чем промыть гранату шруса
Замена пыльников и промывка ШРУСов.
Т.к. левый трипоид (внутренний ШРУС) я менял 4 месяца назад, я купил только ремкомплекты для обоих наружных (GKN-Spidan 26005) и одного внутреннего (Löebro 300490).
Фотоотчет этой записи вышел сборной солянкой, т.к. менялись не все разом. Перебирались хоть и на эстакаде, но мне с одной ногой было не совсем удобно ею пользоваться, так что все менялось сбоку, т.е. «на коленке» и без снятия стоек.
1. Срываем колесные и ступичный болты на стоячей машине. Поддомкрачиваем, снимаем колесо — его под порог + деревянный брусок, чтобы снять с домкрата и зафиксировать машину.
2. Откручиваем скобу суппорта ключами на 13 и на 15 или 17 (у меня с одной сторны пальцы на 15, со второй — на 17).
3. Скобу суппорта прикручиваем на проволоку к кронштейну тормозной трубки или к пружине.
4. Откручиваем кронштейн суппорта ключом на 17 и снимаем его вместе с тормозным диском, также выкручиваем ступичный болт (при необходимости подбив им ШРУС, если тот не хочет выходить из ступицы сам).
5. Выворачиваем руль до упора в ту сторону, с которой «рукоблудствуем», и с помощью монтировки и небольшого усилия выдавливаем ШРУС из ступицы.
Дальше нужно открутить 6 болтов, которые крепят трипоид (внутренний ШРУС) вместе с пыльником к коробке, шестигранником или звездочкой. Левый можно беспрепятственно выкрутить как из-под капота, так и под машиной:
Чтобы без лишнего геморроя выкрутить болты справа, нужно собрать нехилый такой «удлинитель» для своей трещетки: я использовал длинный и короткий удлинители из набора с трещеткой + длинную биту шестигранник. Выворачиваем колеса прямо и откручиваем по болтику, попеременно проворачивая полуось и включая передачу.
Вынимаем полуось в сборе и срезаем старые пыльники.
Наружный ШРУС «надламываем» под максимальный угол и сбиваем его молотком с полуоси, теперь снимаем стопорное кольцо (дугу), тарельчатую шайбу и пластиковую подкладку. Чтобы снять внутренний ШРУС, снимаем тонкими круглогубцами и отверткой стопорное кольцо, и трипоид сам с легкостью слетает с полуоси, а за ним и тарельчатая шайба.
Далее шарниры нужно прополоскать в бензине, чтобы удобнее было с ними возиться, разобрать, тщательно промыть и, соответственно, собрать. Фотки делал на уже чистых экземплярах, сами понимаете почему))
1. Обратите внимание, внутренняя часть стоит к наружной так: «широкое к узкому», иначе шарнир не будет работать как нужно (важно при сборке).
2. Выворачиваем подшипник почти перпендикулярно наружному кольцу и он легко выезжает.
3. Теперь нужно выдавить шарики из кольца подшипника: просто подталкиваем их внутренним кольцом и они сами выскакивают.
4. Все промываем в бензине и вытираем насухо.
Теперь собираем все в обратном порядке: помещаем внутреннюю часть в кольцо подшипника и впрессовываем (с усилием вставляем) шарики по кругу. Дальше кладем перед собой наружную часть и к ней «примеряем» внутреннюю так, чтобы было «широкое к узкому» (как на предыдущем рисунке слева вверху), и под тем же углом, что доставали, вкатываем внутренний шарнир (как на предыдущем рисунке справа вверху) и поворачиваем. Все, трипоид собран. Пока откладываем в сторонку, завернув в тряпочку.
Беремся за наружный ШРУС. С ним посложнее, особенно в сборке. Обратите внимание на кантик внутренней части: может быть это особенность этого производителя, но я собирал обратно точно так же.
Ревизия ШРУСов + плановое ТО
Давно планировал заменить все пыльники на ШРУСах с заменой смазки. (мое мнение что любая смазка со временем теряет свои свойства, поэтому на пробеге в 130 тысяч я думаю есть смысл её обновить)
Приближаясь к плановому ТО на 130 тысячах, вовремя не заметил повреждение пыльника наружнего левого Шруса что привело к его замене.
И так, что для этого было приобретено:
1) Шрус наружний с пыльником
2) Два внутренних и один наружний пыльник
3) Комплект хомутов
4) Смазка ШРУС 800 гр
Итак снимаем привод.
Для снятия необходимо слить масло с КПП, снять колесо, открутить ступичную гайку, снять суппорт и открутить шаровую от поворотного кулака.
