чем промазать деревянную лодку
Защита древесины от гниения
Отчего гниет древесина? Основная причина — брожение некоторых веществ в оставшемся в ее капиллярах соке. Тщательное удаление этого сока из заготовок — одна из гарантий долговечности деревянного судна. Для этого есть немало способов как химических, так и механических, — выщелачивание, пропитка химическими составами, сушка в паровых камерах, но самое эффективное — естественная сушка древесины не менее двух лет в неокоренных стволах с защищенными известью или глиной торцами. Если же древесина разделана на доски, то следует хранить ее в сарае или под навесом, надежно защитив от попадания прямых солнечных лучей.
Долговечность древесины зависит и от се возраста. Лучший материал получается из дерева, срубленного в пору его зрелости: сосна, к примеру, — не моложе 100 лет на сухих или горных почвах (на низких и влажных — 120 лет). Тот же возраст наиболее благоприятен и для рубки других хвойных пород — ели и лиственницы. Лиственные породы с мягкой древесиной лучше всего срубать в возрасте ко менее 50 лет, а с твердой — 70—S0 лет. Древесина хвойных пород из-за особенностей химического состава сока долговечнее лиственных.
Существуют и самые благоприятные сезоны рубки дерева. Обычно это либо период летнего сокостояния, либо зимней спячки дерева. Все эти рекомендации выдержали проверку временем. Напомним, что некоторые деревянные дома стояли по 100—200 лет, а церкви по 300—350 лет без всякой консервации.
Применение древесины в судостроении имеет свои особенности: летом она подвергается воздействию пресней или морской воды в течение нескольких месяцев, а зимой на берегу — атмосферным воздействиям. Во многом это и определило выбор пород дерева для постройки судов.
Практика установила, что в подводкой части менее подвергается разрушению древесина ели. Днища деревянных барж всегда были еловыми, а борта сосковыми. Наружную обшивку рыбачьих лодок делали из ели, а набор — сосновым.
Бруски и доски старались изготовлять из наиболее мелкослойной древесины. Торцы деталей и конструкций старательно защищали от прямого контакта с водой, которая, заполняя поры, вызывает разбухание древесины, изменение размеров, ослабление креплений или выпучивание отдельных досок. Для защиты служили водонепроницаемые материалы: смолы, масла (олифы), животные жиры.
Деревянное судостроение опробовало множество способов сохранения древесины. Здесь и просаливание — между шпациями набивали соль, которая по мере растворения впитывалась в поры (оттого-то владельцы деревянных судов стремились первым грузом принять соль или соленую рыбу), и прожиривание — поверхность трюма и набор натирались ворванью, тюленьим или моржовым жиром.
Просаливание было более эффективным: хлористые соединения, проникая в поры, убивают микроорганизмы и бактерии, вызывающие брожение сока древесины. Однако та же соль вызывала усиленную коррозию металлических деталей в корпусе, а это вело к разрушению древесины.
Самым же распространенным методом защиты деревянного корпуса было и остается осмаливание. Для этой цели следует применять смолу хвойных деревьев или деготь лиственных. Каменноугольная смола и пек, прекрасно защищающие от коррозии металлические суда, при защите деревянных малоэффективны. Дело в том, что содержащиеся в них фенольные фракции сначала защищают древесину, а затем начинают ее разрушать. Через 2—3 года эксплуатации древесина становится дряблой, клетки и оболочки пор разрушаются.
Креозотные составы обладают меньшей вязкостью; в подогретом состоянии они впитываются в поры древесины, но легко выщелачиваются проточной водой и поэтому применяются в судостроении мало. Этими составами обычно пропитывают железнодорожные шпалы и телеграфные столбы.
Многие ошибки при выборе материалов, защищающих обшивку и набор деревянного судна, происходят оттого, что не учитывается их химическая совместимость с древесиной. Наиболее подходящими являются подсочная смола, перегонная смола (жидкая — скипидар и густая — деготь, вар), растительные масла, а также смеси этих веществ в различных пропорциях.
Как же производить осмаливание?
Сначала корпус (чаще снаружи, чем изнутри) один или два раза пропитывают жидкой смолой в подогретом состоянии для более глубокого проникновения ее в поры древесины. Первое пропитывание стараются делать по той поверхности, которая в этот момент нагревается солнцем, а теневую сторону (если нельзя повернуть судно) пропитывают во второй половине дня, когда воздух более теплый и наименее влажный. Если древесина хорошо пропиталась, она имеет глянцевый цвет; матовые участки надо пропитывать дополнительно.
Еловая древесина, пропитанная дважды жидкой, а затем густой смолой, будет надежно защищена от гниения. Чтобы лодка лучше выглядела, после пропитки древесины жидкой смолой можно покрыть ее одним слоем олифы — чистой или слегка пигментированной под цвет будущей окраски.
Сосновая древесина, как более смолистая (особенно мелкослойная), может быть пропитана один раз жидкой смолой, а затем олифой или масляными красками.
В особой защите нуждаются торцы. Для этого их погружают на глубину 5—10 см в пропиточный состав на двое суток. В момент соединения торцов их вновь покрывают составом. Так же следует делать и при соединении плоскостей между собой. Пропитку древесины лучше производить в деталях; в этом случае вся поверхность будет покрыта пропиточным составом.
