чем промыть рулевую рейку
Промываем систему ГУРа
И таксс… Думал сначала купить промывки для рулевой рейки, но как мне сказали можно промыть систему веретенкой, в гараже она нашлась и решил не колупать себе мозги, почитал как люди делают www.drive2.ru/l/1662993/ и принялся за работу)
Снял акб, слил с бачка жидкость, снял его, обратку подсоединил через шланг в пустую бутылку
а к патрубку на насос подачу жидкости вставил нечто типа пластикового шланга, в гараже валялся. 5ти- литровку разрезал, в пробке сделал дырку ножницами и вставил шланг плотно, подсоеденил и подвесил над акб.
Обратку нужно обязательно хомутиком зажать,
от давления может выскачить и залить подкапотное пространство, проверено))))) Заливаем на подачу веретенку (2 литра) ставим акб и и заводим машину. Нужно следить чтобы веретенка не пропала на подачу, чтобы система не завоздушилась. Как только с обратки потечет чистое масло глушим машину и обратку вставляем в бутылку на подачу, теперь заводим и ждемс пока система вымоет остатки нечести, крутим руль тудэма-сюдэма раз 20. Жижа потемнела
сливаем ее в канистру и доливаем чистой веретенки, снова крутим руль пока жижа циркулирует. Так я делал 3 раза, жижа была уже чистой,
слил веретенку в канистру на заведенной машине, как только уровень упал на подаче заглушил машину. Залил жидкость гура(1 литр) на подачу,
трубку с обратки в пустую банку. Завел, жидкость пропала в бутылке- заглушил. Снял акб, вымыл бензом бочек, вытер и поставил все на своё место.
В бочек долил жижу которая слил в пустую банку, она в перемешку с небольшой частью веретенки, но уже зеленая, думаю ничего страшного не произойдет. Теперь жижа чистая, зеленая, а не черная как было. 5 литров светло-желтой веретенки стали черной как ночь, уася!
Еще решил посмотреть чего при экстренном торможении машину разворачивает. Снял задние суппорта, с одной стороны колодки стерлись, остаток 3-4 мм, с другой колодки подклинившие. Молотком обстучал коррозию на дисках, зачистил посадочные места колодок, выбрал колодки по бодрее которые имел в гараже и поставил, смазал минимально салидолом места по которым колодки гуляют, чтобы не клинили, пробный заезд показал что все колеса тормозят, машину не разварачивает. В среду куплю комплект колодок и заменю, так же проверю и отбалансирую колеса, может перестанет руля бить. Пластик в багажнике заменил, мой был в некоторых местах поврежден.
Промывка системы ГУРа или ошибка, которую многие совершают
Вроде как на 90 тысячах нужно менять жидкость в ГУР? У меня набежало 120 тысяч)
Сам процесс не сильно сложный, старую жидкость слил, из патрубков выгнал, бачок и фильтр отмыл, новую залил, прокачал и готово.
Но почему никто не пишет, что после такой замены, новая жидкость в бачке после минуты с заведенным двигателем снова превращается в грязное мессиво из старой не вытекшей до конца жидкости?
И хоть тут усрись и сколько руль ты не крути и не выгоняй из патрубков жидкость — часть ее, старой, вонючей и похожей на жидкие фекалии по цвету, все равно останется.
Поэтому я решил поступить немного по-другому.
Берем недорогую жидкость для промывки, мне повезло и я урвал 2 литра hi gear за 500 рублей. Какая она и какой на ней ценник — абсолютно не принципиально, вы все равно ее сольете.
Далее работаем по привычной схеме. Старую жидкость слили по максимуму, залили новую, прогнали ее с заведенным двигателем, увидели, как она в бачке моментально стала грязной.
И снова ее выкачиваете и так по кругу, на сколько вас хватит.
Я сделал таких 4 или 5 заходов.
В итоге у меня вышло около 3.5 литров коричневой грязной жидкости. Все два литра hi gear ушли на промывку.
Далее берем уже нужную нам жидкость ГУР. В моем случае это ELF Renaultmatic D3 синтетика. Взял 2 литра.
Заливаю ее, прогоняю по системе и вижу что в бачке она немного потеряла свой темно красный цвет. Сливаю ее полностью и заливаю по второму кругу.