Снятие привода из КПП это отдельная песня, с левым мне пришлось изрядно помучаться чтобы снять, даже сломать монтажку.
Рассмотрим процедуру на примере правого привода.
Снятый привод зажимаем в тисках, снимаем хомуты, отогнув пыльник через выколотку (в моем случае бронзовая) сбиваем шрус.
Снимаем пыльник, аналогично делаем с другим шарниром.
Промываем вал от остатков смазки.
Далее промываем сами шарниры, я промывал бензином.
Получается вот такая картина.
Наружний шарнир
Замена смазки ШРУСов в полевых условиях
Подготовительные мероприятия состояли в том, что пытался через экзист заказать оригинальные хомуты гранат, но по каталогу я сам не мог никак понять какой именно тип приводов на моей машине, а также никак не мог допилить менеджеров, которым вообще пофигу… они готовы привезти чё угодно, но только не то, что нужно.
В итоге, я закупил несколько разных хомутов — пару универсальных, окушачьи, девяточные, и даже обычные винтовые… чтоб уж если чё, так чтоб хоть как…
Работа началась с приезда в гараж, выгона из гаража окатавра на прогулку и прогревку (весёлый сукин-сын — завёлся с полтыка и бодро дриснув ржавчиной из трубы безо всяких понтов протарахтел час на улице) и затапливания буржуйки. Буржуйка нужна была не столько для прогрева гаража, сколько для нагрева пластичной смазки, которую я собирался набивать вместо заводской.
Гараж у меня забит хламом, так что заниматься ремонтом в нём не реально, поэтому работа проводилась на улице.
Вывесил левое переднее колесо, под «раму»-«усилитель» подставил треногу и опустил машину на неё и домкрат. Убедился в надёжности установки. Стряхнул налипший снег с арок и убрал его из под машины с помощью лопаты (иначе это могло оттаять и хлябнуть во-первых по башке, а во-вторых попасть под пыльник шруса).
Далее скинул колесо, подложил себе под колени картон и принялся кланяться японскому богу (в смысле, на коленях наклонившись совать голову в колёсную нишу, чтобы что-то увидеть и сделать).
Родной хомут пыльника не сильно странный. С новья он должен застёгиваться, а затем стягиваться спец-инструментом. На месте стяжки остаётся торчать выпуклая петелька металла, которая прижимается, чтобы не разгибалась (видимо, это всё в инструменте присутствует).
Сначала я пытался разогнуть эту петельку, вбивая в неё крестовую отвёртку, но отвёртка не лезла, а хомут пытался сползти со своего места и мог порезать пыльник, что было нежелательно.
В результате, я просто аккуратно подбил под петлю плоскую отвёртку и отгибающими движения ослабил затяжку хомута, после чего не составило труда его снять.
Следующим этапом стало выковыривание тряпочкой старой смазки из пыльника. Так как малый хомут я не снимал, то из пыльника удалось удалить только то, что явно торчало на виду и было доступно при сжатом пыльнике, и то стоило солидного геморроя.
После этого в отрезанное дно пластиковой бутылки я налил растворитель 650 и сначала, макая в растворитель старую зубную щётку, ею старательно прошёлся по кругу и очистил доступные через щель между пыльником и корпусом гранаты внутренности от явно нависающей смазки, а затем, набирая в 10кубовый одноразовый шприц растворитель из этой же баночки струей промыл всё, что было снаружи, и вставляя носик шприца во все дырки и щели постарался вымыть всё, что можно было вымыть изнутри. Старая смазка имела странный блевоторный тёмно-зелёный оттенок, хотя и была, казалось бы, сероватой. Короче, серо-зелёная хрень, и её в гранате было очень мало на вид. Успокоился, когда показались более-менее очищенные шарики, кулак, сепаратор…
Удивила «игрушечность» гранат. Даже окушачья граната (рассчитанная на двухцилиндровый движок максимум в 33л.с. мощностью) выглядит в разы массивнее за счёт более крупных шариков, более массивного кулака. Но япы, я думаю, не дураки, и не зря сделали так, как сделали.
Был обнаружен осевой люфт приводного вала в корпусе гранаты. Суммарный люфт вала относительно корпуса — порядка 1мм. Вал не имеет люфта в кулаке (гранатном). Т.е. смещаются шарики, сепаратор и кулак относительно корпуса. Абсолютно аналогичный по величине люфт был обнаружен и с правой стороны. На оке у меня такой люфт означает, что граната изношена и её надо менять. Обычно, это сопровождается диким хрустом при любой температуре и любом повороте руля… КОгда граната исправна — люфта нет. Не знаю, может у сузуки так задумано? Вращательного люфта я не обнаружил (т.е. вал относительно корпуса гранаты не проворачивается, только вдоль оси вала смещение есть), что хоть немного, но радует. Не исключено, что это инженерное решение, хотя очень вряд ли.
