывки системы охлаждения. Одного флакона достаточно.
Доливаем водой и снова по уже описанному выше алгоритму. Греем, гоняем, остужаем, сливаем.
Времени уже начало второго ночи.
Третья промывка
Мыл фильтрованной водой.
Весь процесс аналогичен предыдущим.
Слив в 2.22 ночи. На улице светает.
Четвертая промывка
Моем фильтрованной водой.
Процесс… ну вы знаете ))
Сливаемся в 03.16 утра. На улице светло, но солнца ещё не видно. Эх, на рыбалку бы сейчас…
Пятая промывка
Последняя порция фильтрованной воды.
Всё, вода кончилась.
Я уже никакой после такой ночи, уже пытался спать в салоне, пока мотор остывал. Не спится нифига ((
Солнце уже встало, и мне пора домой сваливать.
Осталось залить новый антифриз.
Замена ОЖ и промывка системы охлаждения.
Еле теплый воздух дующий из салонной печки сподвиг на активные действия. Погуглив на драйве, вот тут EVV81 выяснил, что есть несколько вариантов отсутствия тепла в Патриоте. В моём случае и основная и дополнительная печка грели слабенько. Термостат работал исправно это было видно было по движению стрелки указателя температуры ОЖ. Сначала плавненько приближалась к середине шкалы, потом, чуть не доходя большой метки посередине шкалы обратно на одно-два деления. Пользуясь случаем, хотелось бы передать лучей поноса людям придумавшим НЕ ставить градусы на этих черточках, ведь в руководстве по эксплуатации температура совсем не в палочках указана! Первоначально решил, что радиаторы печек забиты ржавчиной и продуктами распада присадок из антифриза. Чем промывать? Нипанятнаа… Я купил две литровых упаковки специального антифриза для мягкой промывки AGA R30 вот такого
Полез под капот, ищу пробку и не вижу. Полез под машину — тоже ничего не видно похожего! Начинаю бесится — кто рисует эти руководства?1 15 минут тупняка в интернете и на форуме уазпатриот натыкаюсь на совет поискать под выпускным коллектором. Смотрю под выпускной коллектор и вот она родимая!
Хвала интернетам! Посчитав что будет удобнее, снял теплозащитный экран, можно было и не снимать, толку никакого. Открутил пробку и попытался пристроить воронку для слива. Воронка стоять не хочет, антифриз вместо того чтобы литься в воронку, стекает по стенке блока цилиндров на защиту — раму и мимо таза цветным химическим дождиком орошает снег. Чувствуя себя мерзким загрязнителем экологии как мог поправил таз чтоб большая часть текла в него.
Задумался приспособить какой-нибудь краник для этого дела.
Насмотревшись в интернете методов промывки, купил средство для удаления накипи, полуметровый кусок шланга внутренним диаметром 18 мм от ВАЗ 2110 и оцинкованное ведро.
В горячей воде развел антинакипин по инструкции, отсоединил патрубок обратки от печки, прицепил туда купленный шланг для слива воды в ведро. На забор воды из ведра в доп.помпу приспособил найденный на балконе кусок от шланга стиральной машины.
Помолясь — приступил.
Некоторое время вода пенилась. потом стала прозрачной.
Скорость циркуляции потока воды через печку конце процесса промывки видна на видео,
причем субъективно перед началом гидропроцедур скорость не была медленнее.
Поток хороший — пора менять ОЖ с промежуточной промывкой водой чтобы исключить возможность реакции присадок разных антифризов.
Чтобы не заморозить воду в радиаторе решил снять вискомуфту. Делается это легко и просто. Применив ключ на 32, аккуратно отстучать в обратную сторону (левая резьба) гайку вискомуфты, потом открутить кожух вентилятора и всё это дело вытащить, стараясь не цеплять нежные ребра радиатора. Простор открывается — неимоверный! Хочешь — можно ролики ревизировать/менять с ремнем привода навесного оборудования. Ну а если есть силы и уверенность, то и на ревизию ГРМ можно замахнуться)).
Залил воды до отметки максимума в расширительном бачке, регулятор температуры печки на максимум, доп. печку включил на малой скорости. Завел двигатель и дождался когда прогреется до температуры полного открытия термостата, заглушил двигатель. Слил воду вперемешку с остатками антифриза.
Повторил два раза.
Когда третий раз сливал воду, она уже уже почти не отличалась по цвету от чистой.
Слил отовсюду откуда смог: из радиатора, блока цилиндров, включив доп.печку чтобы открылся клапан отсоединил шланги от электрической помпы и постарался выдуть остатки воды из системы.
