чем промыть латунный радиатор

11.04.202211.04.2022 admin 0 Comments

, каустическая сода, едкий натрий, самая распространенная щелочь которую можно найти в бытовой химии для прочистки труб, может всем известный

, прожигая их насквозь, так что если будете повторять эксперимент Убедитесь что у вас медный радиатор. Что было сделано для промывки: был куплен шланг на 16 1 метр самый дешёвый который можно найти в магазине, вода дистиллированная литров 10, антифриз для доливки мне понадобилось 2 л, может кому-то понадобится больше, очиститель под названием Крот, который я купил за 18 руб. цена за пачку взял их 5 штук,

, 2 бутылки По полтора 2л. чайник. Может это уже кому-то известный способ промывки и я не открою не для кого Америку Почему я взял термостат, решил снова поставить на 88 градусов от двигателя 1G Fe у меня установлен 4 е ф е термостаты полностью схожи даже перепускной клапан на одном уровне. Первое с чего я начал я слил антифриз. После чего я принялся менять термостат сняв корпус где установлен термостат, заметил что термостат на 82 градуса который мне устанавливали в автосервисе, установлен неправильно. Его расположение перекрывала вход в подачу радиатора отопителя если посмотреть на термостат у него есть перепускной клапан и если посмотреть на корпус куда вставляется термостат по крайней мере на 4ефе есть ушко так вот из книги по ремонту автомобиля я вычитал что перепускной клапан должен быть на одном уровне с этим ушком разрешены малейшее отклонение 5 градусов в любую сторону. Так что бы рёбра термостата не перекрывали подачу печки радиатор отопителя когда я всё собрала и решил промывать радиатор отсоединил два флага подходящие к радиатору я подключил два шланга отрезанных по 50 см, с другой стороны сделал шланги конусными, чтобы проще было надевать на бутылки сначала выдул старый антифриз, потом промыл водой, далее в чайнике нагрел воду выливаю в бутылку где был засыпан Крот, натрия гидроксид, хорошо разболтал чтобы он растворился другую бутылку пустую сжал и подсоединил к шлангам нажал на бутылку чтобы жидкость вытекла в радиатор дал какое-то время минут 10 ей там настояться Для чего начал постепенно нажимать одну из бутылок циркулируя жидкость из одной в другую вода изменила цвет на Ржавый хоть там и уже не было антифриза так как его ранее промыл. Ещё через некоторое время циркуляции и настойки появились незначительные хлопья и чуть песка совсем маленько эту процедуру Я проделывал два раза промыл всё дистиллированной водой и подключил обратно в систему. Будьте осторожны если будете продувать печку на шланге может остаться щелочь которую я ощутил на себе она сразу моментально начинает прожигать кожу губ. Когда всё собрал запустил автомобиль и дал ему прогреться, я был удивлён на улице 5 декабря 18 года в Иркутске было минус 30 градусов проехал буквально 10 минут я ощутил хороший поток горячего воздуха ище через минут пять на хороших оборота я ощущал как обжигает руку! Что могу сказать про гидроксид натрия, так как у меня радиатор отопителя загрязнён сильно не был, надо же всё равно он что-то отъел со своей задачей он справился и каких-либо последствий от него не было!

Источник

Промывка радиатора печки без снятия самостоятельно

Промывка радиатора печки без снятия самостоятельно
Существует 3 основных способа:
Замена радиатора печки — 7-10тр
Промывка печки на СТО 1,5-3тр
Промывка печки своими руками — 270р

Промывку радиатора печки без снятия можно провести и самостоятельно. В интернете полно всяких материалов на тему как самостоятельно промыть радиатор печки без снятия. Одни умельцы делают промывку радиатора печки с помощью бытовых средств для прочистки труб, напитков (Фанта, Спрайт, Кока-Кола), другие промывают радиатор печки лимонной или уксусной кислотой, щелочными растворами и даже молочной сывороткой. И все доказывают, что их способ самый лучший.

При всей видимой дешевизне этих способов промывки радиатора печки, они несут в себе некоторую опасность.

Во-первых : нельзя промывать радиатор печки сделанный из алюминия щелочными растворами, и, наоборот, промывку радиатора печки, сделанного из меди и латуни нельзя делать растворами, которые содержат кислоту. Такая промывка радиатора печки может привести к коррозии радиатора с последующим образованием течи.

Во-вторых : высокое содержание кислот или щелочей в моющих растворах может вызвать отслоение загрязнений большими кусками, которые забьют мелкие трубки радиатора печки. В итоге, вместо промывки печки и повышения температуры в салоне вы можете получить обратный эффект, печка вообще перестанет греть.