Для набивки приготовил смазку по типу шруса от Chevron (Grease EP Moly). Я и ранее её активно использовал в гранатах оки, и эта смазка офигенно себя зарекомендовала (на мой взгляд). Смазка молибденосодержащая.
Далее фото не делал, т.к. руки уже были в хламину грязные даже через перчатки, да и ноги стали замерзать, поэтому я начал торопиться.
Последовательность действий:
1. Забрать с буржуйки хорошо прогретую тубу со смазкой (смазка размягчается).
2. Вынуть из одноразового шприца поршень и широкой плоской отвёрткой, черпая смазку из тубы, натолкать в шприц по-максимуму.
3. Собрать шприц.
4. Удерживая одной рукой оттянутым пыльник, другой рукой постараться максимально глубоко вставлять носик шприца в щели между шариком и сепаратором, шариком и кулаком, сепаратором и шариком или кулаком, и вгонять смазку по-глубже. О том, что смазка пошла внутрь корпуса гранаты говорит то, что поршень шприца утапливается, но смазка наружу из гранаты не лезет. Также толкал смазку так, что она, будучи нагнетаема над шариков в итоге лезла из под шарика со стороны кулака.
5. Поворачивая ступицу заполнить таким образом всю гранату. На одну гранату у меня ушёл один шприц (т.е. чуть больше 10куб.см), плюс около 4 куб.см. я выдавил по кругу просто в пыльник.
6. Затем широкой плоской отвёрткой я максимально разравнял смазку по гранате. Дело в том, что когда размазываешь широким плоским предметом выпуклые «горбы» вылезающей смазки, она частично заталкивается обратно внутрь, а во-вторых — размазывается по тем частям, куда почему-то не попала.
7. Разравняв смазку по кругу, очищаем тряпочкой пыльник по кругу с внутренней стороны по каёмке, которая надевается на корпус гранаты. Также, очищаем канавку на корпусе гранаты, куда надевается граната и, надев пыльник, протираем его снаружи. Вообще говоря, эти вещи надо делать с растворителем и вытирать начисто, но в моём случае это было сделать просто нереально — не хватало двух рук (надо было где-то четыре), на улице стало холодать и уже всерьёз заболели колени от постоянного стояния на них.
8. На корпусе гранаты присутствует канавка, а на соответствующей части пыльника — кольцевой выступ. Поэтому я решил, что даже если пыльник будет скользить по гранате, при условии хорошей затяжки хомутом пыльник всё-равно не сможет соскочить с гранаты.
После того, как пыльник был надет я примерил все подряд хомуты, и ни одна зараза не подошла. Все хомуты оказались великоваты, хотя бы даже на жалкие 2мм, но сжать их на эти 2мм просто невозможно.
Я решил попробовать использовать старый хомут. Чуть разогнув стягивающую петлю хомутик удалось надеть на место и застегнуть на положенные 3 застёжки, после чего обычными торцевыми кусачками сжал эту петлю, которая идеально подходила под кусачки, и хомут затянулся. Правда, ручки у моих кусачек слишком короткие, и я не смог действительно сильно сжать, но может это и к лучшему. В любом случае, после финального прожима я уже не мог от руки провернуть ни хомут по пыльнику, ни пыльник по гранате, хотя между пыльником и корпусом гранаты была смазка.
Один сервисник из диллерского автоцентра уверял меня, что хомут — одноразовый. И что сняв его обратно ни за что не поставить. Очевидно, что если с ним быть нежным, то ещё на один разок его запользовать всё-таки можно.
Следующим этапом была «разработка», которая состояла в том, что я просто завёл машину, врубил 1 передачу и покрутил вывешенную ступицу просто в воздухе, плавно поворачивая руль из одного крайнего положения в другое, чтобы смазались все внутренности гранаты. Затем вместо 1 передачи была врублена 4 передача, и смазка силами инерции должна была распределиться по стенкам гранаты и заполнить все пустоты, если они были (это уже проверенный способ, работает на ура, можно и на 5 передаче и чутка газануть, но достаточно и на ХХ покрутить на 5 передаче, потому что обороты ступицы всё-равно удваиваются благодаря дифференциалу).
Убедившись в том, что нет посторонних шумов из гранаты, и что пыльник не срывается при повороте от упора до упора, я надел колесо и аналогичным образом сделал правую сторону.