И только теперь, после хренову тучу промывок, после того как жидкость прошла по системе, с заведенным двигателем, она осталась в бачке КРАСНОЙ.
Стал ли руль крутиться легче? Скорее нет, чем да. Но уверен, для насоса и всей системы, такая капитальная чистка пойдет только на пользу.
Кто-то конечно напишет сейчас, что такая жидкость грязная у меня была из-за большого пробега. Но бачек внутри оказался чистым, да и фильтр тоже.
Также найдутся люди, которые скажут что Elf renaultmatic d3 не подходит для ГУР в Логан. Бред. Да, ее нет в рекомендованых на сайте Elf. Но ее заливают спокойно в другие марки и модели авто. И то, что синтетика якобы агрессивно влияет на резиновые патрубки и прокладки — тоже детский сад. У нас что, резина другая какая-то в Логанах?
Хочу также оставить пару советов:
1. Кому все таки лень домкратить колеса — не ленитесь. Если все делать так как я расписал, на третий раз вы задолбетесь крутить руль.
2. Снимать трубку обратки не обязательно. Тем более с годами она прикипает намертво. Я просто снял с кронштейна бачек и зафиксировал его в противоположном от трубок наклоне. А всю жидкость сливал шприцом( в аптеке берете самый большой который есть)
3. Не тратьте деньги на оригинальные жидкости для промывки системы, берите самую дешевую универсальную жидкость, вам на ней не ездить. А в финалочке уже зальете что положено.
Работу закончил перетяжкой руля. Купил оплетку, но она оказалась больше чем нужно в ширину. Обошел эту проблему тонкой прокладкой из паралона. Получилось просто шикарно, по сравнению с прошлым разом нет никаких заломов, горбов и торчащей оплетки на спицах.
А также приклеил самоклеящийся карпет на порожек багажника. Он у меня был очень сильно поцарапан, а тратить в районе тысячи рублей за накладку от Русской Артели не входило в мои планы. А тут 50 рублей на карпет и все отлично получилось.
На этом пока все. Продолжаю готовить машину к большим поездкам и доделываю всякие мелочи, до которых давно не доходили руки)
Нужно ли промывать систему гидроусилителя руля?
Если вы счастливый владелец машины с гидроусилителем, или только намереваетесь купить такой автомобиль — то рано или поздно вы столкнетесь с промывкой системы ГУР. Насколько нужна эта услуга? Давайте разбираться.
Можно вместо промывки просто заменить масло?
Если добросовестный водитель следит за состоянием усилителя и проверяет масло в бачке ГУР, то он сам увидит, что масло уже потеряло свои свойства. А если не проверяет, то о том, что масло испортилось водителю расскажут автомеханики на СТО.
Масло в системе гидроусилителя нужно менять каждые 100 тысяч километров или при каждом техобслуживании или ремонте.
А в каких случаях нужно промывать систему ГУР?
— если масло изменило свои свойства: загустело или стало жидким;
— масло вспенилось или изменило первоначальный цвет.
Многие водители возразят: если можно заменить масло в системе гидроусилителя, то зачем еще и промывать ее?
Когда система засоряется, в ней копится не только металлическая стружка, но и осадок из старого масла и мелких частичек мусора. Даже если заменить масло на новое — этот плотный осадок останется. Больше того, новое масло может взбаламутить эту гущу, поднять, и вот эта гуща уже забила клапан насоса ГУР и каналы распределителя, осела на тефлоновых колечках рейки, из-за нее появились задиры по поршню вала.
Если вы с завидной регулярностью только меняете масло, то вы, конечно, молодец. Но с каждой заменой система зарастает осадком все сильнее. Иногда обычная замена масла поднимает столько осадка, что потом нужно менять насос ГУР, рулевую рейку, шланги — то есть весь узел. В этом случае нужно промывать клапан бачка насоса. Если этого не сделать, руль станем тугим, или вообще откажется прокручиваться.
Как промыть систему гидроусилителя?
Специализированные СТО для промывки системы гидроусилителя используют специальный промывочный стенд (другое название — промывочная станция). Этот стенд имитирует работу насоса ГУР и подает масло в систему под давлением.
