чем проклеить стыки ветрозащиты

Что выбрать для ветроизоляции стен деревянного дома, как провести работы?

Деревянное здание, само по себе, располагает неплохой ветронепроницаемостью, но это только в том случае, когда толщина наружных стен более 300 мм и хорошо проведена конопатка межвенцовых стен.

Если это не так, то потребуется и дополнительный слой не только теплозащиты, но и эффективная защита от ветра.

Доказано на практике, что ветрозащита деревянных домов повышает его теплозащитные характеристики, увеличивая тепловое сопротивление стеновой конструкции.

Таким образом совершенствуется микроклимат внутри дома. Как правило, в качестве защиты от ветра, используют мембранный и плиточный материал. В торговой сети достаточно таких предложений как отечественного, так и зарубежного производства.

Что такое ветрозащита?

Ветрозащита наружных стен служит с целью нейтрализации потоков ветра, стремящегося через малейшие неплотности в конструкции проникнуть во внутрь помещений.

Она, как правило, выполняется снаружи несущих стен и входит в систему тепловой защиты зданий, путем создания отдельного слоя в многослойной конструкции стен.

Ветрозащитный материал осуществляет ряд функций в «стеновом пироге»:

Ветроизоляция может устанавливаться на разных конструкциях дома: от кровли до цоколя, и ведет она себя по-разному:

Зачем нужна и последствия отсутствия

Мощные порывы морозного ветра способны продуть насквозь все стеновые материалы и, разумеется, древесину в том числе, если внешние стены выполнены тонкими (ниже 300 мм для центральных районов страны и 400 мм для северных). Но даже самая мощная стена, которая имеет «мостики холода» в межвенцовых трещинах или некачественных соединениях, тоже подвержена воздействию ветра, особенно в холодное время года.

В этот период ветер несет не только низкую температуру, но и влагу. Поэтому для деревянных домов, имеющих низкое тепловое сопротивление стен, использование ветрозащиты обязательно.

Базовые функции ветровой защиты для деревянных домов:

В том случае, когда при обустройстве тепловой защиты дома в состав ее пирога не будет включен слой ветрозащиты, существует огромный риск для собственника встретиться со многими такими проблемами:

Важно! Влажный ветер способен промочить утеплитель, после чего начнется его процесс разрушения, устранить который можно только при 100% его замене.

Когда не нужна на стенах из дерева?

В определенных ситуациях возможно обойтись без создания ветрового барьера. Потребность в таком виде защиты будет зависеть от выбранной конструкции защиты, модификации расходуемого теплоизолятора и климатических характеристик района.

Ветрозащита не требуется в таких случаях:

Когда требуется снаружи, а когда изнутри?

Гидроветрозащита по принципу работы похожа на паропроницаемую мембрану. Она свободно выпускать паровые пары из многослойной стены, но не пропускает влагу из окружающей среды во внутрь.

Она не является полноценной гидроизоляцией и только способна защитить от проникновения влаги по касательной или от небольших ее проникновений, но не сработает, к примеру, против капиллярной влаги, поступающей по стенам из грунта.

В торговой сети реализуется две разновидности гидроветрозащиты — для стеновой защиты, наименее прочная, имеющая минимальные гидрозащитные характеристики и супердиффузионная мембрана для крыш, обладающая наибольшей прочностью и избирательной защитой — с одной стороны пропускает пар, а с другой не пропускает влагу.

Устанавливаются такие гидро- и ветрозащитные пленки исключительно извне дома на внешней стороне несущих стен, но не вместо пароизоляционного слоя.

В обязательном порядке после нее устанавливается вентиляционный просвет для выведения паров в атмосферу и только потом уже облицовка.

Исключением может быть для помещений с очень высокой влажностью: бассейны, парилки и бани. Здесь задача ставится не к запиранию паров внутри комнат, а к необходимости скопить ее и удалить из помещения через водоотводящую систему точке, с последующим испарением на улице.

Из чего состоит пирог конструкции?

