чем промыть систему гура
Промывка бачка ГУР и замена жижи.
Пришло время заменить жижу ГУРа, пробег 85тысяч да и 7 лет машине. Как это делать писать не буду, ибо уже все разжевано до мелочей. Скажу, что ушло 1 литр оригинальной жижи, она оказалась дешевле всех аналогов, прокачивал вращая рулем, авто на 2 секунды не заводил. Проблем с ГУРом не было, но вроде чуть по легче стал вращаться.
Написать решил потому, что извечный вопрос, менять бачок или мыть! Проще поменять, легче, но дороже.Можно заколхозить от Волги, если есть время, руки и желание. Но я промыл, в процессе мытья обнаружил интересный момент, включил мозги, и вот вам результат.
Что бы легче было просто снимаем фару, от расширтельного бачка ОЖ отсоединяем 2 трубки, горловину бачка омывайки отводим в сторону.
снизу лучше застелить пленкой
затем снимем шланги и бачок, лучше снять шланг с «быстросъема» а потом когда бачок будет снят, отсоединить его от бачка.
И вот дальше самое интересное, (сразу прошу прощения у эстетов за изображения))))) я как и все заткнул соски подачи и обратки, налил обезжиривателя (можно бензина, керосина, все что растворяет масло) и начал трясти. На тонкий сосок обратки у меня был одет прозрачный шланг сантиметров 10 и в него воткнут болт.Трясу, и смотрю в нем стала появляться муть, какие то мелкие крошки. СТОП! что же получается? Принцип работы бачка такой.
А мы что делаем? Мы закрываем патрубки, трясем и сливаем через крышку. Моем бачок внутри, а грязь то она остается внутри сетки, мы моем сетку с чистой стороны. А грязь за сеткой и патрубок закрыт, она бултыхается в замкнутом пространстве.
что же делать? Наливаю трясу, и сливаю через патрубок обратки. У нас в бачке нет высоких температур, так что прикипеть грязь не сможет, максимум муть может осеть в какой то точке. По этому любое средство которое растворяет масло, бензин, керосин, солярка, растворитель, отмоет эту сетку без труда, просто надо дать выйти грязи наружу.
Ну как говорится «Вишенка на торте», товарищ в чате прислал фото, вскрытого после промывки бачка.
обратите внимание, что низ сетки чист как слеза младенца, а сверху грязь. Ну как так может быть? Половина сетки отмылась, половина нет.
Все просто, мыли бачок как обычно, заткнули, потрясли слили. Так вот это и получилось.
Промывка вылилась из бачка, а грязь осталась как раз в том месте, где она на фото. Поэтому половина сетки чистая, а этом месте грязная.
Удачи на дорогах. А мыть бачок или менять… дело за вами.
Land Rover Freelander 2014, двигатель дизельный 2.2 л., 215 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 24
Ещё один способ можно применить с оставлением оригинального бачка, без покупки нового. Это выломать аккуратно изнутри весь сетчатый фильтр вместе с загрязнениями. А в шланг обратки врезать копеечный сетчатый же фильтр грубой очистки дизтоплива. Давления в обратке нет, как мы знаем. В следуюший раз бачок даже мыть не нужно, выкинуть лишь старый фильтрик и воткнуть новый.
в обратке давление есть! НО есть нюанс, там стоит штатное дифузорное кольцо, котороеи не дает разорвать бачок или выплеснуть жижу, если его выкинуть или врезаться ЗА ним то порвет тот фильтр и жижа долой
Что за кольцо и где стоит?
стоит в шланге обратки о фиксируется нержавеющим кольцом, прямо по месту в шланге, перед входом в бачок где то см 3-4 ниже штуцера
Ну так снать шланг обратки с быстросъёма, вставить в него фильтр, на другой клнец фильтра ещё кусок шланга и на быстросъём, будет двойная фильтрация.
в обратке давление есть! НО есть нюанс, там стоит штатное дифузорное кольцо, котороеи не дает разорвать бачок или выплеснуть жижу, если его выкинуть или врезаться ЗА ним то порвет тот фильтр и жижа долой
Там давление равно атмосферному! Там лишь резинка с маленькой сквозной дыркой, чтоб не расплекалось, но одновременно сообщалось с наружной атмосферой! Что до бачка, что сразу после него до насоса давления избыточного НЕТ! И я не понял, зачем вы собрались выкидывать эту резинку?! И фильтр отдельный можно врезать в шланг, что до бачка, что после, вообще без разницы. Бачок нужен будет в данном случае кроме сообшения с атмосферой только для наблюдения за уровнем жидкости в системе. Избыточное давление появляется лишь после насоса и пропадает уже на выходе обратки из рейки.