Как безопасно промыть печку

Проблема промывки радиатора печки состоит в том, что в системе охлаждения скапливаются разные типы загрязнений и отмывать их надо разными растворами. Накипь и продукты коррозии очищаются кислыми растворами, а продукты разложения антифризов — щелочными. Совмещение кислот и щелочей в одном моющем препарате невозможно – они просто нейтрализуют друг друга.

Значит, большинство «народных» методов и даже имеющихся в продаже специальных препаратов, предназначенных для промывки радиатора печки и всей системы охлаждения, не очистят систему от всех видов загрязнений!

Группа компаний «Моторесурс» разработала и начала производить принципиально новый препарат «Промывка печки RESTART»! Он создан на основе катализаторов, не содержит агрессивных растворителей и позволяет прямо в процессе эксплуатации автомобиля промыть радиатор печки и всю систему охлаждения. «Промывка печки RESTART» растворяет накипь и все остальные загрязнения в антифризе, что исключает засорение трубок радиатора и печки продуктами очистки. Кроме того, состав предотвращает коррозию всех внутренних поверхностей системы. Состав «Промывка печки RESTART» является «долгоиграющим», то есть он промоет систему и будет в дальнейшем поддерживать её чистоту до тех пор, пока вы не смените охлаждающую жидкость.
Перейти на сайт производителя — motoresurs.ru/product/43

Применение этого препарата не требует замены антифриза! Состав не агрессивен к прокладкам, не растворяет герметики, ранее использованные в системе охлаждения и совместим с любыми охлаждающими жидкостями!

Регулярное применение препарата «Промывка печки RESTART» через 50-60 тыс. км, гарантирует чистоту системы на весь срок эксплуатации автомобиля. Розничная цена препарата «Промывка печки RESTART» составляет 270 руб. ЗАКАЗАТЬ

КАК ПРОМЫТЬ ПЕЧКУ:

Источник

Чем промыть радиатор автомобиля в домашних условиях

Бывает так, что с наступлением очередной зимы в салоне автомобиля становится холоднее, чем в прошлую зиму, причем, дело далеко не в погоде! Однако это еще полбеды. Хуже, когда в придачу никак не пропадает обмерзание окон, а это уже нарушение обзора и опасность движения на автомобиле.

К сожалению, когда подобное происходит, в первую очередь надо «грешить» на отопитель салона. Засорение его радиаторного элемента – довольно частый случай в эксплуатации современных автомобилей.

И тогда появляется необходимость промыть радиатор печки, не снимая его с авто. Но почему же без съема? Да потому что у многих популярных нынче автомобилей этот узел встроен в систему так, что демонтировать его с машины очень сложно.

Главное, предварительно определить, что операция действительно необходима. Это сделать несложно: достаточно понять, что отопление неэффективно при прочих работающих органах. Если конкретнее: при шумящем вентиляторе, исправном кране обогревателя, работающем термостате системы охлаждения, достаточном уровне антифриза в расширительном бачке, отсутствии воздушных пробок.

Если всё это соблюдено, то налицо засоры внутри решетчатого агрегата контура подогрева салона. А засоры, кстати, случаются, в том числе, из-за банальных нарушений при эксплуатации авто. Каких именно, указано в части списка ниже:

Читайте также про замену жидкости гидроусилителя и замену заднего сальника коленвала.

Но все это не беда! Существует несколько способов, как промыть радиатор печки, причем, не снимая его с автомобиля. При этом в качестве жидкостей для принятия «ванных процедур» узла можно использовать известные кухонные средства:

В самом общем случае ответ на вопрос, как промыть радиатор печки автомобиля без съема звучит так.

Впрочем, есть еще более щадящий способ прочистки описываемого органа автомобиля. Это его продувка компрессором. При данном методе шланг компрессора подсоединяют к выводу решетчатого элемента отопителя. Вся грязь после включения компрессора выдувается наружу. Этот способ можно совместить с жидкостной прочисткой.

Ниже мы более подробно обсудим, чем промыть радиатор печки, а главное, как промыть радиатор отопителя автомобиля, не снимая его.

Как обойтись без снятия

Итак, рассмотрим метод, позволяющий промыть радиатор печки автомобиля без снятия. Заметим, что при этом материал промываемого узла – не алюминий, а медь или латунь!

Вот такой нехитрый процесс. Главное, при выполнении данной технологии соблюдать предельную осторожность и аккуратность.

Не надо забывать и о технике безопасности. Всевозможные отмывочные щелочи, контактируя с кожей рук, вызывают неприятные раздражения. Кожа как будто становится сильно гладкой, а позже трескается. Так что обязательно надеваем резиновые перчатки!

Что делать с алюминиевым узлом

Теперь рассмотрим случай, когда у нас решетчатый элемент обогревателя салонного пространства выполнен из алюминия. Дело в том, что данный материал «боится» воздействия щелочей. И тут сразу возникает вопрос, чем промыть такой алюминиевый радиатор печки автомобиля?

