чем промыть поддон акпп
Промывка гидромозгов АКПП
Меня часто спрашивают почему при включении D или R моя машина дёргается вперёд или назад так, как будто ей залепили другой машиной в багажник или капот. Обычно я на это отвечаю тем что машина почти новая, ещё не всё приработалось.
На самом деле спросить почему машина так дёргается — всё-равно что спросить почему машина не заводится — ответ однозначен, но найти его бывает непросто и под силу не каждому.
Однако после частичной замены ATF я заметил что задняя стала включаться так, как мне бы и хотелось, а именно — практически незаметно. А D-шка тоже стала включаться намного спокойнее, но не настолько, насколько хотелось бы. Из этого я заключил что в гидромозгах что-то прочистилось, но не до конца. А исходя из этого я решил их разобрать, помыть и собрать.
Отступление: общался я недавно с одним широко известным в узких кругах проминантоводом, и пришли мы к мнению что БЖ мы пишем, помимо прочего, для того чтобы показать что не только спецы с оборудованием, но и разгильдяи вроде нас с вами могут производить над машиной те или иные операции — тормозной цилиндр, там, перебрать, сиденья постирать, мотор откапиталить, ну и т.д. Поэтому отныне мой БЖ ориентирован на энтузиастов, которые понимают что японская машина проста в обслуживании, но всё-таки хотели бы сначала ознакомиться с чужими ошибками 🙂 Записки Сусанина в картинках, ёпта! 🙂
Ну всё, довольно лирики.
Нам понадобится:
1. АТФ — у меня ушло ровно пять литров
2. Головки на 8 и на 10. На 10 берите длинную.
3. Шестигранник для откручивания сливной пробки. На сколько — не знаю, так как у меня грани сорваны и пробку я не открутил.
4. Прокладка поддона и прокладка фильтра.
5. Три баллона карбклинера. Хотя в следующий раз я возьму один баллон, бутылку ацетона и зубную щётку, а то неэкономно так разбрызгивать карбклинер.
6. (обязательно) Яма или подъёмник.
Открутите пробку поддона и слейте всю АТФ, что сольётся.
Снимите поддон АКПП. Через пробку сольётся не всё, поэтому аккуратнее, не обляпайтесь.
Отцепите провода соленоидов и открутите фильтр.
Сначала открутите скобку под трубками (сверху слева на следующей фотке). Вытащите трубки. Они ничем не крепятся, но сидят плотно. Я подцеплял ключиком на десять. Открутите все болты на десять. При этом выльется ещё немало АТФ, не испачкайтесь. И не обожгитесь, похоже она погорячее моторного масла. Какие-нибудь два болта ослабьте, но пока не откручивайте — на них будет держаться гидроблок пока мы будем отсоединять тросик кикдауна. Собственно, отсоедините тросик, и, придерживая гидроблок рукой, второй рукой открутите оставшиеся два болта. Для одной руки гидроблок неожиданно тяжёлый, так что внимательнее.
Положите гидроблок на операционный стол и головкой на восемь разберите его. Он состоит из трёх уровней.
На фото лабиринты уже чистенкие. Поверьте, они были грязнее. Отмывал карбклинером — отмывается неплохо. В отличие от плоских пластин, которые лучше сначала оттереть, а уж потом брызгать из баллончика.
В самом интересном месте сели батарейки фотика, так что далее буду голословен.
В лабиринтах средней плиты находятся пластмассовые шарики, кажется, пять штук, и ещё один в бочонке возле соленоидов. Вот им особое внимание — запомните где они стояли, а лучше зафотайте. Ну и конечно не потеряйте и не сломайте. А больше в гидроблоке сюрпризов нет.
Хорошо бы ещё развальцевать и промыть фильтр, но лично у меня кончился карбклинер, так что мыть было не в чем. А ещё фильтр можно поставить новый.
Собираем всё в обратной последовательности, обращая внимание на то что болты разной длинны. Затягиваются болты гидроблока довольно плотно — чтобы АТФ текла по лабиринтам, а не по неплотностям сборки.
Совет — чтобы надеть тросик кикдауна, заблокируйте клапан кикдауна в открытом положении с помощью маленького шестигранника.