Пирог стен в деревянном здании представляет «слоеную» систему, выполненную из ряда защитных материалов, каждый из которых выполняет свою функцию. Правильный состав пирога рассчитывается в ходе проектирования внешнего или внутреннего утепления стен и зависит от следующих факторов:

Исполнитель работ по ветрозащите должен понимать различие между пароизоляцией и ветроизоляцией. Первая всегда устанавливается до утеплителя, а вторая — после. Если устанавливать их наоборот, теплоизолятор довольно быстро выйдет из строя.

Стандартный пирог для ветрозащиты деревянных стен выглядит следующим образом:

Схема наглядно:

Под сайдинг лучше всего подходят классические мембраны, они надежно оберегают теплоизолятор от внешней влаги и ветра, их монтируют, оставляя вентзазор.

Справка! Диффузионные мембраны могут устанавливаться на фасадах, как с теплозащитным слоем, так и без него. Они изготавливаются в виде многослойной структуры и позволяют отводить влагу от утеплителя или стен, но при этом она полностью непроницаема для внешнего ветрового воздействия.

Для этой модификации мембран вентиляционный зазор не требуется, она вплотную укладывается на утеплитель или стену.

Весьма распространенной ошибкой для многих начинающих строителей является устройство теплозащиты без ветрозащитной мембраны, когда сайдинг монтируется сразу на утеплитель. Но поскольку он по своим характеристикам не может защитить от теплоизолятора ни от ветра, ни от влаги, поэтому за первый год эксплуатации такой утеплитель выходит из строя и начинается разрушение деревянной несущей стены.

Какие материалы применяются?

В торговой сети покупатели могут предложить два вида ветрозащиты — рулонные и плиточные обычные или пазо-гребневые.

Из рулонных модификаций, которые используются для ветрозащиты стен можно выделить группу из нетканых материалов, созданных с использованием инновационных технологий, характеризуемых повышенными защитными свойствами и долговечностью.

Мембраны при сгорании не образуют токсичных веществ и могут обладать разным количеством защитных слоев, что расширяет область их применения. Температурный рабочий диапазон допускает устанавливать такую защиту в любом районе страны.

К группе ветрозащитных мембран из нетканых материалов относятся популярные марки:

Элитные ветрозащитные мембраны продаются производителями стран ЕС, их цена значительно превышает 1 тыс. руб. за рулон, но при этом они обладают более высоким производственным качеством и долговечностью:

Важно! Среди плитных ветрозащитных материалов можно выделить модификации из древесного полотна и из фибролита. Первые устанавливаются в основном снаружи, вторые либо в составе многослойного пирога с внешней установкой, либо в качестве самостоятельной защиты с внутренней стороны несущих стеновых конструкций.

Плиты из древесного волокна создают дополнительно шумозащиту здания, они плотно прилегают к несущим стенкам, не позволяя напитывать влагу. Поры в деревянной структуре плит выводят внутреннюю влагу наружу, не допуская ее скопления.

С этой целью, чтобы они сохранялись сухими, их полностью покрывают парафином. Этот материал самый лучший из аккумуляторов тепловой энергии, когда морозно, и сохраняющий свежесть в доме в жаркий период года.

Ветрозащитные листы относятся к универсальному типу защит, устанавливаются снаружи стен и используется в роли паропроницаемого, ветрозащитного, утепляющего слоя. Плита создает дополнительную жесткость конструкции, экологически безопасная. Наиболее популярные представители данной группы ветрозащитных материалов являются:

Плиты из фибролита — новая технология в строительстве, производятся методом смешивания цемента и древесных опилок и скрепления состава жидким стеклом. Материал отличается высокой экологической безопасностью, уровнем термоизоляции и звукозащиты.

Ему не страшны ни огонь, ни вода. После воздействия влаги он довольно быстро ее впитывает, но после естественного высыхания приходит в свое первоначальное состояние. Он имеет малый вес, его просто кроить и устанавливать.

