чем промыть испаритель кондиционера внутри
№170 Чистка и дезинфекция испарителя кондиционера
Всем привет!
По сути, испаритель кондиционера это небольшой радиатор, по которому течет хладагент и, переходя в газообразное состояние, сильно охлаждается. Тут же вентилятор отопителя сдувает этот холод с испарителя в салон. Испаритель имеет одну особенность – на нем образуется конденсат в процессе работы. Для вывода конденсата предусмотрен дренаж – сточная трубка, которая ведет прямо под днище автомобиля. Так уж сложилось, что практически всегда влага в автомобиле это зло. В случае с испарителем она приводит к образованию на нем колоний бактерий, грибка, плесени, а также способствует оседанию и налипанию пыли, превращая ее в грязь. Как и у любого радиатора, сама форма испарителя (наличие мелких ячеек) способствует накоплению грязи. Дополнительный усугубляющий фактор – испаритель стоит первым (после фильтра) на пути воздуха в салон, причем не важно, включен кондей или нет, воздух ВСЕГДА проходит через испаритель.
Дабы минимизировать пагубный эффект от мокрого испарителя, рекомендуется каждый раз после выключения кондиционера просушить систему путем включения печки на максимальные обороты на несколько минут.
Испаритель очень толстый, по сравнению с другими радиаторами автомобиля, и это усложняет его чистку. Вторая сложность – практически полная недоступность испарителя физически. Его нельзя потереть щеткой и обдать из шланга водой. У нас испаритель стоит в недрах передней панели, и чтобы его снять, потребуется полностью разобрать панель вплоть до перемычки с моторным отсеком. Это позволит снять корпус системы вентиляции и отопления салона, который потребуется также разобрать и извлечь испаритель.
Есть несколько признаков загрязнения испарителя и его дренажа
— «болотистый» запах системы вентиляции (как правило, когда испаритель влажный)
— машине много лет
— после долгой работы кондиционера под машиной практически отсутствует конденсат
— слабо дует воздух из воздуховодов (испаритель как одна из причин)
— выход конденсата где-то в салоне, а не в дренаж
В качестве профилактики чистку рекомендуется делать каждый год.
На автомобилях без салонного фильтра (или где он закрывает только часть входного воздушного канала) испаритель подвержен сильному загрязнению крупным мусором. Если же салонный фильтр присутствует и достаточно герметичен, то испаритель более чистый и грязь образуется в меньшей степени (преимущественно за счет пыли).
В интернете полно фоток подобных ужасов.
Существует несколько способов очистки и дезинфекции испарителя:
— механическая. Испаритель извлекается, отмывается, дезинфицируется, сушится, и ставится на место. Снимать испаритель у нас долго и сложно, но зато отмыть можно очень эффективно не только его, но и корпус.
— с помощью активных пенных и жидких составов. Если к испарителю нельзя добраться руками, то можно попробовать добраться до него химией. Для этого через дренажное отверстие (либо другим подходящим способом) подается моющий состав. Устройство корпусов испарителя и место их установки разные, поэтому иногда такой метод лишь край испарителя омывает, иногда покрывает его полностью.
— с помощью дымообразной\аэрозольной химии. При этом способе в месте забора салонного воздуха устанавливается некое устройство (дымовая шашка, аэрозольный баллончик и т.п.), которое распыляет состав (или генерирует дым), тут же засасываемый вентилятором отопителя и неизбежно проходящим сквозь испаритель. Такой метод позволяет полностью охватить испаритель и воздуховоды, но чистка отсутствует. Только дезинфеция и отдушка.
— ультразвуковая очистка специальным прибором. Отчасти это похоже на предыдущий способ, только такая установка выдает мелкую водянистую взвесь (типа медицинского ингалятора) из предварительно заправленного в нее специального состава (они разные для разных целей). Тут уже и очистка в какой-то степени происходит. Наиболее известная установка Wynn’s Aircomatic®III. На драйве куча рекламы с фирмами, которые с помощью нее готовы почистить вам кондиционер.
В запущенном состоянии, вроде тех, что на фото выше, поможет только первый способ.