Стал заливать антифриз, но вопреки указанным в РЭ 14 литрам, влезло только 10 литров. Завел, погонял двигатель на холостых. уровень ОЖ в бачке не уменьшился. Я так понимаю что в системе у меня оставалось к моменту заливки примерно 4 литра воды(((. Видимо через пару недель буду опять сливать антифриз и заливать новый чтобы минимизировать количество воды в системе охлаждения.
По тогам всего проделанного в машине стало слегка теплее. Это явно не тот результат которого я добивался.
Имеем следующее:
1 Термостат рабочий — температура ОЖ нормальная 80-90 градусов
2. Печка промыта, циркуляция в системе хорошая
3 Основная и дополнительная печка дуют одинаковой температуры воздухом и он не горячий…
Осталось смотреть и проверять только заслонку подмеса воздуха в климатической установке. Панель снимать неохота пока.
В общем продолжение следует, как только соберусь с силами.
Промывка системы охлаждения
На праздники решил заняться чем-то полезным и промыть систему охлаждения, а то вид жидкости в расширительном бачке пугал.
По словам официалов, они льют туда Nord (зеленый). Я же решил сменить на Liqui Moly GTL 12 Plus (красный), но потом сопоставив цены, ощутил на шее жабьи лапы и решил лить Nord.
В тендере по расходникам участвовали Эксист и Авто49. Выиграл последний и ценами, и наличием. И так берем:
Антифриз Nord-40 зеленый NG20362 (5кг) — 579руб. х 2 = 1158руб.
Промывка радиатора Hi-Gear 7 минут HG9014 — 345руб.
Дистиллированная вода 4,5л. 89руб. х 5 = 445руб.
Где находится сливной кран знал теоретически, полез искать, нашел )) Удобная штука, только вот я не знал, что там можно еще шланг одеть для удобства, а так пришлось сливать маленьким напором, чтобы хоть как-то по защите попадать в ведро. Кстати кто-нибудь знает какой внутренний диаметр у шланга должен быть? А то не было с собой штангенциркуля. Пробку на блоке тоже не стал откручивать, побоялся залить антифризом всю дорожку у друга на даче )))
Как многие здесь и писали, слилось где-то литров 7. Что касаемо грязи в системе, не могу сказать, ведро изначально было грязное ))
Ну и пошел процесс промывки. Залил дистиллятора с промывкой, прогрел, остыл, слил. Остывал градусов до 67-69, кран открывается удобно и жидкость чтобы обжечься на руки не попадает.
Хоть и делал все по инструкции, был один нюанс. Жидкость не хотела попадать в отопитель. Включал доп. помпу при заливе, все равно один хер. Воздух дул уличный. На третьей промывке помпа начала подвывать. Пришлось ее выключить и промывать уже без нее. Потом когда залил антифриз и поехал домой, все таки попала жидкость в отопитель. Уже на следующий день долил антифриз ушедший в отопитель.
Как промыть систему охлаждения двигателя
Важность промывки системы охлаждения двигателя очевидна. Если кто-то из водителей этого еще не понимает, то сразу пересаживайтесь на гужевой транспорт, он точно не перегреется и не подведет.
Из статьи вы узнаете как промыть систему охлаждения водой, лимонной кислотой, уксусом, каустической содой, молочной кислотой, сывороткой, кока-колой, специальной автохимией, поговорим про ошибки, который не следует допускать.
Последствия неправильного ухода за системой охлаждения
Система охлаждения (СО), это важный элемент любого автомобиля, особенно если охлаждение его двигателя жидкостное.
Неправильное ее функционирование может привести к непоправимым последствиям, а это:
Как правило, причина в неэффективной работе жидкостной системы охлаждения любого автомобиля лежит в загрязнении радиатора, патрубков, полостей рубашки охлаждения блока цилиндров.
Если бы мы смогли проникнуть вовнутрь данной системы, то увидели интересную картину.
Ржавчина, отложения накипи на стенках, остатки от разложенной охлаждающей жидкости, жирные пятна от масла и другие неприятности.
Стоит отметить, что речь идет об двигателях бывших в эксплуатации от 2 – х лет и более. Про новые автомобили здесь речь не идет.
Когда нужно промывать систему охлаждения двигателя?
Промывать систему охлаждения двигателя рекомендовано один раз в два–три года, в зависимости от интенсивности эксплуатации автомобиля.
Нужно понимать, что любая охлаждающая жидкость (ОЖ), будь то тосол или антифриз, со временем теряет свои эксплуатационные качества.