Практически все нормальные щелочи способны разъесть алюминиевые стенки, стало быть, от таких «ванных процедур» алюминиевому теплообменнику может прийти окончательный конец! К щелочам относится и «Крот».

К кислотам алюминий более устойчив. Так что появляется вариант, чем промыть алюминиевый радиатор отопителя автомобиля – это некий водный раствор кислоты, скажем, той же лимонной. Или, например, можно использовать раствор ортофосфорной кислоты.

Данная кислота содержится в небольших количествах в газированной воде «Кока-кола». Да-да, именно пресловутая кола подходит для отмывки алюминия! Ну а вывод такой: промыть алюминиевый радиатор можно либо лимонной кислотой, либо, как это ни парадоксально звучит, обычной колой.

Сама операция, по сути, ничем не отличается от предыдущей, кроме моющих средств. Итак, нам понадобятся:

Ну вот, чем промыть такой радиатор, мы определились. Тут главное соблюдать одно важное правило. Если вымачивать алюминий агрессивными растворами короткое время, то ничего не произойдет. Именно поэтому предлагается для лимонной кислоты период выдержки – всего пять минут.

В принципе, это правило подходит даже для случаев, когда, скажем, по ошибке применяется щелочь. Если «банную процедуру» щелочью сделать для алюминия очень короткой, то ничего страшного не произойдет.

Если без снятия не помогло

Возможно, после процедуры, проделанной без демонтажа нашего теплообменника, эффективность отопления не улучшилась. Тогда выход один – аппарат все-таки придется извлечь из автомобиля. В таком случае разберем, как промыть снятый радиатор печки в домашних условиях.

Здесь необходимо иметь:

Огромный жирный плюс у данного метода заключается в том, что со снятым агрегатом можно делать все, что угодно. Например, полностью отмочить его в тазике, наполненном теплым раствором лимонной кислоты.

Если и после совершения всех этих манипуляций водителю по-прежнему холодно в собственном автомобиле, возможно, что-то не так с патрубками, либо необходима полная переустановка узла на новую запчасть.

Еще несколько слов о веществах

А теперь еще пара слов о том, чем можно промыть не эффективный радиатор печки. Магазины автохимии нынче предлагают множество самых различных средств на все случаи жизни железного друга.

Есть среди этих средств и специальные составы для мятья автомобильных радиаторных элементов. Во избежание подозрения в скрытой рекламе мы не будем их здесь перечислять. Просто посоветуем, как правильно выбрать нужное средство.

Впрочем, совет очевиден: нужно очень внимательно изучить этикетку. Каков состав химиката? Для очистки какого металла он рекомендуется? Если все нормально, то второе важное требование – четко соблюсти инструкцию по применению.

Существует также этакий народный совет, чем лучше промыть старый радиатор печки. Народные умельцы предлагают такое необычное средство, как молочная сыворотка. Дело в том, что она хорошо растворяет любую накипь. Правда, ей для этого требуется много времени. Но с другой стороны, молочная сыворотка идеально подходит для ответа на вопрос, чем можно промыть алюминиевый радиатор. Здесь она как нельзя кстати, поскольку наименее агрессивна по сравнению с перечисленными ранее химическими составами.

Что же, мы рассмотрели различные методы повышения качества отопления в салоне путем вычистки каналов теплообменника. Заодно разобрались, чем промыть этот засоренный радиатор печки автомобиля. Выяснилось, что для алюминиевых агрегатов подходит одна «химия», а для остальных – другая. Осталось добавить лишь пару слов о том, как часто нужно проделывать описанную работу.

Скажем одно, это необходимо проделывать только когда действительно появились проблемы с отоплением салона, и в них точно виноват означенный решетчатый элемент. Во всех остальных случаях процедуру лучше не повторять.

Источник

Перечень средств и описание процесса, как промыть радиатор печки авто, не снимая его

Печка в машине является источником тепла в зимнюю пору. Если из нее начинает идти недостаточно теплый или холодный воздух, значит, деталь засорилась и требует очистки. Рассмотрим наиболее простой вариант – чем промыть радиатор печки автомобиля, не снимая его.

Почему засоряется

Основные причины засора радиатора машины:

Все эти загрязнения засоряют детали и мешают циркуляции воздуха в теплообменнике, что и является основной причиной неправильного функционирования печки.

Как часто нужно проверять состояние и промывать радиатор

Машины, которые используются более 2 лет, подвержены риску засоров и загрязнения деталей двигателя, в том числе и радиатора. Поэтому специалисты рекомендуют проверять работу отопительной системы и очищать детали один раз в 2 – 3 года.