Я чистил испаритель раза три, всегда пенными составами через дренаж. Каждый раз вытекала серо-зеленая вода, с черным осадком. Даже если чистить с разницей в неделю. Запахи уходили, хотя ощущения первозданной свежести все равно не наступало, и в какие-то моменты сырость отдавала в салон. Успокаивал себя тем, что хотя бы бактерии погонял.
Решил погонять их и в этот раз, только уже с несколько более углубленным подходом. Изучив схемы расположения испарителя, посмотрев фото с разборок и ряда БЖ, я был убежден, что к передней стенке испарителя (которая смотрит в сторону капота) можно добраться через отверстие вентилятора отопителя. Что позволит задуть пену и туда и в дренаж, а также оценить хоть как-то загрязнение испарителя. Вторым этапом дополнительно к пене планировал использовать дымовую шашку.
Теперь, если заглянуть через отверстие вентилятора в сторону руля, действительно можно увидеть переднюю стенку испарителя. Конечно, голову туда не просунуть, я использовал смартфон, который стал моими глазами
По картинке, которую дает камера смартфона, можно предположить, что наростов грязи на испарителе нет, по крайней мере, с этой стороны. И на пугающие в интернете фотки не похоже.
—————————————————————————————————————————————————
В качестве пенного очистителя, уже не первый раз, я использовал RUNWAY RW6122. У него хорошее соотношение цена\качество. Я брал по 249 руб. за баллон в ОК`ей, но в интернет магазинах можно найти за 150-200 руб. Объем 300 мл, шлангочка в комплекте. Я брал 3 баллона. Данный состав служит для очистки, дезинфекции и устранения неприятного запаха. Из плюсов можно отметить цену, хорошую насадку на конце трубки, которая разбрызгивает пену во всех направлениях, хорошее пенообразование и ее количество. Из минусов, наверное, наличие в составе 2-бутоксиэтанол (производитель заявляет полную безопасность для человека и животных, но бутилгликоль считается гораздо более ядовитым, чем, например, изопропиловый спирт в ряде других средств), запах на любителя и трубку чуть длиннее можно было бы сделать.
Способ применения
— отдеть гибкую трубку на распылитель баллона, хорошо встряхнуть баллон
— распылить средство в требуемое место (производитель предлагает дренажное отверстие и воздуховоды). *Производитель рекомендует распылять средство при заведенном двигателе и выключенном кондиционере. Думаю, этим можно пренебречь.
— дать впитаться средству минут 10-15, пена будет превращаться в жидкость
— завести двигатель и включить кондиционер на максимум, погонять минут 10
— держать двери и окна открытыми на протяжении всего времени очистки. Соответственно, салонный фильтр лучше не вынимать.
*- некоторые советуют, после распыления пены, гонять кондей в режиме рециркуляции с закрытыми окнами, но это противоречит инструкции производителя. Это пена, а не дымовая шашка, тут несколько другой принцип, плюс вспомните про 2-бутоксиэтанол в составе.
*- в конце можно просушить испаритель, выключив кондиционер и включив отопитель на максимум, погонять минут 10.
*- двери и окна можно оставить открытыми и после завершения работ, на столько, на сколько позволяет обстановка. Если в частном дворе или гараже, то и на ночь можно.
——————————————————————————————————————————————————
Через какое-то время пена в виде жидкости начала стекать через дренаж
Промывка системы кондиционера и климатроника с картинками.
В нашем дворе модно промывать систему кондишена 646 растворителем ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ НОВОГО КОМПРЕССОРА.
Я тоже хочу холодок летом. И компрессор я уже купил. Фрион слил на станции. Купил новый осушитель и дроссель. Купил 3 л 646-го растворителя. Вам советую 4 или 5 литров.
Снимаем бампер. Усилитель бампера. И пытамся открутить осушитель.
вот где он
при откручивании будет стравливаться остаточное давление в системе.
Нам понадобятся ключи на 32, 30, 24. ключей на 24 даже кажется нужно 2. Может я забыл какой нибуль номер. Так что имейте в виду, нужен инструмент под рукой.
одним ключом держим осушитель, другим откручиваем, там все так и придумано. А то трубки легко гнуться. Откручивать было тяжковато. Будьте осторожны. НИЧЕГО НЕ СЛОМАЙТЕ.