В промывочном стенде есть два шланга, и для фильтра для очистки:
— фильтр грубой очистки, который сделан из омедненной сетки — он фильтрует более крупный мусор в масле;
— фильтр тонкой очистки, выполнен в виде спонжа из фетра — отсеивает самый мелкий мусор и взвесь. Его приходится постоянно менять, потому что он быстро забивается, и хватает его на 2 или 3 промывки.
Очень удобно, что эта станция работает и с ГУР, и с ЭГУР. Кроме того, станция не только промывает систему, но и проверяет состояние рулевой рейки — услуга 2 в 1. После подключения к машине стенд считывает показатели рулевой рейки: держит ли она давление, какие показатели манометра, как работает распределитель. Получается, что этот стенд не только промывает систему гидроусилителя, но и проводит диагностику рулевой рейки.
ВАЖНО! При промывке системы бачок насоса снимают, и в 9 случаях из 10 бачок меняют на новый. Это связано с тем, что практически на всех гидроаккумуляторах сетка не съемная, а впаянная, и очистить ее без демонтажа не получится. Но в тех редких случаях, когда бачок менять не нужно, то его тщательно моют.
Как подключают стенд:
— мастер отключает шланг высокого давления;
— подключает стенд к шлангу обратки;
— снимает бачок и насос гидроусилителя;
— включает стенд в сеть;
— дальше помощник мастер начинает активно вращать руль из одного крайнего положение в другое, чтобы вал рейки начал двигаться, а масло циркулировало по системе стенда и рейки;
— после промывки мастер сливает старое масло из систем ГУР;
— устанавливает новый или очищенный насос, бачок гидроусилителя;
— потом мастер заливает свежее масло;
— запускает двигатель — промывка закончена!
На что идут водители, чтобы не промывать систему
Большинство СТО упрямо отказываются промывать систему ГУР, ограничиваясь только заменой масла. Особенно часто так поступают «официалы». Они будут менять масло ГУР до посинения, а потом, когда уже ничего не могут сделать — отправляют водителя в узкопрофильный автосервис.
Случается так, что «официалы» только сменили масло, водитель на машине и 20 метров не отъехал от них, как автомобиль заглох. Вскрытие показало, что клапан бачка был забит напрочь, его не смогли вытащить.
Некоторые водители хотят сэкономить, и пробуют промывать систему гидроусилителя самостоятельно. Но в гаражных условиях это сложно, такая промывка может повредить систему ГУРа, и после кустарных манипуляций придется менять насос, сам усилитель и его комплектующие.
А есть самоделкины, которые лечат бачок ГУР при помощи магнита на бечевке. И да, такой магнит действительно притягивает к себе крупные частицы металлической стружки. Но глобальной проблемы взвеси в системе он не решит. Тем более не сможет заменить профессиональную промывку в автосервисе.
Как промывать систему гидроусилителя.
Можно сделать вывод, что замена масла ГУР — дело хорошее, но если не промывать систему гидроусилителя, то рано или поздно она даст сбой.
Volvo V70 2004, двигатель бензиновый 2.5 л., 210 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 19
здраствуйте, у меня такая же проблема, Вы решили свою проблему, есди да то как?
Здравствуй! С проблемой вроде разобрался, но не решил ее! Ездил к мастеру который рейку мне ремонтировал. Так он уверяет что по симптомам — это насос ГУР. Что самые дешманские новые насосы — это хрень все полная. Из 10 — 1 нормальный попадается. Внутренности в рейке тоже нормальные если на холодную крутится легко. Иначе и на холодную бы тоже туго было!
Так что коплю минимум на ZF/
я случайно наткнулся на одну запись, человек рассказывал, что у него похожая проблема была, он говорит, что на рейке где то должен стоять датчик, как оказалось поломан сам разъём, и машина типо становится в аварийный режим, и по этому туго крутится, он поменял его и стало нормально, но я сам ещё не лазил, не знаю где он должен стоять…
Я так понимаю что датчик стоит на рейках с системой изменяемого усилия. У меня вроде обычная рейка. Но все равно подниму осмотрю все.