Грязь и пыль в радиаторе

Чем это можно сделать

Перед началом очищения радиатора следует знать свойства материала, из которого он изготовлен. Чистящие средства на основе щелочи не подойдут для алюминиевого теплообменника. Промывают его концентрированной, неразбавленной кислотой, так как применение воды способно нарушить коррозийную защиту поверхности.

Кислота может повредить медный или латунный радиатор. Такой материал хорошо очищать, используя соду и другие щелочные соединения.

Сильный засор радиатора = неработающая печка

Специальная химия

В магазинах продается достаточно обширный ассортимент специализированных химических средств. Среди них можно выделить:

При использовании таких средств не возникает проблем с пропорциями, они максимально безопасны для деталей автомобиля. Для достижения желаемого результата следует строго соблюдать инструкцию по применению очистителей.

Домашние способы

Среди подручных средств многие автомобилисты отдают предпочтение лимонной кислоте, бытовой химии вроде «Антинакипина», «Крота» или даже «Кока-колы». Для медных радиаторов используют каустическую соду или любой щелочной раствор.

Использование бытовых и подручных средств требует особой осторожности. Важно знать пропорции, в которых их разводить. Обычно они требуют добавления большого количества воды.

Если грязи не много лимонная кислота может помочь

В Коле или Фанте содержится много сахара, который может повредить работе двигателя, поэтому их следует употреблять с осторожностью.

Оборудование требуется нехитрое: два шланга и емкость

Мягко и безопасно почистить алюминиевые детали и удалить загрязнения можно при помощи молочной сыворотки (600 г молочной кислоты развести в 10 л воды) или сильно разбавленной щавелевой кислоты.

Пошаговая процедура

В домашних условиях проще всего не снимать радиатор перед его очисткой. Такой метод очищения системы охлаждения намного проще и не менее эффективен, чем способ с демонтажем. Процесс проходит в несколько этапов и состоит из тщательной промывки водой для удаления скопившейся грязи и финальной промывки с использованием химических средств:

Если работа печки после этого способа не улучшилась, скорее всего, она вышла из строя, и требует замены на новую.

Чем грозит запущенное состояние радиатора

Зимой плохое состояние печки грозит дискомфортом водителю и пассажирам. В салоне банально будет холодно. Помимо этого, есть и более серьезные последствия:

Этого достаточно, чтобы не запускать состояние автомобиля.

Своевременный контроль на СТО поможет избежать неполадок в системе работы печки. Если ситуация уже запущена, а возможность обратиться за помощью в техслужбу, отсутствует, советы в статье подскажут чем помыть радиатор печки, не снимая его в домашних условиях.

А вы уже пробовали самостоятельно промывать радиатор?

Источник

Чем промыть латунный радиатор

давно ещё не помню даже на каком УАЗике это было. промывал содой. засыпал и катался по делам пол дня. потом приехал домой слил всю грязь и занова налил воды с содой. тогда промылось здорово.

но вот на днях промывал в газовом котле теплообменник. мне посоветовали лимонной кислотой..развёл 5 пакетиков в кипятке и залил. потом заглягул во внутрь трубки после промывки- медь блестела. и хлопья накипи и грязи вылетали при промывке.

Хрен знает, а сода не прореагирует с алюминием? И тож самое с кислотой?

За радиатор то я не боюсь, серной кислотой мыл и ничего.

И вот ещё что, у меня ведь не накипь, а какая то грязь, типа пластилина, ХЗоткуда взялась, подозрение на то, что смешивал разные антифризы. Изначально лил BBF-овский, а потом он изчез из продажи и пришлось другими доливать, разных марок.

Хрен знает, а сода не прореагирует с алюминием? И тож самое с кислотой?

За радиатор то я не боюсь, серной кислотой мыл и ничего.

от соды ни чего не будет. потом ещё пару моих знакомых промывали всё в порядке. если конечно у тебя радиатор не на грани и те самые дырочки грязью не заляпаны. ).
Помоему я целую пачку высыпал.
В одной телепередаче чайник спрайтом откипятили до блеска, может в систему его залить?:)

а кока-колой ещё эффективнее будет.

от соды ни чего не будет. потом ещё пару моих знакомых промывали всё в порядке. если конечно у тебя радиатор не на грани и те самые дырочки грязью не заляпаны. ).
Помоему я целую пачку высыпал.
Спасибо, попробую, тем более, вчера слил ОЖ, менял крантик отопителя, как раз и повод есть.:)

а кока-колой ещё эффективнее будет.

А чё вы ржоте, 5 2-х литровых бутылок спрайта, да и кока колы, будут дешевле 10-ти литров антифриза и уж тем более, дешевле распайки радиатора:D

Хрен знает, а сода не прореагирует с алюминием?

Вроде реагирует. Раз прокипятил газовые кухонные аллюминиевые комфорки в растворе соды и сразу вся полировка на них перестала блестеть.