радиатор кондиционера я не смог открутить, хоть и поливал WD 40, решил ничего не ломать и снял все в сборе.
Ну думаю понятно что нужно снять воздушный фильтр и открутить трубки от компрессора кондея.
осматриваем наши трубки. На одних есть налет, на других нет. Почему?-я не знаю.
а это наш помошник в промывке ситемы.
в гараже места нет, переходим к промывке на улице.
ну теперь совсем хорошо.
растворитель пропускал через сеточку. Конкрктно стружки на сетке не было, но вот такой налет получился
испаритель был почти чистый. Все залил растворителем и оставил на ночь. утром стал выдувать.И тут осушитель выдал вот что
а остальная система была такая. Новый растворитель я не покупал. Старый за ночь неплохо остоялся. Зеленый цвет это или масло из системы, или ультрафиолетовый маркер утечки.
в испаритель вставлял трубки для заливки и слива растворителя.
Кстати, не потеряйте случайно уплотнительные резинки. Они у меня все оказались в хорошем состоянии.
Впереди подключение и заправка компрессора. Но еще хочу снять торпеду, пока слит фрион. но это уже другая история.
отдельное спасибо baiti
Тиснем кнопку. ТЫЦ.
Volkswagen Passat 1999, 90 л. с. — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 101
всем привет на камри 2,4 была переборка двигателя и замены трубки кондиционера система кондиционера была в разобраном состоянии месяц два потом все собрали заправили и ни кто не сказал что надо заменить осушитель фильтр в радиаторе кондиционера, теперь в жару не дует холодный воздух, а прохладную погоду работает отлично, сейчас заказал этот фильтр, опять буду стравливать фрион, поменяю фильтр, почищу радиатор может получиться а мастера сразу сказали менять компрессор типа много стоял на сухую хотя я отверстия на компресоре затыкал.может что то я забыл, подскажите.
А как тогда на разборках компрессора стоят?
Очистка испарителя кондиционера своими руками
Автомобиль давно перестал быть предметом роскоши. Это удобное и практичное средство передвижения для миллионов людей. И неудивительно, что производители уделяют большое внимание созданию комфорта в машине. А поддерживать его без системы климатического контроля невозможно, составной частью которой является и испаритель кондиционера.
Все автомобилисты видели радиатор системы охлаждения. Он первым бросается в глаза при открытии капота. Испаритель по своему строению очень похож на радиатор, но только меньше по размеру. По его трубкам движется хладагент, а воздух из салона или снаружи обдувается вокруг внешних элементов испарителя и охлаждается.
Производится теплообмен между холодным фреоном внутри испарителя и теплым воздухом снаружи него. Уже охлажденный воздух поступает в систему вентиляции салона и распределяется по нему в соответствии с установленной конфигурацией распределительных заслонок. Так как охлаждаемый воздух имеет некоторый процент влажности, то на испарителе появляется конденсат. Для его сбора и отвода под ним устанавливается поддон, соединенный с дренажной трубкой.
Через некоторое время при включении кондиционера в салоне начинает ощущаться неприятный запах гнили, плесени и прели. Его причина — колонии болезнетворных бактерий, поселившиеся на испарителе. Комбинирование влаги из-за конденсации с загрязнением создает для них идеальную среду для размножения.
Кроме зловонного «аромата», такая ситуация таит еще и угрозу для здоровья людей, находящихся в салоне автомобиля. Вдыхание спор грибков и патогенных микроорганизмов приводит к аллергическим реакциям и заболеваниям дыхательных путей. Поэтому вопрос о целесообразности очистки испарителя кондиционера не стоит. Все автовладельцы согласны, что это надо делать, но каждый выбирает для себя наиболее подходящий способ.
Производители автомобилей рекомендуют разный интервал по времени между чистками в зависимости от состояния авто и режима его эксплуатации. В новом автомобиле впервые почистить испаритель кондиционера следует через два года эксплуатации, а потом через каждый год.
Если транспортное средство эксплуатируется в жарком и влажном климате с частым включением системы климатического контроля, то срок между обслуживанием кондиционера сокращается в два раза. В странах с холодным климатом чистка испарителя требуется реже. Появление неприятного «аромата» является признаком необходимости внепланового обслуживания кондиционера и удаления загрязнения с колониями микроорганизмов с его элементов.