ту себя слышишь? т.е. давление пропадает сразу после рейки? и куда ж оно пропадает? рейка пердит? или где-то оно теряется? бачок и есть расширительно-накопительная емкость, где и происходит уравновешивание давлений, а что бы жижа не выплевывалась от избытка давления перед входом в бачок и стоит диффузор/инжектор, после которого идет расширительная емкость где идет перепад давления. и т.д.
Давление вытекшей жидкости из рейки пропадает так же, как и давление воды из скважины, уже вытекшей на поверхность. Ибо бачёк через отверстие в крышке сообщается с атмосферой напрямую, и обе трубки, кк ннему подходящие, с его полостью сообщаются напрямую. И ваши измышления не имеют ничего общего с действительностью, уж извините.
давление воды из скважины? типа поднялась вода и разлилась лужею? без водяного столба, даже на метр? потому что давления нет?
да ты смешон, что же ее тогда подняло на поверхность? не иначе муравьи толкали снизу 🙂
О, физику учили, уже неплохо. Метра там конечно нету. Сантиметров сорок максимум. Как и в любой задаче из школьного курса физики, чем-то менее существенным пришлось пренебречь, чтобы основные действующие моменты не замазать вот как раз такими придирками. Жиклер после рейки по сути сглаживает пульсации производительности «скважины», ему незачем и нечем удерживать бачок от «разрыва». И ещё, в вашем общении проскальзывает грубость, рекомендую воздержаться.
Я все отмыл, 8 т км полет нормальный. На промывку ушло 20 мин.
Подскажите, а не завоздушилось при таком снятии? А то пишут как немного воздуха попадает в гуре клапан зависает.
Нет, главное что бы в подачу (толстый шланг) воздух не попал, когда бачок снимаешь, он в верх стоит, ну может на 1см упадет в нем уровень, когдазаливаешь свежее масло в бачок, он заполнится.
А еще по замене жидкости вопрос. Как не заводя машину прокачать контур? Вот убрал я с бачка старую, залил новую и как ее по контуру прокачать без включения зажигания?
Одел толстый шланг подачи, одевая бачок глянь, чтоб в шланге была жижа, если нет, (задел шланг, вытекла) то долей в него. На тонком патрубке обратки должен стоять быстросъем, а шланг с него снят. И он должен быть заглушен, чтоб с бачка через него не вытекало. А шланг обратки в пустую бутылку. Вставил бачок, заливаешь в него жижи, и поворачиваешь руль медленно до упора в одну сторону, ждешь 5 секунд, и медленно в другую сторону, идешь к бачку, в нем упал уровень, доливаешь до полного, ГЛАВНОЕ не просохатить уровень, чтоб в толстый шланг воздух не зашел, а с обратки будет выдавливать в бутылку старую жижу, возьми 1,5л, я взял 0,5 и пролил через край)))) И опять туда-сюда. Как с обратки пойдет чистая, грам 700 где то уйдет, вынаешь шланг с бутылки, снимаешь заглушку с быстросёма и одеваешь шланг, доливаешь в бачок и ещё пару раз крутишь рулем туда, сюда, смотришь уровень, заводишь, поработает минутку, покрути рулем туда-сюда, заглуши, выстави уровень в бачке. Всё!
Спасибо! В закладки положил, буду пробовать как потеплеет
Промывка ГУР и продолжение истории
С момента покупки машинки гидроусилитель руля работал натужно, с подвыванием, в поворотах к рулю приходилось прикладывать приличные усилия – это несмотря на «автобусный» размер рулевого колеса.
На первом после покупки ТО заглянул в бачок ГУРа – мама дорогая, там какая-то черная шняга! Как минимум, надо промывать систему ГУР, максимум – даже не хотелось думать. Начать решил с минимума. Спасибо профильным форумам (как раньше без них жили?) – понял, что ничего в этом космического нет и делать буду сам. Объем системы гидроусилителя в теории равен 1 литру – на практике оказалось чуть больше. Осталось решить что лить. В последнее время VAG рекомендует для замены жидкость G004000. В качестве промывки жаба заорала взять более дешевый аналог – был куплен литр Febi 06162 за 5,80$, тогда как G004000 стОил около 15$.