Что получил я в итоге?
На ходу переключения стали гораздо более мягкими — даже приятными. При этом если раньше 1-2 и 3-4 были пожестче, а 2-3 — мягко, прямо моя гордость от регулировки тросика кикдауна, то теперь на ходу я горжусь всеми переключениями. Причём это в любом режиме, хоть при обычном разгоне, хоть при резком, хоть при кикдауне. Всё-таки не зря помыл.
О постыдном — остались шесть лишних болтов. Три на десять, которые держат гидроблок в АКПП, и три на восемь — ими гидроблок собирается. А всё потому что я не пометил где какой длины был болт. Да плюс фильтр не промыл. Так что буду снова разбирать.
Итого на всё про всё ушло 1500 р — это прокладки, АТФ и карбочист. Ну и головки в этот раз я купил, но они не израсходовались, так что не в счёт.
Промывка АКПП «Ээээ. а оно надо ваще?»
Всем привет. В последние дни все чаще встречаю людей с проблемами или вопросами по акпп. И не так давно самому пришлось немного разобраться в этой теме. www.drive2.ru/l/537240348980674924 И вот хотел бы поделиться своим скромным опытом/наблюдениями/умозаключениями. Сразу хочу предупредить, ЭТО НЕ РЕКЛАМА, я рассказываю свой опыт, свое мнение. Как Вам быть — решайте сами.
Кто-то знает, кто-то ещё нет, я довольно сильно углубился в производителя Тотек. Который производит почти все жидкости для техники, от садовой, до гоночных болидов. И сейчас активно тестирую все возможное на своей технике и что подтверждает себя в работе — рекомендую другим. Так вот что касается акпп.
1. Надо ли промывать АКПП?
Да, однозначно. ТАк как по сути там все те же механические процессы, что и ДВС с маслом www.drive2.ru/b/532124321376634110/ Очень много грязи остается в агрегате, после слития старого масла. И конечно же есть шлаки которые уплотнились по ходу работы узла и теперь для их отмытия потребуется определенное время. Сколько — зависит от степени загрязнения, но явно не 5 минут и не 30 и даже не 5 часов, а ОТ 1 тысячи км.
2. Как промывать?
Как промывать — решаете сами или полнопоточный метод вытеснения (со стендом) или серией частичных замен. Есть достаточно положительных примеров с полнопоточным методом промывки, но лично я опасаюсь такого метода, особенно когда у Вас уже начались неприятные симптомы, это означает что у Вас набралось больше критической массы грязи в контуре или что-то уже забилось и в процессе проталкивания говна вперед, что-то может забить, что может привести к масляному голоданию в последующем. Плюс надо порядка 20л масла (на коробку с объемом масла 9-10л), что не есть гуманно. И хорошо знакомые мне люди, отработавшие на профильных СТО от 2х лет, на мои вопросы не рекомендовали мне прибегать к этому методу. Но повторюсь, есть достаточное количество положительных примеров.
Я же остановился на серии частичных замен, потому что:
А. Можно сделать самому и тем самым сэкономить деньги.
Б. Можно сделать в любое время и никого не ждать.
В. Можно повторять бесконечное количество раз, пока не добьетесь нужного эффекта.
Г. И самое главное, таким образом промывка всего агрегата будет происходить естественным путем, что существенно снижает риски забитости тонких контуров грязью.
Я попробовал и не пожалел. Существенная часть симптомов исчезла, а прошло всего 900км с частичной замены. Через плюс/минус 1000км буду делать ещё одну частичную замену с заменой втулок, очков и добавлением модификатора трения. Я очень сожалею, что у меня не было возможности все это сделать ещё весной, я понимаю, что потерял много теплого времени. Но тем не менее, уже сейчас достигнут просто колоссальный эффект по сравнению с тем, что было 17ткм назад, после частичной замены масла Равенолом. Я это говорю из личного опыта, а не услышанного где-то на захолустьях тыртырнета.