Если решите как то проблему дайте знать, а то у меня пока нет времени заниматься…
Если при вращении рулем идут пузыри ввиде пены, то значит ты не выгнал весь воздух, так что смотри внимательно, может проблема на самом верху;)
В Виде нашел инфу по проверке ГУРа
Балансировка рулевого привода с усилителем / давление насоса, проверка
Специальные инструменты
999 5055
999 5175
999 7179
999 7180
999 5319
951 1506
999 8081
Примечание Так как иллюстрации в этой информации по техобслуживанию используются для различных модельных лет и / или моделей, могут иметь место некоторые расхождения. Несмотря на это, основная информация в иллюстрациях всегда правильная.
Подготовительные работы
Примечание При работе автомобиль должен быть опущен.
Установка проверочного устройства
Примечание На иллюстрации показаны предыдущие варианты, до 2004 модельного года включительно. Начиная с 2005 модельного года включительно, линия подачи крепится винтами с шайбами.
Осторожно! Избегайте попадания масла на кожу.
Предохраняйте генератор (GEN).
Накройте бумагой генератор (GEN), чтобы защитить его от попадания масла.
Снимите трубу охлаждающей жидкости модуля управления.
Установите зажимы на возвратном шланге насоса рулевого усилителя.
Снимите нагнетательный трубопровод с насоса рулевого привода с усилителем.
Подсоединение манометра (для моделей с 2004 года включительно).
Расположите манометр в моторном отсеке так, чтобы его показания можно было считывать с места водителя.
Идентификация насоса рулевого привода с усилителем.
Чтобы определить, каким насосом рулевого привода с усилителем оснащен автомобиль, см. ниже, когда имеются насосы рулевого привода с усилителем с двумя разными уровнями.
Насос А:
S60, S80, V70, XC70 с бензиновым и дизельным двигателем до 09 недели 2003 г. включительно
S60, V70, XC70 с бензиновым и дизельным двигателем, начиная с 10 недели 2003 года (не распространяется на В5244Е4, И5244Т5, В5254Т2)
S80 со следующими двигателями: BS5244S, S2, SG2, B5204T начиная с 10 недели 2003 г.
Насос В:
S60 К и V70 R
S80 с дизельным двигателем, начиная с 10 недели 2003 г.
V70, XC70, S60, S80 со следующими двигателями, начиная с 10 недели 2003 г.: В5244Т4, В5244Т5, В5254Т2.
Проверки
Условия
Для максимальной точности управления должны быть выполнены следующие условия:
На передних колесах автомобиля должны быть установлены летние шины, а давление в них должно быть отрегулировано в соответствии с наклейкой на крышке заливной горловины топливного бака.
Поверхность под передними колесами должна имитировать сухую шоссированную асфальтовую дорогу.
Проверка на утечки
Примечание Прежде чем выполнять указанные ниже измерения, проверьте на утечки соединения на насосе гидроусилителя руля и рулевом механизме.
Проверка производительности насоса
Перекройте кран максимум на 5 секунд. Если насос исправен, то манометрическое давление повышается до правильного значения:
Насос А= 10.0-11.0 МПа
Насос В = 11.0-12.0 МПа
Если давление находится вне указанных выше значений, насос должен быть заменен
Выключите двигатель.
Проверка давления насоса
Левое крайнее положение:
Запустите двигатель.
Поверните рулевое колесо влево до упора и удерживайте его в этом положении максимум 5 секунд, считывая при этом показания манометра.
Правильное давление:
Насос А= 10.0-11.0 МПа
Насос В = 11.0-12.0 МПа
Правое крайнее положение:
Поверните рулевое колесо вправо до упора и прочитайте показание манометра согласно предыдущей операции.
Если нужное значение не достигается, это означает, что в рулевом механизме имеется внутренняя утечка. Рулевой механизм необходимо заменить новым.
Проверка балансировки рулевого привода с усилением при повороте рулевого колеса
Запустите двигатель.
Поверните рулевое колесо вправо до упора и отпустите.
Наденьте динамометрический гаечный ключ 999 8081 на головку винта рулевого вала, и c динамометрическим гаечным ключом в крайнем положении поверните вправо, чтобы манометр показал уровень давления 1. Освободите рулевое колесо от крутящего момента.
Еще раз поверните вал до положения, в котором показания манометра достигнут уровня 2. Считайте значение момента.
Повторите процедуру, поворачивая рулевое колесо влево.