Существует два основных способа это сделать: при помощи химических реактивов и механический. Первый способ довольно простой и применить его под силу любому автовладельцу. При втором варианте необходимо будет снять испаритель кондиционера, при этом будет нарушена герметичность фреоновой системы. Такая работа требует и знаний устройства автомобиля, и особых навыков работы с фреоном. Выполнять ее самостоятельно не рекомендуется, лучше обратиться к специалистам.
Выбор готового средства в магазине автохимии может занять много времени: каждый год появляются десятки новых наименований. Достаточно узнать у продавца, какое средство покупают чаще всего. Скорее всего, именно самые популярные химреактивы окажутся наиболее эффективными.
Аэрозольные препараты способны удалить незначительные загрязнения. Они отлично подойдут для первой очистки в новой машине. Пенные препараты способны справиться с сильным загрязнением.
Если ощущение прели и сырости уже давно ощущается в салоне автомобиля, стало быть, грязь сильно въелась в поверхность испарительного радиатора. В этом случае лучше выбрать пенное средство.
На каждом баллончике с аэрозольным составом указана инструкция по использованию. Порядок работ примерно одинаковый и состоит из следующих действий:
Если неприятный запах не исчезнет после этих действий, тогда придется применить пенное средство или механическое удаление грязи. В комплект с баллоном пенного препарата входит длинная гибкая трубка. После снятия фильтра салона ее надевают на баллончик и продвигают в район испарителя. Затем заполняют пеной все воздуховоды испарительного радиатора и дренажную трубку. Выждав время, указанное в инструкции, заводят мотор и активируют климатическую систему, включая поочередно все ее режимы. Завершающий этап — это качественное проветривание салона автомобиля.
Есть несколько рецептов самостоятельного приготовления дезинфицирующего и очищающего состава. Считается, что чистка автокондиционера своими руками хлоргексидином, хлорамином Б, лизоформом 3000 более опасна как для здоровья, так и для пластиковых элементов салона. Специалисты не рекомендуют часто использовать самодельные растворы.
Препарат хлоргексидин в меньшей степени вредит пластиковым деталям автомобиля, поэтому его и используют чаще всего. Применяют готовый 0,05% раствор или разбавляют его с техническим спиртом в равной пропорции. Дезинфицирующий состав заливают в пульверизатор с длинным носиком и распыляют на все доступные части испарителя. Затем запускают двигатель, включают кондиционер и распыляют средство в воздухозаборник. После 10−15 минут выключают мотор и проветривают салон машины.
Это является крайним методом, если химические препараты не помогли устранить грязь и нейтрализовать противный запах. Он состоит из таких действий:
Работы довольно сложные и трудоемкие. Без опыта выполнить их качественно не получится, особенно обратную сборку. Лучше доверить эти работы опытным специалистам.
Механическая чистка является наиболее эффективным методом, но также самым трудоемким и затратным. Поэтому его применяют тогда, когда другие способы не приносят результата.
Очистка испарителя, особенно механическим способом, довольно дорогостоящее и трудоемкое мероприятие. Есть два совета, которые помогут предотвратить появление неприятного запаха при работе автомобильного кондиционера.
Не следует забывать менять салонный фильтр. При эксплуатации транспортного средства в пыльных условиях фильтр салона рекомендуется менять в два или три раза чаще, чем указано в инструкции по эксплуатации автомобиля. Именно пылевое загрязнение является питательной средой для размножения микроорганизмов.
Просушивать салон естественным образом, а не при помощи печки. Сделать это не очень сложно: достаточно выключить кондиционер за 8−10 минут до выключения вентилятора. Если это действие войдет в привычку, то образование конденсата будет минимальным, а без него развитие колоний микробов окажется невозможным.
Как правильно почистить кондиционер самостоятельно?
Чтобы качественно почистить домашний кондиционер обычно приглашают специалиста в этом деле.
А можно ли выполнить мойку самостоятельно с минимальным набором инструментов и химии?
Приходит мастер, открывает крышку, выбивает фильтра об колено, пару минут шипит парогенератором без демонтажа беличьего колеса.