А не чего не делается с блоком? с радиатором то не чего не будет он медный только если не дырявый.

Если до этого не сгнил,то ничего небудет.Единственно что надо продумать заранее,это откручивание краников на блоке,и чем то проковыривать отверстия,забивает шнягой почти полностью.Пробивать приходится.:D

Спасибо, попробую, тем более, вчера слил ОЖ, менял крантик отопителя, как раз и повод есть.:)
А чё вы ржоте, 5 2-х литровых бутылок спрайта, да и кока колы, будут дешевле 10-ти литров антифриза и уж тем более, дешевле распайки радиатора:D

Можно просто столовую ложку ортофосфорной кислоты влить в воду, не разбавляя её пищевыми добавками и красителями 😉

Что за кислота? где купить?

Основной компонент преобразователей ржавчины.

И пищевой консервант, применяемый в той же писькаколом и др. полусинтетических лимонадах.

Спрошу здесь, чтобы не плодить темы.

Радиатор забит эмульсией. Забит сильно.
Залил в него бензин на сутки, думал всё растворит. Как бы не так! Эта дрянь в бензине растворяется крайне неохотно. Бензин через трубки перетекает очень медленно.
Что посоветуете? Чем растворить эмульсию.

Бензин вообще воду содержащуюся в эмульсии никак растворять несможет:-),остальное читай выше.

Прочитал внимательно. Мне кажется что эмульсию спрайтом, или промывкой не удалить.

Я радиатор промываю отдельно, чтобы вся эта ср. нь не шла в блок и не забивала каналы.

В том то и дело, радиатор этот на моей машине не стоял, и пока не прочищу его ставить не буду, чтобы блок этим говном не засрать. Попробую нагреть его, допустим кипятком, эмульсия должна стать более текучей и самотёком стечь вниз. Это всё теория конечно, посмотрим что будет на практике.

[QUOTE=Vlad aka 4_Метра;1146816]Еще в советских книжках для автолюбителей предлагали кусок старого чулка внедрять в патрубок.QUOTE]

Так что при использовании антифриза, я за чулок. Возможно, чулок проработает и с водой. Но при условии герметичной системы с минимальным доливом воды, с использованием изначально подготовленной ( хотя бы кипяченной) или дистиллированной воды. У меня с водой было не так.

Предыстория: в 2 часа ночи прорвало нижний патрубок радиатора, благо с собой был запасной комплект. После чего пришлось залить обычную воду из под крана, за неимением в зоне досягаемости круглосуточных автомагазинов, собственно после этого и решил промыть радиатор.

А на верхний патрубок радиатора установил чулок. В течении первых пол года, выгребал из чулка горсти грязи
Сделал также, промывал лимонной кислотой. Поначалу главное чулок часто смотреть, буквально после 30 минут работы двигателя чулок забился и жидкость через него практически не проходила. Посему чулок хотябы в первый раз рекомендую проверить минут через 20 работы двигателя в услових движения

После замены помпы, на более мощную, от TD42, поехал с оказией в другой город. По дороге лопнул верхний патрубок радиатора. Охлаждайка вся на землю. Заменить было нечем, дыра в 10 сантиметров длинной. Обрезал патрубок, оставив на штуцерах резиновые кольца. А на них одел гофру от воздухана. Прямо на штуцера не одеть, диаметр значительно больше. А так обжал хомутами, долил воды и доехал куда было нужно.
Купил новый патрубок и прежде чем собирать систему и заливать охлаждайку, решил помыть с водой и фирменным, магазинным средством.
Барыги посоветовали «Holts». Сегодня залил, проехался несколько километров, что бы переболталось. Оставил на ночь отмокать. А завтра ещё прокачусь и позырю, что там сольётся.:D

Если не сложно зафоткай. любопытно.

. систему охлаждения заправлял только антифризом.
Это само собой, в наше время мало кто заправляет систему охлаждения водой. Если только из неё течет ручьями и заправлять антифризом экономически не выгодно.

Или вы до сих пор считаете что марка антифриза «Тосол» не является антифризом? 😀

На не понимании этого (что «Тосол» и есть антифриз) хорошо погрели руки дельцы. Просто свои дешевые антифризы на основе этиленгликоля, стали красить в иной (зеленый или красный) цвет и на этикетке прилепили волшебное слово «АНТИФРИЗ». Продажи были обеспечены.

Антифриз это любая незамерзающая жидкость.

Если не убедил (не просветил) вот сам ссылка «авторитетная»
https://ru.wikipedia.org/wiki/%C0%ED%F2%E8%F4%F0%E8%E7

Это само собой, в наше время мало кто заправляет систему охлаждения водой. Если только из неё течет ручьями и заправлять антифризом экономически не выгодно.