Происходит разложение жидкости на отдельные химические элементы, одни из которых выпадают в осадок и частично перекрывают каналы, по которым она же и циркулирует, другие оседают на стенках в виде накипи.
Как следствие, антифриз или тосол через один-два года эксплуатации, за единицу времени начинают меньше забирать тепло от двигателя.
Период обращения жидкости по кругу увеличивается и КПД работы всей системы уменьшается.
Поэтому, чтобы у вас в дороге не возникали проблемы с перегревом двигателя, при каждой новой замене охлаждающей жидкости следует делать промывку всей системы.
Какой способ промывки выбрать
Нужно понимать, что способов промывки системы охлаждения двигателя несколько:
В зависимости от степени загрязнения применяются различные способы промывки.
Определяем степень загрязнения.
Слейте тосол или антифриз и оцените его состояние. Если в жидкостях будут наблюдаться частицы ржавчины, окиси, жирные пятна, цвет будет темный или черный, то степень загрязнения большая.
В данной случае для получения максимального результата придется применять подкисленную воду или специальные средства.
Если отработанная охлаждающая жидкость имеет больше светлого оттенка, чем темного, без явного наблюдения осадков, то смело можно использовать дисцелированную или кипяченую воду.
Промывка системы охлаждения водой
Оденьте резиновые перчатки, чтобы кожа рук не соприкасалась с вредной жидкостью. Поднимите капот и откройте расширительный бачок.
Слейте старую охлаждающую жидкость из системы. Для этого выкрутите пробку (болт) на блоке цилиндров и откройте краник на радиаторе.
Верните пробку (болт) и краник в исходной положение. Сильно не зажимайте их.
Залейте через расширительный бачок дистиллированную или кипяченую воду согласно норме.
Заведите двигатель. 15 – 20 минут его работы на пониженных оборотах будет достаточным.
Слейте воду обратив внимание на ее состояние. Если вода грязная, значит повторите процедуру. Добейтесь, чтобы сливаемая вода была чистой.
Только потом заливайте свежие антифриз или тосол.
Использование подкисленной воды
Если в старой охлаждающей жидкости наблюдаются частицы накипи, ржавчины и т.д., то можно сделать вывод, что обычная вода с очисткой системы охлаждения не справиться.
Нужно использовать более агрессивные средства и тут подойдет подкислённая вода.
В качестве окислителя можно использовать столовый уксус, лимонную кислоту, каустическую соду или молочную кислоту.
Дело в том, что лимонная кислота вступает в реакцию только при больших температурах, 70 – 90 градусов.
Также очень важно правильно подготовить раствор, чтобы не навредить резинотехническим изделиям и металлу.
Обычно в 5 литров воды засыпают 100 – 120 грамм лимонной кислоты, соответственно на 4 литра – 80 — 100 грамм. Если не хотите рисковать, пропорцию можно уменьшить.
Другие водителя наоборот увеличивают пропорцию. Но указанные цифры наиболее оптимальные.
Алгоритм действий тот же. Сливаем старую ОЖ и заливаем подготовленный раствор. Далее, заведите двигатель прогрейте его. Проедьтесь на автомобиле пару километров.
Это делается для того, чтобы температура раствора поднялась до нужной нам в 70 – 90 градусов и произошла необходимая реакция. Работать двигатель должен 30 – 40 минут.
Далее сливаем, отработанный раствор и анализируем результат. При необходимости повторите промывку, но уже с более слабым раствором.
На окончательном этапе промойте систему охлаждения дистиллированной или кипяченой водой, чтобы удалить остатки лимонной кислоты.
Если вы решили использовать столовый уксус, то тут тоже нужно знать правильную пропорцию раствора.
К примеру, в 10 литров воды вливается 500 мл столового уксуса. Полученный раствор заливают в систему охлаждения. Заводят автомобиль и прогревают двигатель до рабочих температур.
После этого выключаем зажигание и оставляем прогретый раствор в двигателе на ночь или 8 часов.
Сливаем, смотрим результат. При необходимости повторяем. В конце обязательно промываем дистиллированной водой.
При очень тяжелых случаях, некоторые водителя сразу заливают 9% столовый уксус, не разбавляя. Для нескольких раз придется купить 20 бутылок по 0,5 литра.
Если используете уксусную кислоту, то она имеет 70% концентрации, учтите это.
Каустическая сода применяется только для промывки снятых медных радиаторов системы охлаждения двигателя и радиаторов печки салона.
Если у вас данные устройства алюминиевые, что свойственно для многих современных автомобилей, то забудьте про этот вариант.