Смачивает наружку керхером, забрызгивая все стены грязной водой (соседи снизу скажут вам спасибо 😉).
Берет свои денюжки и уходит с чувством выполненного долга.
А через пару месяцев кондиционер опять начинает вонять и зарастать плесенью.
Качественная чистка внутреннего блока со всеми процессами разборки-сборки занимает не менее 2-3х часов. Процедура эта не быстрая и подходить к ней нужно обстоятельно.
В общем от слов к делу. Покажем вам поэтапно разбор всех узлов и те нюансы, с которыми придется столкнуться, а вы уже на основании этого сделаете выводы — сможете вы провести чистку своими руками или лучше пригласить профессионала.
Все-таки после попытки самостоятельно разобрать и собрать кондиционер количество обращений в специализированный сервис-центр резко увеличивается)))
Порой даже подробные видеоинструкции на ютубе не особо помогают.
В крайнем случае с почерпнутыми из статьи знаниями сможете легко проконтролировать работу мастера.
Заметим, что речь будет идти только о внутреннем блоке, а не о внешнем! 
Чтобы безопасно добраться до него, кроме спец.инструмента иногда требуется еще и спец.техника.
Первым делом вытаскиваете вилку из розетки и отключаете прибор от сети.
После отключения дайте ему отдохнуть 30 минут. Это время не входит в общую продолжительность ремонта, указанную ранее 😊
Данные полчаса необходимы для охлаждения разогретых элементов системы. Еще один полезный совет тем, кто будет чистить агрегат не себе, а заказчику.
Вдруг он окажется неисправным. Потом никогда не докажите, что вы не виноваты в его поломке.
Итак, отщелкиваете верхнюю крышку и достаете воздушные фильтра.
По инструкции их рекомендуется чистить каждые две недели. Проще всего их намылить чем-то вроде фэйри и промыть губкой под теплой водой.
Просто под струей воды из-под крана по-настоящему грязные сеточки не отмыть.
Он должен просохнуть самостоятельно.
Иначе у вас получится квест – “как разобрать кондиционер и жить дальше без него” 😊
LG, Samsung и разного рода китайские no name модели разбираются относительно сносно. А вот с японцами приходится раскурочивать все до винтика.
Поэтому поставьте рядом с собой одного из членов семьи, дабы он записывал весь процесс на камеру смартфона. Это очень сильно поможет в последующей сборке конструкции в обратной последовательности.
За воздушным фильтром в отдельных моделях может находиться дезодорирующий элемент.
Это штука, которую опрыскивают разными ароматами, и вся комната наполняется соответствующими запахами. Снимаем и его.
Спускаемся ниже. Открываете нижнюю заслонку и отщелкиваете ее по бокам.
Не бойтесь, она очень хорошо гнется. Смело оттягиваете ее вниз по середине и вытаскиваете из пазов по краям.
Если сразу не выходит, попробуйте ее прокрутить. Там может быть “замочек” (у моделей Toshiba), который выходит из пазов только в одном положении.
Еще заслонка может быть связана с направляющими лопастями потока воздуха. Отщелкиваете и с них.
Те, кто хочет сэкономить время, чаще всего подобным образом и ломают направляющие жалюзей.
Далее отверткой откручиваете крышку, за которой спрятаны электрические контакты и вводной кабель.
После чего раскручиваете шурупы в нижней части кондиционера. Данные винтики могут быть спрятаны под заглушкой.
Внешний кожух корпуса обычно на всех кондиционерах держится на:
Плоской отверткой поддеваете и отсоединяете защелки. Вы должны услышать характерный звук щелчка.
От кожуха также придется отсоединить электрический разъем на датчики или электронные схемы, встроенные в этот корпус.
Пластиковый корпус отправляется в чистку.
Иначе пластмассу поведет и изменит ее цвет (пожелтеет). Это не только не эстетично, но и не практично.
Ни к одной защелке через годик не прикоснетесь. Все начнет ломаться и крошиться.
Сняв корпус, добираемся до ионизатора воздуха (в вашей модели его может и не быть). Сначала отключаете от него разъем с проводами питания, а потом откручиваете крепежный шуруп.
На радиаторе отсоединяете озоновый датчик (при наличии).
В общем вам по максимуму нужно отключить и демонтировать все питающие электрические шлейфа.