Не знаю как у кого, а у меня бачек ГУР без фильтра. Накурившись форумов и учитывая запущенность моего случая, решил не просто однократно промыть систему методом вытеснения, а поставить фильтр и, заменив жидкость в системе, несколько тысяч км поездить с фильтром: помыть систему от отложений и заодно определиться насчет установки фильтра в систему на постоянной основе, т.к. в данном вопросе мнения форумчан, да и моих знакомых, разделились.
В качестве фильтра был выбран пластиковый бачек с несменным фильтром от ГАЗов, номер запчасти ШНКФ453473.400. Выбор обоснован пятикратной разницей в стоимости такого бачка по сравнению с металлическим со сменным фильтрующим элементом (партномер ШНКФ453473.300) – раз, хотелось попробовать и не влететь в копеечку – два. Надо сказать, что штуцеры данного бачка по диаметру идеально подходят под подающий и обратный патрубки ГУР наших машин. Единственное, что не подходит – крепление к кузову. Этот вопрос решается элементарно: я, например, взял оцинкованный хомут д110-130, одел на него термоусадку чтобы не царапать краску кузова, вставил хомут в кронштейн кузова, в который вставляется родной бачек, в хомут вставил бачек и затянул. Сидит мертво, выглядит довольно эстетично. По высоте крышка бачка практически достает до обшивки капота, но при этом они друг другу не мешают.
Дальше отобрал черную жижу из родного бачка с помощью шприца с удлинителем из трубки капельницы, отсоединил родной бачек и на его место установил бачек с фильтром. Присоединил к новому бачку подающий патрубок, штуцер обратки заглушил обрезком подходящего по диаметру шланга, загнутым вверх и в месте изгиба плотно замотанным изолентой. Патрубок обратки направил в 1,5 литровую бутылку. Дальше заливал промывочную жидкость в бачек, время от времени медленно вращая руль при вывешенных передних колесах из одного крайнего положения в другое. В крайних положениях делал по несколько повторов. Двигатель при этом не запускался. Черная жижа при этом вытеснялась новой в бутылку, я доливал промывку в бачек по мере необходимости. Долил уже литр – а на выходе как была черная кака, так и осталась. На этом решено было все собрать и ездить так несколько тысяч км для промывки, а потом еще раз сменить жидкость в системе, но уже на оригинал. Ну и фильтр тоже заменить. Просто? Щаз, не с моим счастьем.
Устанавливая новый бачек, обратил внимание на то, что патрубок подачи как-то близко находится от шкива генератора. Ну пошатал его и ничего критичного не увидел. Съездил на море – все ОК. Тут купили Пашке мультик – а у него та же история с ГУР, только не настолько запущенная. Решили пойти по проторенной дорожке и помыть ГУР на его машинке. Только Паша решил, что никаких левых жиж он лить не будет, а будет лить сразу самую что ни на есть настоящую. Заказал я 3 литра Pentosin CHF 11S за 36$ – по 1,5 на каждую машину. Почему именно эту жидкость, а не рекомендованный G004000 – смотрите здесь.
Поменяли мы Паше жидкость аналогично описанному выше, бачек тоже не забыли поставить. Жидкость у него в бачке – красота: зеленая, практически прозрачная. А у меня млин какая-то кака. Такое ощущение, что туда раньше залили ATF – слитая жижа имела красноватый оттенок (это если хорошо присмотреться на солнце, а так черррррррная).
В общем, продолжил я ездить на машинке, но недолго – скоро справа под капотом появился какой-то свист, похожий на звук ослабевшего ремня. Несколько раз заглядывал в район генератора – ничего критичного не увидел. Было уже холодно самому лазить, а попасть на СТО все никак не получалось. Очень скоро звук стал настолько раздражающим, что я загнал бус на СТО к соседу, вердикт – ремень генератора перетер стенку патрубка подачи ГУР, жидкость (в смысле кака) уже начала сопливить. Ну и осчастливили меня этим известием в бане субботним вечером. На следующий день поехал в магазин запчастей за патрубком, предварительно замерив нужную мне длину и диаметр. Выбор патрубков по производителям был довольно большой, что несколько озадачило. Пашка позвонил товарищу, который знает толк в шлангах, и тот сказал украинские и российские не то, что в руки не брать, а даже близко к ним не подходить. В результате за 3,5$ был куплен 1 метр патрубка д16 производства польской компании FAGUMIT – наш консультант такой выбор одобрил. Т.к. новый патрубок на 10 см длиннее родного, появилась возможность отдалить его от шкива генератора, чтобы в дальнейшем избежать повторения неприятностей. Патрубки подачи и обратки притянул кабельными стяжками к элементам кузова.