Но надо быть объективным и не витать в облаках… все это меня в любом случае не избавляет от того, что рано или поздно придется заливать РАБОЧЕЕ масло. Но при этом же, я уже не боюсь этой операции и уверен абсолютно, что при замене на рабочее масло, новое масло отслужит точно весь положенный срок. и совершенно не важно что заливать, хотя я для себя, кажется уже сделал выбор. Наверняка в мире есть аналогичные продукты по своим характеристикам, но на сегодняшний момент они мне не известны и что-то мне подсказывает, что они по-любому европейские и стоить будут приличных денег.
И напоследок. Прикрепляю фото щупа вариатора Митсубиши АСХ, который проходил 15ткм на промывке Тотек с антифрикицонным препаратом т1000а, после того, как сервис после диагностики приговорил его к смерти, со словами: «дальше он уже никуда не поедет».
Если у кого есть вопросы или свои конструктивные мысли — милости прошу в комменты.
Промывка АКПП Ч1. 6hp26
С последней частичной замены масла в акпп, работа агрегата, к сожалению, не улучшилась. Продолжались мелкие неприятности, которые очень чувствует водитель в дороге: легкая задумчивость при переключении передач в пробке изредка даже чувствовались легкие рывки, на холодную 1-2-3-2-1 переключались с легкими рывками (после прогрева проблема почти исчезала) и последнее, это на 2ой передаче, когда разгоняешься в обычном темпе, допустим произошло переключение 1-2 оборотов 1400-1500 и вот обороты поползли вверх и примерно на 1700-1900 Оборотах стрелка тахометра проваливается на 200 оборотов вниз (при этом машина продолжает набирать скорость), как-будто пыталась включить следующую передачу, но на самом деле ты все продолжаешь разгоняться на второй… обороты доходят до 2000-2200 Оборотов и акпп включает третью передачу. Я хз что это за феномен такой, но чет он меня напрягает. Если кто в курсе — буду рад подсказкам.
Вот как это видимо выглядит в цифрах:
Короче ездил я эти 10 месяцев, 16000км и думал как же быть дальше и что же делать? Неужели и правду говорят, что замена масла в акпп обязательно её добьет. Так же бродят слухи, что при полной замене масла акпп обязательно встает! Короче начал общаться просто с бывалыми людьми, специализированными сервисменами, людьми кто недавно откапиталил акпп, кто менял масла… и пришел к выводу, что в 70% случаев, когда начинались легкие и вот вот заметные признаки усталости агрегата частичная, серия частичных или полная замена масла в акпп излечивали акпп практически полностью. И этому есть нормальное объяснение: у людей коробас забивался грязью (пыль от сожженных фрикционов, подгоревшее масло, металлическая стружка от пар трения в акпп), рано или поздно у всех начинается такая проблема и очень важным в данной ситуации является то, что требуется незамедлительно удалить грязь из системы. В противном случае (что очень часто и происходит), когда люди думают что это нормально, это не серьезно, производитель сказал масло на весь срок службы агрегата и прочая лабуда, в которую люди охотно верят и уговаривают себя тем самым поменьше обращать на это свое внимание… в коробке начинают ускоренно изнашиваться металлические поверхности в парах трения. Износ которых в дальнейшем не возможно восполнить не прибегая к капитальному ремонту агрегата. Качественный капитальный ремонт с гарантией 6hp26z и её подобных в Москве и Питере, на сегодняшний день это 100-125тр. За эту сумму вы получаете практически новую акпп, которой теперь, при должном и своевременном обслуживании хватит на 300-500ткм. Если у кого-то нет такой необходимости, пожалуйста, контракт в мешке) Чаще всего дают гарантию/время на возврат 14-30 дней, но не все. И если вы не планируете продавать авто в этот период, то я бы ещё раз хорошенько подумал. И конечно же всегда можно найти людей, которые за 15-20 тр готовы решить любой вопрос с акпп — лично я таких обходил бы стороной, так как сами посудите, что это за ремонт будет? Кто уже плавал — знает франшизные наборы от ZF поддон-фильтер, прокладка, масло, втулки… 16000руб стоит. А ещё что-то же отреомнтировать надо а, чтобы опять не пришлось туда лезть. Так что люди не витайте в облаках, дешево — ничего хорошего не бывает. Кстати в случае с контрактом тоже самое надо сделать, если вы не на месяц акпп взяли))У остальных 30%, как некоторые уже могли догадаться, был износ металлических частей акпп и замена масла не спасала уже.