Пошаговый порядок действий

К осуществлению технологического процесса по установки ветрозащиты своими руками, исполнителю нужно отнестись предельно аккуратно, с выполнением всех инструкций завода-изготовителя. Рулоны ветрозащитной мембраны должны монтироваться горизонтально, в направлении снизу-вверх.

При этом весьма важно укрепить его правильной стороной. Как правило внешней считается та, на которой имеется бренд фирмы-производителя. В прочих вариантах необходимо просто-напросто внимательно изучить с заводскую инструкцию.

Очень важно для любого типа защитных мембран выдерживать размер нахлеста: по по вертикали/горизонтали соответственно 150/100 мм.

Пленка обязана предельно плотно примыкать к плоскости теплоизолятора — это принципиально важное условие ее качественной работы.

Фиксируют пленку к каркасу теплоизолятора оцинкованными гвоздями либо стройстеплером. Стыки проклеиваются специализированным скотчем так, чтобы не допустить даже самых маленьких зазоров. Внизу мембрана не должна контактировать с землей. В этом месте предусматривают сток для отвода конденсатной влаги, образующейся на внешней стороне мембраны.

Снаружи

Внешняя установка ветрозащиты зависит от того какой материал будет применяться — рулонный или листовой.

Существует общий порядок расположения слоев многослойных деревянных стен. Все внешние слои размещаются на деревянном каркасе из бруса. За несущей стеной размещают пароизоляцию и далее утеплитель. Далее после вентиляционного зазора идет ветрозащита в один либо несколько защитных слоев, потом она закрепляется контробрешеткой, после которой через вентиляционный зазор идет фасадная отделка.

Особенности монтажа рулонной ветрозащиты деревянного дома:

Важно! Приобретать ветрозащитные рулонные пленки нужно с запасом, чтобы обеспечить технологический нахлест материала 100/150 мм.

Технология монтажа листовой ветрозащиты деревянного дома:

Изнутри

Ветрозащита изнутри ставиться только в исключительном случае, для особых помещений с высоким содержанием водяных паров, например, бань и бассейнов. Целесообразность установки внутренней ветрозащиты должна быть подтверждена расчетами по выбору необходимых слоев многослойной стеновой защиты.

В таких случаях ветрозащита выполняется в комплексе теплоизоляцией на вентилируемых каркасных системах, крепеж которых производится к основному стеновому материалу. Мембрану для этих целей подбирают универсального действия, обладающей защитой по парогидроизоляции.

Порядок установки мембраны изнутри:

Возможные сложности и ошибки

Ошибки, которые допускают многие домашние мастера при установке ветрозащиты в деревянном доме возникают прежде всего из-за непонимания принципа работы такой мембраны. Они несут большие негативные последствия, сначала способствуют разрушению утеплителя, а потом и стенового материала.

Наиболее распространенные ошибки:

Средняя стоимость работ

Стоимость работ по установке ветрозащиты зависит от вида материала: рулонный или плитный, типа установки — внутренняя или внешняя и стоимости материала, чем он дороже, тем дороже монтаж. Средние цены по стране на установку ветрозащиты на деревянных зданиях представлены в таблице.

Видео по теме

В видео ниже также рассказывается о монтаже гидроветрозащиты для деревянного дома:

Заключение

Ветровые мембраны является обязательным защитным слоем в системе тепловой защиты деревянных домов каркасного типа, работающих по принципу вентиляционного фасада. Этот материал выпускается с использованием инновационной технологии, может иметь рулонную и листовую форму.

Установка ветрозащиты увеличивает срок службы деревянных конструкций стен до 100 лет и выше, а окупаемость системы составляет не более 5-ти лет, благодаря энергоэффективности такого дома и существенного сокращения затрат на его отопление.