Дальше все просто: слита черная кака, взамен пропиленного подающего патрубка установлен новый, система собрана и заправлена на этот раз правильной жидкостью, прокачана и запущена в работу. При сливе черной каки из системы вымылись отложения размером до 5мм! Поскольку нового бачка с фильтром под рукой не было (как и возможности быстро его приобрести) — оставил на месте прежний с уже поработавшим фильтром. Поезжу несколько тысяч, вымою систему. Наверное, все таки оставлю фильтр в системе – ничего плохого от его присутствия не заметил, гидроусилитель перестал выть, руль крутится легко, при этом на нем есть приятное реактивное усилие. Ну и венцом данной операции стала замена руля на меньший по диаметру, более удобный и красивый.
Жидкость в бачке все еще черная, но уже наметилась тенденция к прозрачности и позеленению.
Фото по креплению бачка и расположению патрубков:
Нужно ли промывать систему гидроусилителя руля?
Если вы счастливый владелец машины с гидроусилителем, или только намереваетесь купить такой автомобиль — то рано или поздно вы столкнетесь с промывкой системы ГУР. Насколько нужна эта услуга? Давайте разбираться.
Можно вместо промывки просто заменить масло?
Если добросовестный водитель следит за состоянием усилителя и проверяет масло в бачке ГУР, то он сам увидит, что масло уже потеряло свои свойства. А если не проверяет, то о том, что масло испортилось водителю расскажут автомеханики на СТО.
Масло в системе гидроусилителя нужно менять каждые 100 тысяч километров или при каждом техобслуживании или ремонте.
А в каких случаях нужно промывать систему ГУР?
— если масло изменило свои свойства: загустело или стало жидким;
— масло вспенилось или изменило первоначальный цвет.
Многие водители возразят: если можно заменить масло в системе гидроусилителя, то зачем еще и промывать ее?
Когда система засоряется, в ней копится не только металлическая стружка, но и осадок из старого масла и мелких частичек мусора. Даже если заменить масло на новое — этот плотный осадок останется. Больше того, новое масло может взбаламутить эту гущу, поднять, и вот эта гуща уже забила клапан насоса ГУР и каналы распределителя, осела на тефлоновых колечках рейки, из-за нее появились задиры по поршню вала.
Если вы с завидной регулярностью только меняете масло, то вы, конечно, молодец. Но с каждой заменой система зарастает осадком все сильнее. Иногда обычная замена масла поднимает столько осадка, что потом нужно менять насос ГУР, рулевую рейку, шланги — то есть весь узел. В этом случае нужно промывать клапан бачка насоса. Если этого не сделать, руль станем тугим, или вообще откажется прокручиваться.
Как промыть систему гидроусилителя?
Специализированные СТО для промывки системы гидроусилителя используют специальный промывочный стенд (другое название — промывочная станция). Этот стенд имитирует работу насоса ГУР и подает масло в систему под давлением.
В промывочном стенде есть два шланга, и для фильтра для очистки:
— фильтр грубой очистки, который сделан из омедненной сетки — он фильтрует более крупный мусор в масле;
— фильтр тонкой очистки, выполнен в виде спонжа из фетра — отсеивает самый мелкий мусор и взвесь. Его приходится постоянно менять, потому что он быстро забивается, и хватает его на 2 или 3 промывки.
Очень удобно, что эта станция работает и с ГУР, и с ЭГУР. Кроме того, станция не только промывает систему, но и проверяет состояние рулевой рейки — услуга 2 в 1. После подключения к машине стенд считывает показатели рулевой рейки: держит ли она давление, какие показатели манометра, как работает распределитель. Получается, что этот стенд не только промывает систему гидроусилителя, но и проводит диагностику рулевой рейки.
ВАЖНО! При промывке системы бачок насоса снимают, и в 9 случаях из 10 бачок меняют на новый. Это связано с тем, что практически на всех гидроаккумуляторах сетка не съемная, а впаянная, и очистить ее без демонтажа не получится. Но в тех редких случаях, когда бачок менять не нужно, то его тщательно моют.
Как подключают стенд:
— мастер отключает шланг высокого давления;
— подключает стенд к шлангу обратки;
— снимает бачок и насос гидроусилителя;
— включает стенд в сеть;
— дальше помощник мастер начинает активно вращать руль из одного крайнего положение в другое, чтобы вал рейки начал двигаться, а масло циркулировало по системе стенда и рейки;
— после промывки мастер сливает старое масло из систем ГУР;
— устанавливает новый или очищенный насос, бачок гидроусилителя;
— потом мастер заливает свежее масло;
— запускает двигатель — промывка закончена!