Примечание Не удерживайте рулевое колесо в предельном положении или для каждого уровня давления более 5 секунд.
Давление и момент
Стандартный рулевой механизм:
Уровень 1, давление 4 МПа, интервал моментов 2,5-5,5 Нм
Уровень 2, давление 8 МПа, интервал моментов 3,0-6,0 Нм
Зависимый от скорости рулевой механизм:
Уровень 1, давление 4 МПа, интервал моментов 1,5-4,5 Нм
Уровень 2, давление 8 МПа, интервал моментов 2,0-5,0 Нм
Примечание Если различие величин крутящего момента, необходимых для достижения одного и того же давления, превышает 0,7 Нм, рулевой механизм необходимо заменить. Это касается как зависимых от скорости, так и обычных рулевых механизмов.
Завершение
Чем можно промыть гур
В процессе эксплуатации автомобиля в жидкости гидроусилителя руля накапливаются продукты износа. В основном это микроскопические металлические частички, металлическая стружка, которая циркулирует по системе и попадает в насос и рейку снова и снова. Эту взвесь иногда называют «серебрянкой». Чтобы увидеть серебрянку нужно посветить фонариком в бачек гидроусилителя руля и немного помешать ее любым стержнем. Разноцветные серебристые разводы – это и есть металлическая взвесь.
По количеству серебрянки в системе ГУР можно судить о ее состоянии. В исправно работающей системе масло чистое, но если ее много, то ждать беды. Это значит, в насосе идет ускоренный износ. Чем больше в системе металлической стружки, тем быстрее идет износ. Если серебрянки слишком много, то это значит, что насос уже испорчен. Полированные детали насоса задраны, а снятый металл циркулирует по системе.
Ремонтировать такой насос уже поздно. Эта неисправность называется «задиры роторной пары» и проявляется увеличенным усилием на руле на холостых оборотах.
Замена насоса ГУР, взамен испорченного, в случае обильного количества серебрянки в системе, имеет сложность. Если не удалить металлические частички из системы, то новый насос будет так же испорчен. Но промыть все полости системы ГУР, особенно цилиндр рулевой рейки совсем не просто.
Описанную ниже процедуру рекомендуется проводить раз в 10 – 20 тысяч километров. Можно приурочить ее к очередной замене масла в двигателе. Это значительно увеличит срок службы насоса. А в случае замены насоса эта процедура обязательна!
Промывка системы ГУР без разборки.
В некоторых случаях в зависимости от конструкции бачка при низком уровне жидкости ее может начать выкидывать через открытую пробку. В этом случае не следует откачивать жидкость до конца.
При сильной загрязненности системы может понадобиться до 5-ти литров новой жидкости. При замене насоса нужно сначала промыть систему, а потом уже заменять его. К сожалению, альтернативой данной промывки может быть только полная разборка и чистка системы. Поэтому неудобность процедуры оправдывается результатом.
На днях у знакомого загудел ГУР.
Заглянули в бачок там отработка почти(((
У хозяина было 2 литра масла, первый литр слился как мазут, второй литр слился чуть светлее, последнее слилось чище но все равно какой то темно малиновый цвет вспененый(пена понятно от гура и воздуха)
Уже думали дизеля залить или керосина…но потом чем выгонять его…в общем подсказывайте! Я промывал маслом, но хозяин жмот нету денег на масло, и кажется литром не отделаться(
Почему горит масло от износа насоса или есть другие причины?
Всем заранее спасибо за советы и наставление на путь истинный!
Если вы счастливый владелец машины с гидроусилителем, или только намереваетесь купить такой автомобиль — то рано или поздно вы столкнетесь с промывкой системы ГУР. Насколько нужна эта услуга? Давайте разбираться.
Можно вместо промывки просто заменить масло?
Если добросовестный водитель следит за состоянием усилителя и проверяет масло в бачке ГУР, то он сам увидит, что масло уже потеряло свои свойства. А если не проверяет, то о том, что масло испортилось водителю расскажут автомеханики на СТО.
Масло в системе гидроусилителя нужно менять каждые 100 тысяч километров или при каждом техобслуживании или ремонте.
А в каких случаях нужно промывать систему ГУР?