Источник

3 главных ошибки при монтаже паро- и гидроизоляционных плёнок и мембран

С пароизоляцией, ветрозащитными, антиконденсатными плёнками и супердиффузионными мембранами связано масса мифов и заблуждений. Одни считают, что без них нельзя обойтись. Другие полагают, что они вообще не нужны. Всё это — маркетинг и развод на деньги. Вот деды без них дома строили, и они до сих пор стоят. Не спешите делать поспешные выводы! Ведь «косяки», допущенные при монтаже паро- и гидроизоляции, дорого обходятся. В статье мы расскажем о трёх главных ошибках, которые происходят при укладке паро- и гидроизоляционных плёнок, и поможем их избежать.

Первая ошибка — деревянные балки обернули пароизоляцией

Если изучить темы на портале о пароизоляционных пленках и диффузионных мембранах, возникает парадоксальная ситуация. Чем больше застройщик читает, тем больше он запутывается. Причина? Огромный объём противоречивой информации от разных производителей и строителей. Ситуация усугубляется, т.к. на рынке представлены десятки материалов с различными техническими характеристиками.

Я строю одноэтажный дом с холодным чердаком. Перекрытие — деревянные балки сечением 100х250 мм. Хочу часть балок, около 15-20 см, оставить открытыми, как на фото ниже. Так они красиво смотрятся в интерьере. На балки думаю кинуть пароизоляционную пленку. Сверху положить 300 мм минераловатного утеплителя. Но, почитав портал, засомневался. Люди пишут, что если закрыть балки сверху пароизоляцией, то, в месте контакта с плёнкой, дерево не будет «дышать». Это приведёт к влагонакоплению. Так ли это? Или лучше на полностью открытые балки настелить гипсокартон, затем пароизоляцию и только потом уложить минвату?

Кстати, вот нашел одну картинку. Скажите, деревянные балки можно оборачивать пароизоляцией при условии, что часть останется видимой в интерьере. На мой взгляд, плёнка препятствует выходу водяного пара из деревянного перекрытия. Или, я что-то неправильно понимаю?

На вопросы отвечает участник портала Dragofol, который профессионально занимается монтажом кровли и паро- и гидроизоляционных плёнок. Сначала «пирог» чердачного перекрытия, который он рекомендует vasoo:

Теперь ответ на второй вопрос vasoo. «Укутывать» деревянные балки можно только пароизоляцией с переменной паропроницаемостью, т.н. плёнкой с адаптивными свойствами, которая, при повышении влажности воздуха, пропускает водяной пар.

Важно! Если пароизоляция обычная, то огибать балки этой плёнкой нельзя, т.к. она «запрёт» пар, что приведет к влагонакоплению и гниению древесины.

Вторая ошибка — пароизоляцию уложили с двух сторон утеплителя и деревянного перекрытия

Как правильно пароизолировать деревянное перекрытие в деревянном и каркасном доме? Этот вопрос волнует многих застройщиков, и является «узким» местом во многих конструкциях. Сразу скажем, что речь идёт о перекрытии между двумя жилыми и постоянно отапливаемыми этажами.

Мы утепляем пол второго этажа в деревянном доме. Я уже запуталась, где монтировать пароизоляцию! На одних сайтах пишут, что первый слой укладывается между чистовым потолком первого этажа и черновым полом второго. На других, что по черновому полу и на неё сразу утеплитель. Получается пароизоляция будет с двух сторон?

Я тоже видел в интернете множество схем по монтажу пароизоляции в перекрытии первого и второго этажа. Причём, некоторые производители рекомендуют укладывать паронепроницаемую плёнку снизу и сверху утеплителя. Подскажите, как правильно сделать пароизоляцию перекрытия, если первый и второй этажи отапливаются?

Чтобы ответить на эти вопросы, рассуждаем логически.

Итак, у нас есть утеплитель, уложенный между деревянных балок в перекрытии первого и второго этажа и водяной пар, от которых надо защитить эти конструкции. Водяной пар, если он попал в перекрытие, должен иметь возможность выйти из него. Следовательно, «пирог» перекрытия должен обеспечить эту возможность. Т.к. сейчас речь идёт о перекрытии первого и второго этажа, предлагаем такой «пирог»:

При такой схеме водяной пар свободно выйдет из перекрытия, и конструкция будет «дышать».