Герметизация древесины (пропитка смолами, окраска, оклейка пластикатными пленками и стеклотканью) сохранит ее на долгие годы только в том случае, когда она хорошо высушена и содержит не более 6—8% влаги.
Весьма эффективна оклейка наружной поверхности корпуса стеклотканью на эпоксидной смоле. Это надежная защита и от механических повреждений древесины. При этом на обшивку изнутри следует нанести надежное лакокрасочное покрытие.
Металлический крепеж в древесине обязательно должен быть защищен от коррозии изолирующим составом (олифой, краской, лаком, смолой или минеральным маслом). В просверленное отверстие, перед проходом винта или болта следует влить изолирующий состав, чтобы он пропитал разрушенную при сверлении древесину.
Этинолевый лак (поливинилацетилен) также может быть использован для пропитки древесины, находящейся в водной среде. Правда, на воздухе и под действием солнечных лучей высохший лак быстро растрескивается, но в воде он стоит очень хорошо. Подводная поверхность деревянных судов, защищенная этинолевым лаком в чистом или пигментированном виде, сохраняется в течение длительного срока. После пропитки поверхность в течение 6 часов необходимо покрыть одним слоем краски во избежание растрескивания этинолевого лака. Можно также в последний слой лака ввести 10—12% алюминиевой пудры (этинолевая краска ЭКА-15).
Обработка деревянной лодки от гниения
VodaBereg рассказывает о правильной обработке деревянной лодки для продления срока хранения вашего судна.
Любителям морских и речных путешествий важно знать, чем промазать деревянную лодку и чем обработать лодку из дерева, чтобы она сохраняла водонепроницаемость. Также необходимо выяснить, чем промазать деревянную лодку после зимы, ведь она в это время не эксплуатировалась.
Ведь как оказывается, даже в век самых передовых технологий существует большая потребность в обычных лодках. Особенно это важно любителям активной рыбалки и охотникам за водоплавающей дичью, а также тем, кто предпочитает свой семейный отдых на водоемах. Несмотря на то, что специализированные торговые точки предлагают множество моделей лодок из самых разных материалов (пластик, металл, резина, с различным водоизмещением), деревянные лодки не утратили своей актуальности, а в последнее время становятся все более востребованными. Этому есть простое объяснение: суда из дерева прочны, долговечны, не подвержены коррозии и обладают особым комфортом.
Для чего нужно обрабатывать судно?
Каждый счастливый обладатель деревянного корабля, купивший его или смастеривший своими руками, мечтает, чтобы он служил ему как можно дольше. Для этого нужна правильная и качественная обработка деревянной лодки. К мерам по сохранению судна следует отнестись серьезно, иначе оно через два – три года без должного ухода придет в негодность.
Часто встает вопрос: как просмолить деревянную лодку? Прежде, чем приступать к этой работе, плавсредство следует хорошо почистить и дать достаточно времени для просушки. Если этим пренебречь, то смола плохо прикрепится. Теперь можно начинать готовить само вещество (достаточно двух ведер), чтобы оно стало жидким. К очень твердой смоле обязательно надо добавить немного отработки или мазута, чтобы она приобрела вязкость. В противном случае вещество будет откалываться при ударах.
Пока одна смола варится, в бензине можно растворить другую смолу и смазать этим раствором судно изнутри, после чего дождаться его высыхания, тогда он не будет пачкать одежду. Прежде, чем пропитать деревянную лодку, необходимо еще раз убедиться, что дерево сухое. Раствор должен быть нанесен ровным тонким слоем. Бензин глубоко проникнет в дерево и уничтожит все находящиеся в нем организмы и грибковые наросты, которые вызывают гниение. Такая профилактика позволяет ответить на вопрос: как обработать деревянную лодку, чтобы она не гнила. Затем судно необходимо перевернуть и хорошенько поливать жидкой смолой днище и ее подводную часть, размазывая деревянной лопаткой. Особенно тщательно нужно обработать нос и корму, замазывая все щели. Дать смоле хорошо высохнуть (до суток).
Существует еще одна особенность, которую необходимо знать: чем и как обработать деревянную лодку, чтобы она не текла. Весь секрет заключается в том, какая именно смола применяется. Каменноугольное вещество обычно быстро начнет разрушение древесины своим химическим воздействием. А использовать необходимо деготь, который будет тщательно защищать древесину от коррозии.
Хранение судна зимой и его обработка после зимнего прикола
Оставлять лодку, сделанную из дерева, на всю зиму просто так на берегу недопустимо: это заведомое обречение судна на непригодность. Лучше всего, конечно поставить шхуну в укрытие. Если же такой возможности нет, то судно нужно постараться поднять приблизительно на полметра от земли и тщательно, с помощью железной щетки отмыть днище, соскоблив вспузырившуюся краску и убрав вылезшую конопатку. А чтобы уберечь лодку зимой от вредителей, ее следует хорошо промазать горячим раствором 15%-го медного купороса, дать полностью высохнуть. После чего покрыть олифой.