Интересное получилось умозаключение в контексте того, что я 16ткм катался и разжевывал у себя в голове всю эту тему)) Но в любом случае, стоимость замены масла, а если ещё и самому — несоразмерно по цене, в сравнении с капиталкой. А если ещё учитывать, что я железный поддон поставил в прошлый раз — сам бог велел. 😏
Итак, я определился, что надо действовать, остался вопрос в том как именно? Полная замена на стенде или частичная (серия частичных замен) своими руками?
Полная замена на стенде подразумевает:
4500-5500руб за сами работы.
20 +/- л РАБОЧЕГО масла
И желательно замена фильтра. Если у вас пластик 4500-5000руб. если фильтр отдельно 1000руб.
Частичная замена:
8л масла
если обратиться к кому-то 2500-3000руб. Если сам, то ваще крассссаучик уасяяяяя! Только там или гараж свой с ямой есть или гараж самообслуживания 350руб/час.
Ну и тоже самое с фильтрами. 4500 или 1000руб.
Вообще, изучив этот вопрос, я понял одно, чем быстрее ты вымоешь всю грязь из коробки — тем меньше она себя покалечит. И тут вариант с полной заменой вроде как напрашивается сам собой, что может быть ещё проще и быстрей? Но даже если отбросить фактор цены (21-25тр) мне не дает покоя мысль, что если в системе циркулирует много грязи, то при промывке есть шанс, что она скопится в одном определенном месте или подзабъет тонкий канал или например если у вас проблема в соленоиде, который забился немного грязью — при промывке грязь (пыль) допустим оседает в поддоне (да слили старое масло, промыли поддон, поставили обратно, цепляете агрегат на трубки приход-уход от акпп или подключаетесь у радиатора, начинаете проталкивать новое масло, которое поднимает старую грязь и все это говнище плывет до ближайшей «заводи», что-то протолкнет дальше — что-то нет. Это разные вещи когда фильтр засасывает со дна всё и когда поточным методом проталкивается жидкость. Поддон это не трубка узкая, что там останется- только одному богу известно) и когда вы потом поедите кататься, вся эта «заводь» начнет засасываться и пойдет конечно в соленоиды и другие тонкие места контура гидроплиты. Короче, даже при наличии положительных отзывов таких замен, мысль, что в любую минуту что-то может пойти не так и потом ничего никому не докажешь, да и с учетом цены — все это не давало мне какого-то спокойствия. Поэтому мне пришлось переходить к варианту с частичной заменой. Так как он предполагает естественную циркуляцию жидкости по масл системе акпп, что в свою очередь минимизирует образование заторов в масл контуре агрегата.
С учетом того, что мы с другом, за последний год набили нормальный такой скилл «ломать все в своей машине своими руками» 😂🙈 естественно было решено делать всё сами.
Что касается самого масла, коль у меня образовался такой контакт с производителем Тотек, решил узнать что у них есть на этот счет. А есть собственно всё, что и не удивительно. Но пока лазил и разбирался с маслом увидел у них промывочное масло для акпп и первая мысль: «Да кто его вообще покупает?! Бугагага!» Ну пох, надо ж почитать, коль залез… и оказывается тотековцы предлагают, помимо использования его в качестве промывки, как по аналогии с промывкой ДВС, на нём кататься как на рабочем ДО 6000км! но с оговоркой — только в теплое время года, ДО 0 градусов. Что, в принципе, совпадало с моей идеологией промывки агрегатов (я абсолютно уверен, что невозможно за 5-15-30минут и даже пару часов промыть агрегат от сложной/тяжелой/прикипевшей/закоксованной грязи, какая бы там химия не была. Исключение Димексид, но это отдельный разговор. Только постепенно, на протяжении хорошего пробега. минимум 3000км). Посмотрел на сегодняшнее число, посмотрел на стоимость, понял, что живем один раз и купил 20л банку 🤪
Таким образом закрывается ещё один вопрос в промывке акпп. Определяющее слово «промывке». Так как у меня большая доля уверенности в том, что обычные рабочие масла, будь то ЗФ, шелл, равенол, кикс, шмикс… они не нацелены на промывку/отмывку, у них прицел это просто поддерживать работу агрегата. Естественно они заявляют обратное, но тогда народ почему вся грязь не сливается с первого раза. Почему после полной промывки на стенде, в коробке остается ещё много грязи в закутках и в виде подгоревшего масла на стенках акпп? А в промывке акпп от тотека, прицел именно на промывку, на моющие характеристики масла. С учетом цены и того, что за 20л я могу теоретически сделать 3 частичные замены — меня накрывает верх какого-то блаженства, будто я джек-пот сорвал))
Примеров по замене масла до жопы, расписывать не вижу смысла.