Направляющая шторка через маленький шаговый моторчик также подключена к плате управления. Снимаете защитную крышку, прослеживаете куда от нее идут провода и отсоединяете быстросъемный штекер.
Либо откручиваете сам моторчик.
Можно приступать к чистке радиатора.
Вся внешняя пыль сначала убирается пылесосом. Зачем ее смачивать и заталкивать во внутрь?
Сильная химия (Super Clean) + мини-мойка низкого давления Karcher OC3 в домашних условиях требуются очень редко.
Другое дело, когда сплит-система установлена в каких-то пром.помещениях или специализированных зданиях.
Вот там случается реальная “попа”.
Парогенератор для “относительно” чистого домашнего кондёра — это лишнее. А в реально грязном он наоборот, забивает отдельные кусочки грязи как можно дальше, где они и коксуются.
После этого кондей через пару месяцев начинает вонять как старый носок.
Кто-то использует автомобильную химию для бесконтактной мойки машин. Разводят этот концентрат с водой и обычным ручным распылителем наносят на радиатор.
Поэтому, чтобы не экспериментировать, при простом домашнем обслуживании набираете в тазик теплую воду с добавлением безопасного чистящего средства (можно даже Fairy) и МЯГКОЙ мелковорсистой щеткой поступательными движениями ВНИЗ очищаете поверхность и щели между ламелями.
У него слишком тонкие и нежные ребра, которые при малейшем механическом воздействии можно легко деформировать и сломать.
Они оставляют некоторую липкость после высыхания. А это только будет способствовать отложению пыли и грязи в дальнейшем.
Вместо народных методов (спирт с водой (50/50) или хлоргексидин) лучше прикупить спец.средства. Например, Алмадез.
Он не содержит вредной химии, хорошо убивает бактерии. После него вы действительно будете дышать чистым воздухом.
Особое внимание уделяйте обоям в нижней части кондиционера. Это место нужно защитить от грязных потоков и капель.
Стенку от попадания грязи это не спасет. Нужно приделать внизу блока что-то вроде фартука.
Продаются даже заводские пакеты со всем необходимым. 
Подробнее
В самом экономном варианте снизу блока можно закрепить укрывную пленку с малярной лентой.
Возле пола собираете ее в пучок и приклеиваете скотчем к ободку ведра.
Если кондиционер находится слишком близко к потолку, то защиту от грязи желательно сделать и на нем.
Добираемся до дренажной ванночки, в которую собирается конденсат.
Ванночка помимо шурупов держится на защелках и подсоединена к сливной трубке.
Сливная трубка сидит довольно плотно. После отстегивания защелок демонтируете и ее.
Там иногда собираются такие сопли, что могут дать фору любой грязи. А еще бывает со стороны улицы в ней селятся осы и внутренний блок начинает течь. 
Если слив забит, и вода не уходит, его можно почистить тросиком или каким-либо жидким средством для удаления засоров.
Ее придется мыть непосредственно внутри кондиционера, либо демонтировать конструкцию совместно с беличьим колесом и двигателем, оставляя на стене только испаритель, подвязанный на веревочках.
Без ее извлечения вы не отстегнете корпус от испарителя.
Многие опытные монтажники изначально снимают эту планку еще на этапе установки блока на стену, дабы в последствии было меньше проблем с обслуживанием.
А вообще такую работу (полный демонтаж со стены) лучше уже доверить профессионалам.
Нужно ли целиком снимать электрический блок? Некоторые этого не делают, а просто заворачивают его в полиэтиленовый пакет, защищая от брызг и воды.
Очень хорошо подходят бахилы.
В других моделях без его демонтажа невозможно добраться до двигателя вентилятора и крепежного шурупа на валу.
Чтобы снять электрический блок, отключаете провода заземления с металлических решеток радиатора.
Снимаете датчик температуры.
Сначала вытягиваете металлическую скобу, потом датчик. В противном случае могут возникнуть проблемы с обледенением. 
Далее блок можно отстегнуть с защелок и свесить вниз на эл.проводке.
Перед мойкой внутренностей кондиционера оберните этот блок сухой тряпкой.
Переходим к роторному вентилятору или как его называют, беличьей турбине.