Весной, разумеется, к спуску на воду ваше судно следует подготовить. Но с чего начать и чем промазать деревянную лодку после зимы? Первое, что делается – это убирается старая конопатка, пазы зачищаются, готовится смесь для новой замазки (две части мела, одна часть сурика, цинковых белил свинцового глета) и конопатятся все щели. Второй способ конопатки – пакля, суконные жгуты, ранее обработанные смолой. Ими заполнить все пазы и щели. Далее судно следует просмолить и дать высохнуть.
Следующее действие – судно необходимо покрыть слоем олифы. А после ее окончательного высыхания, можно начинать красить плавсредство. Многие опытные владельцы челноков, зная, чем покрасить деревянную лодку, в видео советуют использовать только масляную краску. При этом нужно покупать не обычную краску, а специальный лакокрасочный состав, изготовленный для деревянных судов. Еще одна тонкость: красить надо в несколько слоев, только тогда можно гарантировать, что лодка будет меньше течь. И наносить краску лучше не валиком, а кисточкой, ведь она позволяет проникнуть даже в самые маленькие щели.
Какая еще может понадобиться обработка и подготовка?
Днище судна, не покрытое специальным покрытием от обрастания, сначала обволакивается слоем слизи, к которой в дальнейшем прирастают водоросли. А чтобы этого не происходило, нужно побеспокоиться, чем обработать днище деревянной лодки. Для этих целей есть специальные необрастающие смеси с добавлением меди. Такие покрытия выделяют специальные вещества, препятствующие налипанию на корпус дна различных микроорганизмов, замедляя развитие водорослей на днище и ватерлинии. Существуют различные типы покрытий, подходящие для любых поверхностей.
После того, как проведен ремонт, тщательная подготовка и обработка деревянной лодки от попадания в нее воды, ее можно аккуратно спустить на воду, чтобы дерево окончательно набухло, расширилось, и смола не смогла пропускать воду. После этого можно смело отправляться в плавание.
Чем обработать лодку?
попробуйте в » > вопрос задать
там по тематике ближе.
WindHover написал :
Помогите, кто знает.
Запутался в дебрях альтернатив.
И у меня эта проблема. Если что-то дельное найдёте, то подскажите и мне что и как. Я где-то сдувал, что-то типа технологии обработки от финов. Но, что-то очень сложно. Если найду (в компе) то выложу. Прикините.
После «активного наезда» 
на «профессуру» по лакокраске получил следующий рецепт:
**1. Древесина должна быть очищена от грязи и хорошо высушена
А яхтный лак на что? специально создан для этого.
2Georgi61
Так «Унику супер» и называют «яхтенным».
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Предварительная обработка Новые не лакированные поверхности: Очистить поверхность от грязи и пыли. Деревянные поверхности из ценных пород вытереть уайт-спиритом до лакировки. Поверхности, подвергающиеся атмосферному воздействию, загрунтовать антисептирующим грунтовочным составом Валтти-Похъюсте до лакировки.Ранее лакированные поверхности: Поверхность вымыть раствором Маалипесу, затем тщательно промыть водой. Отслаивающийся лак удалить скребком. Всю поверхность отшлифовать, пыль от шлифовки удалить.
Условия при окраске Лакируемая поверхность должна быть сухой, т.е. влажность древесины должна быть ниже 20 %. Температура должна быть выше +5°С, а относительная влажность воздуха менее 80 %. Лакировку нельзя производить на ярком солнце или в влажную и холодную погоду. Лакировку наружных поверхностей производить так, чтобы поверхность л/к пленки успела высохнуть до выпадения вечерней росы.
заделка пазов деревянной лодки с обшивкой вгладь
Рулевой 1-го класса
Разделать швы, зачистить, обезжирить, задавить туда полиуретановый герметик.
Разделать швы, зачистить, обезжирить, задавить туда полиуретановый герметик.
Спасибо за совет! а не подскажите марку герметика?
Рулевой 1-го класса
Это совет или диверсия?
Силиконовый для этих целей совсем не годится. Есть множество герметиков, берите тот по которому можно красить, на тубах написано.
Рулевой 2-го класса
уксусная кислота же выделяется при реакции.
Есть герметики нейтральные без уксусной кислоты.
Автомобильные почти все красятся. посмотрите линейку 3м. позвоните им, что нить посоветывают
Вместо пакли я использовал для пробы оконный утеплитель, потом залил его клеем ЭЛТИТАНС и покрасил ПФ.
Два сезона без проблем.
Дед оклеивал свою «волжанку» стеклотканью на эпоксидке. Хранилась естественно на воде, ладья была здоровая. Прослужила 15 или 22 года. В общем было две лодки, одна прослужила 15, другая 22 года. Обои оклеивал. Перед оклейкой конопатил паклей, а потом швы замазывал эпоксидкой на ал.пудре и оклеивал.
Оклейка держалась не очень хорошо. Частично менял раз в два года. Раз в шесть (примерно) лет менял оклейку целиком. Последние пять лет, лодка текла, в конце, два ведра в сутки.
Хотели менять обшивку, но кильсон то же прогнил. Пришлось пустить на дрова.
К то муже, к берегу прибило не большую пластиковую шлюпку, и было на чем рыбачить.