Или вы до сих пор считаете что марка антифриза «Тосол» не является антифризом? 😀

Антифриз это любая незамерзающая жидкость.

Если не убедил (не просветил) вот сам ссылка «авторитетная»
https://ru.wikipedia.org/wiki/%C0%ED%F2%E8%F4%F0%E8%E7

Всем привет!
Дружище вчера залил воду в 99 а пропеллер срабатывает на 100 град а это темп кипения воды.
99 инжектор и мозга хватило на такое Аа!
Кипела постоянно в расширителе бурлит прям 🙂
Поржав немного дал из запасов канистру антифриза. Систему промывали водой под с колонки. Давление там хорошее. Дали получше стечь и залили ож. Сегодня поехал на сто чтоб карлсона прокачали до 80 град. Это через мозг делается.

В герметичной системе, под избыточным давлением, вода закипит при температуре выше 100 градусов. Потому клапан дренажа на расширительной бачок и стоит.

Или вы до сих пор считаете что марка антифриза «Тосол» не является антифризом? 😀

Антифриз это любая незамерзающая жидкость.

Если не убедил (не просветил) вот сам ссылка «авторитетная»
https://ru.wikipedia.org/wiki/%C0%ED%F2%E8%F4%F0%E8%E7
Спасибо за ссылку!

Кончилось всё это довольно печально, потекла помпа. Вскрытие показало, что её проело насквозь, как червями изъедена.

Как может помпу проесть? Она же толстая. Обычно плохой антифриз
проедает тонкие трубки радиатора. Или даже каналы головки блока,
что гораздо печальней потери помпы.
А помпа течёт, когда у неё сальник разваливается. Там графит
и резина. Графит никакой антифриз не разъест, а резина там должна
быть устойчива к любому антифризу. Присадки даже в хорошем антифризе
защищают только от коррозии металлов. Так что это был брак помпы.

Или вы до сих пор считаете что марка антифриза «Тосол» не является антифризом? 😀

Антифриз это любая незамерзающая жидкость.

Если не убедил (не просветил) вот сам ссылка «авторитетная»
https://ru.wikipedia.org/wiki/%C0%ED%F2%E8%F4%F0%E8%E7

потому что основы разные а все это тот же самый антифриз! а выпускают и г и хорошие на все публику покупателей чтоб не обнищать!

Я наверное могу определить, когда сальник потёк, а когда в корпусе дыры сквозные. А радиатор не проест, ибо он из меди и паян свинцовым припоем. А свинец даже в гальваническом растворе не растворяется. А вот алюминий высокоактивный металл, проедает на раз.
С тосолом была и другая оказия, проело пробку в блоке Опеля, прямо посерёдке. Пришлось новую точить и на холодную сварку всандаливать.
тут конечно нужно сказать по другому. проело то не саму помпу, она чугуниевая, а корпус, под нею.

Возможно к плохому тосолу добавилась кавитация.

И температура, практически кипения.

Я свой радиатор мыл чистой, концентрированной, серной кислотой, ничего не потекло и не разъело, окромя отложений и краски. Я могу заподозрить, в вашем случае, это была не соль, с синькой, а медный купорос. Та же синенькая жидкость, но эффект значительно оличается. Медный купорос применяется для травления печатных плат, как раз меди. Причём сроки, с которыми потёк ваш радиатор, вполне сопоставимы.
В данном случае, это как вредительством не назвать.

Или вы до сих пор считаете что марка антифриза «Тосол» не является антифризом? 😀

Интересно где это я дал повод к тому чтобы меня в этом заподозрить?

О том что Тосол соотносится с Антифризом так же как Кросна с спутниковыми антеннами или Аристон с водяными нагревателями, мне очень хорошо известно.

А мысль, заключенная в моем сообщении лишь о том, что антифриз имеет кроме всех прочих качеств высокие моющие способности и может вполне позволять обходиться без применения каких либо дополнительных средств для очистки системы охлаждения. Последние 20 лет эксплуатации это подтверждают. Разумеется всё это только при условии что антифриз не паленый, ну и своевременно заменяется.

Короче, картошка и прочие домашние проблемы, некогда писать.
В воскресенье промыл таки систему.
Опробовал я этот Holts VH130. Чё то не впечатлил он меня. Ничего из системы грязного не вылилось, хоть я и проехал на промывке 30 километров.

Зато помогла другая жидкость, Промывка системы охлаждения Hi-Gear.
Так же, с водой, залил, прокатился, дал чутка остыть и начал сливать.
Грязь долго лилась, пришлось несколько раз заполнять систему водой и прогонять движком всё по кругу. Даже через пробку радиатора всплыли какие то белые отложения. А вода из сливных краников лилась тёмного цвета. НЕсколько раз менял воду, пока не пошла прозрачная.