Так, поверхностное протирание. Именно он является главным разносчиком пыли, плесени и бактерий.
В самых запущенных ситуациях, когда заканчивается место внутри, плесень постепенно начинает вылезать наружу! 
Даже чистый на первый взгляд вентилятор имеет на поверхности лопастей множество черных точек. А это как раз и есть грибок.
Подобраться к нему не так просто, придется изрядно повозиться.
Для начала ослабляете фиксирующие элементы испарителя. Это может быть защитная боковая планка, ну и шурупы по сторонам.
Сам испаритель никогда не демонтируется. Крепеж ослабляют, чтобы можно было аккуратно приподнять его вверх и получить доступ до нижнего барабана.
При чистке задней стенки и заднего лотка для сбора конденсата теплообменник раскручивают полностью.
Только будьте осторожны с крепежом всей конструкции, чтобы не сломать трубки.
Есть несколько вариантов демонтажа “беличьего колеса”, спрятанного под теплообменником.
Первый – прокрутите барабан и посмотрите, есть ли в нем техническое отверстие между лопастями с правой стороны. За ним должен находиться фиксирующий болт.
Выкручивать его целиком не обязательно, можно просто ослабить.
Дело в том, что данный болтик у отдельных моделей (самсунг, дэу и подобные) дополнительно посажен на клей!
Чтобы его сорвать придется воспользоваться торцовой головкой и трещеткой.
Другой вариант подразумевает запрятывание этого болта под защитный кожух двигателя, который, собственно говоря, и вращает барабан.
Придется снять либо защитный кожух с движка, либо сам двигатель с роторным вентилятором.
Если при обратной сборке случайно сместите вал вправо или влево от его заводского положения, это приведет к тому, что лопасти начнут задевать корпус, появится дополнительный шум.
Также посторонние шумы возникают при повторной посадке саморезов и винтов крепления двигателя на свои места. Проблема решается резиновыми проставками или проклейкой изоленты между ушками и местами крепления саморезов.
Приподнимаете радиатор вверх и вытаскиваете вентилятор наружу из его посадочного места, либо снимаете с турбины сам движок. 
На многих моделях вал турбины сидит очень туго, чтобы его вытащить приходится прикладывать значительное усилие! При монтаже в обратной последовательности, он наоборот, не хочет до конца заходить на свое место.
В этом случае попробуйте пройтись по нему наждачкой. 
Еще не забудьте смазать техвазелином или силиконовой смазкой с фторпластом маленькие подшипники, в которые вставляется вал, а также сам вал.
Лучше всего лопасти вентилятора очищаются мойкой высокого давления. Если у вас ее нет, можете отвезти вал на автомойку.
Без специальных чистящих средств обычной теплой водичкой и тряпочкой качественно отмыть вентилятор проблематично. Чего только не придумывают для оптимизации процесса в домашних условиях 😊
Например, ершик с шуруповертом. Но это все равно долго и нудно.
На один вот такой участок уходит около 10 минут! 
Это может сломать лопасти. 
Повреждение лопасти приводит не только к худшему выдуванию воздуха, но и к дополнительной вибрации внутри блока.
Крыльчатка изначально хорошо сбалансирована, там даже есть специальные грузики для этого. Представьте, что с ней будет при изломе одной или нескольких пластинок.
Даже если все детали выглядят сухими. Дайте ему отстояться несколько часов и только потом смело запускайте в дело.
Дольше всего сушится испаритель. Чтобы ускорить процесс можете воспользоваться феном.
На этом в принципе все.
Ну что, все еще хотите почистить кондиционер самостоятельно 😉 Дабы не заморачиваться с удалением плесени и грибков каждый год, выполняйте одну простую рекомендацию.
После КАЖДОГО использования сплит-системы ставьте аппарат на обычную вентиляцию на 20-30 минут. Это осушит весь конденсат.
Плюс не забывайте почаще промывать фильтра. В итоге сплит-система до очередной капитальной мойки будет служить вам годами.
Ну и на последок рекомендую просмотреть очень полезное видео, почему при чистке все таки реально стоит полностью разбирать кондиционер, а не обходиться какими-то полумерами (парогенератор, аккумуляторный кёрхер + химия).