Короче договариваюсь с друганей, хватаю банку, летим в гараж, сливаем масло — слили 4, от силы 4.5л черного масла, но без горелого запаха. И вот, все с головы до ног в масле, матерясь на ушлепский шприц 0.5л, который довольно сложно быстро разобрать для заправки (корпус металл, крышки заливные пластик, резьба китайская, идет туго, рельеф на крышках очень слабый, все в масле, руки скользят, резьба крайне редко попадала как надо), залили 7-7.5л (на самом деле подходов было больше, но часть вылилось обратно, на последнем этапе😂). Почему слилось меньше, чем залилось — остается только гадать, хотя предположения есть конечно, но просто звенеть тут не хочется. АКПП за 16ткм сухая была. Тьфу тьфу тьфу. Короче на следующий раз надо найти хороший литровый шприц, однозначно.
По ходу работ была замечена фишка выбора передач, че скажете, норм, что она так криво стоит?
Сбрасываем коррекции акпп, делаем замену масла и в путь. Про первые км ничего говорить не стану, это всё очень субьективно + сброшенные адаптации (просто все хорошо, коробка не встала😂 никаких понков). Довез друганю до дома, посмотрели коррекции:
А вот ууууууууутроооооммм, когда повез дочу в садик, заметил более плавную работу акпп, плавные переключения сразу заметно было, так как по привычке приготовился, что на холодную будет рывок, особенно на переключениях вверх-вниз при переезде лежачих полицейских. Но загон на 2ой передаче есть.
Короче пока впечатления только положительные, будем наблюдать дальше. Планирую откатать 1000км и сделать ещё одну частичную замену, только добавлю ещё препарат т1000а, дабы по максимуму собрать всю гразь из акпп и обработать антифрикционным препаратом все металлические поверхности акпп. Но об этом потом.
Закупался как и всегда в том же месте. В очередной раз убеждаюсь, что всё в жизни не спроста. Вот получилось так завязаться с Тотеком. А не будь его, я наверное просто сделал (как и все) очередную частичную замену, а через 10ткм ещё одну и как это помогло бы — я думаю никак, из аналогии с прошлой заменой. А сейчас я понимаю, что выжимаю из ситуации всё что только можно. Меня не мучает паранойя, подделка или нет, а поможет или нет — если это не поможет, то никакие другие припарки (в виде частичных замен) точно не помогут. Или например а вот стоило ли так тратиться на очередную замену масла… Конечно стоило, я абсолютно уверен, цена по сравнению с любым хорошим рабочим маслом — копейки (хотя объективности ради, стоит отметить, что данная процедура не избавляет меня в дальнейшем от заливки нормального рабочего масла, просто у меня появилась возможность за более разумные деньги определиться, тянуть мне кота за хвост или купить уже нового?), да и вообще процедура частичной замены (промывки) для меня теперь — копейки.
Стоимость:
Масло 20л промывка акпп Тотек — 4500руб. (из них задействовал масла на 1500руб)
Гараж самообслуживания 300руб/час — 900руб. (если бы не тупили с заливной пробкой, можно спокойно было уложиться в 2 часа).
Друганя на подхвате — бесценно.
UPD 01.08: Чувствуется, что накатом авто едет охотнее, меньше тормозит. Ума не приложу как это завязано на акпп, которая после включения передачи никакой нагрузки не оказывает. И переключения в режиме спорт, особенно на повышение, теперь работают идеально. До этого, через раз при переключении наблюдались кивки.