На что идут водители, чтобы не промывать систему
Большинство СТО упрямо отказываются промывать систему ГУР, ограничиваясь только заменой масла. Особенно часто так поступают «официалы». Они будут менять масло ГУР до посинения, а потом, когда уже ничего не могут сделать — отправляют водителя в узкопрофильный автосервис.
Случается так, что «официалы» только сменили масло, водитель на машине и 20 метров не отъехал от них, как автомобиль заглох. Вскрытие показало, что клапан бачка был забит напрочь, его не смогли вытащить.
Некоторые водители хотят сэкономить, и пробуют промывать систему гидроусилителя самостоятельно. Но в гаражных условиях это сложно, такая промывка может повредить систему ГУРа, и после кустарных манипуляций придется менять насос, сам усилитель и его комплектующие.
А есть самоделкины, которые лечат бачок ГУР при помощи магнита на бечевке. И да, такой магнит действительно притягивает к себе крупные частицы металлической стружки. Но глобальной проблемы взвеси в системе он не решит. Тем более не сможет заменить профессиональную промывку в автосервисе.
Как промывать систему гидроусилителя.
Можно сделать вывод, что замена масла ГУР — дело хорошее, но если не промывать систему гидроусилителя, то рано или поздно она даст сбой.
Устранение гудения ГУР, промывка ГУР сольвентом и прочий дишман
Сегодня речь пойдет о гидроусилителе руля Волги, устранении тяжеленного усилия на руль, дишманских методах и прежде чем мы перейдём в комментарии и начнём кидаться какашками, убедительная просьба дочитать до конца данный текст. Поехали!
Начнём пожалуй с прекрасного. 20 августа я счастливый выехал с Ульяновской области в сторону Башкортостана после покупки своей Волги 31105. Путь предстоял около 600 км до дома. Признаков для паники не было, лишь иногда останавливался отдохнуть и посмотреть машину. Встретив закат на дороге Е30, я отправился дальше.
Когда оставалось 100 км, я крайний раз остановился у кафе попить кофе.
И тут я понял что левая рука, которой я обычно привык крутить руль, утеряла всю связь с организмом, потому что я обычно ей кручу руль, а правая по-буржуйски лежит на подлокотнике между сидений, согнутая в локте. Кое-как допилив до дома, я понял что так дальше не пойдёт и надо что-то делать. После того, как я отоспался, в голову начали приходить разные мысли. Если руль тяжёлый, значит он плохо крутится, а за это отвечает ГУР, значит там что-то не так, а значит надо что-то менять. Я заметил, что бачок ГУР наполнен чёрной жижей и понял, что так быть не должно, ведь в УАЗике у меня в ГУР была залита прозрачная красная жидкость, поэтому я отправился в автомагазин за новой жидкостью и другими ништяками. По пути был куплен шприц в аптеке для откачки жижи и жидкости MANNOL 7308 LHM+ Fluid и присадка HI-GEAR ГЕРМЕТИК И ТЮНИНГ ДЛЯ ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ РУЛЯ С SMT², которая меня выручала на УАЗике. Приехав к дому и откачав часть жидкости из бачка шприцем, я понял, что всё очень плохо.
После этого было приянто решение не лить туда ништяки, а заполнить бачок средством, которое меня многократно выручало при промывке движка и деталей. Речь пойдет о сольвенте. Он вымывает очень много нефтяного гумна и я вынес пузырёк для промывки адской системы.
Залив сольвент в систему, я прокатился на нем километров 10, покрутив рулем и дав ему разбежаться по шлангам и механизмам, я приехал обратно. Руль уже стал намного легче. Но оставлять сольвент там было нельзя, и пока грязь не осела, я его быстренько откачал.
Затем залил MANNOL и HI-GEAR и откатал на них уже около 500 км.
После этого снова откачал и залил опять эти же, но уже свежие жидкости. Сейчас проехал порядка 1500 км. Жидкость конечно не совсем чистая, но пока нормальная. Думаю заменить её снова, но пока MANNOL у меня кончился, а в магазине его нет.
Итог: теперь мы имеем лёгкий руль, чистый механизм ГУР и нормальную жидкость. Если вы купили машину, где жидкость ГУР не меняли от слова совсем уже десятки лет, лучше обязательно промойте систему, прежде чем лить новую жижу.