Это совет или диверсия?
Силиконовый для этих целей совсем не годится.
Рулевой 1-го класса
Силиикон имеет очень низкую прочность, слабую адгезию к дереву, на него не ложится краска. Очень скоро между деревом и силиконом начнёт проникать вода, дерево будет портиться, силико выпадать.
Есть множество герметиков, которые гораздо лучше справятся сэтой задачей. Если щели между поясами обработать пропиткой для дерева или водостойкой краской, такого ремонта хватит надолго.
У силиконового герметика есть своё предназначение, где он просто незаменим: герметизация с»ёмных конструкций и крепежа.
Силиикон имеет очень низкую прочность, слабую адгезию к дереву, на него не ложится краска. Очень скоро между деревом и силиконом начнёт проникать вода, дерево будет портиться, силико выпадать.
Есть множество герметиков, которые гораздо лучше справятся сэтой задачей. Если щели между поясами обработать пропиткой для дерева или водостойкой краской, такого ремонта хватит надолго.
У силиконового герметика есть своё предназначение, где он просто незаменим: герметизация с»ёмных конструкций и крепежа.
Палубный настил (рейки) поставленный на герметик начал течь по крепежу, а рейки начали отставать через пару лет эксплуатации.
Клей Стык, или Адгезив, или 72.
Рулевой 1-го класса
Палубный настил (рейки) поставленный на герметик начал течь по крепежу, а рейки начали отставать через пару лет эксплуатации.
При укладке палубной рейкиследует выбрать правильное дерево, герметик, праймер, выдержать нужные зазоры и толщины слоёв герметика.
При укладке палубной рейкиследует выбрать правильное дерево, герметик, праймер, выдержать нужные зазоры и толщины слоёв герметика.
Верю Вам! А КАКОЙ герметик? Марку не озвучите? В провинции доступен только силиконовый белый или чёрный.
Силиикон имеет очень низкую прочность, слабую адгезию к дереву, на него не ложится краска. Очень скоро между деревом и силиконом начнёт проникать вода, дерево будет портиться, силико выпадать.
Есть множество герметиков, которые гораздо лучше справятся сэтой задачей. Если щели между поясами обработать пропиткой для дерева или водостойкой краской, такого ремонта хватит надолго.
У силиконового герметика есть своё предназначение, где он просто незаменим: герметизация с»ёмных конструкций и крепежа.
ЗЫ полюбому пакля хуже держится, и тем не менее работает..
Рулевой 1-го класса
Верю Вам! А КАКОЙ герметик? Марку не озвучите? В провинции доступен только силиконовый белый или чёрный.
Вообще-то мы укладываем тиковые палубы на сикафлекс. Можно использовать другую древесину с небольшим коэф. усушки. В хозмагах продают полиуретановые герметики АРР, очень неплохие, но с этим надо экспериментировать.
Не надо забывать, что герметики не следует лепить на чистое дерево, тк при намокании адгезия ухудшается. Фирменные праймеры дорогие, можно пробовать пропитки для дерева.
Вообще-то мы укладываем тиковые палубы на сикафлекс. Можно использовать другую древесину с небольшим коэф. усушки. В хозмагах продают полиуретановые герметики АРР, очень неплохие, но с этим надо экспериментировать.
Не надо забывать, что герметики не следует лепить на чистое дерево, тк при намокании адгезия ухудшается. Фирменные праймеры дорогие, можно пробовать пропитки для дерева.
Спасибо! Обязательно передам приятелю Ваши рекомендации. Это у него палуба течёт. Я и раньше подозревал что силикон это не совсем то.
Вообще-то если смирится с ежегодным обновлением и частичным ремонтом проблемных мест можно корпус и селиконовым. Навигацию он точно простоит.
Рулевой 2-го класса
Вообще-то мы укладываем тиковые палубы на сикафлекс. Можно использовать другую древесину с небольшим коэф. усушки. В хозмагах продают полиуретановые герметики АРР, очень неплохие, но с этим надо экспериментировать.
Не надо забывать, что герметики не следует лепить на чистое дерево, тк при намокании адгезия ухудшается. Фирменные праймеры дорогие, можно пробовать пропитки для дерева.
Для данного случая праймер для сикафлекса вполне можно заменить лаком ПФ, естественно положенным на хорошо подготовленное дерево (сухое, чистое, без гнили). Но если хочется с гарантией, то праймер. Хотя сикафлекс иногда преподносит сюрпризы. С одной стороны класть на дерево без праймера бессмысленно, но в тоже время у меня ошметки сикафлекса со шпателя наброшенные на старую, грязную краску после одного года (жара летом, сырость осенью, морозы зимой) никакими силами было не отодрать.
Рулевой 2-го класса
Вообще-то мы укладываем тиковые палубы на сикафлекс. Можно использовать другую древесину с небольшим коэф. усушки. В хозмагах продают полиуретановые герметики АРР, очень неплохие, но с этим надо экспериментировать.
Не надо забывать, что герметики не следует лепить на чистое дерево, тк при намокании адгезия ухудшается. Фирменные праймеры дорогие, можно пробовать пропитки для дерева.
