чем промыть перья вилки мотоцикла
Про мото. Замена масла в передней вилке.
Дано: мотоцикл Yamaha Virago 400, 1993 г.в.
По случаю подвернувшегося тёплого помещения решено было заменить и поправить всё, что требовало замены и правки.
Для начала масло в перьях, а то по дороге передок мота прыгал, как мячик.
Подвязываем суппорт куда-нибудь, чтоб не мешался.
Вывешиваем перед.
После того, как вывесили мот, выкручиваем ослабленные болты на пере. Снимаем колесо. Спидометр вынимаем и оставляем висеть. Он не мешает.
Далее на перьях сверху есть резиновые заглушки под декоративными крышечками. Поддеваем плоской отвёрткой и извлекаем.
У меня они были все в ржавчине. Щёткой по металлу чистим заглушки.
Зачищаем и промываем ВДшкой пробки в верхней части пера.
Для того, чтобы его достать, нужно удерживать трубку пера и нажимать на пробку. Когда пробка чуть подастся вниз, шлицевой отвёрткой сдвигаем стопорное кольцо вниз из канавки. Просовываем сверху какой-нибудь тонкий и плоский предмет в канавку между корпусом и кольцом. Отпускаем пробку. Теперь аккуратно извлекаем кольцо.
Давить на пробку надо очень сильно. Внутри пера мощная пружина. Без помощи тут не обойтись.
После того, как достали кольцо, пробку придерживаем. Иначе выстрелит.
Сливаем старое масло. В перо наливаем керосин. Бултыхаем. Несколько раз нужно сжать и отпустить амморт. Вылить. Повторить пару раз. У меня в одном только после промывки стало слышно, как стучат клапана. До этого всё закисшее было.
Переворачиваем и оставляем стекать остатки керосина и подсушится.
Пока стекает и сушится, отмеряем необходимое количество масла.
В чистые перья заливаем свежее масло. Ставим пробки и стопорные кольца. Несколько раз прокачиваем.
Собираем всё в обратной последовательности.
Не забываем хорошо протянуть болты на перьях и колесе.
Чем промыть перья вилки мотоцикла
Подтекает или сопливит масло из вилки мотоцикла? В этом видео я попытаюсь рассказать, как избавится от этой проблемы.
В видео в принципе ничего нового и многие мотоциклисты об этом знают и каждый чистит сальники/пыльники вилки по своему, но все же не все знают или не представляют как это делается, поэтому попытался сделать видео-инструкцию, как я делаю очистку сальников и пыльников вилки. Может кто сталкивался или столкнется с этой проблемой, буду очень рад если это видео кому то поможет. Это действительно работает.
ПС: прошу прощения за авто фокус.
Комментарии ( 35 )
а лучше пыльники на них поставить
протирать перья от накоплений грязи, перед выездом
Всегда приятно смотреть на такую заботу о стальном коне 🙂
Литиевая смазка — не водостойкая
Разве.
Цитата с Вики:
«Литол-24
Нефтяное масло вязкостью 60-75 мм2/с при 50 °С, загущённое литиевым мылом 12-гидроксистеариновой кислоты; содержит антиокислительную и вязкостную присадки.
Область применения смазки Литол-24:
Подшипники качения и скольжения всех типов, шарниры, зубчатые и другие передачи, поверхности трения колесных и гусеничных транспортных средств, индустриальных механизмов, электрических машин и т. п.
Основные эксплуатационные характеристики:
Высокая коллоидная, химическая и механическая стабильности, водостойка даже в кипящей воде, при нагревании не упрочняется.
Работоспособна при температуре −40…+120 °С, кратковременно сохраняет работоспособность при температуре +130 °С.
Производится по ГОСТ 21150-87»
узлах трения и сопряженных поверхностях «металл-резина», работающих в вакууме.
Замена масла в вилке
Вот и добрался я до замены жидкости в вилке!
Каких-то нареканий не было на ее работу, но насмотревшись «YouTube» решил и себе заменить, а то уж больно непонятные жидкости там сливают. Да и в руководстве сказано, что масло в вилке необходимо менять каждые 15 тыс пробега или при каждом обслуживании перьев вилки (замены сальников и т.п.) Пробег у нас уже к 45 тыс км приблизился, так что по срокам мы так же вписались.
Поставил я коня на подножку.
Ну а дальше все по инструкции:
— ослабляем болт на верхней траверсе шестигранником на 8
— головкой на 17, откручиваем верхнюю пробку пера. Следует придерживать пробку, так как пружина в слегка сжатом состоянии
открутив пробку, я был приятно удивлен: внутри, какой-то «специалист», подложил стальные шайбы, толщиной около 3-х мм. В руководстве таких шайб нет, для модификаций с трубчатыми проставками! А к меня версия с трубчатыми проставками над пружинами.
— подставив емкость под сливное отверстие (у до-ВТЕК сбоку в перьях имеются сливные пробки, у более поздних моделей они в нижнем торце вилки, что вынуждает снимать переднее колесо) и ключиком на десять отворачиваем пробку.