UPD 15.08 Коробка все меньше и меньше напоминает о себе в дороге. Счастья и уверенности только прибавляется. Но вот один момент всё никак не уходит. Именно тот самый сброс оборотов на 2ой передаче, причем педаль газа утоплена с одинаковым усилием на всем протяжении. Видео ниже прикрепил, провал оборотов на 7 и 27сек.
Всем спасибо, надеюсь кому-нибудь данная писанина пригодится в жизни. Если есть вопросы — задавайте, всегда конструктивному диалогу.
Всем писс и до новых встреч!
Автомасла и все, что нужно знать о моторных маслах
Чем промыть АКПП, как это делается
В процессе замены масла автовладельцы нередко сталкиваются с тем, что не могут избавиться от его остатков, скопившихся на стенках узлов и механизмов. При этом, как правило, не рекомендуется смешивать новое автомасло со старым. Для устранения остатков нефтепродуктов была разработана промывочная жидкость. Она не только позволяет удалять остатки масла, но и стабилизировать кислотную среду, сформировавшуюся в период эксплуатации транспортного средства при использовании старой смазки.
Однако промывка неспособна устранять сильные загрязнения и твердые остатки. В этой ситуации придется выполнять разборку АКПП и выполнять самостоятельную очистку механизмов.
Полнопоточная очистка
Этот метод включает в себя очистку АКПП вместе с заменой масла. Для начала выполняется слив отработки и заменяется фильтр. На следующем этапе выполняется промывка коробки и заливка новой смазки.
Промывка автоматики выполняется на подъемнике или смотровой яме, поскольку в этой ситуации необходимо снять поддон для протечки остатков жидкости и заменить масляной фильтр. На СТО используют промывочную установку. На ней расположены патрубки, которые подсоединяются к охладительной системе АКПП.
После этого запускается двигатель, и его оставляют работать на протяжении 20 минут. По окончанию этой операции промывочная жидкость вытекает в поддон. Затем его аккуратно откручивают и сливают отработку. При этом твердые остатки металла и шлаки вытекают благодаря промывочной жидкости.
Далее выполняется замена прокладки поддона и фильтра. С помощью маслозаливной магистрали АКПП заливается новое автомасло до конкретной отметки. Промывочный агрегат, подсоединенный к охладительной системе, оставляем в текущем положении.
Запускается мотор, и смазка прогоняется по коробке несколько раз, а затем стекает через установленный шланг промывочной аппаратуры.
Процедура оканчивается после того, как количество заливаемого масла сравнивается с объемом вытекающего. Промывая коробку, рекомендуется переключать скорости в режимы D, R и наоборот, для полной промывки шестерен и деталей.
Промывка АКПП с частичной заменой масла
Этот метод пользуется спросом у автолюбителей, поскольку допускает промывку в гаражных условиях. Для ее выполнения рекомендовано использовать промывочное средство Liqui Moly или Totek.
Процесс выполняется при единовременной замене смазки на новую или же с применением только промывочного средства на протяжении 500-1000 км.
Главное отличие состоит в том, что Liqui Moly или Totek используется в качестве добавки к старой жидкости в соотношении к равному объему слитой отработки смазки без замены фильтра. После этого автомобиль можно использовать в обычном режиме.
Промывочное средство рекомендуется сливать несколько раз для сохранения чистоты и бесперебойной работы автоматической коробки. На следующем этапе выполняем замену фильтра АКПП и заливку новой смазки. Уровень смазки в системе должен соответствовать нормативам завода-производителя автомата.
Этим способом промываются механизмы и узлы автоматической коробки. В зависимости от загрязнения процесс выполняется около 2-3 раз.
Особое внимание следует обратить на механизмы охлаждения АКПП перед сливом отработки, чтобы избежать проблем с износом и деформацией гидроблока. Обычно температурные показатели сливаемой жидкости указываются в ее инструкции.
Самостоятельная промывка
Для начала следует запустить двигатель и дать коробке-автомат набрать рабочую температуру. Затем с помощью щупа заливаем добавку Getriebe Reiniger для очистки системы АКПП. Один тюбик 250 мл добавки рассчитан на 6-8 литров ATF.