— если масло изменило свои свойства: загустело или стало жидким;
— масло вспенилось или изменило первоначальный цвет.
Многие водители возразят: если можно заменить масло в системе гидроусилителя, то зачем еще и промывать ее?
Когда система засоряется, в ней копится не только металлическая стружка, но и осадок из старого масла и мелких частичек мусора. Даже если заменить масло на новое — этот плотный осадок останется. Больше того, новое масло может взбаламутить эту гущу, поднять, и вот эта гуща уже забила клапан насоса ГУР и каналы распределителя, осела на тефлоновых колечках рейки, из-за нее появились задиры по поршню вала.
Если вы с завидной регулярностью только меняете масло, то вы, конечно, молодец. Но с каждой заменой система зарастает осадком все сильнее. Иногда обычная замена масла поднимает столько осадка, что потом нужно менять насос ГУР, рулевую рейку, шланги — то есть весь узел. В этом случае нужно промывать клапан бачка насоса. Если этого не сделать, руль станем тугим, или вообще откажется прокручиваться.
Как промыть систему гидроусилителя?
Специализированные СТО для промывки системы гидроусилителя используют специальный промывочный стенд (другое название — промывочная станция). Этот стенд имитирует работу насоса ГУР и подает масло в систему под давлением.
В промывочном стенде есть два шланга, и для фильтра для очистки:
— фильтр грубой очистки, который сделан из омедненной сетки — он фильтрует более крупный мусор в масле;
— фильтр тонкой очистки, выполнен в виде спонжа из фетра — отсеивает самый мелкий мусор и взвесь. Его приходится постоянно менять, потому что он быстро забивается, и хватает его на 2 или 3 промывки.
Очень удобно, что эта станция работает и с ГУР, и с ЭГУР. Кроме того, станция не только промывает систему, но и проверяет состояние рулевой рейки — услуга 2 в 1. После подключения к машине стенд считывает показатели рулевой рейки: держит ли она давление, какие показатели манометра, как работает распределитель. Получается, что этот стенд не только промывает систему гидроусилителя, но и проводит диагностику рулевой рейки.
ВАЖНО! При промывке системы бачок насоса снимают, и в 9 случаях из 10 бачок меняют на новый. Это связано с тем, что практически на всех гидроаккумуляторах сетка не съемная, а впаянная, и очистить ее без демонтажа не получится. Но в тех редких случаях, когда бачок менять не нужно, то его тщательно моют.
Как подключают стенд:
— мастер отключает шланг высокого давления;
— подключает стенд к шлангу обратки;
— снимает бачок и насос гидроусилителя;
— включает стенд в сеть;
— дальше помощник мастер начинает активно вращать руль из одного крайнего положение в другое, чтобы вал рейки начал двигаться, а масло циркулировало по системе стенда и рейки;
— после промывки мастер сливает старое масло из систем ГУР;
— устанавливает новый или очищенный насос, бачок гидроусилителя;
— потом мастер заливает свежее масло;
— запускает двигатель — промывка закончена!
На что идут водители, чтобы не промывать систему
Большинство СТО упрямо отказываются промывать систему ГУР, ограничиваясь только заменой масла. Особенно часто так поступают «официалы». Они будут менять масло ГУР до посинения, а потом, когда уже ничего не могут сделать — отправляют водителя в узкопрофильный автосервис.
Случается так, что «официалы» только сменили масло, водитель на машине и 20 метров не отъехал от них, как автомобиль заглох. Вскрытие показало, что клапан бачка был забит напрочь, его не смогли вытащить.
Некоторые водители хотят сэкономить, и пробуют промывать систему гидроусилителя самостоятельно. Но в гаражных условиях это сложно, такая промывка может повредить систему ГУРа, и после кустарных манипуляций придется менять насос, сам усилитель и его комплектующие.
А есть самоделкины, которые лечат бачок ГУР при помощи магнита на бечевке. И да, такой магнит действительно притягивает к себе крупные частицы металлической стружки. Но глобальной проблемы взвеси в системе он не решит. Тем более не сможет заменить профессиональную промывку в автосервисе.
Как промывать систему гидроусилителя.
Можно сделать вывод, что замена масла ГУР — дело хорошее, но если не промывать систему гидроусилителя, то рано или поздно она даст сбой.