Я такой процедуры не сделал, благо масло не дорогое и без особых затрат можно процедуру повторить, но это уже в следующем сезоне!
— а мы закручиваем сливные болты на место (усилие 7,5 Нм), предварительно прокалив медную шайбу до красна, потому как в местных магазинах я новых не нашел. Не забываем, что после прокалки, медная шайба «тяжелеет» на какое-то время, и ее трудно поднять голой рукой! 🙂
— наполнив перо, закручиваем верхнюю пробку с усилием 22 Нм. Нужно приложить усилие, чтобы сжать пружину и наживить по резьбе. Или попросить напарника (если он есть) приподнять мотоцикл за руль.
Аналогичную операцию проводим со вторым пером.
40 минут и все готов!
После небольшого тест-драйва по городу, субъективно, показалось вилка стала более упругой и не пробивается на ямах, как до этого. Время покажет!
ЗАМЕНА МАСЛА В ВИЛКЕ. ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ
Передние вилки играют огромную роль в исправной работе мотоцикла, как и двигатель, их состояние в значительной степени зависит от качества масла. Более того, вилки более подвержены износу и запылению, чем двигатель.
Следовательно, вы должны менять масло в вилках с такой же регулярностью, как масло в двигателе.
Наша пошаговая инструкция научит вас, как просто и быстро заменить масло в вилках. Данное руководство предполагает только замену масла, без замены сальников. Некоторые товарищи интересуются, можно ли заменить масло не вынимая вилки? Отвечаем: такого способа нет.
В конкретно данном случае рассмотрена замена масла в вилках типа стержневой демпфер, которые размещены лицевой стороной кверху. Для перевернутых и картриджных вилок замена масла немного отличается, хотя принцип остается тот же.
1. Снимаем переднее колесо
Следуйте инструкциям к вашему мотоциклу, чтоб снять переднее колесо. Вы должны либо закрепить приподнятое переднее колесо, либо, по крайней мере, передний тормоз должен быть зацепленный при снятии переднего осевого болта. После этого необходимо поднять переднюю часть мотоцикла с помощью домкрата.
Вам также необходимо отключить тормоза, датчик скорости и любые другие кабели, которые могут быть подключены к вилкам.
2. Снимаем колпачок вилки и/или пробку
Вот оно, первое испытание. В зависимости от модели байка, вилки будут иметь или колпачок, который легко отвинтить, или, реже, пробки на верхнем краю. В любом случае, также нужно снять зажим, который держит пробку или основание колпачка.
3. Измеряем высоту вилок
Положение вилок в тройной траверсе определяет конечную геометрию передней части вашего байка, соответственно, влияет на его управляемость. Чтоб после сборки не было сюрпризов в поведении мотоцикла, крайне важно, чтоб эти измерения были сделаны точно. С помощью линейки, нужно измерить насколько вилка выступает над тройной траверсой (если вообще выступает).
4. Снимаем вилки
Ослабьте болты на верхней и нижней части тройной траверсы. После этого вы сможете аккуратно извлечь каждую вилку из тисков.
Осторожно наклоняем вилку и выливаем остатки масла. Следует обратить внимание на то, что при этой манипуляции могут легко выпасть всякие мелкие детали: шайбы, прокладки, пружины. Собираем, не теряем. Нельзя резко выливать масло из вилок, просто перевернув их вверх ногами, так как это может привести к повреждению пружин, которые находятся внутри. Потихоньку выливаем, как горячий чай из чайника.
5. Грубая очистка
После слива масла внутри вилки по-прежнему остается какое-то количество масла. Берем спрей для обезжиривания и обильно обрабатываем внутреннюю часть вилки. После этого нужно прокачать вилки вверх вниз для того, чтоб равномерно распределить обезжириватель по всей длине внутренней и внешней камер вилки.
Оставляем на пару минут, затем промываем вилки водой.
6. Отвинчиваем болт демпфера
В нижней части вилки находится болт, который удерживает стержень демпфера на месте. Можно пропустить этот шаг, но тогда в вилке будут остатки старого масла. Снять болт не так-то просто: он расположен достаточно неудобно. Плюс к этому, стержень демпфера прокручивается в то время, как вы пытаетесь открутить болт. Так что к этой задаче нужно подойти творчески. Например, сжать вилку при помощи пружины, которая перед этим была снята. Это позволит зафиксировать стержень демпфера настолько, чтоб снять спокойно болт. Можно попробовать и по-другому. Взять дюбель (или другой соответствующей формы длинный предмет), вставить его в верхнюю часть стержня демпфера. Когда вы справитесь с этой задачей и снимите болт, следите за тем, чтоб стержень демпфера не выпал. Аккуратно извлеките его из вилки.