Двигатель каустической содой не промывается, так как, многие знают, что головка блока цилиндров изготовлена из алюминия, да и прокладки под головкой будут разъедены.
Если ваш радиатор не подпадает под категорию алюминиевый, то для его промывки можно использовать раствор каустической соды из расчета на 1 литр дистиллированной воды, 50 – 60 гр. вещества. Но перед промывкой его желательно снять.
Такой способ дает неплохой результат, но тут тоже нужно уметь правильно подготовить раствор.
Но проблема даже стоит не в этом, а в том, где достать молочную кислоту, ведь в свободной продаже ее трудно найти.
Если в вашем городе есть возможность ее достать, то отлично.
Также на специализированных автофорумах, особенно по бу автомобилям, можно найти людей, которые продают молочную кислоту. В общем, как говориться, было бы желание.
Для прочистки системы охлаждения нужен 6% раствор молочной кислоты. Как правило, концентрат имеет 36%.
Но расчет тут прост, делаем соотношение 1:5, т.е. в 5 литров дистиллированной воды заливаем 1 кг концентрата, получив этим нужные проценты.
Дальше можно пойти двумя путями:
Многие водителя ездят с залитой молочной кислотой сутки, сливают, заливают снова и опять ездят.
Так тоже можно делать, ведь молочная кислота не так агрессивно воздействует на алюминий и резинотехнические изделия.
Однако при этом было замечено, что двигатель начинает сильно греться, больше обычного.
Это происходит потому, что, выделяясь, углекислый газ создает в патрубках и блоке цилиндров, так называемые воздушные пробки.
Поэтому нужно быть осторожным и более внимательно следить за показаниями панели приборов.
В конце не забудьте нейтрализовать кислотность. Для этого лучше использовать 0,5% раствор хромпика или дистиллированную воду. Двигатель должен поработать 10-20 минут.
Только после этого заливайте новую охлаждающую жидкость.
Неплохая альтернатива молочной кислоте. Сначала сыворотку процеживают, в емкость не менее 5 л.
Затем заливают через расширительный бачок в систему охлаждения.
Ездят с сывороткой 1000-1500 км, затем ее сливают. При необходимости цикл повторяют. Однако каждые 100-200 км пробега рекомендуется проверять степень загрязненности сыворотки.
Постоянно нужно следить за температурой двигателя.
Как это ни странно звучало, но раньше промывка системы охлаждения кока-колой давала неплохой результат.
Эффект достигался за счет входящей в состав напитка ортофосфорной кислоты.
Но по слухам, сейчас эту кислоту в Соса-соlа не добавляют, поэтому прошлого эффекта ожидать уже не приходиться.
Но перепроверку слухов никто не отменял, вреда двигателю Соса-сола точно не нанесет.
Используемые средства – авто химия
Преимущество средств для промывки системы охлаждения в том, что они идут в ногу со временем.
Их состав разрабатывается таким образом, чтобы не навредить двигателю. К примеру, для медных радиаторов раньше использовали одни средства, сейчас для алюминиевых, другие. Или комбинированные для всех типов двигателей.
Стоят они недорого, поэтому практически каждый владелец автомобиля может себе позволить купить такое средство.
Неплохо удаляет самые сложные загрязнения системы охлаждения. Флакона в 250 мл хватит на три раза промыть СО малолитражки или два раза автомобиля с большим объемом двигателя.
Характеристики Radiator Flush.
LAVR Radiator Flush 1&2.
Еще одно неплохое средство для прочистки системы охлаждения. Пользуется популярностью за хорошее соотношение цена и качество.
Это промывочный комплекс, в который входит два состава.
Первый состав. Борется со ржавчинной и накипью. Хорошо убирает их и выводит из системы.
Второй состав. Ликвидирует масляные отложения и растворяет жиры.
Комплекс нейтрален к резинотехническим изделиям, пластику и всем видам металлов.
Применение LAVR Radiator Flush 1&2.
Не забудьте, на завершающем этапе, промойте СО дистиллированной или кипяченой водой.
Существую много и других аналогичных промывочных средств, но прежде, чем их использовать читайте отзывы на формах.
Основные ошибки при промывке СО двигателя
Подводим итог
Промыть систему охлаждения двигателя несложно, главное это делать с определенной периодичностью.
Также нужно грамотно использовать промывочные средства, включая и правильное составление растворов.
Покупную авто химию использовать проще, главное, действовать согласно инструкции и результат будет не хуже. Что мы и рекомендуем делать.
Свои идеи и замечания оставляйте в комментариях.