ПРОБЛЕМЫ:
Проблема одна — стоило мне только включить передачу и дать вращение на вывешенное левое переднее колесо, как узкоглазый сразу же заявил мне, что я ничего не понимаю в машинах, и что я щас пожалею о том, что сделал. Проще говоря, на панели загорелась лампа ABS+BRAKE, а Эсикс Чэтырэ Сузукян отрубил ABS. Я сначала не придал этому значения — думал, что как только поеду, так сразу самурай успокоится и уберёт эту лампу с доски. Но когда я всё собрал и поехал, оказалось, что япоха решил меня пугнуть.
Через бесплатное приложение для андроид ошибку зафиксировать не удалось. Поэтому я поехал к знакомому чиповщику пару километров от гаража. Чиповщик, зная меня, тупо сунул мне в руки свой телефон и адаптер с лицензионной диагностической прогой, чтоб сам всё смотрел. Прога увидела ошибки по всем 4м колёсам (оно и логично — сначала не крутились правое переднее+правое заднее+левое заднее, а потом левое переднее+левое заднее+правое заднее). При этом ошибки висели, как текущие, и сбросить их не получалось. Затем чип-мэн дал мне ноут с другом адаптером и прогой. Я снова разглядел те же самые ошибки, но при попытках сбросить их так же выдавалась ошибка, что сбросить невозможно. Хотя, что удивительно, ошибка по одному из четырёх колёс всё-таки пропала.
Тут уже оставалось только молиться японскому богу и идти снимать клемму с аккумулятора… КЛемму снял, минуту подождал, надел — хрен, толку никакого, лампочки горят. Смирившись с мыслью, что придётся ехать к официалам и дарить им хренову тучу бабла за какую-то фигню, ответ на которую лежит у поверхности, отдал чип-мэну ноутбук и собрался уезжать. Проехав по гаражам метров 15 лампы вдруг погасли, и мой япошка успокоился, включив ABS.
РЕЗУЛЬТАТ:
Пока не слышал ни единого хрюка даже в глубоких поворотах. Подожду морозов и добавлю в эту запись результаты испытаний на морозе под грифом P.S.
УРА! ПРОБЛЕМА ПОБЕЖДЕНА! Замена смазки спасла положение даже с учётом того, что в наружных гранатах уже появился осевой люфт привода и пробег машины вплотную подошёл к 100000км. Если бы смазку заменить в гранатах с новья — вообще такой проблемы не было бы.
Осталось решить проблему со втулкой рулевой рейки (больное сузучье место), и ахтомобил станет эталоном надёжности.
Хрустит ШРУС, устраняем «дедовским способом»
Не обязательно покупать новый ШРУС. В большинстве случаев можно устранить хруст «дедовским способом».
Здравствуйте уважаемые читатели!
Совсем не многие автовладельцы знают, что устранить хруст ШРУСа можно простым, но эффективным способом, не потратив при этом ни копейки!
Но для начала разберемся почему хрустит ШРУС.
Почему хрустит ШРУС
Посторонние звуки ШРУС издает при износе. На обойме ШРУСа появляется выработка и при движении шарики закусывает. От суда и появляется хруст.
Чаще всего граната (ШРУС) выходит из строя из-за повреждённого пыльника ШРУСа, нежели из-за естественного износа.
Именно поэтому необходимо проверять состояние пыльников не менее двух раз в год.
Если вы обнаружили, что пыльник ШРУСа порван, то необходимо промыть ШРУС, смазать его и установить новый пыльник.
Как вычислить неисправный ШРУС
У автомобилей есть внутренний и наружный ШРУС.
Как устранить хруст ШРУСа
Как мы уже поняли, хруст появляется из-за выработки.
Самый простой способ избавиться от хруста ШРУСа, который подойдёт для большинства автомобилей это поменять ШРУСы местами.
Данный способ не поможет при наличии значительного люфта в ШРУСе.
Спасибо за внимание, удачного Вам дня!
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов
Продление жизни ШРУСа. Самостоятельный ремонт гранаты
Хьюстон, у нас проблемы! Наш грузовик, за год простоя в ремонте, умудрился сломаться. Конечно, в этом нет ничего странного и такие случаи не очень-то и редки, ведь машина должна ездить. Короче, у нас жутко стреляет ШРУС…стрелял.