Важно! В утеплённом деревянном межэтажном перекрытии не укладывайте пароизоляцию с двух сторон.

Третья ошибка — отказ от влаго- и ветрозащитной плёнки в перекрытии холодного чердака

Дочитав статью до этого места, вы уже разобрались в базовых принципах пароизолирования деревянных конструкций и перекрытий. Переходим к нюансам. Ещё один «камень преткновения» — правильный пирог холодного чердака, например, второго этажа загородного дома.

Я заканчиваю делать потолок холодного чердака. Перекрытие утеплённое. Знаю, что сначала монтируют пароизоляцию и только потом, между балок, укладывают минеральную вату. А чем закрыть утеплитель сверху? В буклете производителя говорится, что нужно смонтировать гидроизоляционную паропроницаемую мембрану. Зачем она там нужна? Может, просто дешёвую гидро- или ветрозащиту расстелить?

На мой взгляд, утеплитель на холодном чердаке вообще не нужно закрывать никакими плёнками. Иначе вы выведите его из строя из-за образования конденсата. Пусть лежит себе и лежит.

Сначала ответим на вопрос Bolt41.

Производитель правильно рекомендует закрыть утеплитель сверху гидроизоляционным материалом — мембраной, которая пропускает водяной пар, но не даёт влаге попасть в утеплитель. Запомните, что мембраны имеют свои особенности. В первую очередь обратите внимание на паропроницаемость. Она варьируется в большую или в меньшую сторону.

Тогда следующий вопрос. Мембраны обычно монтируют на скатные утеплённые кровли вплотную к утеплителю. Т.е. вода по ним стекает и не задерживается на поверхности. А если уложить мембрану горизонтально, она не протечёт?

Если вы опасаетесь, что горизонтально уложенная супердиффузионная мембрана протечёт или пропустит воду из-за протечки кровли, выберете материал с более высокой водоупорностью. Самые простые и дешевые паропроницаемые мембраны имеют малую водоупорность. Поэтому их стелют наклонно, т.к. стоячая вода через них рано или поздно просочится в перекрытие.

Теперь вернёмся к словам alligator135, о том, что сверху утеплитель не надо закрывать плёнками. Оправдан ли такой подход?

Каменная вата пылит. Поэтому утеплитель должен быть с двух сторон закрыт пленками. Со стороны тепла пароизоляцией, а со стороны холода — мембраной с высокой паропропускаемой способностью. С годами утеплитель пылит всё сильнее. Подумайте о своём здоровье! Кроме этого, ветер, который гуляет на чердаке, а это нужно для проветривания подкровельного пространства, выдувает тепло из волокон минваты. Если утеплитель закрыт, то он, как теплобарьер, работает эффективнее, чем незакрытый плёнкой.

В итоге у меня получился следующий пирог холодного чердака, снизу-вверх:

Важно! На холодном чердаке сверху закрывайте утеплитель паропроницаемой влагозащитной мембраной, которая дополнительно защитит утеплитель от ветра и влаги, а вас от вдыхания частичек каменной ваты.

Выводы

Мы рассказали о базовых принципах монтажа пароизоляционных плёнок и мембран в утеплённых деревянных перекрытиях. Основной подход — защита утеплителя от попадания пара и, возможность, если водяной пар попал в перекрытие, выйти ему наружу. Т.е. не запирайте теплоизоляцию в два слоя пароизоляции, а эту ошибку часто допускают. И не укутывайте деревянные балки пароизоляцией, если только это не специально предназначенная для этого плёнка. Ещё один нюанс — обеспечьте герметичность пароизоляции. Нахлёсты, стыки, места примыкания к стенам, мансардным окнам, печным и вентиляционным трубам должны быть проклеены материалами рекомендованными производителями плёнок и мембран.

Рекомендуем тему Гидроизоляция на холодном чердаке, где рассказывается надо ли монтировать гидроизоляцию под кровельным покрытием.

Источник