После этого вновь запускаем мотор и переводим рычаг на селекторе в нейтральную передачу и оставляет в таком положении в течение 10 минут.
При этом не стоит нажимать на педаль газа, поскольку АКПП при эксплуатации в нейтральном режиме открывает каналы слива на клапанах и циркулирует масло.
После окончания процесса автоматику следует подключить к аппаратуре, выполняющей полную замену масла. Этот процесс выполняется через охладительный контур системы АКПП. Аппаратура должна вытеснить старое автомасло вместе с промывочным средством и твердыми остатками.
Таким образом промывочная аппаратура выполняет прокачку масла через АКПП в 25% соотношении к объему емкости заливаемой жидкости. Весь процесс контролируем самостоятельно с помощью щупа.
Новая ATF будет циркулировать в системе, пока не появится чистое масло. На следующем этапе заменяем фильтр и очищаем поддон.
Самостоятельная очистка гидроблока
Самостоятельная очистка гидравлической системы АКПП с промывочной жидкостью включает в себя следующие этапы:
Что дает промывка АКПП?
Прежде всего, очистка системы с помощью добавки или промывочного средства позволяет устранить масляные продукты, выработанные при износе шестерен и фрикционов. Кроме того, жидкость меняется на новую смазку, что позволяет улучшить рабочий ресурс коробки.
Промывка АКПП не только позволяет выводить отложения, но и выполнять уход за уплотнителями и сальниками в гидроблоке. В итоге продлевается эксплуатационный ресурс гидравлической системы, а коробка работает без рывков и пробуксовок.
Когда выполняется промывка системы?
Промывка системы АКПП выполняется согласно нормативной документации по замене ATF. Также эту процедуру можно осуществить при ТО поддержанного автомобиля.
При любых неисправностях, связанных с работой коробки, рекомендуется выполнять очистку. Особенно если наблюдаются вибрации, рывки, торможения в момент переключения скоростей и другие прорблемы.
Стоит отметить, что промывка системы требует денежных вложений, поскольку необходимо приобрести дорогую жидкость ATF в объеме до 10-12 литров, в зависимости от объема емкости заливаемого масла в АКПП.
Промывочные жидкости для АКПП
5 минут
За последнее время промывочное средство «5 минут» стало пользоваться спросом у российских автолюбителей. Универсальная жидкость используется для очистки узловых систем коробки и масляных фильтров двигателя.
Промывка «5 минут» устраняет не только твердые металлы и осадки в системе АКПП, но и лаковые отложения на поверхностях деталей. Средство используется традиционным методом, указанным ранее.
Жидкость «5 минут» создают на основе минеральной смазки с применением химических добавок для быстрой промывки механизмов коробки. Кроме того, промывка способна устранять продукты металлической выработки при износе деталей.
Низкий уровень вязкости средства «5 минут» способствует его прониканию в труднопроходимые зоны системы автоматики.
Liqui Moly Getriebe Reiniger
На обновленных системах АКПП предпочитают использовать присадки для промывки системы на основе синтетических веществ.
Одной из таких присадок для автоматических коробок является Getriebe Reiniger от Liqui Moly. Промывочное средство, изготовленное украинскими производителями, позволяет обеспечивать чистоту в системе автоматики.
Присадка от Liqui Moly позволяет устранить проблему, связанную с резким переключением скоростей, рывками и пробуксовками. Кроме того, присадка устраняет внутренние загрязнения механизмов и узлов коробки. Рекомендуется использовать 2-3 раза и выполнить замену старой жидкости на новое масло ATF.
Чтобы использовать присадку Getriebe Reginer, необходимо прогреть систему до рабочей температуры и залить 250 мл промывочного средства в соотношении к 9 л объема масла. После этого удерживаем педаль тормоза и переключаем рычаг селектора в различные передачи.
Несмотря на положительное действие промывочных средств, автолюбители расходятся во мнении и некоторые из них предпочитают использовать новые масла для очистки загрязнений, полученных от старой смазки.
В этой ситуации выбор остается за владельцем авто. Применение средства для промывки системы АКПП не вызывает споров только в той ситуации, когда в коробку были залито некачественное масло.