Деревянные рейки перед приклейкой на сикафлекс грунтовал электроизоляционным лаком марки УР для герметизации печатных плат (однокомпонентный полиуретановый, разводится 646 растворителем). Очень хорошо впитывается в древесину, заполняя поры. На открытой весельной дори стоит уже 5 лет.
Хорошие результаты также при наклейке прошкуренных текстолитовых щек на перо руля для яхты.
Рулевой 2-го класса
Деревянные рейки перед приклейкой на сикафлекс грунтовал электроизоляционным лаком марки УР для герметизации печатных плат (однокомпонентный полиуретановый, разводится 646 растворителем). Очень хорошо впитывается в древесину, заполняя поры. На открытой весельной дори стоит уже 5 лет.
Скажите, а как вы герметизировали стыки между бортами и днищем и между бортами и штевнями.
Рулевой 2-го класса
Скажите, а как вы герметизировали стыки между бортами и днищем и между бортами и штевнями.
Приклеивал рейки по бортам для крепления надувного привальника из ПВХ.
Лак назывался УР-71.
Разделать швы, зачистить, обезжирить, задавить туда полиуретановый герметик.
Я пользовался на машине вот таким герметиком http://www.avtograph. tiki/useal_501/
В итоге через год, пошел трещинами, из трещин лезет ржа, сам герметик прилип плохо. И краска на нем не держится. Нужно снова все счищать, потом снова красить.
Вот тебе и дорогой, полиуретановый герметик. Кстати в описании, упоминается как вариант использования, герметизация палубного оборудования и т.д.
С обычным дешевым боди, такого никогда не было. И еще, по настоящему эластичные герметики не окрашиваются. Точнее помазюкать можно, но краска надежно не ляжет.
Была бы моя лодка, я бы ее покрасил эпоксидкой, потом уже на немного вставшую, но еще липкую смолу, покрасил краской. А щели, замазал бы обычным силиконовым герметиком, нейтральным. И если лодка потечет, то строительный силикон стоит копейки, взял и подмазал, не каких лишних заморочек.
Чем лучше обработать деревянную лодку чтобы не текла
На первый взгляд кажется, что деревянная лодка не требует особого ухода. Однако практика показывает, что некоторые действия владельца, совершаемые с добрыми намерениями, могут принести больше вреда, чем пользы. Ниже мы привели список десяти самых распространенных ошибок, которые могут навредить вашей деревянной лодке. Зная их, вы предотвратите не только потенциальный вред, но и возможные расходы на ремонт.
1. Шлифовка и покраска сухого корпуса
Шлифовка и покраска сухого корпуса приводит к накоплению пыли и мусора в открытых швах, что потенциально ограничивает способность этих швов набухать. Любая лодка длительное время находится вне воды — например, в течение зимы или в период технического обслуживания. Независимо от длительности «сухого» сезона, важно следить за содержанием влаги в корпусе. Трескается ли краска на швах? Видны ли сквозь нее швы? Если это так, важно, чтобы в вашу лодку попала влага, чтобы она распухла до того, как вы начнете шлифовать ее и красить. Делается это для того, чтобы в открытые швы не попала грязь и шлифовальная пыль. После этого даже самая тщательная уборка не поможет вам очистить их. Согласитесь, мусор в швах и стыках досок, покрытый краской — далеко не эстетичное зрелище. Если в досках лодки поддерживается достаточный уровень влаги, то их стыки прилегают друг к другу очень плотно. Пыль, грязь и остатки краски точно не попадут туда.
Десять вещей, которые могут навредить деревянной лодке
Если лодка рассохлась, вы можете накрыть ее влажными полотенцами или обрызгать из пульверизатора, но это будет очень долго. Проще налить на дно судна ведро воды или полить ее из шланга.
Есть еще одна распространенная проблема, вызванная неадекватной «припухлостью»и связана с примыканием к корпусу транца. У многих лодок обшивка крепится непосредственно к краям транца. Когда дерево ссыхается, края крепления приподнимаются над корпусом. Это приводит к тому, что крепление ослабевает, вы можете повредить транец.
2. Дополнительная герметизация сухой лодки
Как только владелец лодки видит зазор между досками, его руки так и тянутся, чтобы законопатить его. Но не стоит торопиться с этим. Скорее всего, корпус просто рассохся. Поэтому прежде чем конопатить его, дайте дереву напитаться влагой. В 90% случаев зазор исчезает сам по себе.
Десять вещей, которые могут навредить деревянной лодке
В противном случае пакля будет вытеснена из швов разбухшим от влаги деревом, что будет смотреть очень некрасиво.
3. Излишняя герметизация
Излишнее конопачение и герметизация корпуса могут оказать чрезмерное давление на крепления и рамы. Эта проблема логически вытекает из предыдущего пункта. Запомните: перед тем, как конопатить лодку, вытащите из швов старую паклю, герметик или другой материал, который вы использовали для конопачения в предыдущий раз. Во-первых, если вы используете натуральный уплотнитель, то он может гнить, «заразив» гнилью и новый слой волокна. Лодка даст течь уже очень скоро. Во-вторых, если закладывать новый уплотнитель поверх старого, давление на доски может стать очень сильным, корпус может повести и деформировать.