7. Основная очистка
Итак, теперь, когда болт снят, снова берем обезжиривающий спрей и распыляем его внутрь вилки, после этого прокачиваем вверх-вниз. Оставляем, чтоб спрей хорошо впитался, затем промываем водой. Снова оставляем вилки на некоторое время, чтоб они подсохли. Пружины, прокладки, стержень демпфера аналогично обрабатываем спреем, затем промываем водой.
8. Установка стержня демпфера на место
Нанести клей для резьбовых соединений на болт, зафиксировать его. Так же, как при снятии стержня демпфирования, нужно сжать вилку при помощи пружины, чтоб зафиксировать стержень и избежать его прокручивания.
9. Заливка нового масла
10. Реинсталляция вилок
Просовываем вилки в отверстия на тройной траверсе.
Немного фиксируем их, затягивая болты вручную, поправляем вилки, пока они не займут исходное положение. Измеряем, насколько они выступают над тройной траверсой. Если все в порядке, затягиваем болты.
11. Установка остальных деталей
Аккуратно устанавливаем пружины, прокладки и шайбы, после чего ставим на место колпачок вилки. Теперь нужно поставить на место зажим, который держит колпачок/пробку. Сделать это легче, чем снять.
Устанавливаем на место переднее колесо, другие компоненты.
Замена масла завершена.
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов
Вторая жизнь вилки.
В августе после моего идиотского «приставания с поцелуями к невинным дамам» (YBR нежно и аккуратно поцеловал Toyota Platz) моему малышу загнуло оба пера вилки.
После работы страхового оценщика (через неделю после ДТП) можно было разобрать вилку, что я и начала делать в тот же вечер! Самым трудным было найти где можно прокатать перья, но об этом и многом другом под катом.
Разбирать приступила с мануалом у мотоцикла и под чутким любящим руководством (и помощью) мужа.
А вот и желобоковыгибистость перьев и моё скорбящее лицо:
Ну, ладно, сделаем типа шутливую фотку, а то я совсем загрустила.
И фотожабу, чтобы совсем весело стало =)
Для раскрутки перьев пришлось замастрячить специнструмент, т.к. не было подходящего шестигранника на 14:
Теперь сливаем масло с вилки, повесив её на крючок и подставив бутылку. Технологии 21-го века, однако =)
Дрочим сжимаем-разжимаем перо, чтобы слить остатки масла.
И обязательный элемент — специальнозаколхозенная хрень с магнитным наконечником для вытаскивания болтов из бутылки с маслом!
Теперь мне (как заслуженному склеротику России) очень важно разложить все элементы в порядке их правильного нахождения.
А ещё лучше связать все элементы проволокой и завязать большой и жирный узелок на элементах (например) правого пера (и записать что с узелком это право), чтобы по фен-шую потом собиралось =)
Теперь с чистой совестью можно ехать домой!
Искала где можно прокатать перья долго (с пятницы по вторник), но благодаря помощи моих любимых мотодрузей мы всё же нашли это заветное место!
За каждое перо отдала 400 рэ и мне позвонили уже на следующее утро — забирай, говорят, а то они уже кататься хотят! Я обалдела от такой скорости и счастливая помчала за перьями, потом на работу за маслом вилочным и в гараж.
Собирала очень быстро, т.к. скорее хотелось оживить своего любимца =)
По мануалу: полностью сжатое и пустое перо заливаем на 166 мм вилочным маслом.
Закрепляем перо в тисках за нижнюю часть, чтобы перо было в сжатом состоянии, берём вилочное масло (для УБРа это вязкостью 10) и усердно заливаем, заботливо измеряя уровень (я измеряла железной линейкой на проволоке с отметкой маркером на 16,6 см — сфотать забыла).
Затем заботливо протираем все внутренние детали пера!
Опускаем пружину в залитое маслом перо. Сверху кладём кольцо и трубу.
Закручиваем и затягиваем нашим волшебным специнструментом!
Во второе перо я всё-таки перелила масла на 4мм. Пробовала вытянуть лишнее шприцем, но он не достал. Тогда одела иголку, но и так тоже не достала… Короче, просто слила лишнее, наклонив перо и потом, так же аккуратно отмеряя, долила сколько надо.
Когда поставила оба пера на место, то не сдержалась и обрадовалась =)
Но когда начали мастрячить колесо, то оказалось что прокатали перья не идеально ровно и колесо не заходило между ними. Пришлось расслаблять траверсы и запихивать колесо, а уже потом затягивать перья обратно.
Сперва хотела без крыла ехать, но тросик мешался и тёрся о покрышку, так что поставили и его. Но приделывать отломанную часть крыла буду потом, а пока так поезжу.
Вот фотка перед выездом домой.
Юби чувствует себя хорошо и едет тоже хорошо, без расколбасов и шторма руля. Вуаля!
Как сказал один мой мудрый друг: «Первые ошибки, первые падения, первые дтп — всё это маленькая жизнь. Новая жизнь!» и я с ним очень согласна!
Всем вам ровных дорог, ребята!
Наконец-то я снова с вами в седле своего любимого малыша =) Навстречу новым (надеюсь только хорошим) приключениям!