Пока не рыжий, может ещё рано. Пока даже синенький, как только из канистры. Может таки повезло?:D

Тосол из города Дзержинск. Полностью адрес на канистре есть, наверное фирменный.

Так, начнём по порядку. Помпа на 421-м движке стоит чугунная, её то ничего не проедает. В моём случае проело тот корпус, что под помпой, а он уже алюминиевый. В нём однозначно нет кавитации и на брак списать не получится, ибо пока был заводской антифриз, прозрачный, никаких проблем не было.

Припой, кстати, которым паяют
радиаторы не просто свинцовый, а оловянно-свинцовый ПОС 40.

И что с того? Какой из двух этих металлов активный? В состав припоя входит ещё сурьма, а соотношением свинец/олово, регулируют температуру плавления и только. Свинец очень стойкий матерьял, а олова в припое не так и много. Но уверяю, олово так же не сильно активный.

Возможно. Но тут не антифриз, а именно Тосол-а40. Который порыжел за 2 дня.

Вот в воскресенье залил в систему Тосол, он до сих пор синий, как был. Тот же самый радиатор и в движке куча алюминиевых деталей. Просто Тосол покупал у хорошего знакомого. Видимо он не барыжит контрафакт.

иногда этот припой совсем не катит, лучше всего паять аргоном, и качество и держать будет отлично )

Ммм, пардонте. А как же быть с трубками? Их то же варить аргоном? Это ж сколько нужно аргона? Вы представляете сколько будет стоить ваш радиатор? Это уж проще заварить газом, латунью, да и дешевле будет.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%85%D0%BB%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D1%8E%D 1%89%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D1 %81%D1%82%D1%8C
«Тосол» — торговое обозначение незамерзающей охлаждающей жидкости (антифриза), разработанной в СССР, хотя в настоящее время это слово уже стало нарицательным.
В качестве антифриза в Тосоле используется этиленгликоль

Вот про название ТОСОЛ:
Слово «ТОСОЛ» образовано из аббревиатуры «ТОС» — «Технология органического синтеза», отдела НИИ органической химии и технологии, где работали создатели, и окончания «-ол», применяемого для обозначения спиртов (этиленгликоль — это двухатомный спирт). Для примера: «этанол» — этиловый спирт, «этан-1,2-диол» — этиленгликоль.

Ну давайте по порядку. Это крыльчатка помпы чугунная. А корпус-то
помпы алюминиевый. Ещё в помпе есть стальной подшипник и
сальник, который из разных материалов сделан. Так что помпа
никак не чугунная. И кавитация разрушает корпус помпы.
Кстати, кавитация есть даже на мокрых гильзах двигателя.
Утверждать 100%, что виноват антифриз, можно было бы,
если Вы сняли бы для ревизии помпу перед сменой антифриза.
А так, возможно, просто совпало, что помпа продырявилась
после смены антифриза.
Тут тоже один соклубник утверждал, что попалось палёное
масло так как заклинило мост через некоторое время после
замены масла. И не доказать ему, что возможно масло было
нормальное, а мост заклинило так как срок пришёл дерьмовой
ГП или подшипнику. И его заклинило бы на любом масле.

И что с того? Какой из двух этих металлов активный?

Я про активность металлов ничего не говорил. А говорил про
то, что по ГОСТу антифризы испытываются на активность
по отношению к припою ПОС-40. И не все антифризы на практике
удовлетворяют по этому параметру.

В состав припоя входит ещё сурьма, а соотношением свинец/олово, регулируют температуру плавления и только.Свинец очень стойкий матерьял, а олова в припое не так и много.

В состав ПОС-40 сурьма не входит. Это бессурьмянистый припой.
Олова в припое ПОС-40 ровно 40%. Достаточно много олова и свойства сплавов могут
сильно отличаться от свойств металлов, их составляющих.
http://ventsvar.ru/welding/consumables/pripoy-pos-40.html

Но уверяю, олово так же не сильно активный.

Да не интересует активность олова. Интересует активность
антифриза по отношению именно к припою. Свойства сплавов могут
сильно меняться даже при очень небольших добавках.
Вы про легирование сталей слышали?;)

Возможно. Но тут не антифриз, а именно Тосол-а40. Который порыжел за 2 дня.

А Жигули то здесь при чем?

Еще раз повторяю, на 421-м двигателе помпа чугунная, а крыльчатка текстолитовая. А вот то, на что прикручивается помпа, имеет в составе алюминий.
И уверяю вас, тут не совпало, а именно проело наскрозь, как червями изъедено было. Более того скажу, на тот период, у меня был ремонт Опеля вектра, проело пробку двигателя, на блоке и как раз на таком же Тосоле. Уж на пробку кавитация ну никак не могла повлиять.
И симптомы одни и те же, через 2 дня рыжий тосол.