Десять вещей, которые могут навредить деревянной лодке
Поскольку доски набухают от влаги, давление, которое накапливается между краями досок, может создать высокое напряжение и даже поломать их на части. Подобные последствия особенно ощутимы и плачевны для лодок с плотной обшивкой из красного дерева.
4. Неправильный тип или размер крепления
Повторное закрепление винтом большего размера без повторного сверления отверстия под новый размер винта может привести к расколу дерева. Правильно просверленное резьбовое отверстие включает в себя следующие три элемента: (1) зенковка, (2) отверстие для зазора хвостовика и (3) направляющее отверстие.
Десять вещей, которые могут навредить деревянной лодке
Представьте себе, что вы удаляете кусок лакированного дерева каждый год в течение 20 лет, чтобы его отделка оставалась идеальной. Отверстия для винтов становятся неплотными. Резьба ослабевает, теряется сцепление с деревом, а само дерево испортилось до такой степени, что оно больше не будет удерживать крепление такого размера. Винты свободно вращаются в своих отверстиях. Поэтому наиболее правильно будет заменить их на более крупные или более длинные. Эта тактика работает только при правильной подготовке.
Если вы просто закрутите винт большего размера в существующее отверстие, он будет слишком большим для исходного отверстия, а зенковка не будет слишком глубокой или широкой, винт также может быть слишком длинным. Результат может быть катастрофическим! Если вы увеличиваете размер винта, вы должны просверлить подходящее направляющее отверстие для нового винта с новым направляющим отверстие для резьбовой части, зазором для отверстия без резьбы и зенковку соответствующего размера для головки винта. Если толщина или ширина дерева не позволяет сделать это, то лучше поставьте на это отверстие заглушку на эпоксидке, а затем заново сделайте подходящее отверстие для нового винта.
5. Неправильный выбор лака
Если у вас нет времени или средств на правильную подготовку корпуса к покраске и нанесение краски, вы можете выбрать другую стратегию. Используйте лак. Первый раз покрывая лодку лаком, наносите минимум 6 слоев. Во время последующего ремонта или технического обслуживания после шлифовки наносите минимум два слоя. Меньшее количество лака вызовет ухудшение состояния древесины.
Десять вещей, которые могут навредить деревянной лодке
Также можете использовать специальное масло. Несмотря на то, что его легче всего наносить, оно не дает такой же защиты, как слой краски или лака. К тому же оно стареет с возрастом. Оно также не так эффективно как лакокрасочный материал. Тем не менее, при правильном нанесении масло хорошо защищает дерево от гнили и паразитов.
6. Неправильная подготовка к покраске
Поспешная подготовка к покраске может привести к неприятностям. Старые слои и отслаивающаяся краска должна быть удалены тщательным образом. Поверхность должна быть отшлифована. Не забывайте и о скрытых поверхностях, такие как нижняя часть лавки.
Десять вещей, которые могут навредить деревянной лодке
Не используйте слишком мелкую шлифовку, излишняя гладкость лишком мелкая шлифовка затруднит прилипание краски.
7. Неправильная подготовка к судоходному сезону
Перед спуском лодки на воду тщательно очистите дно или трюм (если у вас катер) лодки. Удалите как можно больше грязи, пока дно сухое. Пыль от песка накапливается повсюду. Особо тщательно пропылесосьте место, в котором киль переходит в пол. Чистый трюм также поможет предотвратить засорение насоса.
Десять вещей, которые могут навредить деревянной лодке
Рекомендуем: Как подготовить лодку или катер к судоходному сезону
После спуска лодки на воду держите ее в чистоте. Если у вас деревянный катер, старайтесь, чтобы на нем было как можно меньше песка, чтобы куски пищи, наживки и прочий мусор не забивались в щели.
8. Мытье пресной водой
Как это ни странно, но регулярное мытье пресной водой может способствовать гниению палубы и верхних досок. Лучше всего регулярно промывать палубу соленой водой, которая помогает предотвратить гниение. Чистая лодка очень важна. Когда грязь накапливается в расщелинах и между швами, удерживая влагу и вызывая этим гниение дерева. Поэтому тщательное мытье лодки позволит вымыть эту грязь. А грибок, вызывающий гниение дерева, боится соленой воды. Она предотвращает рост грибка и гнили, а также сохраняет приятную и плотную опалубку.
Десять вещей, которые могут навредить деревянной лодке
Наличие швабры или замши для вытирания стоячей воды с сидений и других горизонтальных поверхностей предотвращает разбухание дерева.
9. Неправильная транспортировка на трейлере
Когда сезон закончился, и пришло время перевозить лодку на хранение, убедитесь, что она надлежащим образом поддерживаться на прицепе. Ошибки в этом отделе могут привести к серьезной работе.
Рекомендуем: Как перевезти катер на прицепе
Сначала убедитесь, что вес лодки равномерно распределен по длине киля. Если в вашем трейлере есть нары или подставки, убедитесь, что она выдержат вес лодки. Ролики, как правило, плохо подходят для деревянных досок: они имеют тенденцию нагружать корпус, а не распределять вес равномерно. Если центральная линия не поддерживается, стойки могут прижаться к бокам и дну лодки. Большинство корпусов не предусмотрены для этого давления, они будут отклоняться в этих областях.