Еще когда забирали из ремонта, поняли, что поездка, длиной в 10км будет веселая. Так-то оно и вышло, но все предпосылки к этому проявились уже с первых метров движения. На любое действие левое колесо отвечало стрельбой. Будь то прямая езда или поворот. На поворотах вообще был ад, то и дело, казалось, что мы потеряем колесо, настолько «выстрелы» были громкими. В принципе, исходя из этого было понятно, что виновник торжества левый внешний ШРУС. Ну да и ладно. Довезли в целости.
Спустя 4 недели руки наконец дошли до этого злосчастного места. Разбор ступицы не представляет из себя большой сложности. Ступичная гайка в Фиат Дукато 244 R16 Макси 5х130 — на 50 мм. Это для тех, кто, также как и мы, будет искать правильный размер ))) Шаровая снимается легко, безо всяких съемников и молотков. Нужно лишь приподнять вторым домкратом рычаг, положить между рычагом и ступицей что-то металлическое крепкое и начать опускать рычаг. Предварительно, конечно, снять или ослабить гайку шаровой. Шаровая выпрыгнет как миленькая )))) Хорошо, что не снял, а только ослабил гайку ))
Извлекли полностью привод из КПП. Кладем на стол — ШРУС заклинило. Любое движение выполняется с помощью молотка, ШРУС сдвигается, но тут же, снова, клинит. Полнейшая неопытность в подобных вещах наводила на самые мрачные мысли, что нужно искать привод в сборе. Как часто это и бывает, машина куплена на последние деньги, и возможность делать большие вложения, как-то, не приветствуется моим земноводным, потому, у меня с ним, выдался жаркий диалог. К вечеру жаба начала сдаваться. На авито нашел единственный на всю Москву привод на мою машину (правда, он все равно не подошел бы, как я узнал позже).
— Ладно, говорит жаба, езжай, но, сначала, сделай для меня кое что?!
— Да, конечно, отвечаю я, что ты хочешь?
— Чтобы я знала с какой силой душить тебя, прямо сейчас, в 11 часов ночи, бери свой привод, поезжай в гараж, да разбери его, посмотри, что же в с ним приключилось пока он год СТОЯЛ на одном месте, а до этого ты проехал с полтысячи километров без каких-либо намеков на неисправность. Я же у тебя не совсем дурёшка 🙂
— Хорошо, жабушка, выезжаю, где стрейчевая пленка?
К слову, жаба из диалога выше, это мой внутренний голос, который является инженером от Бога, и, которого, мне бы почаще стоит слушать. Да, и, мое инженерное образование и знание об устройстве ШРУСа дает небольшое понимание что же там все таки могло сломаться. А ломаться там нечему, тем более за год стоянки. Скорее всего он просто заржавел.
Разбор ШРУСа очень простой. Креплю вал в тиски и шлепаю мощным молотком пару раз по чашке: ШРУС у меня в руках.
Сам вал откладываю в сторону, креплю чашку в тиски и приступаю к инспекции. Все как я и думал. Торжествуй, жаба, ты победила ))) И слава Богу ))) Вся смазка черно-буро-рыжего цвета, сепаратор не двигается, а если двигается, то только после удара молотка.
Принялся за разбор гранаты. Это так же очень просто: По очереди опускать одну сторону сепаратора, чтобы другая поднялась и появилась возможность вытащить шарики, один за одним. Далее, поставить пустой сепаратор вертикально, совместить окошечки на сепараторе с выступами на чашке и спокойно извлечь. С внутренней обоймой поступить так же.
После того как все разобрал и отчистил от субстанции, которая когда-то была смазкой, в чашку ШРУСа, «до верху», залил лайтового преобразователя ржавчины и погрузил в него все шарики. Так же, в нем же, искупал сепаратор и обойму, а после этого сел на мягкое кресло с куском наждачки и принялся оттирать налет.
Пробег автомобиля 313000 за 9 лет, подтвержден через различные сервисы, а, также, компьютерную диагностику. По словам предыдущего владельца, второго по счету, ни он, ни его предшественник в ШРУС даже не лазили, то есть, он еще родной, и для родного он просто прекрасно сохранился. В принципе, было видно, еще на этапе разборки, что к ступичной гайке не касался инструмент человека))
Между всеми трущимися деталями зазора практически нет, он минимален, просто какие-то микроны, и, все эти детали были в темном налете, который и не давал им вращаться. В местах под шарики налет был особенно явным. Вот и вся причина заклинивания.
Спустя, наверное, час налет перестал ощущаться под пальцами.
Приступил к чашке. Слил с нее преобразователь, вынул практически новые шарики и вытер все что было внутри. Химия сделала свою работу. На стенках я не обнаружил даже намека на выработку! Лишь слегка зачистил стенки наждачкой.