Тут тоже один соклубник утверждал, что попалось палёное
масло так как заклинило мост через некоторое время после
замены масла. И не доказать ему, что возможно масло было
нормальное, а мост заклинило так как срок пришёл дерьмовой
ГП или подшипнику. И его заклинило бы на любом масле.

Как бы всё остальное не существенно. Сейчас у меня залит Тосол-а40 и ничего не рыжеет, на той же самой машине и ничего не проедает. Исходя из этого могу с уверенностью утверждать, что тот Тосол был контрафактным, а тот, что залимт сейчас, отличный, замечательный, самый настоящий Тосол, чему я откровенно рад.

Ваши откровения, на перевод антифриза, это для дилетантов, опять же не существенно.

Про припои не интересно, ибо профессия, действующая «Заливщик свинцово-оловянистых сплавов», я этот припой пользую каждый рабочий день и на всякие мелочи не обращаю внимания.

Про лигирование сталей, технологию металлов проходили, не актуально.

Подниму тему антифризов и ТОСОЛов. То, что антифриз переводится как «незамерзающая жидкость» это и ребенку понятно. Но мы в России живем и переводы не всегда применимы.

Причём тут перевод? Я разве по-английски писал?
Антифриз это технический термин, общепринятый в русском языке.
Вот ссылка на словарь, если не верите.
http://feb-web.ru/feb/mas/mas-abc/01/ma104028.htm

Вы, батенька, лукавите (как всегда).

А Вы, батенька, просто клевещете на меня (как всегда).

И уверяю вас, тут не совпало, а именно проело наскрозь, как червями изъедено было. Более того скажу, на тот период, у меня был ремонт Опеля вектра, проело пробку двигателя, на блоке и как раз на таком же Тосоле. Уж на пробку кавитация ну никак не могла повлиять.

Ваши откровения, на перевод антифриза, это для дилетантов, опять же не существенно.

Если вам неинтересно, это не означает, что другим тоже неинтересно.
Удивляет только, как можно не обращать внимание на мелочи типа
олова мало, когда его там 40% или утверждение про наличие сурьмы
в бессурьмянистом припое?:rolleyes:

Про лигирование сталей, технологию металлов проходили, не актуально.
Очевидно, проходили мимо, раз это не актуально для понимания
свойств сплавов.;)

Уходите от существа вопроса, а посему предлагаю конкретику. Вот фото вашего псевдоантифриза, который является самым дешевым обыкновенным ТОСОЛом http://www.autoreview.ru/new_site/year2002/n24/tosol/800/88.jpg Ну и где там хоть слово про антифриз? Только давайте конкретно, без увиливания и перехода на другие вопросы. Заранее предвижу, что будут возражения, что это не ваш ТОСОЛ, поэтому даю ссылку на тест ОЖ в «Авторевю», где в тесте участвовал (там и фото есть) именно ТОСОЛ от ПОЛАР АВТО (и опрофанился) http://www.autoreview.ru/new_site/year2002/n24/tosol/1.htm

Очевидно, проходили мимо, раз это не актуально для понимания
свойств сплавов.;)

С вами спорить бесполезно. Вы на своей волне.
Помпу проел контрафактный Тосол, а не кавитация. Рыжий цвет тосола тому подтверждение.
В припоях и сплавах стали я разбираюсь, мне это необходимо каждый день для работы. Просто в данной теме это не актуально.

Помпу проел контрафактный Тосол, а не кавитация. Рыжий цвет тосола тому подтверждение.

Вполне возможно, но с той же вероятностью, что и кавитация. А так же и брак
литья.
Рыжий цвет это ржавчина, а Вы говорили про разъеденный алюминий.
Он не даёт рыжего цвета.

В припоях и сплавах стали я разбираюсь, мне это необходимо каждый день для работы. Просто в данной теме это не актуально.
Тоже вполне возможно, что Вы разбираетесь в чём-то. Но в данной
теме актуально разбираться в припоях, которыми паяются радиаторы.
И в их стойкости по отношению к антифризам. Которой явно иногда
бывает недостаточно и радиаторы текут по швам.

.ТОСОЛ и антифриз в России очень далеки друг от друга,.

ОЖ под названием ТОСОЛ.

По первой ссылке совсем не тосол FELIX,хоть и дзержинский,и хоть,допустим,того же производителя.
Тосол Феликс не рекомендуется смешивать с другими тосолами- это совсем другой тосол.А вот смешивать с антифризом Феликс можно,и наоборот, естественно-они родственны.

Источник

Информационный портал AUTOWESTNIK

чем промыть латунный радиатор

Промывка радиатора печки без снятия самостоятельно

Чем промыть радиатор автомобиля в домашних условиях