10. Неправильное хранение
Перед тем как убрать лодку на зиму, ее следует тщательно промыть (в этот раз уже пресной водой) и дать высохнуть всем поверхностям. После этого храните лодку в сухом прохладном помещении. Если судно будет храниться на улице, наденьте на него чехол. И не забывайте четыре главных аспекта хранения, которые способствуют сохранению деревянной лодки: поддержка, укрытие, вентиляция и влажность. Игнорирование любого из них может привести к повреждению дерева.
Как ухаживать за деревянной лодкой
Маленькие деревянные лодки сегодня — редкость. Рыбаки и любители водного спорта все больше предпочитают удобные надувные или стеклопластиковые лодки. Но только в деревянных лодках есть свое, присущее только им, очарование и уютность. Наша небольшая инструкция расскажет вам, как ухаживать за деревянной лодкой.
Как ухаживать за деревянной лодкой
Хорошо построенная деревянная лодка не нуждается в каком-то особом уходе. Основные правила можно суммировать в трех основных идеях:
Наиболее частой проблемой для хозяев деревянной лодки является сухая гниль. Этот грибок начинает активно размножаться в древесине, влажность которой более 20%, а температура окружающей среды более 45 градусов. Например, закрытые теплые влажные кабины без вентиляции — идеальная среда для того, чтобы грибок начал размножаться.
1. Держите лодку сухой
Это заявление может показаться странным, если учесть, что лодка — водный транспорт. Однако мы говорим о другом: о том случае, когда лодка стоит у причала на протяжении всего сезона. Дерево ниже ватерлинии, закрытые каюты, вода в лодке и трюме — все эти места станут идеальной средой для распространения сухой гнили. Чтобы предотвратить ее распространение, проветривайте эти зоны как можно чаще.
Трюмную воду следует удалять после каждого плавания. В противном случае она разрушит защитное покрытие и испортит древесину. Вода, остающаяся в трюме в течение нескольких недель, увеличивает риск размножения грибка на 15-20%. В северных районах воду из трюма следует удалять по другой причине. Застывшая вода, увеличиваясь в объеме, может повредить структуру дерева или корпус целиком.
Защитный чехол из прочной дышащей ткани — отличный вариант для небольшой лодки. Он защищает лодку от солнца летом, грязи, листьев и дождя — осенью и весной. Выбирая чехол, обратите внимание на крепления: они должны надежно фиксировать его. Также дышащий холст позволяет влаге испаряться. В зимний период для лодки нужен жесткий каркас с прочным тяжелым покрытием. Хорошим вариантом станут усиленные пластиковые крышки с предусмотренной вентиляцией. Чего нельзя сказать о брезентовом чехле — он создает идеальные условия для гниения.
В конце сезона деревянную лодку следует очистить и тщательно высушить перед зимним хранением. При выборе места хранения обращайте внимание на температуру и влажность в помещении. Также проверьте, чтобы не было грызунов. Периодические проверки состояния лодки позволят заметить неполадки на самой ранней стадии их возникновения и быстро устранить их.
2. Держите лодку в чистоте
Если объяснить в двух словах, то грязь притягивает влагу, а влага притягивает гниль. Тщательно вычищайте грязь, пыль и мусор из трюма, за внутренними потолками, с палубы, сидений и снастей. Если вы превратите свою лодку в мусорный контейнер, она испортится очень быстро. После каждого плавания тщательно вычищайте песок, ветки, листья, тину. В конце сезона не лишне будет отмыть корпус, если необходимо. С наружной стороны корпуса удалите наросшие водоросли и ракушки. Это также время ремонта царапин и потертостей на покрытии лодки.
3. Держите лодку окрашенной
Если вы заметили потертости или царапины, сквозь которые видна незащищенная древесина, не ждите окончания сезона — обработайте их прямо сейчас. Палуба — то место, которое чаще других контактирует с прямыми солнечными лучами и дождем, поэтому она требует особого ухода. Любые промежутки между досками следует замазать, это предотвратит попадание влаги внутрь.
Также стоит помнить, что лак более уязвим к разрушению, чем краска, и требует более частых проверок и обновления. Если на нем появились царапины или потертости, не имеет смысла сошлифовывать его до конца. Просто очистите и выровняйте поврежденный участок, а затем нанесите на него тонкий слоя лака. Четыре слоя лака — минимальное их количество для защиты от ультрафиолетового излучения. Оптимальное количество слоев — 4-8, а больше 8 — превосходная защита от солнца, требует меньшего обслуживания.
Если судно хранится в воде, краска должна обновляться ежегодно. Это предотвратит появление трещин и гнили. Покрытия в небольшой деревянной лодке подлежат изнашиванию и должны получать дополнительный уход.
Выбор цвета также может повлиять на окраску. Светлые цвета отражают солнце и вообще имеют более длительный срок службы. Черный или темно-синий может выглядеть элегантно, но поглощает больше тепла и света, сокращая срок службы покрытия. Более легкие цвета предпочтительнее для деревянной лодки, чтобы отражать солнце и препятствовать накоплению тепла.
Краски и лаки, предназначенные для использования в воде, обладают более высокой устойчивостью к воздействию влаги и более твердой поверхностью, устойчивой к царапинам, потертостям и т.д. Как правило, четыре слоя краски в целом является хорошей защитой при нормальных условиях. Краска должна быть эластичной, чтобы она не трескалась и не шелушилась. Негибкие неэластичные краски, предназначенные для лодок из стеклопластика, обычно не подходят для деревянных лодок.
Такелаж
Лопасти и весла могут портиться на протяжении сезона, поэтому периодически проверяйте их на повреждения и износ. Такелаж и снасти также требуют постоянной проверки и замены в случае необходимости. Это обязательная составляющая нормального функционирования лодки и вашей безопасности на воде.
Следите за нами на нашем сайте, подписывайтесь на обновления в «Вконтакте» и «Instagram».
Как проконопатить старую деревянную лодку
Любой умелый владелец лодки может проконопатить ее самостоятельно — в этом нет никакого волшебства. Новая лодка с нетронутыми швами в обшивке особых забот не требует. Старая лодка потребует немного больше внимания, поскольку швы могут быть повреждены и отличаться по ширине. Однако, при помощи лишь капли здравого смыла, выполнить качественную работу не составит особого труда. Главное — не «переконопатить», это может привести к деформации каркаса, поскольку обшивка разбухает.
Подготовка
Подготовьте лодку к конопачению. Если вы собираетесь еще и перекрасить ее, предварительно уберите старую краску.
Конопаткой счистите всю старую шпатлевку и паклю. Постарайтесь при этом не повредить деревянные детали.
Промажьте швы масляной или суриковой краской.
Укладка пакли
Лодочники по-разному советуют откуда начинать конопачение.
Некоторые предпочитают сначала полностью обработать корму, а потом пройтись по борту снизу вверх, сделав последними швы возле буртика и киля.
Однако никто не запрещает начать работу над швами выше ватерлинии, если вы хотите потренироваться для начала.
Главное помнить, какие швы уже проконопачены, а какие еще нет.
Сколько прядей пакли использовать — зависит от размера швов.
Идеально, если пакля заполнит шов максимум на треть глубины.
Это значит, что при вталкивании пакли конопатка должна входить в шов на две трети толщины обшивки.
Добавьте или уберите пряди, если надо.
Всегда помните, что паклю надо заталкивать в швы, а не забивать.
Не «переконопатьте» — пакля и древесина размокнут в воде.
Знатоки советуют укладывать пряди пакли длины достаточной для всего шва за один раз.
Очень хорошо, если вы будете работать, стоя на очень чистом полу.
Пакля ворсистая, и в ней могут запутаться щепки и мусор, валяющиеся на полу.
По своему опыту могу сказать, что укладывать паклю лучше прямо из мотка прядей, положив его в картонную коробку. Подталкивайте коробку за собой во время работы.
Если вам нужно соединить пряди в середине шва — не вяжите узел, иначе получится толстый, жесткий комок.
Просто пальцами скатайте концы пряди.
В начале конопаткой неплотно уложите в шов примерно полметра пакли.
После вернитесь к этому месту и качающим движением затолкайте паклю на место. Можно использовать колотушку, если надо.
Широкие швы оставьте напоследок.
После того как все узкие швы законопачены, может оказаться, что широкие швы закрылись.
Широкие швы можно законопатить за два прохода. При этом вам придется потратить больше прядей пакли.
Некоторые плотники советуют грунтовать паклю перед шпаклевкой.
Приготовление шпаклевки
Для закупоривания швов традиционно используется льняная шпатлевка смешанная с порошковым суриком.
Для подготовки герметизирующего состава возьмите порцию шпаклевки размером с теннисный мяч, подмешайте в нее достаточно сурика, чтобы получить яркий красный цвет, и добавьте немного льняного масла для мягкости.
После добавьте пол-чайной ложки многоцелевой смазки и хорошо смешайте. Наносите на швы при помощи шпателя.
Смазка поможет шпаклевке оставаться мягкой и пластичной и не даст образоваться трещинам при затвердевании.
Вы можете нанести шпаклевку либо заподлицо с обшивкой, либо специальным скребком сделать полукруглый шов.
Спуск на воду
Перед спуском на воду вы можете обнаружить, что некоторые швы разошлись и появились трещины.
Удержитесь от соблазна добавить в них пакли.
Можно попробовать добавить немного шпаклевки, но ее, скорее всего, выдавит из шва.
При условии, что щели не слишком велики, лучше использовать временное решение для устранения трещин.
Если заклеить трещину липкой лентой, то это остановит воду, пока обшивка размокает.
Либо можно заполнить трещины мылом — просто потрите куском мыла по швам. Со временем оно просто вымоется оттуда.
Как быстро закроется трещина — зависит от сорта древесины, из которого изготовлены планки обшивки.
Древесина мягких сортов обычно разбухает быстрее, чем древесина твердых сортов.
Первый раз я переконопачивал весь корпус у лодки под названием «Миньон». С тех пор прошло три года, а она до сих пор на плаву и не пропускает воду.
Если я смог это сделать — это сможет сделать любой. Вы тоже сможете, если будете аккуратны.